Сарай из профнастила своими руками пошаговая инструкция

Как построить сарай из профнастила?

  1. Особенности выбора материала
  2. Место на участке для постройки
  3. Порядок строительства
    • Фундамент
    • Каркас
    • Стены
    • Кровля

Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.

Особенности выбора материала

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли. Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения. Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.

А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега. Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол. Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.

Место на участке для постройки

Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.

Основными критериями тут будут такие:

  • невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
  • малая освещенность;
  • удобный доступ независимо от времени суток и года;
  • равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
  • минимальный риск затопления от дождя и снега.

Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.

Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.

Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.

Порядок строительства

Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами. Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.

Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей. В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные линии этих элементов, нет ли отклонений от плоскости. Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.

При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи. К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи. Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.

Фундамент

Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:

  • монолитную плиту;
  • готовые блоки;
  • заливаемую ленту.

Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико. Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой. Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.

Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края. Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева. Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.

Каркас

Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор. Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м. Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.

Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.

Читайте также:
Сварка нержавейки своими руками

Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить. Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны. Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.

Стены

Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв. Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра. Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.

Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки. Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи. Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.

Кровля

Крыша на сарае может быть сделана с одним либо двумя скатами. Односкатные решения требуют поднимать одну стену над противоположной, иначе уклона не получится. В регионах с теплыми зимами хватает наклона в 15-20 градусов, а вот если в какой-то местности часты бураны, выпадает много осадков, требуется увеличить его до 30-45 градусов. Слишком крутая крыша тоже непрактична, она может легко разрушиться даже под напором умеренного ветра.

В любом случае сначала готовят стропила и монтируют на них обрешетку. Чтобы выполнить работу проще, стропильные конструкции собирают на земле и только затем поднимают, ставя от торца. Конек тщательно выравнивают по центральной линии, которую обозначают веревкой. На обрешетку кладут слой, защищающий от воды, потом идет профлист (уже кровельный, конечно). Внутренняя плоскость крыши оформляется вагонкой или панелями из пластика.

Балки потолка делаются чаще всего из доски толщиной до 80 мм. Сам потолок обшивать совсем необязательно, это делает постройку выше и позволяет применять балки как своего рода «вешалки» для небольших мешков и иных предметов. Односкатную кровлю в основном направляют скатом к задней плоскости, добавляя на фасаде к обвязке дополнительный брус. Он служит для опирания лаг, настилаемых сверху и под прямым углом. Соединение элементов производится гвоздями, для усиленной связки применяют проволоку.

Экономить на выполнении кровельных работ помогает использование рубероида. Пусть этот материал не слишком прочен и служит недолго, для второстепенных сооружений он вполне приемлем. Более длительную службу несут крыши из асбестоцементного шифера, вдобавок они еще и не загорятся. Но подобные конструкции хрупки и тяжелы (ходить по ним нужно с осторожностью, а лучше вовсе не подниматься туда). Кроме того, асбест вреден для здоровья. Красивая и прочная металлическая черепица образует при монтаже много отходов, а стоимость ее не слишком радует.

О том, как построить сарай из профнастила своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай из профнастила и профиля своими руками: подробная инструкция

Подробно рассмотрим вариант изготовления сарая своими руками. В качестве каркаса будем использовать профильные трубы, обшивку сделаем из профнастила, а крышу покроем шифером. Чтобы заказать профнастил в Новосибирске переходите по ссылке https://новосибирск.стройсистема.рф/profnasteel/profnastil-n60/

Материалы и инструменты для изготовления сарая

Любое дело следует доводить до конца. И чтобы довести это дело до конца лучше заранее позаботиться обо всем необходимом. Ниже укажу все основные материалы и расходники, которые нам потребуются, а также необходимое оборудование и инструмент.

Материалы для сарая:

  • Труба профильная (50 мм × 50 мм × 3 мм) (квадратная) – 42 метров (14 штук по 3 метра);
  • Труба профильная (50 мм × 25 мм × 3 мм) (прямоугольная) – 32 метра (16 штук по 2 метра);
  • Растворитель – 1 литр;
  • Грунтовка для металла (+валик) – 1-1,5 литра;
  • Дверные петли – 2 шт;
  • Бетон – 1 уп (50 кг);
  • Мелкий щебень – 250 кг (0,15 м3);
  • Песок – 120 кг (0,08 м3);
  • Вода – 45 литров;
  • Доска (50 мм × 200 мм) – 24 м (6 штук по 4 метра);
  • Саморезы с буром (длинные) – 60 штук;
  • Лист шифера – 5 штук;
  • Саморезы для шифера (+прессшайба) – 22 штуки;
  • Профнастил (с полезной шириной 1 метр) – 20 пог. м.;
  • Саморезы с буром (короткие) – 250 шт.

Оборудование и инструмент для работ:

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Трубная струбцина;
  • Магнитные уголки (или помощник);
  • Бетономешалка или миксер.

Порядок изготовления

Подготовка профиля

В первую очередь стоит обезжирить и загрунтовать профиль. Проще всего это сделать выложив профиль как на картинке ниже:

Чтобы все загрунтовать таким способом, вам хватит пары часов. Сохнет грунтовка быстро и для удобства можно покрасить вечером а на утро уже можно приступать к работам.

Сразу укажу ориентировочные размеры заготовок из профиля для конструкции, которые нам понадобятся в дальнейшем (но не стоит сразу все пилить под указанный размер, так как потом могут появиться какие-нибудь нюансы и придется переделывать или докупать):

  • 3 м. – 4 шт.;
  • 2,9 м. – 1 шт.;
  • 2 м. – 5 шт.;
  • 1,9 м. – 1 шт.;
  • 1,8 м. – 3 шт.;
  • 0,975 м. – 4 шт.;
  • 0,5 м. – 7 шт.;
  • 2 м. – 5 шт.;
  • 1,95 м. – 1 шт.;
  • 1,9 м. – 1 шт.;
  • 1,8 м. – 2 шт.;
  • 1,5 м. – 4 шт.;
  • 1 м. – 3 шт.;
  • 0,9 м. – 3 шт.;

Подготовка и установка основания (пола) сарая

Для основания используем профильную трубу 50 мм × 50 мм × 3 мм. На данном этапе потребуются заготовки из квадратного профиля:

  • 7 отрезков по 0,5 метра;
  • 4 отрезка по 0,975 метра;
  • 2 отрезка по 2 метра;
  • 1 отрезок на 2,9 метра.

Сперва надо выложить основание из 2 труб по 3 метра, двух по 2 метра и 1 на 2,9 метра как на картинке:

Стыки данной конструкции свариваем (варить надо с трех сторон, чтобы потом швы не мешались). После чего добавляем к ней перемычки из 4 заготовок по 0,975 м. для усиления пола и свариваем эти перемычки с конструкцией также с трех сторон:

Читайте также:
Проект беседки Амулет: особенности проектирования, чертежи, фото

Далее при помощи уголков или помощника ставим и привариваем 7 отрезков труб чтобы получилось как на картинке:

После остывания швов, промазать их грунтовкой.

Для дальнейшей установки и бетонирования основания надо выкопать 7 углублений на том месте куда будет установлен сарай. Углубления должны соответствовать тем 7 ногам, которые мы приварили к основанию. Глубина должна обеспечивать приподнятость нижнего края конструкции от земли примерно на 5 сантиметров. В эти углубления устанавливается основание и выравнивается по уровню.

После чего готовится бетонная смесь и заливается в эти углубления. Чтобы бетон взялся нужно будет выждать пару дней.

Установка каркаса стен, двери и крыши

Для изготовления каркаса стен бутен использоваться квадратная профильная труба.

Крыша по задумке будет со скатом, для этого стенки будут разной высоты: фронтальная стенка будет высотой 2 метра, а тыльная 1,8 метра.

Чтобы размеры каркаса стен идеально подходили к основанию – каркас надо выложить прямо на основании буквой “П” и там же сварить сначала один, а потом второй каркас:

Далее установить каркас на основание при помощи уголков (помощника) и приварить его. Второй каркас готовится аналогично.

Теперь надо приварить стропила между верхними перекладинами каркасов стен. Для этого мы используем 5 прямоугольных профилей по 2 метра. Шаг между стропилами равен 75 см.

Сварка будет выполняться на весу, поэтому стоит продумать каким образом стропилины будут держаться на весу до того как будут приварены. В нашем случае по бокам использовались уголки, а в середине были сделаны две временные перекладины: с одной стороны при помощи струбцин, а с другой при помощи магнитных уголков.

В итоге у нас получается конструкция у которой есть фронтальная (высокая) и тыльная (низкая) стороны, а также две боковые стороны. По середине фронтальной и тыльной стороны устанавливаем квадратные профили (соответственно 2 и 1,8 метра):

С боковых сторон мы также устанавливаем профили. Но там, где будет глухая стена устанавливается квадратный профиль 1,9 м., а там где будет дверь надо установить сдвоенный прямоугольный профиль 1,9 м и 1,95 м.

Прежде чем варить, надо подготовить заготовку для каркаса двери. Замерьте высоту проема в середине конструкции (там где будет дверь). Учтите, что для двери надо будет оставить зазоры 5-10 мм сверху, снизу и с боков.

Возьмите прямоугольный профиль из боковой части конструкции (где мерили высоту) и прямоугольную заготовку 2 м. Заготовку обрежьте под высоту двери, потом зажмите эти профили струбциной через прокладку 8 мм и наварите дверные петли:

Далее привариваем все установленные боковые профили. Те, которые со стороны двери свариваем между собой.

Чтобы сделать дверь нужно подготовить еще 3 заготовки из прямоугольного профиля под ранее замеренные размеры дверного проема. При помощи струбцины и прокладки прижмите и приварите сначала нижнюю часть, потом боковую и в конце верхнюю:

Для завершения каркаса надо приварить прямоугольный профиль по периметру (как на картинке ниже) и прогрунтовать все швы от сварки.

Укладка крыши и обшивка профнастилом

Сверху на каркас надо прикрутить 6 досок. Обратите внимание, что у шифера будет стык и одна доска должна находиться прямо под стыком.

Шифер нарезаем таким образом, чтобы получилось оставить свесы с каждой стороны примерно по 10 см. На картинке показано как укладывался шифер в данном случае:

Профнастил крепится по периметру к верхней перекладине, планке по середине и основанию пола.

Основная работа выполнена, далее для покрытия пола можно использовать ОСБ плиты, также можно установить уголки по углам, а на свесы крыши установить ветровые планки.

Ниже выкладываем видео со всеми действиями.

Если есть замечания или нарекания, то обязательно оставьте комментарий и мы исправим все неточности и учтем замечания.

Как построить хозблок из профнастила: подробная инструкция

Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Какой профлист выбрать для строительства хозблока

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Где на участке лучше поставить хозпостройку

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

  1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
  2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
  3. Постройка не должна затенять соседний участок.
  4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
  5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.
Читайте также:
Сараи для животных и птицы – как построить своими руками

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Чертеж хозблока из профнастила

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Два способа сделать фундамент

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Обязательно ли ждать?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.

Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Пол для хозблока из профлиста

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

Читайте также:
Проекты одноэтажных домов с террасой: особенности проектирования, чертежи, фото

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Не забудьте о двери

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.

Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Изготовление двери и ее установка

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Обшивка стен и кровли хозблока профлистом

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

  • 100–150 мм при уклоне больше 30°;
  • 150–200 мм при уклоне 15–30°;
  • 200 мм и более при уклоне 12–15°;
  • 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Виды герметиков для профнастила

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.

После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.

Какой утепленитель выбрать?

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Что в итоге

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Читайте также:
Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы для отопления

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Каркасный сарай из профильных труб и профнастила

В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

  • Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.

Скелет каркасного сарая из профильной трубы

  • Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
  • Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
  • Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.

Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

  1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
  2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
  3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.

Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Конструкция без фундамента

Начнем с перечисления первых:

  • Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
  • Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
  • Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
  • Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.

Каркасный сарай на бетонном основании

  • Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
  • Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

  • Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
  • Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.

Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще

  • Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
  • Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.
Читайте также:
Отделка блок-хаусом внутри дома - технология отделки

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Виды свайных фундаментов

  1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
  2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
  3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
  4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Если порвался натяжной потолок – что делать, как отремонтировать, починить полотно

Несмотря на то, что натяжные потолочные системы практичны, эстетичны и имеют привлекательный вид, у них имеется серьезный недостаток – полотно конструкции неустойчиво к механическим повреждениям. Поэтому, если порвался натяжной потолок, важно знать, как поступить в такой ситуации.

Причины повреждений

Если полотнищу нанесены серьезные повреждения, его лучше заменить, но в некоторых случаях будет достаточно и ремонта. Причем есть дефекты, которые устраняются собственноручно.

После того, как рвется натяжной потолок, на его поверхности образуются такие виды повреждений:

  • порезы;
  • проколы.

Они могут появиться как на тканевом полотне, так и на поливинилхлоридной пленке. Эти материалы для создания натяжного потолка как бумага не рвутся, но при неосторожном обращении с ними и при нарушении правил эксплуатации они приходят в негодность или требуют ремонта.

Подобное случается, когда монтаж приборов освещения выполнялся неаккуратно, производились другие виды ремонта или перемещались крупногабаритные предметы мебели, например, высокий шкаф.

Еще одной причиной появления повреждений на ПВХ пленке бывает воздействие ламп накаливания. Тепло, идущее от нагретой лампочки, способно расплавить данный материал. Согласно имеющимся правилам эксплуатации натяжных полотен, расстояние от потолочной поверхности до лампы накаливания должно составлять менее 10 сантиметров.

Правда, в последнее время они уступили место энергосберегающим аналогам, которые почти не нагреваются, потребляют гораздо меньше электроэнергии, а их срок эксплуатации более продолжительный.

Причиной, почему лопнул натяжной потолок, иногда становится заводской брак, допущенный при производстве полотна по причине использования некачественного сырья. В результате этот материал не выдерживает натяжения и рвется.

Чтобы не решать проблему, как починить натяжной потолок, если он порвался, причем в самый неподходящий момент, нужно помнить, что качественные потолочные конструкции не могут стоить дешево – на их приобретении экономить не следует. Кроме этого, бывает, что отрывается и сам гарпун, предназначенный для крепления ПВХ пленки.

Произойти подобная ситуация может по двум причинам:

  • нарушение технологии установки, например, слишком сильно натянули полотнище;
  • заводской брак.
Читайте также:
Рассмотрим как к дому пристроить гараж

Методы устранения дефектов, если порвался потолок

Порвался натяжной потолок что делать? Необходимость решения такой проблемы может возникнуть у каждого хозяина объекта недвижимости. В некоторых случаях приходится обращаться к специалистам, но нередко повреждения можно устранить самостоятельно. Например, на поверхности появился незначительный порез в том месте, где его не должно быть.

Способы ликвидации дефекта на натяжной поверхности:

  1. Наиболее простой метод – использование декоративной наклейки, которую приклеивают на поврежденный участок полотна. Также можно взять небольшой кусочек материи и сделать подобие заплаты. Возможно, что результат не получится идеальным – потолок не будет выглядеть эстетично.
  2. Второй вариант более сложный. Он предполагает монтаж имитации светильника, декоративной решетки или иного элемента.

Для второго способа потребуется:

  1. Уплотнитель. Им является пластмассовое кольцо, его еще называют протекторным. Деталь можно купить или вырезать из пластмассовой пластины толщиной 2 миллиметра.
  2. Быстросохнущий клей. Часто задействуют «Космофен», он хорошо подходит для ПВХ пленки.
  3. Широкий скотч.
  4. Нож для картона с наборным лезвием.

Ремонт производят в определенной последовательности:

  1. Края разрыва прихватывают скотчем.
  2. Рабочую поверхность очищают от пыли.
  3. Уплотнитель покрывают клеем и прижимают его к материалу, удерживают около 15 секунд, чтобы он схватился.
  4. Аккуратно прорезают отверстие, равное периметру кольца, куда будет вставлен декоративный элемент.

Если порвался натяжной потолок возле люстры что делать? Существует несколько причин, почему это могло произойти. Возможно, осветительный прибор был неправильно подобран или смонтирован. Также данный дефект возникает, если допущены ошибки при эксплуатации люстры. Лучше, если она имеет округлую форму, так как прилегающие края квадратного светильника способны повредить полотно.

Когда натяжной потолок порвался возле люстры, тогда потребуются дополнительные материалы и изделия. Его не получится аккуратно заклеить ПВХ материалом. Можно задекорировать порез или прокол полиуретановой тарелкой или куском зеркала.

Иногда случается, что повреждения возникли около багета. Тогда полотно снимают, отрезают по всей длине и устанавливают на место.

Невозможность отремонтировать натяжной потолок – что делать?

Бывает, что натяжное полотно не подлежит ремонту. Например, оно разошлось по шву. Его придется менять. Когда место разрыва небольшое, нужно вызвать мастера – он определит, возможен ремонт или нет.

Также не удастся справиться самостоятельно с дефектом, если оторвался гарпун по причине сильного натяжения или заводского брака. Дело в том, что изготовитель мог неправильно выкроить полотно. Кроме этого, при затоплении помещения с ПВХ полотном без помощи профессионала не обойтись.

Если натяжной потолок лопнул, а что делать в сложившей ситуации непонятно или случай гарантийный, не нужно спешить выполнять ремонт самостоятельно – полотно обязана перетянуть фирма-установщик.

Ремонт натяжных потолков после пореза

  1. Причины повреждения
  2. В каких случаях ремонт запрещен?
  3. Как починить потолок?
    • Тканевый
    • Пленочный
  4. Полезные рекомендации

Часто счастливые обладатели натяжных потолков украшают их всевозможными декоративными элементами. Но иногда они забывают о том, что у материала потолка есть определенный запас прочности. Необходимо знать, как его починить, если он порвется.

Причины повреждения

Натяжной полоток сконструирован следующим образом – металлический каркас, на который натянуто полотно. При такой конструкции между потолком и тканью остается ничем не заполненная прослойка, за счет которой полотно становится уязвимым как с внешней стороны, так изнутри.

Материал полотнища может выдержать большую нагрузку при растяжении, но при точечных воздействиях обладает малой прочностью.

К распространенным причинам механического повреждения полотна относятся:

  • Повреждение игрушками или другими предметами во время игр маленьких проказников. Особенно опасны летающие дистанционно управляемые игрушки.
  • Задевание при установке высокой мебели с острыми углами.
  • Большие перепады температуры воздуха в комнате (актуально для пленочного потолка).
  • Повреждение острым предметом, например, инструментами, в результате которого образуется порез или прокол.
  • Ошибки в процессе раскроя полотна или при установке потолка.

Особенно аккуратно необходимо обращаться с потолком сразу после установки. Это связано с тем, что в этот период полотно имеет большое натяжение.

Повредить поверхность можно также, сделав ошибку при установке встроенных светильников и, при неаккуратном движении, – искрами от бенгальских огней или другим источником огня. В таком случае потолочное покрытие проще всего будет заклеить.

В каких случаях ремонт запрещен?

Есть два случая, при возникновении которых ремонт натяжного потолка запрещен.

Во-первых, не стоит пытаться отремонтировать полотнище, если оно расползлось по швам. В этом случае ситуацию спасет только повторное натяжение ткани потолка специалистом.

Также не стоит браться за ремонт, когда полотно отошло от стены. В этом, как и в предыдущем случае, требуется переустановка потолка бригадой специалистов: укрепление или замена профиля и натяжение ткани. Дополнительно стоит определить причину происшествия: полотнище было плохо закреплено, либо, наоборот, полотно было слишком сильно натянуто. Определение причины поможет специалистам быстрее провести необходимый ремонт.

Оба случая относятся к гарантийным, и устранение таких повреждений должна осуществлять фирма-установщик.

Как починить потолок?

Если повреждение относится к гарантийному случаю (срок гарантии еще не истек и разрыв произошел без Вашего участия), следует вызвать специалистов из компании, которая занималась установкой потолка, и Вам починят его бесплатно, а также дадут гарантийный срок на выполненные работы! Варианты самостоятельного ремонта при не гарантийном случае будут описаны далее в зависимости от типов потолка.

В первую очередь при обнаружении механического повреждения любого из видов потолков следует принять срочные меры, которые предотвратят увеличение размеров пореза. Для этого потребуется двухсторонний/малярный скотч. За неимением подобных материалов подойдет и обыкновенный скотч.

Если повреждение очень маленькое (прокол), то оно устраняется с помощью клея. Промазывание клеем не позволит полотну разойтись, а само повреждение будет практически незаметно.

Далее расскажем, как же самостоятельно починить потолок при его повреждении.

Тканевый

Напомним, что тканевый потолок изготавливается из «дышащих» природных либо синтетических волокон. Механические повреждения тканевого полотнища устраняются достаточно легко одним из двух способов.

  • С помощью капроновых ниток. Капроновые нитки продаются в большинстве швейных магазинов, необходимо лишь подобрать нужный цвет. Этот способ применяется, если порез тонкий и имеет ровные края. Порез аккуратно зашивают нитками, и задача выполнена!

Чтобы шва не было видно, можно закрасить место пореза водоэмульсионной краской.

  • С помощью заплатки. Такой способ целесообразно применять при больших повреждениях, но при длине разрыва более 30 см потолок придется менять полностью. Материалом для заплатки может служить кусок материала самого потолка (при наличии), стеклообои или, в крайнем случае, подобранный по цвету кусочек плотной ткани.

Клей для заплатки подойдет любой, при условии, что он будет бесцветным. Однако специалисты советуют воспользоваться клеем на основе цианоакрилата.

Последовательность ремонта довольно проста: вырезается заплатка с запасом по краям около 2-х см, на заплатку наносится клей, а затем эта заплатка прижимается к поврежденному полотнищу с внутренней стороны. Прижимать слишком сильно нельзя, это может иметь последствия в виде провисания потолка в месте ремонта.

Читайте также:
Освещение в ванной комнате: 20 фото

Лишний клей удаляется, и после высыхания место обрабатывается водоэмульсионной краской из краскопульта.

Пленочный

Полотно для подобного потолка изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), за счет чего имеет гладкую глянцевую или матовую поверхность.

При механическом повреждении ПВХ полотна размером более 2-х см необходимо обратиться к специалистам, которые, скорее всего, посоветуют его полностью заменить.

Если порез небольшой, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно.

Способ ремонта зависит от расположения:

  • Скрытие пореза в пазу багета. Можно использовать в случае, если расстояние от пореза до края багета не превышает 15 см. Вам понадобятся отрезок антенного кабеля и клей. Кабель приклеивается рядом с порезом параллельно багету. Пока клей застывает, готовится к использованию строительный фен. Затем место пореза нагревается феном, и аккуратно подтягивается к краю багета при помощи кабеля. Кабель заправляется в паз багета при помощи плоского и тупого инструмента.

Работа в паре скорее всего поможет избежать возникновения складок и неровностей. В противном случае образовавшиеся в процессе складки полотна устраняются подобным образом при помощи кабеля.

  • Заплатка. Этот случай подходит, если порез расположен далеко от краев багета. Заплатку лучше сделать из остатков пленки из ремкомплекта, который обычно прилагается к натяжному потолку, и намазать герметиком либо клеем. Скотч, наложенный на область пореза, снимается, и на его место подкладывается заплатка. Пока она сохнет, лучше дополнительно фиксировать ее руками.

Есть некоторые нюансы выбора клея для заплатки. Он должен быть прозрачным и быстро застывать, не оказывая при этом разрушительного воздействия на ПВХ полотно. Мастера рекомендуют использовать клей «Космофен».

Также можно использовать любой другой клей, предназначенный для ремонта натяжных потолков.

За кусочком пленки для заплатки можно обратиться к фирме-изготовителю: обычно у них остается большое количество обрезков, и достать необходимый по размеру не будет проблемой.

Помимо обычной заплатки, есть вариант делать необычную декоративную на поврежденном потолке. Особенно интересно будет выглядеть заплатка, выполненная в стиле обоев.

  • Установка функциональных элементов на поврежденное место. На место пореза можно установить дополнительный светильник, обманную решетку вентканала или датчик противопожарной сигнализации. Но сначала следует защитить порез от расползания с помощью специального пластмассового кольца. Когда область защищена, можно начинать установку светильника или решетки.

Данный способ обычно применяется в офисах и общественных помещениях, однако он применим также и для ванной комнаты или туалета.

  1. Маскировка с помощью заплатки или аппликации. Повреждение около люстры при наличии фантазии маскируется декоративным элементом, который не только избавит от хлопот по замене потолка, но и обновит комнату. Если поиграть с формой и цветом, то может получиться отличный дизайнерский ход.
  2. Есть возможность скрыть следы оплавления или прожигания при помощи специального кольца из термостойкого пластика, которое устанавливается вокруг светильника. Однако при длине повреждения более 20 см полотно необходимо заменить.

Полезные рекомендации

При большом размере дефекта придется вызывать мастеров для переустановки потолка. Но на стоимости багета в этом случае все же можно сэкономить. Не пытайтесь отремонтировать большой дефект самостоятельно – это может привести к печальным последствиям.

И в любом случае, если есть сомнения в своих умениях, нужно обратиться к профессионалам. Фирма-изготовитель даст совет, как лучше устранить повреждение, или выполнит ремонт самостоятельно в короткие сроки и с гарантией, а также поможет в случае необходимости предоставления материала для заплатки (особенно если потолок цветной).

Также сужается выбор действий при порезе потолка, имеющем неровные края. При этом после заклеивания пореза по бокам нужно сделать его края ровными. Затем остается пара вариантов – маскировка светильником/решеткой или любым предметом по выбору либо цветная декоративная вставка.

Тканевый потолок обладает стойкостью к механическим повреждениям, но не спасет при затоплении. Мелкие порезы тканевого полотна достаточно легко устраняются самостоятельно. За счет обозначенных свойств тканевый потолок не рекомендуется для установки в ванных комнатах. Если в семье есть маленькие дети и/или домашние животные (кот, птицы) в жилых помещениях лучше устанавливать потолок на тканевой основе.

Потолок из ПВХ отлично выдержит затопление, но при механических повреждениях починить его будет проблематично. Поэтому его советуют устанавливать в ванной комнате или на кухне, где вероятность затопления выше, чем в других частях квартиры.

Чтобы снизить возможность его повреждения, не стоит ставить пленочный потолок в детских и гостиных. Отметим, что по статистике потолки из ПВХ устанавливаются чаще.

На глянцевом ПВХ полотне все повреждения, которые устранялись без замены полотна, в дальнейшем будут заметны гораздо больше, чем на матовом.

И помните – соблюдение правил эксплуатации натяжного потолка снизит до минимума вероятность нарушение его целостности, и он будет долгое время радовать глаз! При бережном обращении натяжной потолок прослужит не менее 30 лет.

Ниже приведены основные правила, соблюдая которые, можно избежать ремонта натяжного потолка в дальнейшем:

  • устанавливать натяжной потолок на конечном этапе ремонта;
  • не устанавливать натяжной потолок на даче, в сауне и других помещениях, которые могут не отапливаться;
  • встроенные светильники должны быть мощностью до 40 ватт;
  • аккуратно проводить чистку потолочного полотнища, например, с помощью влажной губки или замшевой ткани, используйте неабразивные средства без ацетона;
  • при уборке или работе с натяжным потолком снимать с руки украшения и часы;
  • не давить на потолочное полотнище.

Можно легко заделать любое повреждение на потолочном покрытии, если следовать этим советам.

О ремонте пореза натяжного потолка своими руками смотрите в следующем видео.

Ремонт натяжных потолков после пореза

Натяжной потолок – особый вид отделки, ставший за короткий период очень популярным; у такого полотна есть масса преимуществ, в частности:

  • он быстро монтируется;
  • очень привлекательный;
  • идеально ровный;
  • не ограничивает фантазию дизайнеров;
  • хорошо скрывает недочеты потолочной поверхности.
Читайте также:
Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы для отопления

Порезы на натяжном потолке

Натяжной потолок можно оснащать различными архитектурными элементами, наносить на него самые разные рисунки, делать поверхность зеркальной и многое другое. Но у него есть также очень существенный недостаток – небольшой запас прочности. Конструкция натяжного потолка собирается из металлического каркаса и полотна, которое закрепляется на нем. В итоге между основанием потолка и декоративным покрытием всегда есть воздушный зазор, из-за которого натянутое полотно становится очень уязвимым с обеих сторон.

Справка! Материалы, из которых изготавливаются натяжные потолки, способны выдержать немалые нагрузки на растяжение, однако имеют небольшую контактную прочность к точечным воздействиям.

Натяжные потолки способны выдерживать серьезные нагрузки на растяжение, но при этом имеют небольшой запас прочности

Какая разновидность натяжных потолков имеет наибольшую прочность?

Повреждения натяжных потолков проще предотвратить, нежели устранить, поэтому еще перед установкой такой конструкции люди задумываются над тем, какой вид материала будет наиболее прочным.

Полотна, из которых монтируют натяжные потолки, могут быть двух видов:

  • на основе ткани;
  • на основе пленки.

Тканевые конструкции – это изделия из природных или синтетических волокон с пористой поверхностью, благодаря которой потолок может «дышать».

Виды натяжных потолков

Пленочные полотна изготавливают из ПВХ, они имеют гладкую глянцевую или сатиновую поверхность. Оба этих вида потолков не лишены достоинств и недостатков.

Таблица. Отличительные особенности разных видов потолков.

Вид потолка Положительные стороны Отрицательные стороны
Тканевый – не препятствует циркуляции воздуха;
– стойко переносит температурные перепады;
– стойкий к повреждениям, имеющим механический характер;
– поддается изменению цвета акриловой краской
– может быть бесшовным;
– мелкие повреждения легко устраняются.
– нестоек к давлению извне;
– не убережет от затопления;
– имеет низкий показатель пластичности;
– притягивает к себе пыль;
– уход за ним непрост;
– имеет ограничение по количеству оттенков;
– поверхность может быть только матовой.
Пленочный – способен выдерживать повышенное давление;
– спасает от затопления;
– отлично маскирует неровности поверхности;
– антистатическое покрытие не удерживает пыль;
– негорюч;
– прост в уходе.
– зависит от высоких и низких температурных показателей;
– неустойчив к механическим повреждениям;
– дефекты устраняются сложно.

Как можно предотвратить повреждение такого потолка? Выходит, что пленочное полотно нежелательно устанавливать в местах, в которых часто развлекаются дети (гостиная, а также детская комната). Но именно такой тип конструкции способен спасти комнату от затопления (например, санузел).

Порезы полотна натяжного потолка происходят в основном из-за неаккуратного обращения с острыми предметами вблизи конструкции. Материал особенно чувствителен к механическим воздействиям в течение первых нескольких дней после монтажа, пока полотно очень сильно натянуто, а жильцы еще не научились бережно относиться к нему.

Цены на натяжной потолок

Как слить воду с потолка своими руками?

Если вас затопили соседи сверху, то вам наверняка пригодится статья о том, как слить воду с натяжного потолка. Кроме того, рекомендуем почитать о сатиновых натяжных потолках.

Очень частая причина пореза натяжного потолка – неаккуратное обращение с плотницкими и слесарными инструментами, которые имеют острые края. Особенно опасен для такого вида декора электрический инструмент со съемными вращающимися элементами. Поэтому потолок в мастерской лучше делать из других, более прочных и устойчивых материалов.

Распространенные причины повреждения натяжных потолков: 1. Неаккуратное обращение с острыми предметами. 2. Детские игры. 3. Высокая мебель. 4. Резкие температурные перепады.

Еще одной, не менее распространенной причиной повреждения потолочного полотна, бывает запускание в него различных предметов и игрушек во время детских игр. Безобидная на первый взгляд игра с радиоуправляемым вертолетом может стать причиной порчи красивого покрытия. Поэтому играть с такими и другими опасными для потолка устройствами и предметами лучше на улице.

Также следует соблюдать особую осторожность при установке высокой мебели. Плотно натянутое полотно может повредиться из-за острых углов шкафов. Учитывая особую чувствительность натяжного потолка сразу после монтажа, следует повременить с установкой очень высоких предметов мебели, чтобы снизить риски порчи полотна.

Поливинилхлоридная пленка неустойчива к большим температурным перепадам. Это значит, что в неотапливаемых помещениях (к примеру, в дачном домике), либо в сауне, где показатели температуры сильно «скачут», обустройство натяжного потолка нецелесообразно.

В редких случаях потолочное покрытие можно повредить пробкой от шампанского. Хоть это и нечастая причина разрыва материала, все же лучше направлять бутылку в другом, более безопасном направлении.

Случается и такое, что потолок был неправильно раскроен, смонтирован с нарушениями, либо изготовлен из некачественного материала, из-за чего и образовалось повреждение.

Еще одна причина повреждения — неправильная установка полотна

Какие инструменты понадобятся для работы?

В зависимости от характера повреждений, а также от материала, лежащего в основе натяжного потолка, для его реставрации могут понадобиться следующие предметы:

  • скотч малярный либо тканевый;
  • нож, небольшой отрезок кабеля от антенны, ножницы;
  • кусок стеклообоев либо лоскут, оставшийся после установки потолка;
  • иголка, лак, нить из капрона и краска;
  • фен, а также плоский тупой предмет (наподобие шпателя).

Цены на комплект натяжного потолка

Что делать в первую очередь, обнаружив порез полотна?

Если все-таки порез полотна произошел, нужно как можно скорее принять меры относительно того, чтобы он не увеличивался в размере. В ситуации может помочь обычный скотч, но лучше использовать двухсторонний или малярный.

Справка! Если в потолочном полотне образовалось очень маленькое отверстие (до 1 мм), то его можно просто промазать при помощи клея. Это не позволит полотну расползтись, а также сделает прокол практически незаметным.

Оказав потолку «первую помощь», нужно оценить ситуацию и решить, относится ли повреждение к гарантийному случаю.

Первая помощь при повреждении натяжного потолка

Если срок гарантии не прошел, а разрыв случился не по вине пользователей, то для его ремонта достаточно будет обратиться к специалистам компании, которое занималась установкой потолка. К примеру, один из гарантийных случаев – отрыв багета либо появление разрыва по шву. Если же порез произошел из-за неаккуратного обращения во время эксплуатации, то его нужно либо ремонтировать самим, либо обратиться к мастерам, которые выполнят реставрацию за определенную плату.

Важно! Если гарантия на работу по монтажу натяжного потолка еще сохранилась, то не стоит заниматься его ремонтом самостоятельно.

Во-первых, с повреждениями мастера справятся гораздо лучше и быстрее. Во-вторых, при самостоятельном ремонте все гарантийные преимущества будут утрачены. Тогда, если впоследствии вдруг возникнут претензии к качеству пленки либо ее монтажа, осуществить бесплатный ремонт по гарантии уже не получится.

Видео — Советы по ремонту натяжных потолков

Как ремонтировать порез тканевого натяжного потолка?

Отремонтировать порез натяжного потолка можно несколькими способами, которые зависят от того, какой именно тип покрытия установлен. Так, если в его основе лежит ткань, то исправить дефект конструкции будет достаточно просто.

Существует два способа ремонта такого потолка.

Цены на тканевый натяжной потолок

  1. Потребуется приобрести капроновые нити, постаравшись максимально точно подобрать их по цвету. Потом следует аккуратно зашить порез, дабы он не выделялся на общем фоне. Чтобы цвет потолка был ровным и шва не было видно, его нужно закрасить при помощи водоэмульсионной краски.

Зашивание тканевого натяжного потолка капроновой ниткой

Для приклеивания заплатки подойдет любой бесцветный клей, но лучшим вариантом будет средство, в основе которого лежит цианоакрилат. Этот способ ремонта лучше подходит для больших повреждений.

  1. Сначала вырезается заплатка подходящего размера с учетом припусков по краям (примерно 2 см).
  2. После этого на материал нужно нанести прозрачный клей, далее прижать заплатку к потолочному покрытию с обратной стороны.
  3. Затем нужно удалить излишки клея, а ткань хорошо разгладить. Не стоит прижимать заплатку очень сильно, так как это может привести к выступанию клея и провисания места ремонта.
  4. После того как зона реконструкции хорошо просохнет, всю поверхность потолка можно обработать водоэмульсионной краской при помощи краскопульта.

Заплатка на натяжной тканевый потолок

Справка! Тканевые потолки, на которых произошли крупные порезы или разрывы (более 25-30 см длиной) необходимо заменить полностью.

Как ремонтировать порез на пленочном натяжном потолке?

Если порез произошел на потолке из пленки, то для начала нужно оценить его размеры. Если последние превышают 2 см, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Вполне возможно, что целесообразнее будет заменить покрытие, нежели его ремонтировать.

Способ №1. Если порез на ПВХ-пленке натяжного потолка небольшой по размеру, его можно отремонтировать самостоятельно, учитывая все нюансы такого мероприятия. Если порез произошел довольно близко к стене (на расстоянии до 15 см), то его можно спрятать в паз багета. Для этого нужно запастись 10 см антенного кабеля и клеем. Сначала кабель требуется приклеить впритык к порезу так, чтобы он был параллелен багету. Нужно дождаться, чтобы клей хорошо застыл, а затем приготовить фен для разогревания пленки.

Нагреваем область пореза строительным феном

Направляя теплый воздух к области пореза, нужно плавно подтянуть кабель к стене, а потом заправить его в паз багета, используя для этого плоский тупой инструмент. Если в процессе работы образовались складки, то избавиться от них можно так же: проклеить вдоль них кабель, нагреть полотно, подтянуть к стене и заправить в паз.

Цены на глянцевый натяжной потолок

Ликвидация пореза у стены

Внимание! Если расстояние от пореза до стены превышает 15 см, то вышеизложенный способ ремонта в этом случае не подходит, иначе есть риск повредить все полотно без возможности восстановления!

Способ №2. В ситуации, когда порез находится далеко от стены, выход остается только один – наклеивание заплатки. Ее нужно выкроить из остатков пленки, смазать при помощи прозрачного герметика или клея. Далее необходимо снять скотч с области пореза и наложить туда заплатку. Излишки клея нужно удалить, а заплатку некоторое время фиксировать для более качественного приклеивания.

Декоративная заплатка на натяжном потолке

Мелкую заплатку на натяжном потолке из ПВХ можно сделать декоративной, вырезав ее в форме цветка, месяца, звезды и т. п. Особенно эффектно будет выглядеть заплатка, вырезанная в цвет обоев. Для более гармоничного декора можно вырезать несколько фигур и красиво их расположить.

  1. Дырки в полотне, образовавшиеся в его центральной части, лучше не ремонтировать самостоятельно, дабы не усугубить ситуацию.
  2. Один из вариантов, который может исправить ситуацию – это установка на месте повреждения дополнительного светильника либо вентиляционной решетки. Чтобы спасти потолок таким образом, нужно для начала защитить покрытие от расползания в месте пореза путем установки защитного пластмассового кольца. Уже после этого можно монтировать световой прибор или решетку для вентиляции.
  3. Если порез образовался в непосредственной близости от люстры, то его можно с успехом замаскировать при помощи декоративного элемента. Например, использовать для этого кусок зеркала или полиуретановую тарелку. В итоге и место повреждения будет скрыто, а комната будет украшена по-новому.

К клею, которым планируется заклеивать порезы в натяжном потолке из пленки, предъявляются некоторые требования. Во-первых, он обязательно должен быть прозрачным – в противном случае на потолке останутся неэстетичные белые пятна. Во-вторых, клей должен быстро застывать, не разрушая в процессе высыхания поливинилхлоридное полотно. Мастера по реставрации натяжных потолков советуют применять клей «Космофен», который быстро и качественно соединяет части полотна, не оставляя при этом следов. Купить это средство можно в обычных хозяйственных магазинах и отделах строительных товаров. Если именно «Космофен» в продаже не найден, то можно попросить продавца дать специальный клей для ремонта натяжных потолков.

Цены на клей «Космофен»

Существуют ситуации, когда натяжные потолочные конструкции заклеивать нельзя и за это не берутся даже мастера с большим опытом.

Когда нельзя склеивать полотно?

  1. Когда полотно разошлось по своим швам. Здесь процедура склеивания не только не поможет, но даже ухудшит положение. Такие дефекты устраняют лишь повторным натягиванием материала.
  2. Когда полотно оторвалось от стены. Чтобы отремонтировать потолок в такой непростой ситуации, требуется полный демонтаж конструкции, укрепление профилей либо багета или замена их новыми.

Конечно, отремонтировать натяжной потолок после порезов возможно без привлечения специалистов. Тем не менее, если есть возможность, лучше доверить это дело профессионалам, застраховав себя от ошибочных и неточных действий.

Видео — Ремонт натяжных потолков после пореза своими руками

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: