Размер ламината — выбираем стандарт

Стандартные размеры ламината

При покупке ламинатного покрытия следует заранее и точно измерить метраж комнаты, а уже затем от этих данных отталкиваться при выборе ламелей по ширине и длине. Размер и толщина ламината, а также количество досок в пачке у каждого производителя свои. Большая их часть предпочитает выпускать подобный финиш для пола в нескольких стандартных вариациях. Но в продаже можно найти материал и с нестандартными габаритами под оригинальный или авторский дизайн.

Содержание

  1. Основные параметры
    • Длина
    • Ширина
    • Толщина
    • Вес
  2. Стандартные размеры
  3. Заключение

Основные параметры

Обычно ламинат продается в виде прямоугольных досок разного размера с узором текстуры того или иного дерева. Это самые ходовые и востребованные варианты на рынке. Но ламинатные ламели выпускается и в форме квадратов с различными рисунками на поверхности, а также в однотонной окраске под металл или иной материал.

Ламинат бывает широкий, средний и узкий

В маркировке ламината на пачке указываются:

  • класс по прочности и стойкости к истиранию;
  • уровень эмиссии формальдегидов;
  • тип соединения досок ламината;
  • длина, ширина и толщина для одной ламели;
  • количество штук в упаковке и общая их площадь.

Размеры ламината напрямую влияют на появление ненужных обрезков при монтаже покрытия. Если взять слишком широкие или длинные ламели, то их придется больше кроить возле стен. Однако использовать такие остатки в другом месте пола зачастую невозможно. Все это идет в мусор, а деньги заплачены за общую квадратуру финиша. Получаются лишние траты, которых вполне можно избежать, правильно рассчитав в самом начале объемы необходимого материала.

Маркировка на упаковке ламината

Длина

Наиболее популярной длиной у производителей считаются величины в 126–138 см. Ламинат с размером в этих пределах просто транспортировать и монтировать. Еще проще работать с более короткими досками, но перевозить их из-за большего количества сложнее. Можно также встретить в магазине узкие ламели с длиной под 2 метра, но их монтаж сопряжен с серьезными трудностями. Для самостоятельной укладки такой вариант брать не стоит.

Чем меньше приходится подрезать ламинат при монтаже, тем красивей будет выглядеть потом покрытие в сборке. Плюс переносить, примерять на полу и кроить имеющие длину чуть более метра доски гораздо легче, нежели ламинатные пластины большего размера.

Для небольших по квадратуре помещений рекомендуется брать маленькие ламели. Они будут смотреться в интерьере гармоничней и не так громоздко, как более длинные аналоги. Стыки отдельных элементов ламинатного финиша только на первый взгляд малозаметны. После укладки покрытия эти швы и размеры досок все равно отлично на полу видны.

Основные размеры ламината

Ширина

Размер ламината в ширину также не ограничен какими-либо стандартами. Производитель сам решает какими будут ламинированные изделия в его коллекции. Здесь немаловажную роль играет рисунок на поверхности ламели и общий дизайн покрытия.
Весь ассортимент ламината по ширине доски условно можно разделить на три группы:

  1. Узкие в 90–160 мм.
  2. Средние в 160–195 мм.
  3. Широкие – до 350 мм и более.

Первые обычно являются имитацией узких паркетных планок. Вторые относятся к наиболее распространенным, рисунок древесных волокон на них смотрится максимально естественно. Третье – это зачастую попытка создать копию кафеля, этакая «ламинированная плитка» для укладки, например, в кухне.

Толщина

От толщины ламината сильно зависит прочность доски и ее долговечность. Чем толще ламель, тем дольше она сохраняет свои размеры под нагрузками и тем надежней в ней замковые соединения. Если взять слишком тонкий вариант и поставить сверху тяжелую мебель, то покрытие обязательно и быстро продавится под ножками диванов или столов. И никакая сверхпрочная подложка здесь не спасет.

Стандартными размерами в толщину для ламелей считаются следующие параметры:

  • 8–9 мм;
  • 10–12 мм;
  • более 12 мм.

Ряд производителей выпускает также дешевый ламинат с совсем малой толщиной в 6–7 мм. Но эти изделия у покупателей практически не востребованы. Они дают небольшой прирост высоты для декоративного покрытия, что в особенности актуально, если стяжка сделана толстой или пришлось взять высокую подложку. Однако подобный вариант слишком мягок и отличается низкой прочностью.

Какой толщины выбрать ламинат

Если толщина ламината превышает 12 мм, то это чаще всего доска во влагостойком исполнении, относящаяся к классу «33» или «34». Такое покрытие способно долгие годы выдерживать высокие нагрузки без повреждения и более стойко к износу.

Читайте также:
Почему деревянный реечный потолок нежелательно устанавливать в ванной

При этом толстые ламели хуже проводят тепло. С одной стороны напольный декор из них получается более комфортным для хождения босиком, но с другой – монтировать под таким финишем «теплый пол» нельзя. Во втором случае значительная часть энергии будет тратиться впустую на прогрев древесины, не принося пользы людям в комнате.

На вес ламели влияет не только размер доски, но также материал и технология ее изготовления. Самый простой случай, когда несущая основа фанерная. Но ламинат собой представляет многослойный пирог. И есть изделия с дополнительными слоями из прочного влагостойкого пластика и не из фанеры, а МДФ или HDF.

Каждый такой вариант весит свои килограммы. Если данный момент критичен, то его надо уточнять у продавца конкретного ламината и внимательно смотреть надписи на упаковке. Там обязательно указывается вес пачки с досками.

Стандартные размеры

Решая какой ламинат лучше выбрать для квартиры, очень важно правильно подобрать его размеры. Чем тщательней будут произведены в самом начале расчеты, тем меньше потом выйдет обрезков, которые придется выкинуть.

При этом стандартные размеры упрощают подготовку проекта напольного покрытия, но нестандартные дают возможность создать уникальный дизайн. Что важнее – простота монтажа либо более интересный визуально финиш на полу – решать каждому придется самостоятельно. Универсального ответа здесь нет.

Популярные размеры ламината для дома

Заключение

Выбор толщины ламината и подложки для него следует производить сразу вместе. Эти материалы являются частями общего пирога подобного покрытия. Приобретать их по раздельности в не зависимости друг от друга не рекомендуется. Если нужен долговечный пол, то все рассчитывать и выбирать надо сразу одновременно.

Смотрите также видео какие размеры ламината подойдут для разных помещений:

Размер ламината — выбираем стандарт

Ламинат – это современное напольное покрытие, состоящее из слоев ДСП, смольной бумаги и ДВП. Сегодня этот вариант считается одним из лучших отделочных материалов, он привлекателен внешне, уместен в любом интерьере и долговечен. Рассмотрим его текстуру, а также обратим внимание на стандартный размер ламината.

Обустраивая свой дом, каждый человек хочет видеть в нем только качественные отделочные материалы, поэтому часто слишком предвзято к ним относится. Но у ламината есть очевидные преимущества перед другими покрытиями:

  • Быстрый и простой способ монтажа и сборки.
  • Доступные цены.
  • Минимальный уход.
  • При правильном выборе может переносить большие нагрузки.
  • Отлично дополняет любое дизайнерское решение.
  • Длительный срок службы.
  • Экологичность.
  • Устойчивость к перепадам температур.

Выбирая напольное покрытие, необходимо отталкиваться не только от его положительных качеств, но и от технических характеристик. Так, можно обеспечить своему дому самый качественный пол.

Текстура материала

Под текстурой ламината подразумевается его рисунок, он наносится на предпоследний слой покрытия. Рисунок зачастую имитирует природные натуральные материалы. Принято считать, что ламинат практически всегда воссоздает дерево. При этом его дизайнеры и разработчики тщательно подходят к вопросу текстуры и подбирают рисунок самых дорогих и красивых пород дерева.

Сегодня существует большое количество текстур ламината, это позволяет увеличивать ассортимент и дает возможность выбора. Покрытие может отображать не только древесину, а и кафельную плитку, мрамор, натуральный камень.

Большую популярность имеет бесшовная текстура ламината. Картинка наносится на ламели так, что при укладке поверхность становится монолитной, стыков и швов совершенно не видно. Стыки существуют, но визуальный эффект полностью их скрывает. На это влияет и особая техника монтажа.

Бесшовная текстура разделена на мелкозернистую и синхронную. Первая отлично имитирует древесину. Вторая отвечает за внешний вид и может дать ламинату отображение ценных пород. Используя две текстуры и рустикальное тиснение, на выходе производитель получает качественную картинку, неотличимую от натурального продукта.

Кроме текстуры важен монтаж. Чтобы пол действительно стал монолитным, необходимо укладывать его перпендикулярно стене, откуда будет поступать свет, при этом параллельно лучам солнца.

Кроме текстурированного есть гладкий ламинат. Отличие состоит в том, что для создания текстуры на декоративном слое проводят графические работы. Глянцевое покрытие имеет свои плюсы: оно хорошо моется, но следы грязи на нем заметнее, при этом такие ламели очень просты в укладке.

Существует и матовый оттенок. Его привилегия в том, что на поверхности материала не остаются жирные следы (отпечатки ног и пр.).

При выборе материала дизайнеры отталкиваются от созданного образа, поэтому напольное покрытие можно подбирать на последних этапах проектирования дизайна интерьера.

Читайте также:
Плотность кирпича — таблицы, формула расчета, описанием и примеры

Размеры материала

Монтирование ламината во многом зависит от того, какой размер у ламелей. Именно он диктует правила укладки.

Толщина ламината бывает разной. Самая тонкая доска – 6 мм, самая толстая – 12 мм. Чем толще доска, тем она прочнее и надежнее, но в силу разных обстоятельств чаще всего покупают доски толщиной 8 мм. Это оптимальный вариант с точки зрения качества и цены.

Более толстые доски легче переносят интенсивные нагрузки, они при любой температуре воздуха остаются теплыми, большой размер ламели значительно упрощает уборку.

Ширина доски – это критерий, от которого будет зависеть стилистическое решение. Используя минимальный размер – 90 мм можно сымитировать паркет, применяя доски с шириной 330 мм, можно сделать пол в виде керамического покрытия. Чаще всего покупают ламинат средней ширины, у него простая укладка, и производители больше поставляют ламели в 185-195 мм.

Длина доски может быть абсолютно разной. Этот показатель также играет немаловажную роль в виде напольного покрытия, хотя не имеет никакого значения при создании монолитного пола. Из-за того, что при сборке необходимо придерживаться правильной геометрии, потребитель предпочитает покупать средней длины ламинат. Этот размер составляет 1250-1400 мм. Более крупные доски сложны для укладки непрофессиональными монтажниками. Также средние ламели легче демонтировать.

Из чего состоит ламинат

Создавая стиль любого помещения, его хозяин должен знать, какие там будут присутствовать отделочные материалы, и из чего они состоят, экологично ли их использовать, и какой срок годности они имеют.

Ламинат имеет 4 слоя:

  • Первый слой – это защитное покрытие, прозрачная пленка, которой не видно. Благодаря ней, ламинат более выгодно эксплуатируется, она защищает его от внешних агрессоров. Чаще всего слой создают из специальных смол, реже могут добавлять минеральные вещества. Благодаря верхнему слою, пол можно мыть водой и химическими средствами.
  • После защиты идет сам рисунок. Декоративный слой может быть разных цветов, чаще всего ламинат стилизуют под красивую древесину.
  • Основной слой – ДВП. Качество и количество древесины определяют стоимость материала. Не так важно качество самой древесины, как ее обрабатывающих процессов. Хорошая прессовка обеспечивает теплый пол, шумоизоляцию, упругость. Из ДВП также изготавливают замки, помогающие скрепить между собой ламели.
  • Нижний слой может состоять из разных материалов. Чаще производители выпускают ламели с пропитанной смолами бумагой, реже – пластиком. Крайний слой оберегает доску от деформаций и обеспечивает стабильность. Благодаря нему, ламинат можно укладывать максимально ровно.

Какой ламинат лучше выбрать

Покупка напольного покрытия – ответственный шаг, так как настил обычно используется дольше, чем любые другие отделочные материалы. Стоит интересоваться сроками годности, в случае с ламинатом это не менее 15 лет. При выборе стоит также обращать внимание на размер досок, именно от него зависит качество монтажа. Опытные строители рекомендуют новичкам использовать стандартные размеры ламелей при монтаже.

Стандартные размеры ламината

  1. Стандартные размеры ламината
  2. Длина
  3. Ширина
  4. Толщина
  5. Размеры в зависимости от класса износостойкости
  6. Ламинат 32 класса
  7. Материал 33 класса
  8. Ламинат 34 класса
  9. На что обратить внимание при выборе
  10. Нестандартный материал
  11. Видео о стандартных размерах ламината

Ламинатный пол можно увидеть практически в любой квартире и выглядит он красиво, стильно и практично. Кроме этого, разнообразие расцветок, рисунков предоставляет возможность подобрать наиболее подходящую основу для напольного покрытия. Однако, не стоит упускать один важный фактор размер ламината стандартный, который может быть разным, и от этого показателя зависит быстрота установки и общий вид пола.

Стандартные размеры ламината

Ламинатные доски не всегда могут иметь одинаковые размеры, поэтому выбирая материал для покрытия пола в своем доме или квартире, стоит учитывать этот фактор. Стандартные размеры у ламината обычно считаются в зависимости от трех параметров – ширина, длина и толщина. Поэтому стоит в первую очередь рассмотреть размеры ламината в зависимости от этих трех показателей. Значения всех возможных размеров доски собраны в таблице.

Параметры Минимальный размер, мм Ходовое значение, мм Максимальный размер, мм
Длина 300-400 1260-1380 1845
Ширина 90 185-195 330
Высота (толщина) 6 8 12

Длина

Размер длины ламинированных досок может иметь достаточно широкий диапазон. Обычно он варьируется между 126 и 138 см. Иногда в продаже встречаются более длинные доски, размер длины их может доходить до 184,5 см. С доками этой длины достаточно сложно работать, потому что не всегда можно уложить ровно панели с большой длиной.

Читайте также:
Ремонт пола в хрущевке своими руками - технология, инструкция!

Какие могут возникнуть сложности при укладке длинных панелей:

  • в первую очередь рекомендуется идеально выровнять основание пола. Важно чтобы на поверхности пола не было ни единого бугорка и впадины, в противном случае панели установятся криво и между ними будут сильные щели;
  • в маленьких помещениях устанавливать слишком длинные панели будет неудобно, они могут просто не пройти в длину или ширину помещения;
  • при укладке придется часто подрезать материала, что может негативно отразиться на общем виде покрытия пола.

Длина ламинатных досок Размеры ламинатной доски

Ширина

Разного размера ламинат стандартный в зависимости от ширины может быть также разнообразным. Современные производители ламинированного материала предлагают панели с несколькими размерами ширины, а именно:

  • размеры ширины от 90 до 160 мм. С этими параметрами выпускаются узкие панели, которые имитируют внешний вид паркета, особенно часто с этим размером производится ламинат дуб;
  • с параметрами от 185 до 195 мм выпускаются обычные ламинатные доски, которые являются наиболее ходовым товаром. По внешнему виду это имитация дощатого напольного покрытия;
  • ламинат размер доски от 330 мм считается достаточно широким. При укладке они имитируют керамический напольный кафель;
  • до 400 мм — это широкие ламинатные панели, которые являются имитацией художественного паркета.

Из всех этих вариантов часто применяются панели с параметрами ширины от 185 до 200 мм. Они легче всего укладываются, покрытие выглядит красиво, стильно. Кроме этого панели имеющие эти размеры ламината имеют среднюю цену, высокую практичность, универсальность.

Толщина

Толщина является одним из важных критериев ламинатной доски. Считается чем толще доска, тем стабильнее параметры панели, прочнее замковые соединения. Помимо этого, размер толщины обеспечивает еще не менее важные качества:

  • прочность, высокая устойчивость к статистическим и динамическим нагрузкам. На досках с большим размером толщины практически никогда не остается царапин от ножек мебели, он не повреждается от ударов, не деформируется;
  • ламинат с большой толщиной хуже проводит тепло. Поэтому для обустройства теплого напольного покрытия никогда не используется материал из листа с размером толщины более 8 мм;
  • толстые панели имеют небольшие отклонения в размерах, поэтому их укладка будет легкой и быстрой.

Возможная толщина ламината

Стандартный размер толщины ламината составляет от 8 до 16 мм, но иногда встречаются изделия с большей толщиной.

Ламинат с размером толщины от 12 мм считается толстым, а с размером 6-7 мм – тонким. Популярным считается материал с размерами толщины 8 мм. А вот толщину меньше 6 мм обычно имеет виниловый ламинат, который по своей структуре похож на линолеум.

Размеры в зависимости от класса износостойкости

Помимо размеров стоит учитывать и класс панелей. Каждый класс имеет определенные технические характеристики, от которых зависит качество напольного покрытия и срок его износа. При этом качественный ламинированный материал должен обладать целым рядом положительных качеств:

  • высокая ударостойкость;
  • износостойкость;
  • устойчивость к воздействиям влаги;
  • они не должны деформироваться под влиянием прямых солнечных лучей;
  • составляющая основа должна быть экологически чистой.

Все эти качества зависят от размеров ламинатных досок. Поэтому стоит рассмотреть основные параметры досок в зависимости от их класса износостойкости.

Классы ламината

Ламинат 32 класса

Напольный материал 32 класса обладает толщиной от 7 до 22 мм. Эти панели можно устанавливать практически в любом помещении, даже на кухне или в ванной комнате. Часто этот материал используют для укладки пола в офисных помещениях или в магазинах, где проходимость в несколько раз выше домашний, но при этом не сильно высокая. Если материал приобретается для домашнего использования, то срок службы материала составит около 15 лет. Если же он приобретается для установки в общественных местах, то его срок составит не более 5 лет.

Различие ламината по виду рисунка

Материал 33 класса

Этот материал по сравнению с основой 32 класса наиболее прочнее и плотнее. Толщина ламината 33 класса начинается от 8 мм. По сравнению с ламинатом 32 класса, этот материал более устойчив к истиранию, и это значит, что лучше всего поглощает звуки, сохраняет тепловую энергию. Поэтому его часто применяют для обустройства теплого пола.

Главные достоинства материала с классом 33:

  • благодаря тому, что ламинат имеет размер толщины доски от 8 мм и выше его можно применять в помещениях с высокой проходимостью – в ресторанах, офисах, больницах, институтах и других государственных учреждениях;
  • основа ламината 33 класса обладает повышенной влагостойкостью, поэтому его часто устанавливают на поверхность пола в ванной, туалете, на кухне, и даже в банях, саунах;
  • средняя длительность эксплуатации материала составляет около 12 лет, а при установке этого покрытия в жилом доме срок эксплуатации может составлять почти 20 лет.
Читайте также:
Подложка под линолеум на бетонный пол: как правильно выбрать и постелить

Выбор класса ламината в зависимости от помещения

Ламинат 34 класса

Ламинат 34 класса официально не отображен в современной европейской классификации. Его плотность составляет почти 1000 килограмм на 1 м3. Толщина доски в среднем составляет 14-16 мм. По сравнению со своими предшественниками, материал 34 класса обладает высокой стойкостью к износу, он способен выдерживать высокие нагрузки. Даже при высокой проходимости он не портится, не деформируется, отлично сохраняет свой внешний вид, качественные характеристики.

Благодаря его отличным техническим свойствам его часто применяют для напольного покрытия в аэропортах, а также других общественных местах с высокой проходимостью. При использовании этого материала в домашних условиях его срок составляет от 50 лет и выше.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая ламинат для напольного покрытия в своем жилом помещении, стоит быть особо внимательным. Этот материал в первую очередь должен обладать хорошим качеством, он должен прослужить долго время и отлично сохранять все свои свойства даже через 10 лет использования. Поэтому при выборе необходимо учитывать различные особенности этого материала:

  • в первую очередь стоит обратить внимание на гарантийный срок. Надежные изготовители обеспечивают гарантию применения ламинатного материала от 15-20 лет и более;
  • толщина изделия — этот показатель считается одним из самых важных. Для жилого помещения подходит толщина от 7 мм, оптимальной считается 8-10 мм. Стоит помнить, что на пол всегда оказывается повышенная нагрузка, на него устанавливается различная мебель. Поэтому важно чтобы ламинат под тяжестью мебельных предметов не проломился;
  • желательно чтобы на доске присутствовал защитный слой. Если он есть, но обладает низким качеством, то ламинат может не выдержать воздействие влаги. Обычно хорошей влагостойкостью обладает панели 32-33 класса. Этот материала можно устанавливать в помещениях с высокой влажностью;
  • не стоит приобретать для пола самую дешевую доску. Все-таки эта отделка предназначена для длительного применения, поэтому и материал стоит покупать с высоким качеством. Выгоднее приобрести дорогое покрытие, которое прослужит долгое время;
  • обратите внимание на дизайн, расцветки материала. Важно чтобы рисунок, цвет гармонично вписывался в интерьер вашего жилого помещения;
  • лучше приобретать материал с запасом. Стоит подстраховаться, быть готовым к тому, что при укладке может испортиться несколько панелей. Поэтому лучше пусть будет немного лишнего материала, чем его потом не будет хватать;
  • стоимость — в магазинах в зависимости от ценовой категории предлагают несколько вариантов – эконом класса, среднего и премиум класса. Изделия премиум класса, как правило, имеют вечную гарантию. Также у них уже имеется встроенная подложка, а замок отличается высокими качествами соединения по сравнению с более дешевыми аналогами.

Размеры ламината в зависимости от производителя

Нестандартный материал

Нестандартный материал из виниловой основы обладает высокой гибкостью. Помимо этого, он стойко выдерживает влагу, под ее воздействием он отлично сохраняет все свои свойства, не трескается, не деформируется.

Виниловые ламинатные панели из ПВХ обладают большим количеством достоинств:

  • высокая прочность — ламинат выдерживает большие нагрузки, на его поверхности не остается следов от ножек мебели, не трескается от падения тяжелых предметов;
  • долгий срок службы — панели из винила могут прослужить от 15 до 20 лет;
  • высокая стойкость к воздействиям влаги. Ламинат не портится даже при длительном контакте с водой. Он не впитывает жидкость и запахи;
  • безопасность — виниловый материал не возгорается, обладает антистатическими качествами;
  • панели имеют хорошую звуко и теплоизоляцию;
  • легкий монтаж — все панели выполнены так, что при их установке не требуется применять дополнительные инструменты. Все быстро и легко собирается.

Ламинат – это хорошее напольное покрытие в жилых помещениях. Он обеспечивает не только красивый внешний вид помещения, но и сохраняет свойства пола длительное время.

Но при выборе стоит учитывать параметры этого материала, именно – длину, ширину, толщину. Стоит помнить, что они могут отличаться. Также обязательно нужно учитывать класс изделия, чем он выше, тем качественнее основа материала.

Читайте также:
Самшит вечнозеленый (42 фото): посадка и уход, описание кустарника буксус вечнозеленый, укрытие растения на зиму

Стандартные характеристики винилового ламината

Видео о стандартных размерах ламината

Из видео вы узнаете все о размерной сетке ламината.

Размеры ламината

Качественное покрытие отличается долголетием и достойным внешним видом, если элементы подобраны правильно. Для ламината существенны многие параметры – класс износостойкости, метод укладки, длина и толщина доски. Об этом здесь

Качественное покрытие отличается долголетием и достойным внешним видом, если элементы подобраны правильно. Для ламината существенны многие параметры – класс износостойкости, метод укладки, длина и толщина доски. О последних двух пойдет речь в этой статье.

Стандартный размер доски ламината
Длина
Ширина
Толщина доски и верхнего слоя
Расчет количества материала
Заключение

Стандартный размер доски ламината

Геометрический размер листа ламината колеблется в диапазоне: ширина – 90–330 мм, длина – 1260–1380 мм (встречаются длины до 1845 мм), толщина – от 6 до 12 мм. Особенности каждого параметра имеют большое значение для долговечной укладки. Рассмотрим подробно:

Длина

Максимальные длины досок имеют преимущество с экономической точки зрения и скорости работы. Для них характерна палубная укладка (вдоль), при которой сокращается число подрезов и брака. Но для этого требуется выполнить следующие условия:

  1. Идеально ровное основание пола. Иначе будет нарушена главная геометрическая идея ровного полотна из плотно стыкованных досок, уложенных вдоль помещения.
  2. Форма помещения – квадрат или прямоугольник. Узкие коридоры или вытянутые комнаты не годятся под палубную укладку, так как визуально делают пропорции ярко выраженными – еще более сужают и удлиняют.

Рациональнее всего выполнить палубную укладку средними по длине досками. Работать станет удобно, небольшие перепады пола не помешают замковым соединениям, форма помещения – любая. Цена на доски средней длины – приемлема.

Ширина

Узкие доски ламината имитируют паркетные плашки. Это красиво – геометрические выкладки, окружности, узоры – но хлопотно. Ремонт затянется, в случае самостоятельной укладки, а отсутствие опыта скажется на качестве покрытия. Традиционно популярной шириной стали доски в диапазоне – 185–195 мм. Нюансы широких ламелей:

  • Не следует применять максимальные параметры ширины в помещениях с низкими потолками.
  • Квадратные доски хорошо укладывать в ванных или кухнях.
  • Стандартные размеры от 170 до 180 мм идеально достоверно передают природную структуру дерева.

Укладка широких досок аналогично длине ускоряет процесс, но все хорошо в гармонии. Если комната по своей геометрии или назначению требует иного, важно пренебречь потерей времени.

Толщина доски и верхнего слоя

От выбора этого параметра, зависит долговечность ламината в целом и сохранение первоначального внешнего вида. Тонкий ламинат – до 6 мм, имеет верхний слой в 2–3 мм. Это означает большую подверженность к истиранию и износу, чем популярные 8 мм, где лицевая сторона не менее 4. Максимальная толщина ламината в 12 мм, способствует:

  • Переносимости нагрузок – точечного и динамического давления.
  • Уменьшению теплопроводности. Пол из ламинатной толстой доски теплее, нежели тонкое покрытие.
  • Скорости и качеству монтажа. Планки максимальной толщины невозможно повредить при укладке. Их подбивают, несколько раз примеряют к замкам – они не потеряют качества сцепления.

Ламинат максимальной ширины используют в помещениях и проходных участках с большой активностью – кухнях, прихожих. В остальных комнатах стелить их также не возбраняется. Но если бюджет не позволяет, то обходятся стандартными 8-ми мм.

Особенности выбора

Приемлемые размеры ламината для пола подбирают согласно многим иным критериям. Например:

  1. Дети и животные. Широкие и длинные доски соберут в швы меньше грязи, шерсти и продуктов детского творчества, чем узкие планки, имитирующие паркет.
  2. Уход. Привести в порядок единую ламинатную площадь из стандартных досок много легче и быстрее, нежели узор из мелких элементов.
  3. Цена. На стандартный размер ламината она демократична, нежели на «паркетные» плашки, или изготавливаемые под заказ.
  4. Внешний вид. Светлые оттенки дерева хорошо смотрятся в широких, палубных досках. Составление геометрических композиций подходит узким планкам разного оттенка и партий. Последней сборкой должны заниматься профессионалы – до монтажа рисунок тщательно согласовывается и выверяется.

Выбрать ламинат, размеры которого подходят по любому признаку – несложно.

Расчет количества материала

Когда ассортимент предлагаемого товара в магазине изучен, рассчитать количество досок уже несложно. Для этого площадь комнаты делится на площадь одной ламели. Однако, это приблизительное количество. Важно учитывать следующее:

Читайте также:
Особенности конструкции унитазов-компакт, их достоинства и виды

  1. Способ укладки. Прямая прибавляет к высчитанному количеству 5–7%. Если опыта нет, то все 10% на подрезку и брак. Диагональная требует увеличения ламината до 15%. Сложные геометрические формулы высчитать несложно, разбив площадь пола на квадраты или прямоугольники, имитирующие форму ламинатной доски. К ним прибавится до 20% подреза.
  2. Форма помещения. Чтобы не ошибиться в расчетах, сложные конфигурации превращают в простые при помощи чертежа. Затем считают аналогично выбранному способу укладки.
  3. Совпадение досок по размерам. Редко, но случается заводской брак, отчего планки могут не совпадать со стандартными размерами одной партии. Следует проверять это на стадии покупки и просить заменить неудачную доску. Если не заметить, то впоследствии монтаж затруднен, при расхождении параметров даже в 2–3 мм.

Вооружившись необходимыми знаниями и произведя расчет домашней площади, совершают покупку, руководствуясь собственным видением стиля.

Заключение

Итак, в качестве напольного покрытия выбран ламинат. Размер одной доски имеет значение для всей площади. Важно обращать внимание на стандартные параметры – длину и толщину. От них зависит долговечность пола и его внешний вид, совместимый с интерьером.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать, если течет унитаз после смыва — практические советы

В быту наиболее используемым сантехническим прибором является туалетный унитаз. В случае его неисправности вызывают сантехника или занимаются ремонтом самостоятельно, сэкономив некоторую сумму финансовых средств. Одна из распространенных поломок бытовой сантехники, когда течет унитаз после смыва, делает невозможным оптимальное использование прибора, приводит к перерасходу воды и поэтому нуждается в немедленном устранении.

При протечках унитаза для его ремонта своими руками ликвидируют неисправность сантехнической арматуры внутри бачка, производя соответствующую регулировку или замену отдельных деталей. Для выполнения данных работ необходимо знать принцип действия и конструктивные особенности системы смыва, иметь в наличии простейший бытовой инструмент.

Унитазы с кнопочным механизмом слива и поплавком на стержне

Последствия течи

Постоянная течь воды из бачка в унитаз приводит к следующим неприятным последствиям:

  • В зависимости от причин вода не полностью наполняет унитаз и в нем остается слишком малое количество жидкости для качественного смыва.
  • Протечка приводит к перерасходу воды и соответственно излишней трате финансовых средств.
  • Бачок унитаза постоянно пополняется водой, которая вместе с журчащим ручьем создает повышенный шум в помещении, ухудшая комфортность проживания.
  • Текущий водный поток оставляет на поверхности чаши следы в виде известковых и оксидных ржавых отложений.
  • Непрерывно текущая холодная вода понижает температуру в помещении, увеличивает влажность и способствует образованию конденсата на поверхности бачка и металлических изделий.

Основные узлы унитазной арматуры с нижней подводкой

Устройство бачка

Чтобы починить бачок унитаза, если он течет, полезно знать принцип его работы, предназначение и конструктивное устройство внутренней арматуры.

Существует две разновидности сливных бачков по точкам подводки воды – с боковой (старые классические модели) и нижней справа или слева (в основном современные модификации, приборы с инсталляцией), от конструкции нередко зависит и тип запирающего водоподачу механизма. При боковой подводке поплавок закрепляют на металлическом шкиве или вертикальной колонне, соединенными с запорным поршнем. В конструкции с нижней водоподачей используют легкий пластиковый стакан, перемещающийся по вертикальной штанге.

Внутренние узлы любого бачка унитаза по функциональному назначению условно можно разделить на следующие группы:

Система автоматического заполнения

Одна из конструкций представляет собой штуцер с шумоподавляющей трубкой на конце, через его в унитаз поступает вода, входное отверстие которого перекрывается клапаном. Клапан соединен посредством штанги с пластиковым поплавком, который при заполнении бачка водой поднимается и сдвигает запирающий канал поршень.

В других более современных разновидностях запорных механизмов при заполнении водой бачка поплавок, соединенный рычагом с запорным поршнем, поднимается по штанге, перекрывая таким образом входной канал.

Конструкция унитазной арматуры с боковой и нижней подводкой

Узел защиты от перелива

Для защиты от переполнения водой в любом унитазе имеется встроенная в корпус (запорно-сливную колонну) воронка с выходом в выливное отверстие. Когда вода начинает переполнять бачок, она протекает в переливной узел и далее сливается в чашу.

Система слива

Спускной узел включает в себя кнопку, при нажатии которой поднимается герметичный запирающий клапан в сливном канале и водный поток направляется в чашу. Сам клапан спуска соединен с кнопкой через систему пластиковых стяжек с рычагом, то есть при надавливании на клавишу он поднимается вверх.

Читайте также:
Пескоструйный песок: характеристика и как использовать

В конструкциях сливных узлов предусмотрена регулировка по высоте подъема поплавка — это позволяет задавать степень наполнения бака водой. В старых системах с боковой подводкой уровень воды можно было регулировать изгибанием латунного прута, на котором был закреплен поплавок.

В современных моделях грушу сдвигают вдоль оси штанги или если держатель выполнен из составного пластикового прута, складывают последний, фиксируя место сочленения зажимным болтом. В моделях с нижней подводкой высота подъема стакана задается креплением его в нужном положении на пластиковой стяжке, имеющей вид ребристой полоски и связанной с перемещающим запорный поршень рычагом.

Также и в сливном узле предусмотрены аналогичные регулировочные пластиковые планки с ребрами, позволяющие изменять расстояние размещения кнопки относительно запирающего клапана — это необходимо для установки запорно-сливной арматуры в различные по высоте бачки. То есть после монтажа сливного узла ставят на место крышку унитаза, и если кнопка не достает верхнего отверстия или упирается в него, ее переставляют, передвигая спускной клапан по ребристым направляющим.

В конструкции современной запорной арматуры для унитазов предусмотрена возможность слива воды в обычном (4 — 6 л) и экономичном половинном (2 — 3 л) режимах. Для этого устанавливается кнопка из двух частей с соответствующими символьными обозначениями.

Узлы современной запорно-спускной арматуры

Почему течет вода из бачка в унитаз — причины подтекания и способы устранения

Решая задачу что делать, если течет бачок унитаза с кнопкой, в основном рассматривают его внутреннюю арматуру. Причины подтекания бачка и методы их устранения имеют следующий вид:

  • Потеря эластичности или разрушение герметизирующей прокладки. При наличии данной неисправности постоянно течет вода из сливного бачка в унитаз, а его наполнение происходит непрерывно. Для текущего ремонта снимают крышку, откручивая прижимную декоративную гайку цилиндрической формы и получают доступ к сливному узлу.

В современных моделях сливной механизм состоит из двух частей — первая крепится на накидную гайку под дном унитаза и является корпусом для второго узла, на котором расположены основные детали поршня и кнопка.

Чтобы починить бачок, узел со съемным механизмом извлекают простым поворотом вокруг своей оси, выходя крепежными выступами из прорезей в стационарной части.

После снятия колонны меняют кольцевую герметизирующую резинку на запорном поршне, предварительно приобретя готовое изделие в торговой сети или используя запасные части из ремкомплекта. По завершении замены прокладки съемный узел ставят на место, вворачивая его в стационарную часть.

Начальные этапы разборки бачка

  • Загрязнение сливной колонны. Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз с небольшой интенсивностью, причиной являются загрязнение герметизирующего кольца и спускного механизма известковым налетом, ржавым осадком, препятствующем его корректной работе.

Чтобы отремонтировать бачок, снимают его крышку и сливную арматуру, очищают ее от оксидов металлов и извести специально предназначенными для этих целей бытовыми химическими средствами, используя старую зубную щетку. При отсутствии препаратов помещают загрязненные детали на некоторое время в горячую воду с добавлением уксусной кислоты. После проведения необходимых процедур очищенные узлы устанавливают в бачок.

  • Иногда причиной некорректной работы запорно-сливной колонны служат мелкие дефекты уплотнительного кольца или износ деталей, при этом вода вытекает тонкой струйкой — в этом случае дефекты можно устранить небольшой реконструкцией узла.

Так как запирающий пластиковый поршень с резиновой прокладкой имеет небольшой вес и не всегда надежно перекрывает спускное отверстие, его можно утяжелить, поместив над цилиндрическим клапаном кольцо из металла — свинца, медной толстой проволоки.

Основные операции по очистке спускного узла

  • Неисправность поплавкового механизма. В старых моделях унитазов нередко возникала ситуация, когда в пластиковую грушу, имеющую внутреннее отверстие для фиксации латунного прута, попадала вода. Она заполнялась, ее вес увеличивался и в результате терялась плавучесть, следствием этого становилось переполнение бачка водой и слив ее через переливную трубу.

Для устранения неисправности периодически снимали полимерный поплавок и выливали из него воду, после чего нормальная работа сантехнического прибора восстанавливалась.

Аналогичные дефекты, но значительно реже возникают и в современных моделях унитазов при поломке поплавка и наполнении его водой.

Обычно утечка, связанная с неполадками поплавкового узла, встречается после установки арматуры и сразу устраняется правильной настройкой высоты срабатывания груши.

  • Механические дефекты. Причинами подтекания могут быть перекос спускной колонны, брак одной из деталей сливного узла, попадание крупных частиц грязи в посадочное гнездо уплотнителя, элементы арматуры могут сломаться при неправильной сборке. Для устранения дефектов снимают крышку, проводят визуальный осмотр запорного узла с последующими заменой, ремонтом или его очисткой.
Читайте также:
Сколько сохнет фундамент

Операции по монтажу навой запорно-спускной арматуры внутри бачка

Если течет вода в унитазе после наполнения бачка, проверяют работоспособность его запорной арматуры и поплавковый механизм управления подачей воды. Устранение данных дефектов не является слишком сложной задачей для домашнего мастера при знании принципа работы, назначения и типовой конструкции основных узлов сантехники.

Течет унитаз после смыва: причины и что делать

Отправим материал на почту

  • Основные признаки подтекания
  • Почему течет
  • Как устранить протечку
  • Переполнен бак
  • Деформация резиновой груши
  • Перекос поплавка
  • Проблема с сифоном
  • Запорный клапан
  • Разгерметизация крепежей
  • Поломка в шланге
  • Неправильное крепление
  • Устранение трещин
  • Как предупредить проблему
  • Заключение

Неисправность элементов канализации – поломка, игнорирование которой приведет к финансовым потерям. Если течет унитаз после смыва, то придется разобраться в виновниках и найти решение. Проблему можно самостоятельно нейтрализовать без помощи профессионалов.

Основные признаки подтекания

Опция спуска воды подразумевает поступление жидкости в фаянсовую чашу для удаления остатков жизнедеятельности. Функция активируется при нажатии кнопки, встроенной в механизм, и завершается самостоятельно. В ретро-моделях вместо клавиши используют пусковой рычаг или рукоятку на цепи.

Придавливая кнопку человек управляет клапаном. Деталь является составляющей частью запорного устройства, который по окончании процедуры открывает доступ влаги из водопровода в резервуар. Основная задача смыва – слив по желанию пользователя. Если в неактивном режиме жидкость струится тонким ручейком или льется обильным водопадом, то в конструкции произошла поломка.

Выход из строя деталей не всегда заметно с первого взгляда. Существуют 5 признаков, которые предупредят владельца о проблеме:

  • Журчание воды. В неактивном режиме унитаза периодически или постоянно слышны звуки стекающей жидкости.
  • Конденсат на стенках сантехники. На поверхностях бачка и трубах возникает легкий влажный слой.
  • Слабый, долгий процесс слива. Нормальным считают быстрый (залповый) смыв.
  • Ржавый или известковый налет. В участках выхода воды возникают некрасивые отложения.
  • Постоянно мокрая стенка унитаза или бака. Влага не испаряется при простое.

Даже небольшой ручеек стекающей воды приведет к финансовым потерям владельца. Журчание увеличивает шумовое засорение санузла, что снижает комфортность проживания. Сбегающая по фаянсу влага оставляет на поверхности унитаза оксидные или известковые пятна, которые сложно удалить.

Если жидкость не полностью наполняет бачок, то объема не хватит для нормального слива. При заполнении резервуара вода нагревается до комнатной температуры. Из-за постоянного перемещения влага остается холодной. При контакте с теплым воздухом санузла увеличивается влажность, появляется конденсат, который приведет к ржавчине на металле и к грязному налету на фаянсе.

Почему течет

Если протекает унитаз, то проблема уже наступила. Скорость ликвидации поломки зависит от того, как быстро владелец найдет источник неприятностей. Чаще всего вода льется при разрушении резиновой прокладки. Активная эксплуатация и постоянное нахождение в жидкости приводит к изнашиванию силикона. Запорный механизм не может плотно прикрывать струю, поэтому влага течет.

Если пластиковый корпус клапана вышел из строя, то случаются протечки. Иногда шпилька приспособления разрушается под воздействием коррозии или случайного повреждения. Элемент не может удерживать поплавок в правильном положении, что приводит к проблеме.

Если протекает бачок унитаза, то причиной становится поломка креплений. Металлические детали со временем ржавеют, а пластиковые трескаются. При появлении струи из-под резервуара проблему стоит искать в резиновой груше. Компонент лишается эластичных качеств, поэтому не может возвращать первоначальную форму.

Вода может течь из унитаза при смещении рычага, который закрепляет поплавок на месте. В деталь попадает влага из-за низкого качества материала или при износе. Элемент теряет герметичность, что провоцирует протекание.

При нарушении водонепроницаемости соединения между унитазом и бачком может течь жидкость. Часто виновником проблемы бывает поврежденное запорное устройство, сифон или подводящий шланг. Если в конструкции возникли щели, то влага просачивается сквозь них.

Как устранить протечку

Чтобы приступить к ремонту, надо подготовить унитаз. Перед процедурой обязательно отключают поступление воды, затягивая вентиль стояка. У сантехники откручивают кнопку слива, аккуратно приподнимают крышку и убирают в сторону. Дальнейшие действия зависят от проблемы.

Переполнен бак

При наполнении резервуара компенсирующее устройство постоянно сливает влагу. Чтобы определить поломку, надо поплавок слегка придержать пальцами. Если при подъеме на пару сантиметров жидкость продолжает течь, то проблема скрыта в модуле. При повреждении или низкой установке деталь неправильно функционирует. Можно откорректировать положение, подогнув рычаг.

Читайте также:
Программы для создания электросхем на русском. Чертим однолинейную схему — обзор бесплатных программ

Если после поднятия поплавка влага сочится, тогда надо тщательно изучить клапан. Фиксирующая шпилька должна быть ровной, без деформации и коррозии. В рабочем режиме деталь стоит внутри конструкции и удерживает рычаг. Вышедший из строя элемент лучше заменить на новый, в крайнем случае – на крупную медную проволоку.

При отсутствии видимых невооруженным взглядом повреждений на шпильке рекомендуем проверить отверстие, с которым соприкасается компонент. Влага может протекать при деформированной скважине. Решение проблемы – замена клапанного механизма.

Если жидкость течет в унитаз после смыва, то стоит проверить уплотнители. Осторожно прижимают резиновую прокладку к клапану, стараясь добиться максимальной плотности примыкания. При отсутствии течи корректируют прилегание эластичной детали или меняют на рабочую.

Деформация резиновой груши

Профессионалы советуют не ремонтировать изношенный элемент, а приобрести новый. В магазине отдают предпочтение груше с хорошей гибкостью и мягкостью, иначе изделие выйдет из строя через пару лет. Чтобы извлечь старую деталь из бачка, надо повернуть резьбу по часовой стрелке. Если нет возможности быстро купить элемент, вместо конструкции устанавливают тяжелую гайку на штоке.

Перекос поплавка

При отсутствии видимых поломок механизма лучше приобрести новое устройство и не экономить на стоимости. Качественный компонент долго прослужит и защитит унитаз от протечек. Если при осмотре увидели небольшую дыру, то дефект стоит заделать расплавленным полиэтиленом.

Проблема с сифоном

Мембрана конструкции ограждает унитаз от протекания в неактивном режиме. Деталь пропускает воду при изнашивании, поэтому придется заменить элемент устройства. Компонент должен полностью соответствовать модели механизма, иначе проблема останется.

Вместо крышки сверху бачка устанавливают перекладину, к которой привязывают поплавок. Жидкость из резервуара обязательно сливают, откручивают крепежи на трубке и сифоне. Последнюю конструкцию аккуратно извлекают, демонтируют старую мембрану и вставляют новую. Сборку сооружения осуществляют в обратном порядке.

Запорный клапан

Протекающий унитаз может стать результатом поломки механизма. При неисправности устройства профессионалы не рекомендуют заниматься починкой, а просто заменить всю деталь или весь узел. Чтобы установить новый компонент, надо слить воду. Потом откручивают крепежи и демонтируют бак.

Обязательно извлекают резиновые прокладки, отвинчивают закрепляющие детали и снимают клапан запорный. Аккуратно устанавливают новый и в обратном порядке собирают бачок. При сборке используют новые уплотнители и болты. Механизм должен быть одного бренда со сливной конструкцией.

Разгерметизация крепежей

Если повреждены болты соединения унитаза с бачком, то происходит подтекание. Поломка видна только после полного разбора, а решить проблему можно тщательным визуальным осмотром конструкции. После отключения воды в стояке спускают жидкость, откручивают гибкий шланг и демонтируют крепежи. Найденные ржавые участки зачищают, поврежденные детали меняют.

Сборка конструкции осуществляется в обратном порядке. Резиновые уплотнители лучше заменить новыми. При соединении важно устанавливать все ровно и избегать перекосов при завинчивании болтов. Профессионалы не рекомендуют сильно прижимать крепежи, иначе фаянсовая чаша лопнет.

Поломка в шланге

Трубка, соединяющая бачок с водопроводом, по структуре очень плотная. Самым уязвимым участком считается место контакта с поплавком. Визуально проблему легко определить по текущей воде из крепежа шланга. Если причиной поломки является неплотное соединение элементов, то для решения достаточно плотно затянуть гайки. Иногда протечка возникает из-за изношенной резиновой прокладки, которую стоит заменить.

Если течет сама труба, то лучше приобрести новую деталь. Гофрированный компонент надо открутить от водопровода и бачка, после чего монтировать рабочий. Чтобы резьба не сорвалась во время процедуры, не нужно использовать металлические инструменты и сильно затягивать.

Неправильное крепление

Если влага течет из-под унитаза, то проблема в нарушении технологии установки конструкции. Дальнейшая эксплуатация станет причиной возникновения ржавчины на металлических болтах или растрескивания пластиковых. Резервуар снимают, меняют поврежденные винты и уплотнители, обновляют слой герметика. Сборку деталей проводят в обратном порядке.

Устранение трещин

Физические повреждения бака приводит к протечкам. Нейтрализовать проблему можно без помощи профессионалов. Для процесса дополнительно нужны сантехнические инструменты и специальный герметик (эпоксидный клей). Резервуар освобождают от жидкости, снимают и тщательно просушивают. Участки с трещинами обезжиривают.

Повреждения аккуратно заполняют клеящим веществом, монтируют на место. Затвердение состава проходит от 10 до 24 часов, что указано в инструкции к материалу. Чтобы проверить прочность проблемных участков, после процедуры в бачок наливают воду. Если недостатки возникли в чаше унитаза, тогда придется использовать специальный сантехнический герметик.

Читайте также:
Обои в полоску в интерьере

Как предупредить проблему

Профилактические мероприятия позволят избежать протекания сантехники после слива. Профессионалы советуют следить за состоянием устройств и следовать правилам эксплуатации. Запрещено ставить тяжелые предметы на сиденье и выливать кипяток в фаянсовую чашу.

Небольшая течь в механизме бачка увеличивает суточное потребление жидкости на 50 л. Предупредить проблему помогут регулярный осмотр:

  • арматуры;
  • крепежей;
  • клапанов.

Поврежденные или деформированные детали надо обязательно менять, периодически подтягивать гайки. Внутренние стенки бака и механизмы раз в 6 месяцев очищают от грязи, коррозии и известкового налета. В туалете нужно избегать резких перепадов температур и появления конденсата.

Заключение

Если унитаз течет после смыва, то проверяют исправность запорного или поплавкового устройства. Работы по устранению поломок достаточно просты, поэтому понятны даже для домашнего умельца. Предупредить проблему поможет регулярный осмотр, замена нефункционирующих деталей и крепежей.

Почему течет унитаз: советы эксперта, как устранить проблему?

Любая протечка сантехники – это проблема. Здесь мелочей не бывает, ведь даже незначительная на первый взгляд течь может запросто перерасти в крупные неприятности. Исправное функционирование сантехнических приборов сэкономит вам бюджет на ликвидацию последствий затопления соседей. Поэтому очень важно знать, если появилась протечка, что делать.

Содержание

  1. Течет бачок унитаза
  2. Течь на соединениях
  3. Протечка из-за груши
  4. Разгерметизация
  5. Запорный клапан

Течет бачок унитаза

Зачастую это связано с повреждением конструкционных компонентов. Первое что вам нужно сделать – перекрыть подачу воды в бачок унитаза. Стоит сразу отметить – устранение той или иной проблемы могут немного отличаться, т.к. процедура зависит непосредственно от модели унитаза. В качестве примера возьмем унитаз и сливной бачок классической формы.

  • Есть течь из-за переполнения бачка надо снять его крышку. Поднять поплавок на пару сантиметров от воды и придержать. Если течь прекратилась – значит, проблема в поплавочном рычаге. Исправить просто: подогните (или разогните) немного рычаг и зафиксируйте в положении перекрытия набора воды.
  • Неисправен клапан. Фиксирующая шпилька внутри клапана должна быть обязательно на месте и без повреждений. Эта шпилька останавливает рычаг поплавка. Сломанную шпильку замените медным проводом. Также необходимо проверить и состояние отверстия, непосредственно в котором размещена шпилька. Если произошла деформация этого отверстия, то придется устанавливать новый клапан.
  • Прохудилась прокладка. Появилась течь из отверстия для слива, попробуйте к клапану прижать прокладку. После прекращения протечки отрегулируйте прижим. А если не выходит, то надо устанавливать новую прокладку.

Течь на соединениях

Часто вода протекает из-под болтов соединения. Металлические крепежные элементы со временем подвергаются коррозии, а пластмассовые попросту лопаются, что собственно является причиной течи. Перекройте подачу воды и удалите всю жидкость из резервуара.

Внимательно осмотрите все комплектующие, предварительно полностью разобрав сливной бачок. Может быть повреждена одна деталь (1 болт), который нужно заменить. Однако рекомендуется сменить сразу все болты, для чего желательно приобрести полностью ремкомплект.

Протечка из-за груши

Клапан, который регулирует на слив подачу воды. Выход его из строя часто является причиной протечки унитаза снизу во время смыва. Также наблюдается быстрая утечка с бачка и плохое функционирование слива.

Ремонтировать в данном случае – бессмысленно, правильнее заменить грушу. Сделать это нетрудно – просто выкрутите по резьбе старую и вкрутите обратно новую деталь. Важно: в магазин возьмите старый образец и выбирайте идентичную грушу.

Разгерметизация

При потере уплотнителем эластичности вода будет течь постоянно между бачком и унитазом. Происходит это при разгерметизации стыка. Поэтому надо заменить прокладку. Крайне важно выбрать эту прокладку правильной формы. А поскольку они могут заметно отличаться, в магазин возьмите старый образец.

Запорный клапан

Данная неисправность достаточно серьезная проблема, т.к. характеризуется постоянной протечкой воды в унитаз из резервуара бачка. Ремонт узла – нецелесообразен! Лучше купить новый механизм и полностью заменить старый. Смена узла особой сложностью не отличается, но все-таки потребуется бачок разобрать полностью. Очень важно использовать также новые крепежи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: