Накладная розетка: идеи установки наружной розетки своими руками + инструкция с фото

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Что такое электророзетка, знает каждый. Самостоятельно установить устройство на стену могут немногие. Но такой вид изделий, как накладная розетка, более прост в монтаже, хоть и подходит не для каждой ситуации.

Когда можно ставить розетки накладного типа

От внутренних розеток наружные отличаются тем, что все элементы расположены внутри корпуса. Подрозетник такому изделию не нужен — это упрощает подключение. Установка накладной розетки не предполагает штробления стены, создания углубления (ниши). Есть ряд ситуаций, в которых подключить такую электрическую розетку будет целесообразно:

1. Возникла необходимость монтажа нового устройства, а ремонт уже завершен.
2. Требуется поставить розетку на кафель, плитку, панели, другое покрытие стен.
3. Стены тонкие (гипсокартон, деревянные), скрыть провода нет возможности.

Наружная розетка — отличный вариант для частных домов, коттеджей, где сохранилась старая проводка. Подобные устройства хорошо подойдут для уличных сараев, гаражей, теплиц, бань, других помещений, куда прокладывать специальный кабель нет смысла. Плюсы устройства существенные: чтобы его смонтировать, можно просто закрепить кабель на стене гвоздиками. Стоимость розетки низкая, внешний вид — разнообразный.

Минусов установки наружной розетки тоже много. Это:

• частые повреждения;
• отсутствие защиты для кабеля (если не убирать в специальные приспособления);
• опасность удара током при отхождении контактов;
• быстрое изнашивание креплений.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

1. Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
2. Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
3. Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.

Степень защиты

Поскольку монтаж накладной розетки нередко производится на улице, во влажных, загрязненных помещениях, материал и конструкция должны быть достаточно прочными. На каждом устройстве указана возможность защиты механизма от пыли, влаги. Если на электророзетке написаны буквы IP и две цифры, то первая цифра будет означать степень защищенности от твердых загрязнителей, вторая — от жидких.

Для влажных помещений, улицы рекомендуется покупать устройства с меткой IP44 – IP68. Их корпус прекрасно защищен от всех повреждающих факторов, есть литой корпус, резиновые вставки для герметизации. Для квартиры можно купить розетку со степенью защиты IP21.

Выбор розетки

Существуют изделия таких видов:

• стандартные одинарные — устройства высотой до 7 см, шириной до 5 см, имеют один вход для штепселя;
• угловые — предназначены для монтирования в углу;
• стандартные двойные — блок розеток, который имеет два разъема под штепсели;
• электророзетки с защитой — имеют защитные «шторки», которые прикрывают отверстия;
• декоративные устройства — приспособления малой высоты, разнообразны по форме, размерам, цвету (черные, синие и другие).

При покупке изделия нужно учесть показатели напряжения (220 В – 240 В), номинального тока (должны соответствовать требованиям электросети). Еще следует обратить внимание на фиксацию проводов: наиболее надежны винтовые зажимы, а клавишные менее прочны, быстро ослабевают.

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

• не рядом с плитой, отопительными приборами;
• не вблизи прямых источников воды;
• на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Если на изделии есть входное отверстие для проводов с заглушкой, ее нужно убрать. Внутрь следует протянуть кабели. Некоторые изделия предусматривают возможность самостоятельного вырезания нужного по размеру отверстия.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

• фаза — красный (реже черный, коричневый);
• ноль — сине-белый или голубой;
• заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.

Как правильно установить розетку своими руками?

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
4. Устанавливаем механизм на основание.
5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Установка наружных розеток самостоятельно

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Онлайн помощник домашнего мастера

Накладная розетка – обзор одинарных, двойных и тройных розеток. Плюсы и минусы + инструкция монтажа и подключения

Встроенные в стену розетки имеют много плюсов. Они выглядят довольно эстетично и не портят внешний вид стены, поскольку их установка не предусматривает наличия каких-либо выступающих частей. Это фактор сохраняет ровную поверхность стены. Благодаря своей конструкции данные розетки являются очень удобными в использовании и не собирают пыль.

Но что делать, если установка встраиваемой розетки невозможна или запрещена по соображениям безопасности? Естественно, нужно использовать накладную розетку. Она будет очень кстати, когда не хватает места для подключения какого-то электроприбора. Или, например, если есть необходимость подключить электрооборудование не в помещении. В таком случае, на помощь придут уличные накладные розетки с защитой от влаги.

Краткое содержимое статьи:

Какие типы накладных розеток существуют

Данные устройства имеют несколько разновидностей, в зависимости от их назначения и области применения. Ниже будут рассмотрены некоторые часто используемые виды с конкретными примерами. Итак, накладные розетки классифицируются следующим образом:

• Розетка, специально предназначена для компьютерных сетей (компьютерная накладная розетка RJ-45 Electric);
• Обычная силовая (Накладная электрическая розетка Viko);
• Телевизионная накладная розетка (ТВ розетка Schneider);
• Телефонная накладная розетка (RJ 11).

Также эти устройства делятся на виды по уровню защиты, который обычно написан на корпусе прибора. IP20 означает, что розетка незащищённая и подходит для обычной комнаты. IP66 дает понять, что устройство имеет защиту от воды и пыли.

При каких обстоятельствах и где необходимо их устанавливать

Большим плюсом является отсутствие необходимости штробления (проделывания в стенах специальных каналов для электропроводки). Между тем, накладная розетка может помочь, когда в комнате уже завершился ремонт. Её установка не потребует нарушения отделки.

Данный прибор можно легко установить на керамическую плитку. Для этого понадобиться сделать несколько отверстий для крепежных шурупов специальным сверлом.

Также этот тип розеток пользуется популярностью в загородных домах.

Для чего нужно устанавливать накладные розетки на плинтус

Сейчас всё большее распространение набирает мода прятать проводку в плинтусах. Этот вариант монтажа имеет ряд плюсов:

• Не нужно нарушать отделку, дабы расширить сеть электропроводки;
• Повышается безопасность за счёт того, что провода не «свисают»;
• Розетки становятся практически невидимыми из-за своего расположения, что придает помещению больше эстетики;
• Работ по штроблению становится значительно меньше, что позволяет экономить силы и деньги;
• Розетку можно разместить почти что в любой части дома или квартиры.

Размещение розетки на плинтусе украсит интерьер комнаты. Монтаж накладной розетки своими руками является довольно простым процессом, что позволяет не обращаться за помощью к специалистам.

Рекомендуется покупать плинтус и розетки с подрозетниками в одного производителя. Это гарантирует, что размеры розетки совпадут с остальными материалами.

Внимание! Во избежание попадания влаги на контакты необходимо, чтобы накладная розетка имела шторки, которые могут герметично закрыть отверстия.

Накладные розетки для кухни

Розетки в этой комнате размещаются тремя уровнями:

• Первый уровень. Служит для подключения большой техники (стиральная машина, электроплита и прочее). Высота установки розетки – 15 см.
• Второй уровень. Необходим для небольших электроприборов, которые потребуется часто перемещать (чайник, миксер, тостер и т. д.) Розетки размещаются на высоте от 110 до 130 см.
• Третий уровень. Служит для таких электроприборов, как вытяжка. Высота розеток – 200-250 см.

Что нужно знать перед установкой

Помните, что кухня – место повышенной опасности, поскольку там присутствуют вода и огонь. Дабы избежать негативных последствий, позаботьтесь, чтобы розетки имели соответствующий уровень защиты.

Места установки розеток на кухне выбираются в зависимости от расположения электрических приборов. Например, возле стола или кухонного шкафчика.

Важно! Стоит помнить, что кухонные электроприборы имеют большую мощность. Поэтому выбирайте ту розетку, которая рассчитана на данный уровень нагрузки, чтобы не допустить пожара.

Какую розетку выбрать

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо определиться, какие функции она будет выполнять. После этого нужно удостовериться, что её конструкция является достаточно надёжной. Обратите внимание на следующие факторы:

• 

• Пластиковое основание более подвержено перегреву, особенно при высокой нагрузке или неисправности вилки;
• Керамические основания значительно безопаснее, но в магазинах встречаются куда реже, чем пластиковые;
• Отличным материалом корпуса может послужить противоударный пластик. Он довольно безопасный, ведь обеспечивает хорошую сопротивляемость механическим воздействиям, но стоит дороже.

Для повышения удобства использования и увеличения защиты рекомендуется также обратить внимание на определённые опции, которые есть не во всех типах розеток.

Защитные шторки. Закрывают контакты от внешнего воздействия. Полезны, если в помещении находятся маленькие дети или есть вероятность попадания влаги. Данные шторки не изымаются, что минимизирует риск. Если розетка находится в плинтусе, обязательно используйте эти приспособления.

Откидная крышка. Часто используется во влажных помещениях по типу ванной или бани. Когда к розетке не подключено электрооборудование, крышка закрывается и не даёт влаге попасть внутрь.

Стоит также отметить, что розетка может быть разной формы (круглая, квадратная), цвета и размера. Поэтому подбирайте данное устройство под стиль комнаты или в зависимости от места расположения.

Если есть необходимость заказать товар через электронную доску объявления, не стоит доверять фото накладных розеток, которые там размещены. Обязательно проверяйте товар перед покупкой.

Заключение

Мы постарались всеобъемлюще ответить на интересующие вас вопросы по накладным розеткам, их выборе и процессе использования. Надеемся, что информация, предоставленная в этой статье, оказалась интересной и актуальной. Не забывайте читать инструкцию по установке розетки.

Магнитная щетка, , робот: что поможет вымыть окна

• Магнитная щетка, робот и ручной пылесос: тест гаджетов для мойки окон
• Порноактриса после группового изнасилования разоткровенничалась в больничной палате
• Как Рамзан Кадыров спас «спящую красавицу» из Читы
• Выживший пилот рассказал об обстоятельствах авиакатастрофы под Иркутском
• Памяти погибшего главы МЧС: редкие кадры с Евгением Зиничевым
• «Спящая красавица» из Читы едва не умерла от редкой болезни
• Вдова Кобзона чуть не утонула в открытом море
• «Птичка залетела»: Королёва и Тарзан признались, почему приютили девушку сына в своем доме
• Нападение мужчины на девочку в Солнечногорске
• Вдова актера Александра Самойлова выплачивает долги после его смерти
• Звезды российского шоу-бизнеса пришли на похороны известного художника
• Первое интервью «русской Ванги» из Читы. Эксклюзив НТВ
• Как погиб Евгений Зиничев: последние кадры с главой МЧС
• Премьера остросоциального «За гранью» — сегодня на НТВ
• Путина впечатлили пролетевшие над памятником Александру Невскому птицы
• «Вписка удалась»: в Сети обсуждают секс-видео с 15-летней школьницей на вечеринке
• Как «русская Ванга» из Читы исцеляла людей
• Борис Краснов после смерти оставил многомиллионные долги
• Пугачёвой стало плохо на похоронах сценографа Краснова
• От Бориса Краснова перед смертью отвернулись коллеги по
• Два выкидыша: Наташа Королёва разрыдалась в студии НТВ потерянных детей
• «Мама побежала на рынок и купила паричок»: Королёва — о знакомстве с родителями Тарзана

• гаджеты
• изобретения
• роботы
• технологии

Чтобы автоматизировать и максимально облегчить рутинную процедуру мытья окон, производители предлагают много решений. Но что из этого действительно стоит своих денег?

Магнитная щетка за 400 рублей моет окна сразу с двух сторон. Ее половинки притягиваются друг к другу через стекло. На внешней стороне есть страховочная веревка с кольцом, которое мойщик надевает на руку. Однако все испытатели столкнулись с одними и теми же проблемами: мыть стекла этой щеткой оказалось неудобно, она оставляет разводы и при любом неловком движении распадается.

Ручной пылесос за 4500 рублей работает от встроенного аккумулятора, всасывает в себя сразу и грязь, и капли чистящего средства, и воду. При испытании на стройке пылесос не оставлял разводов, и никакими газетами тереть стекла было не нужно. С мелкими частичками пыли и ворсинками прибор тоже справился. Испытатели высоко оценили и отсутствие проводов.

С труднодоступными стеклами, например, на верандах или на большой высоте, где не все окна открываются, обещают помочь роботы. Они отличаются по цене, форме и способам крепления. Прибор за 17 000 рублей весит 900 граммов, на окне удерживается с помощью вакуумной присоски. Квадратный робот на магнитах стоит уже около 20 тысяч рублей, зато окна моет сразу с двух сторон. Примерно столько же стоит похожий вакуумный робот. Управлять им можно пультом или смартфоном через приложение, а производитель обещает, что квадратный метр стекла он очистит за 2,5 минуты.

Во время испытаний устройство на магнитах оказалось тяжелым и неудобным. Даже автоматическая подача моющего средства не помогла очистить стекло. Разводы от щеток никак не исчезали. И работает он далеко не на всех окнах. Толщина стеклопакета должна быть от 16 до 28 миллиметров, а в российских реалиях она бывает и больше 30 мм — магниту такое не под силу.

Вакуумный робот с круглыми щетками с работой справился быстро, но оставил разводы. Зато у него есть зачатки интеллекта: он видит границы окна или очищаемой поверхности, достигнув которых, он начинает двигаться в другую сторону.

Роботы уже стали достаточно умными, они хорошо держатся на стеклянных вертикальных поверхностях даже в выключенном состоянии, умеют распознавать края, но по качеству мойки еще сильно уступают человеческим рукам.

Обзор приборов для мытья окон

Чистые, сияющие бликами света окна – лучший показатель внимательности и чистоплотности хозяев дома или квартиры. Как только начинаются солнечные деньки, хозяйки принимаются за их уборку: вытирают пыль с рам, моют козырьки и сами стекла. Как правило, мытье окон внутри помещений не вызывает трудностей, а вот наружная уборка может стать настоящей проблемой. Именно поэтому с каждым годом множество фирм выпускает все больше средств и приспособлений для очистки окон. Разберемся, какие из них наиболее эффективны в этом деле.

1. Салфетки из микрофибры
2. Телескопическая швабра
3. Щетки с магнитным держателем
4. Парогенераторы с насадкой для окон
5. Пылесосы для окон
6. Роботы для мытья окон
7. Как выбрать хорошее средство для мытья окон

Салфетки из микрофибры

Еще совсем недавно самым популярным средством для очистки грязных стекол были смятые газетные листы и мыльный раствор. Способ несомненно эффективный, но трудозатратный. Современные хозяйки уже давно отошли от «бабушкиных» методов и используют для уборки специальные салфетки из инновационного материала.

Материал этот называется микрофиброй. В состав его входит множество полиаморфных или полиэфировых волокон, которые сплетаются в тканевые нити. За счет образования статического электричества при трении этих нитей, салфетка из микрофибры легко убирает загрязнения и пыль с любых поверхностей.

Для очищения глянцевых поверхностей и стекла чаще всего используются нетканые салфетки. Их плюсы:

• без усилий удаляют загрязнения с поверхности;
• не оставляют разводов;
• не оставляют ворсинок и пыли;
• могут использоваться несколько раз.

Такие салфетки бывают двух типов: пропитанные специальными очищающими составами или сухие. Некоторые производители выпускают целые наборы, в которых есть одна влажная салфетка и одна сухая нетканая для более эффективного очищения.

Есть и минусы у этого способа уборки окон:

• мыть ими окна снаружи бывает опасно;
• сложно дотянуться до труднодоступных мест.

Телескопическая швабра

Швабра с телескопической ручкой удобна в первую очередь тем, что ее длина легко регулируется до необходимой. Именно поэтому их чаще всего используют для наружной уборки окон.

Раздвижные стеклоочистители отличаются также наличием удобной двусторонней насадки с:

1. Мягкой губкой для мытья стекла;
2. Каучуковым скребком для удаления с поверхности воды.

Поворачивая швабру на 180°, можно быстро одновременно мыть и протирать остатки средства с окна.

Преимущества телескопической швабры:

• небольшой вес;
• удобно сидящая в руке ручка;
• раздвижная конструкция;
• наличие одновременно нескольких насадок;
• безопасность использования.

Из недостатков можно отметить лишь высокую стоимость, причем, цена более «навороченных» моделей может доходить и до 5000 рублей. С другой стороны, покупая такую швабру один раз, в будущем можно сэкономить на микрофибровых салфетках, цена которых варьируется в пределах 30-150 рублей за набор.

При покупке швабры с телескопической ручкой важно правильно рассчитать ее максимальную длину. Для стандартных окон лучше выбирать модели, раздвигающиеся до двух метров, для панорамных этот показатель может достигать и десяти метров.

Щетки с магнитным держателем

Одним из самых удобных приспособлений для очистки стекол считаются магнитные щетки. Состоят они из двух частей, на каждой из которых есть чистящая губка, скребок и сильный магнит.

Действует этот прибор так:

1. Первая щетка ставится на окно изнутри, вторая – снаружи, точно друг напротив друга;
2. Скрепляющая щетки веревочка надевается на руку;
3. С помощью ручки двигается одна из щеток, вторая приходит в движение благодаря магниту.

Таким образом происходит очищение стекла от грязи и пыли одновременно с обеих сторон. Главное в работе с магнитными щетками – действовать без резких движений, чтобы магниты успевали перетаскивать вторую часть щетки.

Плюсы магнитных щеток:

• время уборки сокращается в два раза;
• безопасность – не нужно высовываться из окна для наружной уборки;
• компактность прибора;
• возможность мытья окон в любое время года;
• большой ассортимент моделей с приемлемыми ценами.

Но несмотря на все удобства уборки таким методом, у него есть и некоторые недостатки. Например:

• труднодоступные части стекла тяжело промыть такой щеткой;
• для ее использования нужна определенная сноровка.

При покупке специальных щеток важно обращать внимание на силу магнита. Для одинарного стекла может подойти любой магнит, но вот многокамерные стеклопакеты могут создать проблемы при подборе щеток.

Процесс мойки окна прибором:

Парогенераторы с насадкой для окон

Пароочистители традиционно используются для чистки занавесей, мягкой мебели, салона машины и т.д. Но новейшие насадки для этого прибора сделали его поистине универсальным.

Итак, если вы смогли купить специальную насадку для очистки окон на парогенератор, или же приобрели модель с насадкой в комплекте, вы сможете без труда провести уборку окна. Для этого:

1. Вода заливается в резервуар устройства;
2. Устанавливается насадка со скребком для стекол;
3. С помощью пара грязь удаляется с поверхности движениями сверху вниз;
4. Остатки грязной воды и пыли убираются с помощью резинового скребка.

Несмотря на дороговизну этого устройства, оно весьма популярно среди домохозяек. Связано это в первую очередь с универсальностью парогенераторов. Еще несколько преимуществ этого типа очистки стекол:

• поверхность не просто очищается, но и дезинфицируется;
• для очистки паром не нужно применять чистящие средства;
• возможность автономной работы;
• возможность уборки окон в любое время года.

Из минусов владельцы пароочистителей отмечают:

• довольно большой вес некоторых моделей;
• отсутствие возможности постепенной подачи пара;
• отсутствие гарантии безопасности.

Процесс мытья окон пароочистителем Керхер:

Пылесосы для окон

Пылесос, убирающий в считанные минуты грязь и пыль с поверхностей пола, мебели и занавесок, есть практически в каждом доме и квартире. А что насчет специального пылесоса для окон?

Пылесос для окон отличается от обыкновенного тем, что собирает со стекол не мусор, а грязную после мытья воду и пену. Принцип работы с устройством такой:

1. На стекло наносится моющее средство;
2. При необходимости стойкие загрязнения протираются губкой;
3. Включенным прибором по направлению сверху вниз или слева направо собирается отработанная жидкость и грязная пена;
4. Каучуковый скребок одновременно с этим удаляет разводы и остатки влаги.

Самое главное, что при использовании пылесоса не нужно напрягать руки – в любом случае устройство соберет всю влагу в специальный резервуар. Плюсы пылесоса для окон:

• возможность экологичной уборки без применения моющих средств;
• быстрое и эффективное очищение поверхности;
• большой ассортимент моделей в разных ценовых категориях.

Привыкнув к работе устройства, вы сможете быстро и без усилий справляться со всеми загрязнениями на стекле. Но есть и минусы:

• нет моделей с раздвижной ручкой, а значит, использование пылесоса снаружи может быть опасно;
• при неаккуратном и недостаточно быстром мытье можно испачкать грязной водой подоконник или пол.

Обзор пылесоса:

Роботы для мытья окон

Самое технологичное и безопасное изобретение для мытья окон – специальные чистящие роботы. Чаще всего их используют для высотных работ или для очистки панорамных окон. Поскольку изобретение относительно новое и дорогостоящее, существует не так много модификаций оконных роботов, но не отметить их функциональность невозможно.

По внешнему виду роботы для окон похожи на магнитные щетки. Они состоят из:

1. Двух блоков с насадками-щетками;
2. Блока питания;
3. Пульта дистанционного управления.

Насадок в комплекте обычно несколько, и все они подходят именно для чистки стекол. Принцип работы заключается в следующем:

1. Стекло обрабатывается моющим раствором;
2. Робот крепится к поверхности (с помощью магнитов или вакуумного датчика в зависимости от модели);
3. После включения прибора он выясняет границы очищаемой поверхности, двигаясь по заложенной в программе траектории от рамы до рамы;
4. Выяснив границы, робот очищает стекло, двигаясь по нему зигзагообразно, возвращаясь затем к исходной точке.

Презентация робота мойщика:

Плюсы использования роботов для мытья окон:

• минимальное участие человека в процессе;
• быстрота уборки;
• полная безопасность;
• отличное качество очистки.

Среди моделей роботов можно найти те, что работают от батареи и те, которые работают только от сети. Удобнее всего первый вариант, поскольку протягивать удлинители к окну каждый раз – проблематично.

Несмотря на то, что робот-стекломойщик сам определяет границы стекла и полностью проводит очистку, наносить моющее средство приходится человеку. Но кто знает, возможно, через несколько лет появятся модели с автоматическим разбрызгиванием средства!

Как выбрать хорошее средство для мытья окон

Качественное очищение стекол от грязи, пыли и разводов зависит не только от хорошего прибора для мытья окон, но и от выбора чистящего средства.

Существует несколько основных правил, как подобрать средство, которое не испортит поверхность стекла, а эффективно очистит его:

1. Раствор ни в коем случае не должен содержать абразивных частиц – это приведет к появлению царапин на поверхности стекла;
2. Средства, содержащие в себе большое количество спирта, использовать тоже не стоит, поскольку это вещество со временем разъедает стекло;
3. Жидкости с антистатиками и силиконами в составе помогают стеклу дольше оставаться чистым – после обработки на поверхности не будет оседать пыль, шерсть и другие частицы;
4. Заставить окно блестеть поможет средство с добавкой аммиака или метилена;
5. Специальные жидкости для очистки стекол, как правило, содержат в составе все необходимые для этого и, главное, безопасные вещества;
6. Большое количество отдушек может сигнализировать о том, что в средстве содержится много спирта или даже хлорки, поэтому использовать их стоит с осторожностью.

Важный параметр также – емкость, в которой продается чистящее средство. Бутылочки с распылителем очень удобны для дозирования жидкости, но могут быть опасны для любопытных детей, поэтому всегда нужно блокировать ручку брызгалки в положении «OFF».

А вот средства в обычных бутылочках с откручивающейся крышкой чаще всего нужно предварительно смешивать с водой, и уже раствор наносить на стекло. Это увеличивает время мытья окон.

В любом случае, какое средство и приспособление бы вы не использовали, в первую очередь нужно думать о безопасности. Не стоит высовываться в окно со стремянки или с подоконника, чтобы дотянуться до труднодоступных уголков окна, лучше купить для этих целей длинную швабру или магнитные щетки для этих целей. Жизнь и безопасность дороже любых денег!

Как работает робот для мытья окон и какой лучше выбрать

• Виды мойщиков и их принцип работы
• Как выбрать робот для мытья окон
• Лучшие производители и модели

Параллельно с развитием рынка роботов-пылесосов наблюдается повышение спроса на так называемые роботы для мытья окон. Это новый вид умной техники, поэтому ассортимент моделей невелик — из достойных внимания можно выделить от силы 10 моделей (на начало 2020 года). В этой статье мы решили познакомить читателей сайта Роботобзор с данным видом устройств и рассказать что такое робот-мойщик окон, как он работает и самое главное — какой лучше выбрать.

Виды мойщиков и их принцип работы

На сегодняшний день роботы-стеклоочистители разделяют на 3 основные группы:

1. Магнитные
2. Вакуумные
3. Ручные

Также можно выделить бытовые роботы для мойки окон и промышленные (профессиональные модели для очистки офисных зданий). Говоря о последних, их совсем немного и явным представителем является GEKKO Facade. В данной статье речь пойдет именно о вариантах исполнения, которые используются в домашних условиях, сначала рассмотрим их принцип действия.

Промышленный мойщик GEKKO Facade

Двухсторонние магнитные мойщики окон в основном производит фирма Windoro (страна производитель Корея). Конструкция представлена двумя блоками, которые устанавливаются с двух сторон окна. Эти блоки держатся на магнитах, которые собственно и притягивают половинки друг к другу.

Преимущества данного вида стеклоочистителей:

1. Не падают с окна при отключении электроэнергии.
2. Меньшее потребление электроэнергии.

Недостатки более весомые:

1. Подходят только для мытья окон, из-за того что крепятся с двух сторон. Помыть плитку, кафель или пол магнитные роботы не могут.
2. Более сложная установка на стекло.
3. Ограниченность в условиях применения: толщина стекла должна быть не менее 5, но и не более 28 мм. К сведению, стандартная толщина стеклопакета составляет 40 мм, на таких окнах мойщик не сможет работать (а точнее держаться).

Именно из-за перечисленных минусов магнитный тип мойщиков проигрывает в конкурентной борьбе вакуумным роботам для мытья окон, поговорим о них.

Вакуумные стеклоочистители по форме могут быть какими-угодно: круглыми, овальными, прямоугольными и квадратными. Принцип работы заключается в создании вакуума электрическим насосом (его еще называют вентилятором), за счет чего робот присасывается к окну и надежно на нем закрепляется. На фото показывается, как держится вакуумный мойщик:

Преимущества вакуумных мойщиков окон:

1. Универсальность (могут мыть плитку, стекла любой толщины и даже протирать пол).
2. Подходят для стеклопакетов.
3. Небольшие размеры и вес.
4. Простая установка и снятие с поверхности.

В принципе это все что и нужно покупателю. Однако говоря о минусах, выделим следующие:

1. Работают в большей мере от сети. Несмотря на то, что предусмотрен аккумулятор, он скорее для страховки, чтобы когда отключится свет в квартире либо дома, мойщик проработал еще до 30 мин в автономном режиме.
2. Большая вероятность падения.

В целом минусы не такие значительные, как у магнитного варианта исполнения, поэтому и спрос на вакуумные модели больше. Модельный ряд представлен продукцией таких фирм, как Hobot, Bist, Redmond, Winbot и другими компаниями.

Ну и последний вид роботов-мойщиков окон — ручные. Если говорить именно о роботах, их не так много и явными представителями являются Everybot RS500 и RS700. Аппараты предназначены в большей мере для автоматической уборки горизонтальных поверхностей (полотеры), но можно вручную очищать и вертикальные объекты, в том числе кафель и окна. Для этого предусмотрена ручка на корпусе.

Из плюсов выделим универсальность и доступность (цены недорогие). Минусы — не моют окна в автоматическом режиме.

Виды роботов для мытья окон рассмотрели, но не менее важно рассказать о том, как работает сам механизм очистки стекла. Производители внедряют новые решения для более тщательной «оттирки» поверхности, но в основном задействованы следующие варианты уборки:

• За счет вращающихся щеток, которые оттирают грязь и пыль с поверхности во время передвижения робота по окну.
• За счет подвижного блока, который поступательными движениями очищает стекло. Неподвижный блок при этом вытирает загрязнения. Яркий пример такого принципа действия — Bist Win A100.
• Неподвижная салфетка выполняет сухую либо влажную протирку поверхности в тот момент, когда робот передвигается по стеклу.

Также немаловажно отметить, что в основном моющее средство вручную необходимо наносить на микрофибру либо щетки, однако есть модели, которые делают это в автоматическом режиме. У них предусмотрен резервуар для жидкости (как правило, около 100 мл). В редких случаях производители указывают, что моющее средство нужно наносить на стекло перед включением стеклоочистителя.

Распыление моющего средства

Принцип крепления на поверхности и существующие технологии очистки окон мы рассмотрели. Немаловажно рассказать о том, как передвигается робот по поверхности. Для этого производители предусматривают либо колеса, либо резиновые гусеницы, либо слаженная работа присосок и вращение щеток.

Передвижение по поверхности и прохождение всей площади обеспечивается специальными датчиками (краев и определения загрязнений). Режимы передвижения могут быть различными: зигзагом, от края до края, N ил Z-образное и т.д.

Основные моменты касающегося того, как работает мойщик окон, мы рассмотрели. Теперь расскажем о том, на что обратить внимание при выборе подходящей модели.

Как выбрать робот для мытья окон

Тщательно изучение выше предоставленной информации поможет вам подобрать подходящий вариант по конструкции и принципу работы. Сейчас мы вкратце расскажем о том, что могут предложить производители и за какой функционал стоит заплатить.

Рекомендуем посмотреть видео ролик, на котором мы подробно рассматриваем каждый из критериев выбора:

Первое — это емкость аккумуляторной батареи. От этого параметра будет зависеть, сколько мойщик сможет проработать без подзарядки. Хорошим показателем является емкость от 600 мА*ч. Есть модели, оснащенные аккумулятором емкостью до 2000 мА*ч. Кстати, сам аккумулятор может быть литий-ионный (Li-Ion) или же литий-полимерный (Li-Pol). Последний вариант более предпочтительный.

Второе — время работы. Хорошим показателем считается возможность проработать без подзарядки от 20 до 30 минут.

Количество и качество щеток напрямую будет влиять на эффективность производимой уборки. Чем лучше будет материал исполнения, тем дольше прослужат щетки и качественнее будут очищать стекло, плитку либо зеркала. Также обращайте внимание на то, чтобы мойщик был оснащен скребками, они эффективно очищают поверхность.

Следующий немаловажный критерий выбора — это тип управления. Он может быть представлен кнопками на корпусе, за счет пульта ДУ или мобильного приложения на смартфоне. Последний вариант самый современный и удобный.

Управление через Wi-Fi

От того, какая скорость работы выбранного вами робота для мойки окон, будет зависеть и скорость очистки окон, плитки, зеркал либо любой другой поверхности. Опираясь на отзывы покупателей, можем сказать что 2-3 минуты на уборку одного квадратного метра считается нормальным показателем.

Уровень шума также немаловажная характеристика. Недостатком всех мойщиков окон является их шумность, из-за чего находится в помещении, где включен этот прибор, не слишком приятно. Старайтесь выбрать менее шумный робот, параметр указывается в «дБ».

Минимальный размер рабочей поверхности — это то, что нужно обязательно учесть, особенно если вы решили выбрать мойщик для маленьких окон или наоборот, для большой площади (допустим фасад помещения). Производители указывают эту характеристику, как правило она находится в пределах 35 — 600 см.

Еще, выбирая робот-мойщик окон, учитывайте его потребляемую мощность. Чем выше этот показатель, тем лучше. На рынке представлены устройства мощностью от 70 Вт.

От того, какая длина сетевого шнура и удлинителя, будет зависеть удобство пользования стеклоочистителем. Лучше, чтобы длины шнура вам хватило с запасом. К примеру модели, способные работать на горизонтальной поверхности, смогут убрать большую площадь, которая может быть ограничена длиной шнура. Сюда же можно отнести и длину страховочного шнура, аналогично лучше чтобы он был длиннее.

Ну и последний важный критерий выбора — возможность работы с безрамными стеклами. Особенный алгоритм работы датчиков позволяет мойщику понять, где заканчивается стекло (если нет рамки) и не упасть при передвижении. Своеобразная защита от падения. Современные автоматические стеклоочистители подходят для безрамного остекления и хорошо, если выбранный вами аппарат будет проработан в этом плане.

В остальном при выборе робота для мойки окон важно читать отзывы о понравившейся модели, так вы сможете узнать все ее недостатки и преимущества. К примеру, многие жалуются что тот или иной мойщик не моет углы, шумит либо вовсе неудобен в управлении. Мнения реальных покупателей очень полезны.

И не забывайте, что аппарат должен поставляться с гарантией. При ее отсутствии ремонтировать мойщик придется за свои деньги, если он вообще будет подлежать ремонту. Заказывая робот на алиэкспресс и других китайских площадках вы лишаете себя возможности вернуть товар, а к сожалению, данный вид техники склонен к выходу из строя или сбоям в работе.

Лучшие производители и модели

Ну и завершая рассказывать о том, что такое робот-мойщик окон, хотелось бы предоставить к вашему вниманию список наиболее надежных производителей и самых оптимальных по цене и качеству моделей.

Говоря о фирмах, на производстве умных роботов-стеклоочистителей специализируются Windoro, Ecovacs Robotics, Hobot и Everybot. Также данный вид техники выпускают не менее известные в странах СНГ компании Bist и Redmond. Отдельно хотелось бы выделить iBoto, которые выпускают не только мойщики окон, но и роботы-пылесосы. Отзывы о них в большей мере хорошие.

Полноценный рейтинг роботов для мытья окон 2020 года мы представили в статье: https://robotobzor.ru/rejtingi/top-10-robotov-dlya-mytya-okon-v-2020-godu.html.

Вкратце лишь отметим 5 лучших квадратных моделей в 2020 году:

1. Hobot 298 Ultrasonic
2. Bist Win A100
3. Ecovacs Winbot X
4. Bobot WIN3060
5. Liectroux X6

И 5 лучших круглых мойщиков окон:

1. Hobot 388 Ultrasonic
2. Hobot 188
3. Xiaomi Hutt DDC55
4. REDMOND RV-RW001
5. Freed F360

Обзор моделей на нашем сайте вы можете подробно изучить в разделе: https://robotobzor.ru/tag/dlya-okon.

Теперь вы знаете, какой робот для мойки окон лучше выбрать в 2020 году, что это вообще за вид техники такой и кто их производит. Надеемся, предоставленная информация была для вас понятной и полезной!

Напоследок рекомендуем посмотреть полезное видео по теме статьи: