Самодельные котлы отопления: принципы конструирования и примеры схем

Схема для сборки твердотопливного котла своими руками

Самодельные котлы длительного горения продолжают пользоваться большой популярностью среди жителей частного сектора и дачников, ведь установка этих агрегатов является прекрасным способом экономии денежных средств, если учесть, насколько дорогими в последнее время стали электричество и газ. При желании можно изготовить такой твердотопливный котел своими руками, используя имеющиеся подручные средства и готовые чертежи.

  • 1. Виды и принцип работы
  • 2. Порядок изготовления котла
    • 2.1. Схема длительного горения
    • 2.2. Материалы и инструменты
    • 2.3. Пошаговый мастер-класс

    Не стоит думать, что справиться с поставленной задачей сможет только высококвалифицированный специалист, ведь если не выбирать слишком сложные конструкции, к исполнению которых выдвигается ряд высокотехнологических требований, то сделать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками сумеет даже простой любитель. При этом выбор конструкции самодельного котла будет напрямую зависеть от того, насколько производительным он запланирован, а также в каком именно помещении его собирается устанавливать мастер.

    Огромную роль в этом вопросе играет и тип твердого топлива, поэтому хозяин должен заблаговременно обдумать, чем именно он будет топить после завершения всех работ. В основной перечень входят следующие виды топлива:

    • древесный или каменный уголь;
    • брикеты из торфа;
    • пеллеты (биологическое топливо в виде прессованных гранул);
    • дрова и опилки;
    • горючие отходы любого производства.

    Детально проанализировав, какое именно топливо будет оптимальным для отопления, можно приступать к выбору соответствующего типа и схемы конструкции отопительного прибора. Для изготовления твердотопливных котлов своими руками в абсолютном большинстве случаев выбираются такие модели:

    • Классический тип, который прекрасно подходит не только для отопления помещений, но и для нагрева воды с последующим ее распределением по системе водоснабжения. Отличительная характеристика такой конструкции заключается в использовании теплообменника, выполненного из стали или чугуна, и в крайне высоком уровне коэффициента полезного действия, достигающего 85 процентов.
    • Пиролизный тип, характеризующийся высокой производительностью и экономичностью в применении за счет отделения продуктов горения от продуцируемых ими летучих газов, что отражается и на конструкции, делая ее в конечном результате более сложной.
    • Пеллетный тип, который является наиболее эффективным (КПД устройства составляет не менее 90 процентов) и, как следствие, самым сложным в конструировании и изготовлении, поэтому начинающим мастерам-любителям за него лучше не браться.
    • Котел длительного и сверхдлительного горения выполняется таким образом, чтобы в итоге могла обеспечиваться фактически беспрерывная его работа с дозагрузкой топлива не чаще одного раза в течение нескольких дней.

    Построение чертежа твердотопливного котла и сооружение по нему самодельной конструкции не представляет собой ничего сложного, если понимать его принцип работы. Базируется он на таких элементарных понятиях:

    • В камеру сгорания помещается топливо, а чем она объемнее, тем большее количество сырья понадобится для отопления, правда, и эффект от ее использования окажется более продолжительным.
    • В процессе горения заложенные продукты будут выделять летучие газы, которые имеют свойство подниматься в верхнюю часть конструкции и выходить наружу через дымоход.
    • По мере прохождения в сторону дымохода выделяемые продукты горения, обладающие высокими температурами, способствуют нагреванию воды или любого другого теплового агента, задействованного в системе.
    • Главное свойство нагретого до высоких температур агента заключается в том, что он поднимается наверх, автоматически вытесняя холодную часть и продвигаясь таким образом по всей системе, делая круг и возвращаясь на исходные позиции по мере остывания.

    Обычно теплового ресурса в таких устройствах хватает только на 5-8 часов (длительность напрямую зависит от объема топки), после чего система начинает остывать (к слову, происходит это очень быстро), поэтому приходится вновь подбрасывать топливо. Если же хочется как можно меньше возиться с добавлением дров, угля или прессованных брикетов, то стоит задуматься об установке котла длительного горения.

    Тепловой ресурс таких конструкций имеет большую длительность, колеблясь в диапазоне от одних до семи суток. Обеспечить такой эффект помогает вторая камера сгорания, предназначенная для переработки летучих газов, которые выделяются топливом, расположенным в основной камере, в процессе горения.

    Самодельный котел для отопления частного дома

    Высокая стоимость центрального отопления вынуждает многих владельцев частных объектов устанавливать самодельный котел в системе отопления.

    Для отопления больших объектов, таких как многоэтажный жилой дом или коттедж для постоянного проживания, лучше устанавливать заводской котел для отопления дома с системой защиты и управлением тепловыми режимами.

    А вот для небольших домиков, гаражей и теплых мастерских вполне возможно сделать котел своими руками. Это может быть, как простая печь для бани на дровах и с баком для воды или сложный котел длительного горения.

    Важно при этом выбрать правильный вид топлива. А вот самодельные устройства для работы на газовом и жидком топливе к эксплуатации не допускаются.

    • 1 Стоит ли проектировать газовый котел самому
    • 2 Варианты оптимальных самодельных отопительных котлов
      • 2.1 Твердотопливный котел
      • 2.2 Индукционный котел
      • 2.3 Электродный
    • 3 Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками
      • 3.1 Чертеж
      • 3.2 Материалы
      • 3.3 Инструменты
      • 3.4 Делаем котел своими руками
    • 4 Изготовление самодельного индукционного котла отопления
      • 4.1 Схема
      • 4.2 Материалы для работы
      • 4.3 Процесс изготовления

    Стоит ли проектировать газовый котел самому

    Самодельный газовый котел в эксплуатацию допущен не будет, даже если его сборка будет совершенной и ничуть не хуже заводской, этого требуют от контролирующих органов нормативы по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования.

    Поэтому выбирая вид топлива для самодельного котла, от газа и печного топлива нужно отказаться сразу. Твердотопливные котлоагрегаты с использованием угля, дров, паллет и электрокотлы считаются самыми безопасными отопительными агрегатами, их вполне возможно изготовить самостоятельно.

    Самодельный отопительный котел обойдется владельцу намного дешевле заводского, но работать он будет менее экономично и с более низким КПД. Для того чтобы повысить эти показатели, необходимо будет увеличить поверхность нагрева котла, для чего устанавливают дополнительно к водяной рубашке теплообменный аппарат.

    Также на эффективность теплопередаче в котле влияет скорость циркуляции теплоносителя. При естественной циркуляции устанавливают расширительный бак и трубы большого диаметра. Тем не менее лучший гидравлический режим можно обеспечить с помощью принудительной циркуляции, установив в контур отопления на линии обратки перед котлом циркуляционный насос.

    Варианты оптимальных самодельных отопительных котлов

    Прежде чем выбрать модель, чтобы изготовить самодельные котлы, нужно знать тепловую нагрузку отапливаемого помещения. Д

    ля центральных районов России она определяется по простому соотношению 1 кВт на 10 м2 жилой площади, для северных районов это соотношение будет выше, а для южных ниже примерно на 30 %. Далее устанавливают вид топлива и режим горения.

    Топливо должно быть достаточным и дешевым для данной местности, его транспортировка не должна представлять сложность для пользователя, а рядом с источником отопления должно быть складское помещение для хранения не менее 30-ти дневного его запаса.

    Режим работы источника выбирается по возможной загрузке: 1 раз/час,1 раз/24 часов,1 раз/48 часов. При выборе твердотопливного котла также потребуется уделить внимание системе дымоотвода и вентиляции в топочной.

    При выборе варианта с электронагревом потребуется также установить часовую нагрузку отопления по выше обозначенному соотношению и обратить внимание на мощность электрического питания котла и систему защиты, чтобы имеющаяся электрическая линия способна была обеспечить безаварийную его работу.

    Твердотопливный котел

    Это самый оптимальный вариант котла, его можно изготовить универсальным для разных видов твердого топлива от угля до паллет. Принцип работы такого самодельного котла очень простой. Топливо вручную загружают в топку сбоку или сверху, в зависимости от выбранной конструкции и поджигают.

    Горячие дымовые газы, полученные в результате горения топлива, поднимаются в верх в дымовую трубу, омывая поверхности теплообменного аппарата, который выполняется в виде водяной рубашки или развитого трубного пучка.

    Внутри теплообменника циркулирует нагреваемая вода, которая поступает в приборы отопления и передает тепло путем конвекции воздуху в помещении, после чего остывает и возвращается в котел для следующего цикла нагрева. В более простых конструкциях котла, часть тепла в помещение поступает также за счет теплопередачи от горячего корпуса.

    Для того чтобы в твердотопливном котле эффективно протекали все процессы получения тепловой энергии, он оборудуется следующими конструктивными элементами:

    1. Корпус из жаропрочной стали не менее 5 мм, может быть круглого и квадратного сечения. Многие пользователи для корпуса используют стальную трубу большого диаметра для центральной системы отопления или газовый баллон.
    2. Камера сгорания, в которой идет процесс химического превращения топлива в тепло, работает в наиболее сложных температурных условиях и требует тщательного расчета, поскольку маленькая или большая камера не сможет обеспечить качественный теплосъем с 1 кг топлива, процесс сгорания будет идти либо с недожогом, либо с пережогом топлива.
    3. Камера отвода дымовых газов, по конструкции является продолжением топочного пространства и служит переходной зоной для вывода отработанных газов в дымовую трубу или дымоход.
    4. Внутренний теплообменник с входным и выходным патрубком для циркуляции воды в отопительном контуре.
    5. Приборы безопасности и управления режимами: первичные датчики температур, датчики давления и сигнализатор аварийного состояния в котле. Твердотопливный котел невозможно сразу остановить, пока не выгорит все топливо, но процесс горения можно приглушить, перекрыв подачу воздуха в топку, все это может выполняться вручную или автоматически, если в схеме агрегата присутствует дутьевой вентилятор и насос для циркуляции теплоносителя.

    Индукционный котел

    Такие модели котлоагрегатов продемонстрировали свою энергоэффективность, при простой конструкционной схеме и доступных расходных материалах, что позволяет такую модель обогревателя собрать дома.

    Индукционный котлоагрегат выполнен из сердечника, с функцией теплообменного аппарата, с поверхностью покрытую тороидальной обмоткой, включенной к преобразователю. Ток, протекающий по ней создает переменное ЭМ поле, вследствие чего создаются вихревые токи, омывающие сердечник.

    По команде управляющего блока вырабатывается ток требуемых параметров. Под воздействием чего теплоноситель в виде воды, тосола и антифриза греется до требуемой температуры. Разность температур создает условия для естественной циркуляции жидкости без применения электронасоса.

    При использовании такого типа электронагрева важным преимуществом по сравнению со стандартным вариантом с применением ТЭНов является отсутствие накипи на греющих поверхности. Это происходит благодаря микро вибрации на поверхностях нагрева, которая не ощущается человеком, поэтому для него не вредна.

    Внешняя оболочка котла, выполняется из металлического корпуса, оснащенного тепло- и электрозащитной изоляцией. Самодельный индукционный котел отопления имеет простую тепломеханическую конструкцию и при наличии сварочного преобразователя или индукционной бытовой электроплиты, может быть изготовлен домашним мастером.

    Электродный

    Котлы с таким принципом действия также относятся к электрическому нагреву, греющий элемент — блок электродов, осуществляющей функцию нагревающего элемента. Технология изготовления такого источника нагрева проста и позволяет выполнить электродный котел своими руками.

    Теплоноситель в котле греется с помощью процесса ионизации. Молекулы воды расщепляются на положительные и отрицательные заряженные ионы, которые притягиваются друг к другу с выделением мощного потока тепловой энергии.

    Процесс получения тепловой энергии протекает в небольшой ионизационной камере, поэтому жидкость нагревается мгновенно с повышением давления среды и увеличением скорости естественной циркуляции. Поэтому для таких тепловых аппаратов дополнительная установка циркуляционного насоса не требуется.

    Использование данной технологии позволяет существенно сокращать габариты электродного котла, выполненного своими руками и повышает его эффективность по сравнению с традиционными ТЭНовыми устройствами.

    Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками

    Приступая к сборке котла своими исполнитель должен владеть навыками слесаря, сварщика и электрика, чтобы безопасно выполнить процесс производства и монтажа. У него должны быть средства защиты и заранее приготовленные материалы, инструменты и приспособления.

    Чертеж

    После того как будет выбран тип котла, потребуется иметь точный чертеж деталей. Он может выполняться самостоятельно, если мастер обладает определенными знаниями и навыками черчения, также можно его взять у знакомого, который смонтировал аналогичный котел отопления частного дома или скачать из интернета. Сегодня в сети достаточно вариантов проверенных конструкций твердотопливных котлов собственного изготовления.

    Возможно такой чертеж придется доработать в зависимости от имеющихся расходных материалов, особенно в части изготовления корпуса и теплообменного аппарата. Главное, что нужно сохранить — это расчетную толщину металла, минимально допустимые габариты, поверхность нагрева теплообменника, диаметр отверстия для выхода дымовых газов, чтобы котел раньше времени не перегорел.

    Материалы

    Перед тем как сделать котел подготавливают рабочее место, обычно это мастерская, и складируют в ней необходимые материалы. Для создания котлоагрегата на твердом топливе потребуются такие расходные материалы:

    • стальной лист более 5 мм для корпуса, труба или использованный газовый баллон;
    • лист нержавейки 5 мм для топливоподачи;
    • стальной уголок, с размерами по чертежу;
    • колосниковая решетка, сталь или чугун;
    • водопроводные трубы, для высокой температуры с диаметрами по чертежу;
    • дверца для зольника;
    • проволока, метизы и электроды;
    • воздушная заслонка или регулятор тяги.

    Инструменты

    Мастеру потребуется большой перечень инструментов:

    • Спецодежда сварщика с защитными средствами;
    • сварочный инверторный аппарат;
    • болгарка с дисками по металлу;
    • электрическая дрель со сверлами по металлу;
    • набор слесарных инструментов;
    • набор измерительных инструментов.

    Делаем котел своими руками

    Для выполнения корпуса твердотопливного котла длительного горения я выбрал старый газовый баллон, предварительно тщательно промыл его от остатков газа, если есть какие-то сомнения, рекомендую приобрести уже подготовленный баллон в газовой службе.

    Далее на баллоне отрезал его верхнюю часть ниже места изгиба. После подготовке корпуса выполнение котла производил по следующей инструкции:

    1. Из нержавеющего листа 5 мм, вырезал круг, с диаметром на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса, чтобы он в дальнейшем мог свободно перемещаться вдоль него, продвигая топливо.
    2. В середине полученного листа просверлил отверстие 100 мм корончатым сверлом.
    3. К данному отверстию приварил трубу подходящего диаметра с высотой на 100 мм выше корпуса котла. Тщательно выполнил швы, чтобы они были герметичными и аккуратными. Если аккуратно не получилось, можно обработать болгаркой или напильником. Таким образом будет изготовлена конструкция в виде поршня, которая под собственным весом будет продвигать топливо вниз топочной камеры.
    4. К нижней части поршня приваривают 4 металлических уголка, для создания воздушных каналов, подающих воздух к устью горения.
    5. Вырезал еще один круг, но теперь большего диаметра чем корпус на 5 см, в середине вырезал отверстие 100 мм для поршня, эта деталь будет выполнять роль крышки котла. Одетая на поршень она герметично закроет корпус котла, тем самым создаст камеру горения.
    6. Трубу вверху оборудовал заслонкой для регулирования объема, подающего воздуха.
    7. Края крышки тщательно обработал напильником.
    8. К корпусу котла приварил специальные ручки для перемещения, а к нижней части корпуса — ножки из металлического уголка.
    9. Внизу корпуса вырезал место под дверцу зольника и установил ее на петлях.
    10. Дымоход приварил в верхней части котла из трубы диаметром 100 мм.
    11. Перед тем как поставить котел, его нужно выставить на ровную бетонную или кафельную поверхность и подсоединить по газовой части к дымовой трубе.

    Изготовление самодельного индукционного котла отопления

    С точки зрения сложности изготовления, данный отопительный котел более простой, но нуждается в особом устройстве — инверторе с выходным сигналом, имеющем частоту 20-50 кГц. Для домашних мастеров это не стало преградой, в качестве такого устройства они стали успешно применять сварочный инвертор или даже простую недорогую бытовую индукционную плиту.

    Схема

    Теплотехническая схема работы такого агрегата не является сложной: источник тока инвертор, сосуд для нагрева воды с патрубками на вход и выход циркуляционного теплоносителя и трубной системы с приборами отопления.

    Для защиты от перегрева устанавливается термодатчики и терморегуляторы, которые передают электрический сигнал на отключающий автомат по току.

    Электрическая схема функционирования индукционного устройства более сложная, самостоятельно ее можно выполнять, только если исполнитель обладает соответствующими инженерными знаниями. В противном случае электросхему лучше взять из интернета.

    Материалы для работы

    Для создания индукционного агрегата своими силами понадобится:

    1. Полипропиленовая труба Ф 50 мм из полипропилена.
    2. По 2 муфты и переходников с Ф 50 мм на диаметр, который соответствует трубам отопления.
    3. Паяльник для сварки пластиковых труб.
    4. Мелкоячеистая сетка из стекловолокна или металла.
    5. Проволока нержавеющая Ф 7 мм.
    6. Сварочный инвертор с током не мене 15 А, имеющего плавную регулировку нагрузки.
    7. Медный провод (эмаль), 2 мм2 из расчета 1 мм2 мм на 8 А.
    8. Провод изолированный с клеммной колодкой для включения обмотки к инверторному устройству.
    9. Тройник для включения аварийного сброса и 2 шаровидных вентиля.
    10. Полоски текстолита для закрепления обмоточной проволоки.
    11. Эпоксидный клей для изолирования обмотки.
    12. Корпус устройства, можно выполнить самому из токонепроводящего материала.

    Процесс изготовления

    Пошаговая инструкция индукционного котла своими руками:

    1. На пластиковую трубку 50 мм эпоксидкой закрепил 4 текстолитовые полоски 10 мм, отойдя от края конструкции на 100 мм и намотал на них тороидальную обмотку для уменьшения ЭМ поля.
    2. Крайние витки закрепил в пазы трубы.
    3. Намотал 80 витков проволоки с интервалом 0,5 мм.
    4. Внутрь трубки вставил нержавеющую сетку и утрамбовал пространство кусочками нержавеющей проволоки, которые будут греться вихревым током.
    5. Закрыл нагреватели с другой стороны такой же сеткой.
    6. Установил на концах трубы переходники и арматуру, для того чтобы связать котел систему отопления, а на выходе из котла установил предохранительно-сбросной клапан.
    7. Обработал обмотку эпоксидным клеем для электроизоляции.
    8. Прикрепил выводы зажимными клеммами.
    9. Второй конец провода через клеммы подключил к инвертору.
    10. Установил котел в шкаф, зафиксировав его на кронштейнах из токонепроводящего материала.

    Перед тем как приступить к изготовлению самодельных котлов отопления для частного дома, нужно помнить, что они являются объектами повышенной опасности, поэтому при производстве потребуется тщательно выполнить все нормы безопасности и технологические нормативы.

    Самодельный газовый котел для отопления частного дома и дачи: изготовление трех проверенных конструкций

    Покупать дорогостоящее оборудование для организации отопления в редко посещаемой даче, баньке или небольшом доме не всегда целесообразно. Особенно неразумно, если за загородной собственностью нет постоянного присмотра и не установлена охранная сигнализация. Как быть, если периодически все же требуется обогрев?

    С отоплением вполне успешно справится самодельный газовый котел, собранный из подручных материалов или отслуживших бытовых агрегатов. Сделанный собственными руками прибор может стать гордостью хозяина. Сооружение работающей на газу конструкции поможет проявить мастерство.

    В предложенной нами статье детально описаны шаги сборки и модернизации газовых агрегатов, которые смогут достойно обогреть частные постройки. Мы привели в качестве примеров наиболее популярные, проверенные на практике варианты самоделок. Наши советы обеспечат домашним мастерам успех в непростом деле.

    Стоит ли проектировать газовый котел самому?

    Разбор вариантов изготовления газового котла собственными руками начнем с того, что перерабатываемое ими топливо относится к разряду токсичных и взрывоопасных веществ. Газ легко воспламеняется. Малейшие просчеты в конструировании и реализации самоделок могут обернуться серьезными разрушениями, нанесением урона здоровью, потерей имущества.

    Потому разработкой модели газового котла мы не рекомендуем заниматься людям, не имеющим технического образования со специализацией в сфере проектирования газового оборудования. Да зачастую и опытные газовщики не возьмутся за подобный проект.

    Оптимальным решением вполне обоснованно считается:

    • Переделка твердотопливной модели в газовый котел путем установки в топливник газовой горелки;
    • Усовершенствование отслужившего, но работоспособного агрегата с ориентацией на использование в отопительном контуре. Дополнение заводской модели устройствами для нагрева и стимуляции движения теплоносителя;
    • Изготовление пиролизного котла – оборудования, генерирующего газообразное горючее в результате переработки твердого топлива на первоначальном этапе. На вторичном этапе в дополнительном топливнике дожигается выделяемый в ходе сжигания дров газ.

    Если у вас все же возникнет желание досконально изучить вопрос и изобрести вариант самодельного газового котла для устройства автономного отопления в частном доме, готовьтесь к буквальному «хождению по мукам». Вам предстоит получить разрешения и подтверждение безопасности изобретения в ряде государственных надзорных инстанций.

    Самостоятельному народному умельцу потребуется:

    • Проверить котел на соответствие требованием безопасности, после чего получить подтверждающий или опровергающий документ.
    • Получить разрешения от ГосТехНадзора, ПожИнспекции МЧС и ГорГаза.
    • Подать заявку на получение патента и сертификата, разрешающего изготовление в разовом или поточном исполнении.

    Этот пусть и немногочисленный, но довольно внушительный перечень способен отбить желание изобретать у любого народного доки. Однако он не сможет погасить стремления модернизировать существующий агрегат посредством установки собранных на заводе горелочных модулей. Усовершенствование запросто совмещает безопасность эксплуатации с повышением эффективности.

    Самый важный рабочий орган в газовом оборудовании – горелка. Установка ее превратит любой котел в требующийся нам тип нагревателя теплоносителя и горячей воды для санитарных целей.

    В зависимости от способа подачи в камеру сгорания воздуха, требующегося для горения, горелки подразделяются на две основные группы:

    • Атмосферные. Их устанавливают в открытые камеры сгорания атмосферных котлов. В них воздух свободно затягивается из помещения, в котором расположен котел.
    • Вентиляторные (они же дутьевые). Такими моделями оснащают закрытые камеры сгорания, в которые воздух нагнетается принудительным способом с захватом его на улице. Для вывода дымовых газов им требуется коаксиальный дымоход и вентилятор.

    Дутьевые конструкции слишком сложны для домашнего творчества. Их проще, да и выгоднее купить. Ведь приобретение всех устройств регулировки и безопасности для работы вентиляторной горелки может обойтись дороже, чем покупка модуля в готовом для установки виде.

    Атмосферную горелку тоже желательно приобрести, но можно сделать простейшую разновидность собственными руками. Ниже рассмотрим, как и из чего ее можно собрать.

    Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

    Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

    Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через стандартный дымоход благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

    Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

    • Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
    • Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
    • Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
    • Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
    • Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

    Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

    Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

    Сколько нужно кирпича на печь – как правильно рассчитать

    Одним из самых древних вариантов отопления дома является кирпичная печь. Несмотря на более чем солидный срок существования, такими печками по-прежнему интересуются многие владельцы частных домов. В этом нет ничего удивительного – кирпичные печки не зависят от электричества, газа и регулярного сложного обслуживания. Кроме того, печь вполне можно использовать как дополнительный источник тепла.

    Обустройство печи имеет ряд нюансов – при всей конструктивной простоте печь все же нужно спроектировать, подобрать качественные материалы и качественно провести каждый этап работы. Одним из этапов проектирования является расчет количества кирпича, необходимого для работы. О том, сколько кирпича нужно для печки, и пойдет речь в данной статье.

    Виды кирпичных печей

    Существует несколько основных видов кирпичных печек:

    1. Голландка. Такая конструкция лучше всего подходит для простого обогрева помещения, в котором она установлена.
    2. Шведка. Этот вариант посложнее предыдущего, но и функций больше – помимо обогрева, такая печь позволяет готовить пищу.
    3. Русская печь. Наиболее универсальный вариант, который рассчитан на обогрев, готовку, стирку и даже сон.

    Также достаточно популярной остается кирпичная печь Кузнецова, известная своей эффективностью. При выборе печки нужно отталкиваться в первую очередь от желаемых функций, а уже потом от всего остального. Самым интересным вариантом является русская печь, которая позволяет создать необычный интерьер в помещении. Впрочем, и остальные виды конструкций тоже придают дизайну комнаты определенный шарм.

    Подготовка к обустройству печи

    Перед монтажом печки нужно провести ряд подготовительных работ:

    1. Если к дому проведена газовая магистраль, то расположение печки нужно обязательно согласовать с газовой и пожарной службой, чтобы конструкцией можно было пользоваться абсолютно законно. Помимо расположения, нужно также обратить внимание на особенности печи – например, она может встраиваться в стену или располагаться в непосредственной близости от горючих материалов.
    2. Для печки нужно обязательно рассчитать и сделать отдельный фундамент. Периметр фундамента должен выступать за контуры печки хотя бы на 5 см с каждой стороны. Для заливки фундамента можно использовать как армированный бетон, так и обычный силикатный кирпич. В последнем случае ряды фундамента нужно армировать сеткой, чтобы конструкций не деформировалась. Грунт под фундаментом нужно хорошо утрамбовать, а на нем обустроить песчаную подушку толщиной от 5 см.
    3. В помещении обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Даже если в дом не проведен газ, вентиляция все равно нужна – благодаря ей печь будет иметь хорошую тягу. Отсутствие качественной вентиляции становится причиной появления вакуума в помещении, из-за которого печка при работе ощутимо «хлопает».

    Расчет количества кирпича

    Перед монтажом нужно обязательно выяснить, сколько кирпичей надо для печки. Самое простое решение, которое напрашивается в первую очередь – обратиться к специалистам, которые предоставят готовые проекты печей или сделают индивидуальный проект. Такое решение отличается предельным удобством – в проекте будут учтены все нюансы и рассчитано необходимое количество материалов, поэтому заниматься этим вопросом лично не придется.

    Самостоятельное проектирование и монтаж печки имеют ряд нюансов, которые нужно учесть:

    • Точность расчетов;
    • Расположение печки;
    • Правила пожарной безопасности;
    • Выбор дымохода;
    • Расчет конструкции и габаритов фундамента;
    • Кирпичная кладка.

    Если эти работы кажутся слишком сложными, всю работу лучше переложить на плечи профессиональных строителей. Впрочем, при наличии уверенности в собственных силах и навыках можно все же попытаться – соблюдение технологии и правил монтажа позволит сделать конструкцию качественно и правильно.

    Пример расчета

    Чтобы разобраться в методике расчета, стоит рассмотреть ее на примере – это позволит в дальнейшем рассчитать, сколько кирпичей надо на печь, но уже для индивидуального проекта. Независимо от периметра печки, ее первый ряд все равно выкладывается полностью – допустим, 4х4 кирпича, т.е. для монолитного первого ряда потребуется 32 кирпича.

    Чтобы продолжать расчет кирпича на печь, нужно определить количество рядов, для чего должна быть известна высота помещения. Стандартный одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, а толщина шва между рядами – 5 мм. В итоге получается, что суммарная толщина одного ряда составляет 7 см. При высоте помещения в 2,8 м от этой величины отнимается 30 см на противопожарную конструкцию, и расчетная величина печки в результате составляет 2,5 м.

    Полученное значение нужно разделить на толщину одного ряда, и в данном случае получится 36 рядов. Умножив рассчитанное количество кирпичей, требуемых для полной укладки одного ряда, на количество рядов, получится 1152 кирпича. Конструкция печи на треть полая, поэтому от общего количества кирпичей высчитывается 2/3 – а это 768 кирпичей.

    Следующий шаг, позволяющий узнать, сколько кирпича надо на печь в доме – расчет количества кирпичей для дымохода. В стандартной трубе с квадратным сечением каждый ряд состоит из 6 кирпичей – и для 4-метровой трубы, состоящей из 57 рядов, потребуется 342 кирпича. Здесь методика расчета точно такая же, как и в случае с основной частью печи. Разумеется, такой метод не подойдет для определения количества кирпичей в случае с круглыми или прямоугольными дымоходами.

    Решая, сколько нужно кирпича на печь, нужно обязательно учесть количество кирпичей, которое уйдет на разделку. Это количество напрямую зависит от конструкции печи, ее расположение и толщины стены, если печь в нее встраивается. Для одинарной стены минимальная ширина разделки составляет 25 см, поэтому с каждой стороны печи выкладывается одинарная разделка. Итого получается 36 рядов с двух сторон, или 144 кирпича. Если же печь не примыкает к стене, то разделка нужна только возле потолка и элементов кровли. В таком случае количество кирпичей будет варьироваться от 30 до 50 штук.

    Считая, сколько нужно кирпича на русскую печь, нужно обязательно оставлять небольшой допуск по количеству кирпичей. Все дело в том, что при транспортировке и работе часть кирпича обязательно приходит в негодность. Как правило, в расчетах на допуск приходится около 10% от расчетного количества кирпича.

    Раствор для кладки печи

    Использовать стандартный цементный раствор для укладки печи и дымохода нельзя – данный материал совсем не может выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому цементный раствор применяется только для заливки фундамента. В процессе обустройства печки можно использовать глиняный состав, отлично подходящий для взаимодействия с огнем и высокой температурой. Дымоход обычно выкладывается при помощи известкового раствора.

    Заключение

    Чтобы узнать, сколько нужно кирпича на печь для дома, требуется готовый проект, в котором будет отображена схема будущей конструкции и всех ее элементов. Имея на руках такой проект, рассчитать необходимое количество материалов, включая кирпичи, не составит никакого труда.

    Подготовительные работы при постройки печи-голландки, расчет количества кирпича

    Самая лучшая печь

    Печь-голландка отличается простотой эксплуатации, несложной конструкцией и высокой производительностью.

    Компактная голландка может использоваться в загородном доме или на даче. Она быстро разогревается и медленно остывает при закрытой заслонке.

    Классический вариант печи – прямоугольной формы, с протяженными дымоходными каналами над топкой – предназначеных только для отопления.

    Однако со временем возникли различные формы: треугольная, круглая, трапециевидная. Появились и различные варианты использования голландок: помимо отопительных, есть отопительно-варочные печи, которые комбинируются с плитой, есть комбинации с камином, с лежанкой, с ёмкостью для нагрева воды.

    Печь-голландка может стать базой для отопительной системы, основанной на циркуляции в трубах подогретой воды.

    Электрический насос обеспечит стабильное движение воды в трубах. Подобная отопительная система позволит увеличить обогрев помещения, сэкономить топливо и является удачным решением для большого дома, допустим, на два этажа.

    Умелое оформление позволит сделать такую печь частью декора, эффектно вписав её в интерьер помещения.

    Срок службы

    Срок эксплуатации печи-голландки составляет порядка 25 лет при её правильной эксплуатации.

    Отметим, что голландка рассчитана на тяжёлое топливо хорошего качества. Топить её следует углём или дровами; мусор, щепки, опилки и другое бросовое топливо не подойдут. Это обусловлено тем, что печь оптимально функционирует в режиме тления, который обеспечивают дрова и уголь.

    Использование мокрого топлива приведёт к зарастанию дымохода сажей.

    Любой желающий, при наличии базовых навыков кладки кирпича и монтажа, может сделать такую печь своими руками.

    Место

    Выбирать место расположения голландки, её размеры и длину дымохода следует с учётом размера и особенностей дома. Чаще всего печь располагают у одной из капитальных стен дома, недалеко от входа в комнату.

    Важно создать тепловую завесу от проникающего из входной двери холода и равномерно согревать помещение. Кроме того, для контроля за исправностью голландки, её уборки и чистки следует обеспечить доступ ко всем её стенкам.

    Запасаемся материалами

    Если выбран тип печи («мини» или «макси»), принято твёрдое решение о постройке печи-голландки – пора запасаться материалами и подбирать инструменты.

    Необходимы следующие материалы

    • огнеупорные печные кирпичи стандартного размера;
    • глина;
    • щебень;
    • песок;
    • вода;
    • рубероид;
    • тонкая стальная проволока.

    Кроме того, следует позаботиться об облицовочных материалах. Печь нагревается до очень высокой температуры, соответственно, к облицовочным материалам предъявляется ряд требований:

    • высокая прочность и термостойкость
    • устойчивость к механическим воздействиям
    • низкопористая структура
    • толщина от 6 мм.

    Этим требованиям соответствуют несколько современных и традиционных видов строительной керамики: майолика, терракота, изразцы, клинкерная плитка и керамогранит – которые различаются способом укладки и дизайном.

    Объем используемых при постройке материалов принимается конструктивно. При этом необходимо рассчитать: сколько нужно кирпича на постройку печи-голландки.

    При строительстве потребуются следующие инструменты:

    • уровень;
    • мастерок;
    • рулетка;
    • ёмкость для строительных материалов;
    • лопата.

    Кроме того, понадобятся печные заслонки, регулирующие тягу и скорость горения топлива, топочная дверца.

    Перейдём к расчету необходимого для постройки печи-голландки количества кирпичей.

    Сколько кирпича вешать в граммах?

    Рассмотрим один из простых и популярных методов расчета, позволяющий быстро узнать, сколько кирпича надо для постройки печи-голландки.

    Формула

    Для расчета используется следующая формула:

    В данной формуле используются следующие параметры:

    • В – планируемая высота печи;
    • Р – высота одного ряда;
    • О – число кирпичей в первом ряду.

    Разберём наглядный пример.

    Допустим, планируется постройка голландки высотой 2,4 м., в основании которой лежит 24 кирпича. Высота одного ряда составляет 7 см (толщина одного кирпича).

    • От планируемой высоты печи следует отнять 0,3 м на разделку. Таким образом, после вычитания остается 2,1 м.
    • Полученное число следует разделить на высоту одного ряда, в результате получаем 30 рядов.
    • Умножаем полученное значение на 2/3, то есть отнимаем 10 рядов.
    • Остаётся 20 рядов.
    • Умножаем полученное число рядов на число кирпичей в основании (24 штуки).
    • Получаем 480 кирпичей.
    • Добавим 50 кирпичей на разделку.

    Арифметически это выглядит следующим образом:

    В результате получается 530 кирпичей – необходимое число для постройки тридцатирядной печи-голландки.

    Отдельно рассчитывается количество кирпичей на постройку дымохода. Оно определяется высотой и сечением дымохода. Таким образом, следует использовать формулу:

    Используются такие параметры:

    • Чд – число рядов в дымоходе;
    • Н – число кирпичей в одном ряду дымохода.

    Эти несложные расчёты позволят определить, сколько кирпича потребуется на постройку печи-голландки.

    Фундамент? Фундамент!

    Печь-голландка, несмотря на свой небольшой вес, нуждается в фундаменте. Можно оборудовать фундамент двумя способами – из цементного раствора либо из кирпичей. У обоих вариантов имеются свои особенности.

    Если в наличии есть бесплатные песок и гравий, то заливка фундамента из цементной смеси будет дешевле кирпичного фундамента. Однако это трудоёмкий процесс, даже с использованием бетономешалки.

    В свою очередь, кирпичный фундамент голландки будет заметно дороже, но при этом его гораздо легче сделать.

    Формирование цементного фундамента

    Рассмотрим способ формирования цементного фундамента для печи-голландки.

    Необходимо сделать следующее:

    1. Подготовить котлован, глубина которого составляет не менее 50 см. Площадь формируемого основания должна быть больше размера планируемой печи.
    2. Сделать из гравия подушку толщиной 10-1 см и аккуратно утрамбовать её.
    3. Установить опалубку и поставить армирующий каркас из металлических стержней, толщина которых составляет 1 см.
    4. Подготовить цементную смесь и залить постепенно армирующую конструкцию.
    5. Покрыть фундамент цементным порошком.

    А теперь раствор.

    Качественная кладка печи-голландки с плитой требует подготовки глиняного раствора. От качества раствора зависит прочность и термостойкость голландки, её герметичность в процессе эксплуатации.

    При нарушении пропорций составляющих раствор элементов возможны растрескивание печи и даже утечка угарного газа.

    Соотношение вяжущих элементов в составе глиняного раствора зависит от его назначения:

    • для кладочных работ или
    • для отделки печи с плитой.

    Застывшая смесь должна обладать высоким уровнем жёсткости. Кладочный раствор правильной консистенции будет пластичным и вязким, он не станет крошиться и не будет жидким.

    Приготовление кладочного раствора.

    Этот процесс включает следующие действия :

    • Глина помещается в корыто, где к ней добавляется немного воды.
    • После этого глина размокает 6-48 часов.
    • Во время размокания глины материал тщательно перемешивается, при необходимости растаптывается в резиновых сапогах.
    • К раствору добавляется просеянный песок.

    Раствор оптимальной консистенции будет медленно сползать с лопаты.

    На этом приготовления закончены, можно приступать к кладке печи-голландки с плитой.

    При подготовке к постройке следует заранее выбрать место расположения голландки, выбрать схему печи, определиться с материалом для внешней отделки, рассчитать необходимое количество кирпича, подготовить инструменты и материалы.

    Необходимо оборудовать фундамент и подготовить кладочный раствор.

    Ну и небольшое видео о том, как построить небольшую печь:

    А если есть вопросы, то так же спрашивайте в комментариях ниже.

    Калькулятор расхода кирпича и раствора для кладки

    И в профессиональном, и в индивидуальном строительстве необходимо достаточно точно рассчитывать расход раствора на кладку кирпича с тем, чтобы не заказывать или не замешивать самостоятельно лишнюю рабочую смесь. При больших объемах строительства можно превысить смету, а лишний ПЦР быстро утеряет свои рабочие свойства и никуда больше не пригодится. При вычислениях количества рабочей смеси на 1 м 3 поверхности из кирпича даже по приблизительным формулам вероятность потерь становится намного меньше. Более точный результат, вы получите используя Калькулятор расхода кирпича и раствора для кладки.

    1. Какие составы используются
    2. Затраты раствора на кубический метр перегородки
    3. Раствор для стены — сколько нужно на 1 м2
    4. Нормы расхода строительной смеси для разных видов строительных блоков
    5. Затраты кирпича на 1м3 стены
    6. Как рассчитать количество единиц для цоколя?
    7. Расход цемента в мешках для 1 м2 стены
    8. Заключение

    Какие составы используются

    Самые известные и востребованные смеси:

    1. Традиционный универсальный строительный состав из песка и портландцемента. Стандартное соотношение компонентов – три к одному или четыре к одному;
    2. Рабочая смесь из песка и негашеной извести. Применяется только для внутренних кладочных работ;
    3. Смешанный состав для кирпичной кладки. Это кварцевый песок, цемент и гашеная известь;
    4. Цементные смеси с добавками-пластификаторами.

    Общие нормы согласно СНиП II-22–81: песок нужно промывать и просеивать, известковое молочко должно быть процеженным, цемент – свежим и без комков. Все составы затворяются чистой технической водой. В сухие перемешанные компоненты воду доливают порциями, до набора требуемой консистенции.

    Затраты раствора на кубический метр перегородки

    На нормы расхода раствора на 1 м 3 влияют такие параметры процесса:

    1. Толщина основы и качество кирпичных блоков;
    2. Разновидность кирпича — он может быть полнотелым или пустотелым;
    3. Климатические условия – температура и влажность воздуха, солнечный или пасмурный день.

    Для рядового блока размером 250 х 120 х 65 мм расход раствора на 1 м 3 при толщине слоя рабочей смеси 10-12 мм такой: В одном кубометре порядовки находится приблизительно 404–405 рядовых блоков, а на один рядовой блок потребляется примерно 0,00063 м 3 цементной смеси, или 0,63 литра. На один квадратный метр основания потребляется приблизительно 100-105 брикетов.

    Практика показывает, что для 1м 2 сооружения из рядового кирпича необходимо приготовить 75 литров. Конструкция в полтора кирпича потребует приготовления 115 литров рабочей смеси, основа в полкирпича заберет 40 литров цементного состава на 1 м 2 . Чтобі получить точное количество, используйте Калькулятор расхода кирпича.

    Согласно СНиП 82-02-95, которые показывают, нормы расхода раствора на 1 м 3 кирпичной кладки следующие:

    1. 0,19 кубических метра для кладки в полкирпича;
    2. 0,22 кубических метра для кладки в один кирпич;
    3. 0,235 кубических метра для кладки в полтора блока;
    4. 0,24 кубических метра для кладки в два кирпича;
    5. 0,25 кубических метра для кладки в два с половиной блока.

    Более точные и расширенные данные содержатся в СНиП II-22–81.

    Раствор для стены — сколько нужно на 1 м 2

    Как узнать расход раствора на 1 м 2 кладки кирпича? Чтобы не заниматься вычислениями, существует таблица всех входящих в состав компонентов.

    В ней учитывается расход раствора на кладку кирпича из разных материалов:

    Разновидность Состав Пропорции составляющих для слоя
    Набрызг Грунт Накрывочный
    Известь гашеная или негашеная Известковое молочко и кварцевый песок 1,0:(2,5-4,0) 1,0:(2,0-3,0) 1:(1,0-2,0)
    Портландцемент Портландцемент и кварцевый песок 1,0:(2,5-4,5) 1,0:(2,0-3,5) 1,0:(1,0-1,5)
    Глина Кварцевый песок и глина 1,0:(3,0-5,5) 1,0:(3,0-5,5) 1,0:(3,0-5,5)
    Известково-цементный Портландцемент, известковое молочко и кварцевый песок 1,0:(0,3-0,5): (3,0-5,0) 1,0: (0,7-1,0): (2,5-4,5) 1,0:(1,0-1,5):(1,5-2,5)
    Гипсово-известковый Известковое молочко, гипс и кварцевый песок 1,0:(0,3-1,0): (2,0-3,5) 1,0:(0,5-1,5):(1,5-2,5) 1,0:(1,0-1,5): (1,5-2,5)
    Глиняно-известковый Известковое молочко, глина и кварцевый песок 0,2-1,0:(3,0-5,0) 0,2-1,0:(3,0-5,0) 0,2-1,0:(3,0-5,0)
    Глиняно-цементный Портландцемент, глина и кварцевый песок 1,0:4,0:12,0 1,0:4,0:12,0 1,0:4,0:12,0

    Нормы расхода строительной смеси для разных видов строительных блоков

    На одну единицу потребляется около 0,0108 м 3 состава, а на покрытие 50% шва уйдет 0,054 м 3 смеси. Среднее арифметическое этих двух значений – 0,08 м 3 . Это значение определяет расход раствора на 1 м 2 кладки кирпича.

    Для разных кладок этот параметр будет равен:

    1. При возведении перегородки в полкирпича – 0,04 м 3 ;
    2. Рядовой — 0,82 м 3 ;
    3. Полуторный — 0,125 м 3 ;
    4. Двойной — 0,164 м 3 .

    В таблице отражены нормы расхода раствора на кирпичную кладку из блоков разного размера для перегородок разной толщины:

    Разновидность работ Объем строительных работ Объем
    Кладочные работы 1 м 2 при толщине основы в четверть брикета 14 литров
    1 м 2 при толщине основания в полкирпича 35 литров
    1 м 2 при толщине в один кирпич 75 литров
    1 м 2 при толщине стены в полтора кирпича 115 литров
    Оштукатуривание 1 м 2 намета без затирки с применением мелкого гравия 13 литров
    1 м 2 штукатурки внутренних поверхностей 17 литров

    При этом расход раствора на 1 м 3 будет равен:

    1. При работе в полкирпича для 53 строительных единиц — 0,19 м 3 ;
    2. При одинарной кладке для 102 блоков — 0,22 м 3 ;
    3. Полуторная для 153 единиц — 0,23 м 3 ;
    4. Двойная для 204 блоков — 0,24 м 3 .

    Затраты кирпича на 1м 3 стены

    Вычисления затрат опираются на нормативы затрат блоков плюс расход раствора на 1 м 3 для изделий разных размеров.

    Чтобы рассчитать объем основания, следует умножить между собой ширину, длину и высоту сооружения, минус окна, двери и другие пустоты: V = a ∙ b∙ c, где a – длина, b – ширина, с — высота. Проще всего использовать Калькулятор расхода кирпича.

    Сколько понадобится строительных изделий и какой будет расход раствора на 1 м3 сплошной перегородки – примерные данные приведены в таблице ниже:

    Разновидность изделий Материал (измеряется в м 3 и шт.) Толщина стен в см
    12 25 38 51 64
    Рядовой Блоки 420 400 396 395 393
    Рабочая смесь 0,19 0,22 0,235 0,25 0,246
    Модулированный Блоки 32 309 295 295 293
    Рабочая смесь 0,17 0,21 0,215 0,22 0,228

    При размерах строительных блоков:

    1. Одинарный: 250 мм х 120 мм х 65 мм;
    2. Полуторный: 250 мм х 120 мм * 88 мм;
    3. Двойной: 250 мм х 120 мм х 138 мм.

    Как рассчитать количество единиц для цоколя?

    Предварительно рассчитав объем всей стены, будет проще вычислить количество блочных изделий на цоколь, а также расход бетона для заливки.

    Принцип действия: определяется объем цоколя, и результат делится на объем одного рядового изделия. Результатом будет количество блоков, необходимое для возведения цокольной стены.

    Таким же образом можно рассчитать и облицовочную основу. Чтобі не ошибиться, лучше использовать Калькулятор расхода кирпича.

    Расход цемента в мешках для 1 м 2 стены

    Если не использовать калькулятор расхода раствора на квадратный метр стены или цоколя, то довольно точный расчет включает в себя три операции:

    1. Вычислить общий объем стены;
    2. Рассчитать общий объем рабочего состава на кирпичную кладку;
    3. Определить, сколько потребуется цемента.

    Нужно узнать объем цемента для наружной стены размером 1000 х 1200 х 51 см, высотой 320 см из рядового изделия размером 250 х 120 х 65 мм.

    Алгоритм вычислений следующий: рассчитываем общий объем стены. Для этого длину стены умножаем на толщину и высоту: (1000 + 1000 + 1200 + 1200) х 320 х 51 = 71,8 м 3 . Дальше вычисляем объем смеси, он будет равен 0,24 м 3 . Общий объем будет равен: 71,8 х 0,24 = 17,23 м 3 . При пропорциях в смеси 1:4 объем цемента: 17,23 делим на 4, получаем 4,3 м 3 .

    Портландцемент фасуется в мешках 25 или 50 кг, поэтому, учитывая среднюю плотность материала (1300 кг/м 3 ), получаем: 4,3 х 1300 = 5600 кг. 5600 делим на 50 кг, понадобится около 112 мешков цемента на кирпичную кладку.

    Заключение

    Расчет строительных изделий и сыпучих материалов для приготовления рабочей смеси, обычно проводится для цемента распространенных марок М25-М400, которые применяют при строительстве сооружений. Параллельно, при вычислениях принимается во внимание вид строительных изделий, разновидности кладки и толщина шва. Количество изделий, рассчитывается поштучно, для каждого ряда, или для всей поверхности.

    Как рассчитать налоговый вычет при приобретении недвижимости. Самый точный калькулятор

    Калькулятор массы удобрений в стакане, ложке, спичечном коробке. Виды минеральных удобрений

    Калькулятор расчета объёма двигателя

    Онлайн конвертер объема, единицы и системы измерения, конвертация величин объема

    Как рассчитать правильное количество кирпича на печь?

    Кирпичная печь давно используется для обогрева, приготовления еды и не утрачивает своей популярности. Многие владельцы частных домов задумываются над созданием такого нагревательного устройства. Полезно знать методы определения количества кирпичей для возведения печки.

    О чем эта статья

    Что влияет на количество требуемых материалов

    На количество кирпича, необходимое для обустройства печи, влияют такие факторы:

    • габариты печки;
    • высота, длина и ширина дымохода;
    • вид используемого кирпича;
    • выбранный тип печки.

    Кирпичи бывают по размеру трех видов:

    • Одинарные (или стандартные). Имеют габариты 25х12х6,5 см.
    • Полуторные. Их размеры составляют 25х12х8,8 см.
    • Двойные. Их габариты следующие – 25х12х13,8 см.

    Можно ли сэкономить на материале

    Не все на этапе проектирования кирпичной печи проводят точный расчет. В результате, в ходе кладки может не хватить кирпича или остаться много лишнего стройматериала. Если нужно докупать кирпич, то придется брать его партией. Поштучно его обычно не продают. В итоге получаются лишние расходы. Этого можно избежать, если изначально точно рассчитать количество кирпича.

    В целях экономии некоторые покупают для возведения печи двойные кирпичи. Они стоят дешевле, но являются пустотелыми. Из-за этого плохо накапливают тепло, подвергаются негативным внешним воздействиям и быстро разрушаются. Для печного строительства надо использовать одинарные виды кирпичей.

    Как выполнить расчет

    Сегодня в интернете можно найти онлайн-калькуляторы, позволяющие рассчитать количество кирпича для возведения печки. Но они могут учитывать не все факторы. Соответственно, возможны грубые ошибки и просчеты.

    Поэтому лучше проводить расчет вручную. Для определения количества кирпича для печки разработано два действенных метода:

    • Способ №1. Считается количество кирпичей, необходимое для укладки первого ряда печной конструкции. Первый ряд выкладывается всплошную. Количество кирпичей умножается на количество рядов в высоту. Высота каждого ряда около 7 см (6,5 см толщина кирпича и 0,5 см толщина шва). Поскольку конструкция на треть полая, то из полученного результата вычитается 1/3.
    • Способ №2. Этот метод расчета схож с предыдущим. Но на последнем этапе от полученного результата не отнимается 1/3, а проводится умножение на коэффициент заполнения. Значение коэффициента отличается для разных печей: для конструкций с отопительной панелью — 0,65, а для отапливающих печей – 0,8.

    Далее надо провести расчет количества кирпича для трубы. В погонном метре трубы 14 рядов кирпичей. Нужно посчитать количество кирпичей в одном ряду. Полученное число умножить на 14. Такое количество кирпичей потребуется на укладку метра трубы. Его нужно умножить на требуемую длину печной трубы в метрах.

    В конце надо просуммировать количество кирпича на выкладку печки и возведение трубы.

    Пример расчета

    Планируется постройка кирпичной печи с отопительной панелью. Основание ее имеет размеры 3,5х3,5 кирпичей. Высота помещения составляет 210 см. Трубу планируется делать шириной и длиной по 2,5 кирпичей и высотой 4 п.м.

    Расчет по первому способу. На первый ряд печки уйдет 24,5 кирпичей. Всего требуется 210_7=30 рядов. На выкладку печи нужно будет 24,5х30х2/3=490 кирпичей. На один ряд трубы уйдет 8 кирпичей. На погонный метр потребуется 8х14=32 кирпича. Для выкладки четырехметровой трубы нужно будет 32х4=138 кирпича. В итоге для возведения печи придется закупить 490+138=628 кирпичей. Лучше брать больше на 10% про запас – 628+10%=690 кирпичей.

    Расчет по второму способу. Для выкладки первого сплошного ряда потребуется 24,5 кирпичей. Требуется 30 рядов. На создание печной конструкции надо будет 24,5х30х0,65=478 кирпичей. На трубу уйдет 138 кирпичей. Для постройки кирпичной печи нужно будет закупить минимум 478+138=616 кирпичей. В качестве запаса стоит взять еще 61-62 кирпича.

    Выводы

    Таким образом, рассчитать необходимое количество кирпичей для возведения печи несложно. Нужно количество стройматериалов в сплошном основании умножить на количество рядов и вычесть 1/3 или умножить на коэффициент. Для быстрого расчета лучше пользоваться калькулятором.

    Читайте также:
    Рассмотрим как к дому пристроить гараж
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: