Ремонт трещин в стяжке пола своими руками

Ремонт стяжки пола: как заделать трещины, выбоины и остановить расслоения?

С проблемой ремонта старых бетонных полов сталкиваются многие жители хрущевок. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно напольное покрытие, уложенное сверху, не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных щелей и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед тем как стелить новый линолеум или ламинат необходимо провести ремонт стяжки пола.

Причины возникновения дефектов стяжки

Повреждения стяжки бетонного пола не происходят сами по себе. Для этого должны быть причины способствующие появлению того или иного вид дефекта:

  • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу отсутствуют усадочные швы. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование основания при строительстве.
  • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе оставались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
  • Дефект — Отслаивание стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
  • Дефект — Сильное запыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка была выполнена некачественным бетоном.

Ремонт стяжки бетонного пола

Ремонт стяжки зависит от вида изъяна. Самыми распространенными дефектами стяжки являются трещины и сколы. Помимо этого могут образовываться скрытые пустоты и отслоения. Их обнаруживают при помощи простукивания металлическим стержнем.

Глухой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь порченого участка занимает более 30 % желательно заменить старую стяжку новой. Меньший участок повреждения можно реставрировать.

Ремонт мелких трещин

Перед ремонтом необходимо очистить ремонтируемый участок. Расширить трещину при помощи зубила и молотка на глубину 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

Для этого применяют пылесос или пескоструйный аппарат. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой разбавленной растворителем (1:10) и дают высохнуть. Это необходимо для более прочной связки основания с ремонтным составом. Далее щель заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается.

Ремонт глубоких трещин

После очищения ремонтируемого участка трещина расширяется при помощи углошлифовальной машины (болгарки) на глубину до 5 см. Для этого с обеих сторон щели делаются глубокие бороздки. Затем при помощи зубила и молотка удаляется весь сколовшийся бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемая площадь обеспыливается и покрывается грунтовочным эпоксидным составом.

Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая необходимо установить металлические скобы. Для этого поперек углубления делаются надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления в эти разрезы ремонтной смеси, закладывается арматура. Затем все углубление заделывается раствором. Заключительным этапом выполняется шлифовка ремонтируемой поверхности.

Устранение выбоин

Отслоившийся участок зачищают по периметру на глубину 2 см, используя углошлифовальную машину. Весь бетон внутри полости до глубины 2 см вынимают, используя перфоратор. Образовавшееся углубление обеспыливают пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуют. Затем выемка заполняется ремонтным раствором и разравнивается. После затвердения состава ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается вровень с полом.

Внимание! Углубления более 5 см заполняются раствором в несколько этапов.

Обеспыливание стяжки

Со временем, подвергаясь ежедневному воздействию, стяжка начинает пылить. Это происходит даже если на стяжку уложено напольное покрытие. Чтобы предотвратить чрезмерное запыление необходимо обеспылить поверхность.

Хорошим помощником в устранении этого дефекта станут специальные смеси типа Элакор или Ашфор. Необходимо только подобрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

Перед нанесением состава бетонная поверхность тщательно очищается. Для лучшей адгезии можно отшлифовать пол. Удалив пыль пылесосом, наносят пропитку при помощи валика. Современные составы не только помогают обеспылить стяжку, но и усилить износоустойчивость поверхности.

Ремонт стяжки пола инъекциями

Бывают случаи, когда стяжка бетонного пола отслаивается от основания. Образующиеся при этом пустоты негативно сказываются на износоустойчивости стяжки. Эту проблему можно решить не прибегая к кардинальным мерам. Простукивая всю поверхность молоточком, определяют нахождение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

Определив, таким образом, контуры зон отслоения просверливают в этих местах отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Наполнив строительный шприц ремонтным составом пониженной вязкости, заливают его в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через день после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Выравнивание основания

Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровность основания. Перепады по высоте не позволяют осуществить желаемое. Поэтому, прежде всего, необходимо выровнять стяжку. Наиболее легкий способ исправить положение – применить самовыравнивающую смесь.

Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Очистить от пыли и дважды промыть содовым раствором. Основание увлажняется. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Игольчатым валиком удаляются воздушные пузырьки из состава.

Замена старой стяжки

Перечисленные действия хороши если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае стяжку пола желательно заменить. Перед заменой покрытие шлифуется. При помощи специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт производится в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водоотталкивающий состав.

Читайте также:
Правила отделки откосов пластиковых окон и пошаговая инструкция установки своими руками

Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения по поверхности состава прокатывают игольчатым валиком. Это помогает удалить пузырьки воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

Резюме

От правильности и тщательности выполнения этих работ зависит срок службы отремонтированной стяжки. Также не последнюю роль играет качество используемых материалов. Не зря говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время нового ремонта настанет не скоро.

Почему трескается стяжка пола и что с этим делать

Идеальный бетонный пол-основание – это то, что хочет получить любой заказчик. Как показывает российская практика, в большинстве случаев итоговый результат редко соответствует ожиданиям. Поверхность неприятно удивляет множественными разломами, деформациями, неровностями, «бухтением» и проч. Рассмотрим, почему появляются дефекты и чем заделать трещины в стяжке пола.

Почему трескается стяжка пола

Любое бетонное покрытие, недавно залитое или старое, подвергается такому физическому процессу как усадка. Поэтому образование трещин зачастую – естественное явление. Но еще в СССР придумали способы противодействия. А именно формирование компенсационных швов через определенный промежуток во время укладки пола. После того, как пол окончательно затвердеет и наберет прочность, эти зазоры заделывались цементно-песчаной смесью, далее все тщательно выравнивали и получалось абсолютно ровное, монолитное основание под дальнейший монтаж финишного материала.

Это естественная причина образования дефектов. Но чаще всего трещины в стяжке пола образуются в результате нарушения технологии формирования основания из бетона. Ошибки включают:

Выбор некачественных материалов

Это могут быть низкомарочные продукты или смеси неизвестного производителя с загадочным составом. Не секрет, что именно от качества базового сырья зависит прочность будущей стяжки, ее устойчивость к нагрузкам.

Недостаточно проработанная база под стяжку

Как известно, стяжку можно заливать на любую основу, даже грунт или насыпную «подушку» из керамзита, ПГС и проч. Если пропущен целый этап подготовки, включая вибротрамбовку, проливание, грунтование и другие процессы – качественной стяжки не получится. Пол обязательно потрескается, деформируется, под ним образуются пустоты, не упрочненные области и так далее.

Нарушение пропорций при замесе

В строительных магазинах можно приобрести как готовые смеси, так и исходные материалы. Правильные пропорции песка, цемента, воды и других компонентов найти не сложно. Гораздо труднее соблюсти их. Если в смеси недостаточно воды для затворения, часть связующего останется порошком, не наберет прочности. Избыток же влаги приведет к расслаиванию и увеличению срока высыхания, набора прочности. Экономия на цементе тоже не скажется лучшим образом на качестве готового основания.

Не стоит забывать про такой фактор как перемешивание. Недостаточно тщательный замес, наличие комков – это гарантированно некачественный пол в будущем. И не стоит потом удивляться, что стяжка потрескалась, начала пылить и выкрашиваться песком.

Грунтование

При формировании цементно-песчаного пола по минеральной поверхности специалисты настоятельно рекомендуют очистить ее от пыли, масляных и битумных пятен, а затем воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения, упрочняющей или адгезионной. От этого зависит насколько хорошо пласты соединятся, без образования пустот, «оторвавшихся» областей, разломов и прочих дефектов.

Армирование

Этим этапом пренебрегают либо ленивые, либо чересчур экономные. Но, как известно, «скупой платит дважды». Задача укрепляющей сетки именно в том и состоит, чтобы упрочнить стяжку, сделать ее максимально монолитной и не дать «расползтись».

Отсутствие демпферной ленты

Из-а того, что материалы стен и пола имеют разный коэффициент линейного расширения, в последние 10 лет производители сухих смесей все чаще рекомендуют использовать по периметру так называемую демпферную или компенсационную ленту, которая нивелирует сезонные изменения и не даст стяжке, сформированной у стен, растрескаться.

Отсутствие должного ухода за стяжкой

Цемент набирает прочность в течение 28 суток. Упрощенно говоря, в этот период смесь связующего и воды постепенно преобразуется в своеобразный «гель», который при застывании формирует цементный камень. Выше мы уже указали, что недостаток влаги ведет к тому, что сухие компоненты так и остаются в порошкообразном состоянии.

Чтобы минимизировать потери воды (через испарение), рекомендуется полностью исключить сквозняки, выключить систему обогрева, поверхность периодически увлажнять и накрывать пленкой.

Мы перечислили наиболее часто встречающиеся ошибки, из-за которых стяжка может потрескаться. Конечно, специалисты исследовательских лабораторий иногда сталкиваются с совершенно немыслимыми причинами дефектов. К примеру, когда в качестве арматуры используются пластиковые бутылки или укладка смеси производилась кусками, с перерывами от 2-4 часов до нескольких дней. Чтобы получить качественное основание, для начала изучите российские СНиПы по работе бетонными полами (СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2010 «Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)» и др.). Это поможет избежать появления недостатков или хотя бы понять причину их образования.

Стяжка треснула – устраняем дефекты пола

Ликвидация деформированных областей проводится либо локально, либо капитально. В последнем случае цементно-песчаный слой полностью удаляется и укладывается новый. Но не каждый заказчик согласен на такое радикальное решение. Поэтому чаще всего осуществляется частичный ремонт поврежденной области.

Специалисты рекомендуют работать с разломами шириной от 1-2 мм. Более мелкие, так называемые «волосяные» трещины не стоит трогать.

Первый и самый эффективный способ заключается в заполнении места разлома ремонтной смесью. Это может быть:

  • высокомарочная цементно-песчаная смесь;
  • фибробетон (для высокопрочных полов);
  • готовые сухие ремонтные составы безусадочные на цементной или цементно-гипсовой основе (есть в ассортименте практически каждого производителя строительных смесей);
  • эпоксидно-цементные шпатлевки готовые;
  • заполняющие составы на эпоксидной, полиуретановой, битумной или каучуковой основе (выпускаются в тубе как герметики или в виде паст в ведерках);
  • плиточный клей на цементном связующем и т. п.
Читайте также:
Проекты лестниц на второй этаж: фото и советы по установке

Процесс заполнения проводится следующим образом:

  1. Трещина расшивается болгаркой или перфоратором и тщательно обеспыливается;
  2. Разлом увлажняется или обильно грунтуется;
  3. В углубление закладывается ремонтная смесь, при необходимости армируется стеклосеткой штукатурной.

Второй метод называется силовым замыканием. Отличается от предыдущего тем, что область деформации расшивается не только вдоль, но и поперек с интервалом 15-30 см. В пропилы вкладываются скобы, саморезы, отрезки стальной проволоки или арматуры и тому подобное. Затем трещина заделывается подготовленной смесью, поверхность выравнивается.

Отреставрированная стяжка должна просохнуть, желательно не менее 2 недель. Оптимальный срок технологического перерыва, как правило, указан на этикетке ремонтной смеси.

Если перед монтажом финишного отделочного материала вы заметили, что трещины, как бы они не заделывались, продолжают образовываться, то стоит потратить время и деньги на укладку новой стяжки. Это избавит вас от многих проблем в будущем.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как правильно установить подоконник на пластиковое окно своими руками

Подоконники для пластиковых окон придают законченный вид проему, на них устанавливают цветочные вазоны и различные элементы декора. Чтобы конструкция служила долгое время, нужно правильно подобрать материал, учесть нагрузку, ширину и толщину изделия.

  1. Необходимость установки подоконника
  2. Разновидности изделий
  3. Пластиковые
  4. Каменные
  5. МДФ и ДСП
  6. Деревянные
  7. Критерии выбора
  8. Правила монтажа
  9. Необходимые материалы и инструменты
  10. Подготовительные работы
  11. Способы установки
  12. Монтаж подоконника без подставочного профиля
  13. Способы реставрации старых подоконников

Необходимость установки подоконника

Изначально подоконник был задуман, чтобы скрывать разницу между толщиной оконной коробки и стены — он закрывал горизонтальный торец, защищал его от разрушения. Одновременно выступающая деталь служила преградой для теплого воздуха от радиатора. Батареи часто ставят под окном, поэтому воздух должен рассеиваться в пространстве комнаты, а не покидать его через стекло.

Окончательно функциональность сложилась после того, как подоконник стал выполнять декоративную роль в интерьере комнаты. Строительные технологии развиваются, поэтому также появилась возможность подбора конструкции по цели использования.

Подоконник выполняет функции:

  • служит подставкой для цветочных горшков;
  • защищает стену под ним от дождевой влаги при попадании в окно;
  • в качестве опоры упрощает мытье окна, замену занавесок;
  • работает в качестве обзорной площадки;
  • является излюбленным местом для животных;
  • служит рабочим местом, из него делают рабочий стол под ноутбук;
  • на кухне может объединяться со столешницей или быть дополнительной полкой для расположения кухонных принадлежностей;
  • на низких и широких подоконных досках организовывают подобие дивана или кушетки.

Конструкция зрительно объединяет переход от внутреннего пространства комнаты к оконному проему. Широкий элемент визуально увеличивает помещение, расширяет его.

Разновидности изделий

Каждый материал для изготовления отличается техническими показателями и свойствами, поэтому служит для разных целей. От выбора зависит также метод установки, отделки, ухода.

Монтируют подоконники из следующих материалов:

  • дерево;
  • древесностружечные плиты (ДСП) или МДФ;
  • поливинилхлорид (ПВХ);
  • натуральный и искусственный камень.

Узкие конструкции прикрывают стеновой горизонтальный торец и выступают за его пределы на 5 – 7 см. Есть средние по ширине детали, которые работают в качестве полок, подставок под цветы. Широкие разновидности (от 60 см) используют для сидения.

От функциональности зависит подбор материала. Под диван подойдут твердые поверхности с большой несущей способностью, например, дерево, камень, плиты на каркасе. Пластик с внутренними пустотами может продавливаться, поэтому не подойдет для такого варианта.

Пластиковые

Подоконник из ПВХ представляет собой доску, содержащую в составе два слоя из поливинилхлоридных листов (толщина 3 мм и более). Между ними располагаются перпендикулярные перепонки жесткости, толщиной более 1,5 мм, образующие полые пустоты для снижения веса.

На поверхности наносят ламинированное покрытие в виде матовой или глянцевой пленки. Такое решение позволяет оформить доску под природные материалы, например, мрамор, гранит, ценные породы древесины. Помимо декоративной роли, слой защищает пластик от действия солнечных лучей, смягчает удары.

Пластиковые подоконники — наиболее распространенный материал для оформления нижней части окна. Их ставят в квартирах и частных домах, применяют в офисных помещениях и на производстве.

Каменные

Самый дорогой подоконник, если речь идет о натуральном материале. Распространены гранит, мрамор, оникс, другие виды. Гранит относят к прочным конструкциям, но камень накапливает радиацию, поэтому обязательно нужен сертификат и документы.

Читайте также:
Покраска бетонных стен в квартире

Мрамор менее прочный, но есть возможность выбрать из множества оттенков — от перламутрового белого до глубокого темного. Индийский мрамор содержит в палитре до четырех цветов. Оникс пропускает световые лучи, поэтому при хорошей подсветке получается неповторимый эффект.

Для снижения стоимости используют искусственный камень. По виду он не отличается от натурального, а технические показатели иногда бывают выше. Производят из минерального наполнителя на базе связующих полимеров. Красят изделия в массе при изготовлении, поэтому они не выгорают со временем.

Монолит по прочности почти не уступает натуральному камню. Вязкость предупреждает образование трещин, появление сколов. Вес подоконника из искусственного камня меньше, его удобнее обрабатывать при установке.

МДФ и ДСП

Древесностружечные панели делают из остатков при обработке натуральной древесины. Связывают опилки искусственными смолами, спрессовывая при высокотемпературном режиме. Поверхность плит покрывают полимерными пленками для улучшения вида и технических характеристик. Формальдегидные смолы опасны для человека, если в изделиях превышена их концентрация.

МДФ мало отличается от ДСП, но связующим компонентом служат парафины или легнины, которые представляют меньшую опасность, чем формальдегиды. Материал бывает разной плотности, толщины. На поверхности делают пробковое, шпонированное или ламинированное покрытие

Рисунок, цвет поверхности можно выбрать из большого разнообразия. Покрытие имитирует натуральные материалы, например, дерево, камень. Подоконники из плит МЛФ и ДСП можно купить в готовом варианте у изготовителя или заказать по своим размерам. При покупке нужен сертификат, где указано содержание формальдегида.

Деревянные

Натуральная древесина смотрится выгодно в любом интерьере. Для установки выбирают просушенный и обработанный пропитками материал для повышения износостойкости. Деревянные подоконники проходят все виды обслуживания на заводе, поэтому пользователю нужно только отрезать полосу в нужный размер, поставить в монтажное положение, пройтись лаком по поверхности.

Чем порода дерева мягче, тем больше она подвержена вмятинам и царапинам при неаккуратном обращении. Твердые породы: граб, бук, дуб, ясень, клен стоят дороже, поэтому не всем подходят. К бюджетным вариантам относят хвойные: лиственницу, сосну, ель.

Для дополнительной обработки применяют специальные масла и восковые составы. Такие пропитки требуют затрат, но они предохраняют от рассыхания, увлажнения, потускнения поверхности.

Критерии выбора

От материала подоконника зависит тип крепления, покупка дополнительных фиксаторов. Эксплуатационные характеристики изделия также разнятся, например, пластиковые, МДФ и ДСП панели требуют минимального ухода.

При выборе учитывают факторы:

  • цену готового изделия сравнивают с вариантом изготовления по индивидуальным меркам;
  • наличие и качество защитной пленки, которая предохранит поверхность от царапин при перевозке;
  • внешний вид изделия — на плоскости не должно быть дефектов, сколов;
  • гарантию производителя на получение обслуживания при деформации в определенный период пользования;
  • торговую марку — выбирают популярных изготовителей с хорошей репутацией;
  • стойкость к нагрузкам, если такие будут на подоконнике.

Правила монтажа

Перед работой снимают заводскую пленку, проверяют дефекты. После этого поверхность оклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить при установке. На каменных изделиях, особенно мраморе, появляются пятна от средств разного химического состава, поэтому их предохраняют пленкой, не пропускающей жидкости.

Особенности монтажа:

  • ставят так, чтобы над радиатором до подоконника оставалось не меньше 10 см;
  • в боковых откосах вырубают часть стены для завода краев, если ставились перфорированные уголки, их вырезают болгаркой;
  • на нижней части должна быть продольная борозда для отвода конденсата;
  • если плиту подрезают по длине, ставят заглушки на торцах, чтобы предохранить от негативного воздействия необработанный материал, их фиксируют перед установкой в проем.

Для окраски используют валик. Лучше покрыть поверхность перед установкой, дождаться высыхания. Можно применять краски в баллончиках для удобства работы. Лаком обрабатывают поверхность после монтажа.

Опоры панели ставят так, чтобы между подоконником и низом оконной коробки не появлялась щель.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки и проверки качества установки используют пузырьковый уровень и плотничий угольник. Уровнем проверяют горизонтальность изделия у коробки и по наружному краю, также выставляют угол наклона. Угольник потребуется при отрезании панели по размеру.

Другие инструменты:

  • карандаш, маркер, рулетка;
  • ножовка или электрический лобзик;
  • болгарка и перфоратор (если стены из бетона и есть металлические уголки на откосах);
  • стамеска и молоток (если стены из кирпича);
  • кисти, ванночки для грунтовки поверхностей;
  • пистолет для пены и герметика;
  • нож по /картону, крестовая отвертка.

Из материалов готовят грунтовку глубокого проникновения, силиконовый или акриловый герметик (первый вариант применяют во влажных комнатах, второй — в жилых). Для выравнивания берут подкладки из дерева, пластика, применяют специальный подстановочный профиль или кронштейны. Пустоты после установки задувают монтажной пеной. Приобретают саморезы для фиксации в профиль, заглушки на торцы.

Подготовительные работы

Старый подоконник обычно демонтируют вместе с рамой, поэтому к моменту установки нового оконная конструкция уже установлена, остается не заделанным только верхний торец стены. Если буду применены кронштейны, поверхность выравнивают раствором, чтобы удобно было его монтировать.

Правила измерения:

  • Ширину подоконника определяют по ширине оконного проема, прибавив к значению 6 – 7 см на выступ, или выбрав такое значение, которое устраивает.
  • Длину рассчитывают по протяженности в месте установки, к показателю прибавляют 3 см с каждой стороны (всего 6 см) на заход в стену.
  • Панели на угловых балконах и лоджиях высчитывают по месту, при этом каждая часть будет заходить в стену только с одной стороны, поэтому прибавляют не шесть, а три сантиметра.
  • Желательно для всех окон в помещении выбирать одинаковый материал, делать равные выступы и ширину.
  • При массовом строительстве на больших объектах в заказе указывают усредненную ширину и высоту для однотипных подоконников, а подгонку делают по месту работы.

Проверяют примеркой подоконника высоту над радиатором. Если температура нагрева будет высокой, а плита расположена низко, пластиковая панель может искривиться.

Стамеской осторожно вырубают места для боковых частей плиты. Готовят раствор для установки подкладок, распорных клиньев, для этого применяют гипсово-цементный состав. Клинья выпиливают из дерева, или покупают в магазине готовые распорки из пластика.

Читайте также:
Проекты одноэтажных домов с террасой: особенности проектирования, чертежи, фото

Способы установки

Самый популярный метод монтажа — на строительную пену с помощью распоров и подкладок. Так ставят подоконники на стену из разных материалов: кирпич, бетон, дерево, пористые блоки.

Другие способы монтажа:

  • на клей (должна быть идеально выровненная стена);
  • с применением удерживающих скоб на цементно-песчаном растворе;
  • с использованием подстановочного профиля.

На удерживающие консоли плиту монтируют, если ее ширина намного больше ширины стены. Применяют скобы различной длины, можно выбрать короткие или длинные элементы. Их ставят перпендикулярно подоконной доске, фиксируют дюбелями в горизонтальную плоскость. К ним подоконник крепят оцинкованными шурупами с полукруглой головкой.

Подставочный профиль монтируют под низ оконной рамы в процессе ее монтажа. После установки подоконника его не будет видно. Деталь применяют для крепления подоконной доски и наружного отлива, изолирует промежуток от холода. Ширина элемента 2 – 4, высота 2 – 3 см.

Профиль располагается под коробкой, в него заводят заднюю часть подоконной панели. Так получается герметичное и жесткое соединение. Для крепления используют оцинкованные метизы.

Монтаж подоконника без подставочного профиля

Под оконной коробкой тщательно вычищают пространство с применением наждачной бумаги. Подоконную панель подрезают по размеру, если она не является готовым изделием. На торцы клеят заглушки, ждут высыхания.

Дальнейший порядок установки подоконника без подставочного профиля:

  1. Доску выставляют на стене, тыльную сторону заводят под раму.
  2. Используют клинья и подкладки, чтобы выровнять элемент. Если с первого раза не получится достичь идеальной горизонтали и наклона внутрь, изменяют наклон клиньев, берут другого размера.
  3. Подкладки ставят на раствор, чтобы зафиксировать.
  4. После установки «на сухую» и проверки всех параметров задувают пеной пространство под окном.
  5. Перед запениванием смачивают поверхность соприкосновения водой с помощью пульверизатора.

Разбираем виды подоконников: 4 материала, из которых стоит выбирать

Монтаж оконного блока всегда завершается установкой подоконной доски. Времена, когда ее изготавливали из дерева и регулярно красили, давно уже в прошлом. Сегодня есть возможность выбрать основу по своему вкусу и финансовым возможностям. В статье знакомим вас с видами подоконников, чтобы было легко выбрать лучший вариант.

Все о выборе материала для подоконника

Что важно знать

Основное предназначение подоконного полотна — увеличивать ширину воздушной прослойки около остекления. Так лучше сохраняется тепло. Именно для этого уже очень давно стали устанавливать подоконники. Современные конструкции задерживают в помещении поступающее от радиаторов тепло, не дают потоку холодного наружного воздуха попасть в дом. А также помогают активной циркуляции воздушного потока внутри комнаты.

Решаются и декоративные задачи. Они визуально «привязывают» оконную коробку к общему оформлению комнаты, объединяют эти элементы, а при правильном выборе еще и украшают интерьер.

Кроме того, в зависимости от своих размеров подоконники выполняют утилитарные функции. Например, используются в виде полки для цветов либо книг, столешницы или удобного диванчика. Подоконники-столешницы особенно востребованы у владельцев небольших квартир. Здесь организуют место для работы, кухонную рабочую зону, мини-мастерскую.

Материалы для подоконников

Требования к материалу очень просты. Он должен быть прочным, безопасным для здоровья, износостойким и нетребовательным к уходу. Хорошо, если при этом у него будет привлекательный внешний вид. Предлагаем краткий анализ видов материалов для подоконников с разбором их плюсов и минусов.

Дерево

Традиционный вариант для оформления оконной конструкции. Натуральная древесина экологична и очень красива. Но надо понимать, что эксплуатационные свойства такого изделия во многом зависят от породы дерева. Самый недорогой вариант — хвойные сорта. Обычно это сосна или ель. Это мягкая древесина с интересным рисунком. Она достаточно легко обрабатывается, хорошо смотрится в готовом виде. Однако ее стойкость к механическим повреждениям невысока, на ней быстро появляются вмятины, царапины и другие повреждения. Также сосна недостаточно устойчива к влаге и перепадам температуры. Только лиственница стала исключением из этого правила. Она не боится высокой влажности, не реагирует на температурные перепады, устойчива к ультрафиолету. Лиственные породы относятся к твердым, поэтому не боятся механических повреждений. Например, ясень или дуб очень прочны, хорошо смотрятся даже без специальной тонировки. Модели премиум-класса изготавливают из ценных пород: сандал, черное или красное дерево.

Хорошая альтернатива натуральному дереву — клееная древесина. Это тонкие деревянные пластины, склеенные под давлением в щит. Внешне их сложно отличить от массива. Эксплуатационные характеристики не уступают древесине, в чем-то даже превосходят. Например, клееный щит лучше удерживает форму, не деформируется.

Читайте также:
Сварка нержавейки своими руками

Дерево любого сорта, включая клееное, гигроскопично. Оно впитывает влагу, портится под ее воздействием. Поэтому необходима специальная обработка, которую нужно периодически повторять. В среднем ее проводят раз в один-два года. Деревянное основание пропитывают антисептиком, затем покрывают защитным средством: воском, маслом, лазурью или лаком. Это защищает его от влаги, увеличивает срок службы и улучшает внешний вид.

Древесные плиты

К этой группе относятся разные материалы. Изделия из древесно-стружечных плит привлекают невысокой ценой. Это склеенные и спрессованные под высоким давлением отходы древесного производства. В качестве связующего используют токсичные формальдегидные смолы. Сверху ДСП ламинируется пленкой. Она может быть любой расцветки. Довольно удачны имитации натуральной древесины или камня.

ДСП отличается прочностью, простотой монтажа, устойчивостью к агрессивным веществам, температурным перепадам. Основной враг этого материала — влага. Если она проникла в стыки, ДСП разбухает, быстро приходит в негодность. Еще один минус — токсичность формальдегида, входящего в состав древесно-стружечной плиты. Под воздействием высоких температур он может выделяться в воздух. Это особенно актуально для несертифицированных изделий.

Плиты МДФ изготавливаются иначе. Сырьем для них становятся мелкие опилки, смешанные с парафином или лигнином. Это натуральные безвредные для человека вещества. Под высоким давлением смесь прессуется. Готовое изделие ламинируют пленкой или покрывают тонким шпоном. В последнем случае отличить МДФ-плиту от массива очень сложно.

Подоконники из МДФ по прочности вдвое превосходят ДСП. Они не выделяют токсичных веществ, устойчивы к агрессивным веществам, ультрафиолету. Ламинированные плиты выпускают в самых разных текстурах и расцветках. Шпонированные удачно имитируют массив дерева. Но они чувствительны к влаге, лучше не допускать ее попадания на открытый срез.

Недавно появился новый материал в этой группе — древесно-полимерный композит, или ДПК. Высокопрочная композитная плита максимально устойчива к воздействию солнечных лучей, повышенной влажности и резким перепадам температур, долговечна и износостойка. Выбор расцветок и фактур очень широк. Из минусов надо отметить только высокую цену композита.

Ремонт пластикового подоконника

Окна Проф >> Всё про окна >> Как сделать ремонт пластикового подоконника своими руками: обзор эффективных способов

Трещины появляются под окном от цветочных вазонов, выгорает цвет от попадания прямых солнечных лучей, повреждается верхний слой во время чистки и мойки стекол химическими средствами. Для каждого из этих случаев есть способ реставрации. Рассмотрим, как сделать ремонт пластикового подоконника.

Ремонт ПВХ подоконников

Оконные конструкции производят из пластика. Одни модели из более прочного, другие – из тонкого, хрупкого. За пластиковыми поверхностями легко ухаживать, на гладких поверхностях не забивается грязь, не скапливается пыль, на их поверхности редко заводится грибковые организмы, провоцирующие плесень.

Со временем акриловые подоконники начинают царапаться, на них появляются пятна, сколы, трещины, которые портят полностью вид. Нецелесообразно из-за пары царапин менять полностью оконную конструкцию. Можно провести небольшой ремонт, устранить недостатки.

Есть способы, как отремонтировать пластиковый подоконник своими руками, без помощи мастера.

Ремонт подоконника жидким акрилом

Это продукт из нового поколения лакокрасочных изделий. Выпускается в двух видах – клее и краске. Первый используется для устранения сколов и царапин, а второй – для придания однотонного цвета и блеска.

Жидкий пластик для ПВХ поверхностей широко применяется в промышленности и в домашних условиях. Он уберет царапины с пластмассы, устранить изъяны, замаскировать мелкие сколы. Жидким акрилом можно замазать даже глубокие дырки в подоконниках.

Материал продаётся уже в готовом виде в баночках или тюбиках, из которых его легко наносить сразу на ремонтируемую поверхность. Перед нанесением жидкого пластика нужно очистить конструкцию от всех загрязнений и мелко абразивной наждачной бумагой затереть всю поверхность. Это создаст небольшую шероховатость, благодаря которой повышается адгезия – сцепление жидкого материала с пластмассой.

Жидкий пластик наносят на все царапины и сколы в небольшом количестве, аккуратно равномерно распределяют по царапине. Когда материал полностью высохнет, поверхность можно отшлифовать, чтобы она обрела первоначальный вид и стала одной гладкой и блестящей. Если подоконник в ужасном состоянии, лучше сверху пластика наклеить ламинированную пленку, которая придаст эстетичный вид.

Как обновить подоконник из пластика не снимая

Чтобы провести ремонт пластикового подоконника своими руками есть 5 способов. Первый самый распространённый – поклейка ламинированной пленки, которая скроет изъяны, обновит поверхность. Второй способ – замазывание специальной шпаклёвки, заполняющей трещины, устраняющей сколы.

Также можно использовать клей, специальные накладки, химические средства для отбеливания, очищения поверхностей из ПВХ. Однозначно нельзя сказать, чем лучше обновить старый пластиковый подоконник, потому что метод реставрации зависит от интенсивности повреждения.

Если подоконник слишком испорчен, его лучше снять, починить, а потом установить на место. Если на нём есть царапины тогда можно провести ремонт пластикового подоконника без демонтажа.

ПВХ накладки

Жидкий пластик применяют для небольших изъянов. Если повреждение глубокое и большое в диаметре, лучше использовать ремонтные латки или накладки. Изготавливаются они из чистого поливинилхлорида и отличаются высокой прочностью.

Визуально они похожи на верхний слой подоконника, чтобы их установить нужно выполнить следующие этапы:

  1. Сначала подоконник очищается от пыли, при необходимости покрывается грунтовкой.
  2. Клеем, шпаклёвкой, или жидким акрилом нужно заделать все изъяны. Чтобы жидкий материал равномерно распределить, можно воспользоваться резиновым шпателем.
  3. Накладка вырезается по размеру всего подоконника.
  4. С внутренней стороны накладку нужно обезжирить, нанести на неё тонкий слой клея.
  5. После этого она накладывается на подоконник. Аккуратно, равномерно на её поверхности нужно распределить груз, чтобы латка полностью высохла (можно использовать 2-3 вазона, примерно одинакового веса). Если по краям клей вылазит, его нужно сразу удалить, пока он не застыл.
  6. Когда клей высохнет нужно не забыть по бокам поставить торцевые заглушки (они продаются в комплекте с накладкой).
Читайте также:
Освещение в ванной комнате: 20 фото

Преимущество данного способа является в его простоте, доступности, эстетичности. Накладку сможет установить каждый хозяин и даже хозяйка. В продаже есть широкий выбор цветов, фактур. Можно подобрать подоконник такого цвета, который будет гармонировать со стилем помещения. Хоть накладка тонкая, она устраняет все неровности, царапины, сколы, загрязнения, не поддающиеся чистке.

Шпатлевка для ПВХ

Многие не знают, чем заделать дырку в подоконнике. Специально для этого изобрели и высоко прочную шпаклевку с эффектом пластика, которую можно купить в каждом строительном магазине. Эта смесь продаётся в виде порошка, в инструкции к которому указано, в каких пропорциях его нужно развести с водой, чтобы отреставрировать пластиковый подоконник.

Особенность данного материала заключается в том, что после высыхания он полностью имитирует пластиковую поверхность, становится таким же гладким и твёрдым. При разведении он обретает такую консистенцию, как цемент, шпаклёвка, гипс. Наносится так же, как мастика, с помощью шпателя. Чтобы улучшить сцепляемость, предварительно подоконник нужно обезжирить спиртом и обработать грунтовкой.

Сразу после приготовления состав наносится на поверхность, аккуратно выравнивается и оставляется на 20-40 минут для застывания. После этого обрабатывается наждачной бумагой, чтобы сгладить все шероховатости и неровности. Для глянцевого блеска сверху поверхность полируется полиролью для ПВХ.

Химические вещества

На пластиковом подоконнике часто остаются трещины, потертости, жёлтые или тёмные пятна. Пластмассовые поверхности покрыты тонкой невидимой декоративной пленкой, придающей блеск изделию. Она защищает его от механических повреждений. Все изъяны, которые появляются на поверхности, сначала портят пленку, и ее можно отреставрировать.

Для этого есть ряд химических очистителей, используемых для пластиковых, акриловых, пластмассовых поверхностей:

  1. Растворители уберут желтизну, чёрные пятна, незначительные потертости, которые бросаются в глаза из-за того, чтобы глубь них въелась грязь. Работу проводят в перчатках и маске на лицо, чтобы не отравиться токсинами, которые испаряют растворитель. Сразу нужно в целях безопасности открыть окна и проветрить помещение.
  2. Для более едких загрязнений можно использовать абразивные очистители, но важно помнить, что они могут повредить верхнюю пленку. Такой способ подходит для слишком грязных подоконников из пластика, которые планируется покрывать сверху пленкой или жидким акрилом.

Ламинированная пленка (самоклейка)

Ламинированная пленка из поливинилхлорида – один из популярных вариантов, с помощью которых выполняют реставрацию оконных конструкций, дверей, мебели. Она имеет клейкую сторону, и не требует специальных умений и навыков при её монтаже.

Достаточно очистить поверхность и аккуратно наклеить плёнку так, чтобы под ней не образовались пузырьки воздуха. Использовать плёнку можно на любых поверхностях, когда на них есть много незначительных дефектов. ПВХ плёнка избавит от царапин, но не сможет восстановить пластиковый подоконник, если в нём пробита дыра.

Одним из преимуществ такого материала является широкий ассортимент фактур и цветовой гаммы. Пленки есть однотонные и принтованные под дерево мрамор, камень, роспись, ламинат.

Клеить плёнку следует по следующей технологии:

  1. Если треснул или поцарапался пластиковый подоконник, сначала нужно очистить от загрязнений, потому что на пыль или абразивные частицы пленка не приклеится.
  2. После этого тонким слоем наносится шпаклевочная смесь, чтобы устранить изъяны, и их не было видно под пленкой.
  3. Когда мастика высохнет, нужно мелко абразивная наждачной бумагой протереть поверхность так, чтобы удалить все неровности.
  4. Затем нужно вырезать пленку в соответствии с размерами основания, оставив при этом припуски по 2-3 см с каждой стороны.
  5. Начинать клеить нужно с краю. Защитное покрытие на клейкой основе нужно снимать аккуратно и постепенно плотно прижимая плёнку к поверхности. Чтобы сразу удалять пузырьки воздуха можно использовать силиконовый шпатель или банковскую карту. Не нужно для этой цели брать нож или металлический шпатель, из-за риска повреждения поверхности пленки.
  6. Если пузырьки воздуха всё-таки образовались, их нужно проколость иголкой и загладить это место.
  7. Со всех сторон остатки пленки удаляются острым канцелярским ножом и тонкой металлической линейкой.

Совет: плёнку клеить лучше вдвоём, потому что самому трудно и есть риск всё испортить. Удобно, когда один человек приклеивает плёнку, а второй в это время снимает постепенно защитное покрытие.

В конце отметим вкратце, что делать, если подоконник на кухне или в комнате потерял вид: отреставрировать! Восстановление можно сделать самостоятельно несколькими способами.

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком
Читайте также:
Обои под штукатурку (45 фото): изделия с эффектом декоративной венецианской штукатурки в интерьере, текстура итальянских обоев

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.
Читайте также:
Сварка нержавейки своими руками

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

  • Главная
  • Карта сайта
  • Материалы
    • Нулевой цикл
      • Сваи
      • Кирпич, камень, блоки
      • Бетон, раствор, цемент, добавки
      • Сыпучие материалы
      • ЖБИ
      • Арматура строительная
      • Фундамент
    • Для каркаса
      • Окна
      • Двери
      • Заборы и ограждения
      • Метизы, крепеж
      • Листовые
    • Фасад
      • Фасадные материалы
      • Системы водоотвода
      • Пиломатериалы
    • Отделка
      • Изоляционные материалы
      • Отделочные
      • Герметик
      • Плитка
    • Крыша
      • Кровля
      • Навесы и козырьки
    • Вентиляция
    • Отопление
  • Обратная связь
  • О сайте
Читайте также:
Правила отделки откосов пластиковых окон и пошаговая инструкция установки своими руками

Подоконники

Подоконники зачастую воспринимаются как нечто самой собой разумеющееся, малозаметная, но неизменно присутствующая часть оконной конструкции. Вместе с тем, данная деталь интерьера играет важную функцию, обеспечивающую нормальный микроклимат в помещении. Кроме того, подоконная доска, как правильно называется подоконник, играет декоративную роль и может использоваться в качестве полезной площади с самыми разнообразными целями.

Описание и назначение

Подоконником (или подоконной доской) называется нижняя часть оконной конструкции, имеющая форму выступа.

Ее главным назначением является эффективная организация конвекционного потока нагретого элементами отопления воздуха. Данный эффект достигается созданием в непосредственной близости от окна дополнительного объема воздушной прослойки.

Кроме того, подоконник выступает как отдельный элемент интерьера помещения, придающий ему эстетичный и привлекательный вид. Еще одной немаловажной функцией подоконной доски является возможность использования ее поверхности как пространства для размещения цветов, в качестве рабочего или кухонного стола. В последнем случае нередко устанавливают так называемый подоконник-стол, когда подоконная доска фактически исполняет роль столешницы.

Буквально пару десятков лет назад под подоконником понималась стандартная подоконная доска из дерева. В настоящее время исходным сырьем для ее изготовления могут выступать самые различные материалы.

Натуральное дерево

Наилучшим образом подходят в качестве материала для изготовления подоконной доски ценные породы древесины – ясень, дуб, бук и т.д. Хотя достаточно часто используются и бюджетные варианты из лиственницы и сосны. Зачастую для снижения стоимости изделия используется конструкция из склеенных по ширине деревянных планок.

Еще более дешевым вариантом является отделка бетонных или каменных подоконных досок деревянным шпоном толщиной примерно 2 мм.

Изготовленный по такой технологии подоконник имеет естественный и натуральный внешний вид дерева, при этом его стоимость значительно ниже изделия из массива.

Деревянные подоконники обладают высокими эстетическими свойствами и отличными показателями тепло- и звукоизоляции. Вместе с тем, в эксплуатации они не являются самыми удобными, так как требуют значительного ухода, плохо выдерживают повышенную влажность при заливе водой, а также не могут обрабатываться абразивными или химически активными средствами для ухода.

ПВХ (пластик)

Пластиковые подоконники из поливинилхлорида получили в последние годы широкое распространение, постепенно вытесняя деревянные изделия. По сути, подоконники из ПВХ обладают свойствами, максимально совпадающими с аналогичными качествами пластиковых окон, также ставших наиболее популярной конструкцией.

Главными достоинствами пластика и изделий из него являются:

  • устойчивость к воздействию различных факторов, таких как вода, повышенная влажность и химические вещества, а также солнечному свету;
  • относительно невысокая стоимость;
  • надежность и прочность конструкции, а также высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, которые достигаются использованием многокамерных профилей;
  • возможность различных декоративных и отелочных решений, позволяющих имитировать отделку под дерево или наносить рисунок и т.д.

Кроме того, подоконники из ПВХ неприхотливы в эксплуатации и просты в уходе. Их можно мыть и чистить любыми средствами, кроме абразивных.

МДФ и ДСП

Данная конструкция подразумевает изготовление подоконной доски из различных древесно-стружечных плит, отделанных ламинатом и обладающих достаточной влагостойкостью. По своим эксплуатационным и внешним качествам они находятся между подоконниками из дерева и пластика.

Бетон

Бетонные подоконные доски используются относительно нечасто. При этом данное изделие заслуживает внимания, так как обладает целям рядом несомненных достоинств:

  • высокая прочность и надежность конструкции.
  • стойкость к различным воздействиям – химическим веществам, ультрафиолету солнечного света, повышенной влажности и температуры;
  • низкая стоимость изделия;
  • высокая ремонтопригодность и простота отделки (например, плиткой) и восстановления декоративного покрытия.

Более частому использованию бетонных подоконников препятствуют стереотипы, сложившиеся в отношении данной конструкции, так как большинством потенциальных заказчиков она воспринимается как низкокачественная замена пластику или дереву.

Натуральный камень

Преимущества изделий из натурального камня очевидны – изысканный и дорогой внешний вид при высочайшей прочности и надежности. В качестве исходного сырья обычно используются мрамор, оникс или гранит. Каждый из них обладает своими неповторимыми особенностями. Например, оникс, при использовании в качестве материала, придает конструкции окна уникальный оптический эффект подсветки подоконника. Это объясняется способностью данного камня пропускать свет.

Вместе с очевидными плюсами использования натурального камня присутствуют и некоторые недостатки. Главный из них – это высокая стоимость изделия. Кроме того, несмотря на прочность, подоконные доски из камня требуют осторожного ухода, так как неустойчивы к химическим моющим средствам и даже некоторым обычным продуктам (кофе, чай, газированные напитки).

Искусственный камень

Некоторые недостатки натурального камня отсутствуют в изделиях из искусственного. Такие подоконники значительно дешевле, при этом практически не уступают в долговечности и прочности. Обычно в качестве сырья используются минеральный наполнитель (70-90%) и связывающие смолы из различных полимеров.

Добавление различных пигментов и красителей позволяет придать подоконной доске причудливый и изысканный внешний вид.

Наиболее часто из искусственного камня изготавливаются так называемые столы-подоконники, которые могут быть как частью кухонного гарнитура, так и отдельным рабочим местом, выступая в роли письменного стола.

Подоконные доски из искусственного камня обладают высокой химической стойкостью, прочностью и надежностью, могут обрабатываться полиролями для придания блеска и увеличения срока службы. Такие подоконники нельзя обрабатывать абразивными средствами для ухода.

Читайте также:
Проекты лестниц на второй этаж: фото и советы по установке

Установка

Наиболее простой и легко выполнимой своими руками считается установка пластикового подоконника. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • подоконник из ПВХ;
  • электрический лобзик или ножовка;
  • монтажная пена (рекомендуется использование любой профессиональной) и пистолет для ее нанесения (выпускается всеми серьезными производителями пены – Макрофлексом, Пеносилом и другими по цене от 450 до 2000 рублей);
  • уровень, рулетка и карандаш;
  • клинья (деревянные или регулируемые).

Работы по установке подоконника выполняются в такой последовательности:

  1. Замеры и разметка. Ширина изделия определяется исходя из рекомендуемой величины выступа – не более 7-10 см от плоскости стены (обязательно следует учесть 2 см, которые будут находиться в пазе под оконным блоком). При этом следует помнить еще один параметр – подоконник не должен закрывать более половины толщины установленной под окном батареи. Иначе в морозную погоду на стеклах может появляться конденсат, так как нагретый воздух не будет доходить до окна. Длина подоконной доски определяется по ширине окна с учетом выступа 5-7 см с каждой стороны. Рассчитанные таким образом размеры необходимо нанести в виде разметки на поверхность подоконника. (Полную информацию по деревянным окнам можно прочитать здесь, по пластиковым окнам — здесь)
  2. Подготовка к установке. Исходя из полученных размеров, следует электролобзиком отпилить ненужные части подоконной доски в соответствии с предварительно нанесенной разметкой.
  3. Примерка подоконника. Перед монтажом подоконника следует выполнить его примерку – установить в специальный паз, расположенный под оконным блоком, с целью примерного определения толщины слоя монтажной пены. Оптимальным является слой в 2-3 см. Если пространство, образующееся под подоконной доской больше указанной величины, можно выполнить бетонную подушку. Также следует обратить внимание на плотность примыкания подоконной доски к оконному блоку.
  4. Установка подоконника на клинья. Для того чтобы клинья не сместились перед установкой подоконника следует обмазать их обычным гипсовым раствором. Можно использовать также имеющиеся в продаже специальные подкладки, которые можно регулировать. При корректировке положения подоконной доски следует выполнить небольшой уклон (5-10 мм) в сторону помещения. Он необходим для того, чтобы с изделия стекала вода, попадающая на него при поливе цветов, и конденсат, образующийся внутри и снаружи конструкции. Для правильной установки следует воспользоваться уровнем.
  5. Запенивание конструкции. После очередной проверки положения подоконника необходимо тщательно и аккуратно запенить профессиональной монтажной пеной с использованием специального пистолета все имеющиеся пустоты. Применение монтажной пены обусловлено низким коэффициентом ее расширения и, как следствие, отсутствие поднимания подоконника после монтажа. Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой подоконника на клинья тщательно смочить поверхность оконного проема (это повысит адгезию и скорость твердения пены), а также нанести предварительно слой пены на нижнюю часть паза, а также на дальнюю сторону будущего подоконника. Это облегчит последующее заполнение пустот под подоконной доской.
  6. После запенивания на подоконник устанавливается груз, препятствующий подъему подоконной доски. До окончания набора прочности пеной следует еще раз проверить правильность положения смонтированной конструкции.
  7. Через 2-3 часа после нанесения пены следует обрезать ее излишки, после чего заделать имеющиеся пустоты вокруг конструкции подоконника. С его торцов следует установить специальные заглушки.

Один из возможных вариантов установки подоконника приведен на видео:

Ремонт

В процессе эксплуатации на подоконнике могут появиться различные дефекты или повреждения целостности его поверхности. К ним могут относиться различные деформации от горячих предметов или действия влаги, трещины, царапины или другие следы механических воздействий. Все перечисленное может привести к необходимости ремонта или реставрации подоконника.

Конечно же, стоимость выполнения ремонтных работ значительно ниже замены всей конструкции. Поэтому неудивительно, что в большинстве случаев владельцы помещений прибегают именно к ремонту, а не замене подоконной доски. Существуют различные способы производства данного вида работ. Например, деревянные подоконники шпаклюются и заново красятся. Для ремонта бетонных подоконных досок также используется шпаклевка предварительно очищенной поверхности с последующим грунтованием и покраской или устройством покрытия из керамической плитки.

Ремонт подоконников из искусственного камня осуществляется при помощи специальных пропиток, гелей или паст. Перед их нанесением поверхность шлифуется с целью удаления царапин и мелких дефектов. Натуральный камень трудно обрабатывается, поэтому для ремонта подоконных досок из этого материала рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

Достаточно серьезную популярность получил современный способ реставрации изделий из ПВХ, который заключается в установке специальной пластиковой накладки на существующую поверхность пластикового подоконника.

При этом работы выполняются быстро, стоимость расходных материалов невысока, а внешний вид получаемой конструкции ни в чем не уступает исходному варианту.

Грамотный выбор и правильная установка подоконника позволят получить эффективно работающую конструкцию. При этом она украсит интерьер помещения, а также создаст дополнительную эксплуатируемую площадь, которой зачастую не хватает.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: