Обшивка дома доской внахлест елочкой

Обшивка елочкой как правильно

Обшивка дома внахлест еще называется «американкой». Во времена освоения новых континентов в 17-18 вв. американские и австралийские переселенцы облицовывали свои дома снаружи корабельными досками, имевшими противоположные углы. Такой способ отделки фасада не позволял воде стекать на цоколь строения и впитываться в стены. С внутренней стороны обшивка фасада оставалась сухой.

Фасад дома, облицованный деревом внахлест

Сегодня сделать такую облицовку можно из качественной вагонки, изготовленной из лиственницы или сосны. Приобрести ее можно в компании «ЛЕСШОП», которая предлагает широкий выбор такого стройматериала. Простая и проверенная на опыте технология позволит защитить дом от:

  • Воздействия влаги;
  • Палящего солнца;
  • Сильного ветра;
  • Температурных перепадов;
  • Уличных звуков;
  • Потери тепла.

Кроме защитных характеристик, вагонка из сосны и лиственницы отличается красивым внешним видом и позволяет создавать привлекательные и ухоженные фасады малоэтажных строений. Она обходится дешевле реставрации несущих стен.

Достоинства и недостатки деревянной отделки «елочкой»

Выполненная из сосны или лиственницы облицовка обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также имеет следующие преимущества.

  • Не восприимчива к влаге за счет высокого содержания смолы в древесине, из которой ее делают, и специальной противогрибковой обработке.
  • Хорошо держит тепло за счет высокой плотности древесины.
  • Создает хорошую звукоизоляцию, обеспечит естественное проветривание фасада.

К недостаткам деревянной обшивки фасада можно отнести пожароопасность дерева, подверженность его гниению и воздействию насекомых вредителей. Современные технологии позволили устранить эти недостатки древесины. Обработанная специальными защитными составами вагонка из лиственницы и сосны становится прочной, безопасной и долговечной. Поэтому перед началом монтажных работ облицовочный материал следует обработать противопожарными и противомикробными растворами.

Идеальной для выполнения наружной облицовки фасада считается вагонка из лиственницы. Она не боится влаги, не коробится и хорошо поддается обработке. Единственным недостатком такой облицовки является относительно высокая стоимость. Бюджетным вариантом отделки фасада в такой ситуации станет доска из сосны.

Перед тем как выполнять отделку, нужно подготовить инструменты:

  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Шуруповерт;
  • Саморезы;
  • Брус для каркаса размером 50х40 мм.
  • Строительный уровень;
  • Отвес.

Монтажные работы

Начинать всегда нужно с обработки несущих стен защитными составами, которые не дадут появиться плесени, грибкам и вредителям под обшивкой. Затем проводятся следующие работы:

  • Создается разметка вертикальных линий по всему периметру фасада;
  • По созданной разметке проводится закрепление деревянных планок с помощью саморезов;
  • На верхней части цоколя делается отлив;
  • Над ним устанавливается брус, толщина которого равна толщине вагонки. Этот элемент обеспечит обшивке нужный уровень наклона;
  • С нижнего угла начинают крепить доски с помощью гвоздей. При креплении досок нужно от бокового торца отступить на 2 см. Гвозди прибиваются сверху и снизу деревянной плашки.

План крепления досок внахлест на фасаде

После завершения строительных работ стыки на углах фасада закрываются наборными элементами. Они защитят облицовку от преждевременного разрушения и придадут фасаду завершенный и аккуратный внешний вид.

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.

Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать.

Как лечить: покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.

Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».

Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.

Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями.

Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

Потемнение
Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад.

Гниение, плесень, короеды
Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.

Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Красить до или после?

Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.

Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.

Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Читайте также:
Сайдинг из ДПК (29 фото): фасадный из древесно-полимерного композита с покрытием под дерево, отзывы о панелях для обшивки дома

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:

Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:

Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:

Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:

Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:

Обшивка фасада целесообразна не только в декоративных целях, но и в качестве защиты от негативного воздействия окружающей среды – ветер, дождь, мороз, ультрафиолет. Самый экологичный вариант – дерево. Обшивка дома доской – это не дешевый способ, однако она формирует порог для воздушных потоков и влаги, которая стекает, не проникая под обшивку и на стены. Но у нее есть и масса плюсов.

Породы дерева для обшивки из доски

Обрезанная и не обрезанная доска производится из лиственницы и хвои. Дешевле всех обойдутся материалы из сосны и ели. Но у них есть минусы – под слоем обшивки и теплоизоляции дом рискует пострадать от осадков, но можно создать дополнительную защиту, используя антипирены, лаки и антисептики. Рассмотрим основные породы дерева, подходящие для обшивки:

  1. Лиственные доски обладают большей плотностью и создают надежную защиту от лишней влаги. Кстати, она устойчива перед гниением и грибковыми поражениями. С легкостью подвергается обработке, удерживает гвозди и степень коробления заметно ниже.
  2. Сосна напротив быстро коробится и портится, поэтому для отделки снаружи ее не стоит использовать.
  3. Ель – это древесина, имеющая натуральную пропитку из смолы. По характеристикам она чуть уступает лиственнице. Куча сучков – это прекрасное украшение, но через некоторое время вокруг них образуются трещины. Поэтому ель редко выбирается для отделки фасада.
  4. Твердые породы красиво смотрятся и долго эксплуатируются. Обрабатывать их не сложно. Высокая цена и риск расколоться при вбивании гвоздей – это основные минусы.

Как выполняется обшивка дома доской

Для отделки фасада дома применяется множество облицовочных материалов, украшающих любой фасад, если все сделать грамотно. Доски – это идеальный вариант, но при монтаже стыки промазываются герметиком.

Монтаж обрешетки

Брус для создания обрешетки располагается вертикально, потому как дощатая отделка крепится горизонтально. Доски внахлест или елочкой крепятся на обрешетку. Этот способ хорош тем, что под облицовку возможно положить утеплитель или мембрану, что актуально для зданий из газо- или пеноблоков.

При создании каркаса используется брус, сечение которого 5х5 см. Обязательно проведите обработку антисептиком перед монтажом для создания защиты от процессов гниения. Если планируете нанести несколько слоев, то делайте перерывы, чтобы средство успело полностью высохнуть.

Разработано несколько способов крепления обрешетки с учетом материала стен:

  • блоки – каркас к стенам крепят дюбель-шурупами;
  • дерево – брус приколачивают длинными гвоздями (если под каркасом нет утеплителя);
  • при использовании утеплителя – каркас крепится на специальные подвесы для гипсокартона с учетом его толщины.

Каждый брусок нужно располагать друг от друга на расстоянии до полутора метров. На практике шаг равен длине доски, используемой при обшивке. Когда в планах положить утеплитель, учтите, что шаг равняется ширине рулона или плиты теплоизоляции.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Если выполняется отделка снаружи при помощи обрезной или не обрезной доски в планах проложить слой утеплителя, то учитывается следующее правило – паропроницаемость всей отделки плавно увеличивается в наружную сторону от стен. Пренебрегая его, вы получите скопление конденсата в каждом слое отделки, что приведет к разрушению отделочных материалов и самих стен.

Значит, изначально проводится гидроизоляция стен. Когда производятся работы в строениях из кирпича или блоков, применяется битумная мастика. Но на практике чаще применяются материалы в виде рулонов, настилаемые по обрешетке внахлест, причем стык должен составляет 10 см. Важно – между утеплителем и стенами оставляется небольшое расстояние под вентиляцию.

Для утепления обычно используются плиты из минваты или вспененного пенополистирола. Слой теплоизоляции приклеивается к стенам и крепится на дюбель-грибки. Каждый стык пропенивается монтажной пеной. На следующем этапе утеплитель покрывают мембраной, так чтобы между ней и доской после окончания работ остался небольшой зазор.

Когда планируется обшить срубовой дом доской, то методы подготовки внешней части аналогичны.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской

Подготовьте все, что понадобится для работ: герметик, брус, мастика, необрезная доска, гвозди или дюбеля, утеплитель. Обшивочная доска может монтироваться либо плотно друг к другу, либо внахлест. По качеству этот вариант обшивки ничем не хуже сайдинга. Первый вариант более сложный, но внешне выглядит презентабельнее. Второй вариант более практичный, потому как устойчив к проникновению влаги, но монтаж производится на слой гидроизоляции, так чтобы торцы состыковывались с подрезкой «под ус», а после окончания работ торцы обрабатывают силиконовым герметиком. При необходимости, доску можно покрыть грунтовкой.

Отделка стен не обрезной доской выполняется лицевой частью над предыдущей. Для крепежа используют гвозди. Такой способ актуален при колебании уровня влажности, для сохранения целостности структуры.

Обшивка дома досками других типов

Обшивка фасада выполняется ровными или неотесанными досками и даже вагонкой. Элементы нужно укладывать внахлест. Делается это легко и просто, потому как материалы имеют четвертные или пазогребневые соединения. Эта облицовка актуальна при отделке стен из блоков или кирпича.

Укрепление фасада из досок своими руками

Со временем дощатая облицовка все больше и больше подвергается воздействию осадков, поэтому желательно задуматься об его защите. Облицовочный материал покрывается лаком, окрашивается и обрабатывается специальными декоративными импрегнатами. Обратите внимание, что перед нанесением покрытия для защиты, древесина покрывается антипиреновым составом. Но есть исключения – покрытие противопожарной краской, которая препятствует возгоранию досок даже при долгом контакте с огнем.

Важно: доскам необходимо обновление защитного слоя раз в несколько лет. При выборе обшивки из дорогих пород дерева (тик или кедр, например), о покраске можно забыть. У этой древесины есть важный плюс – долго не деформируются.

Если обшивка выполнена вертикально по финской технологии при помощи необрезанной доски, то она красивее смотрится только внутри помещения. Снаружи подходит горизонтальная обшивка. Используйте комбинированный вариант – снаружи по горизонтали, внутри по вертикали.

Обратите внимание, что сегодня на рынке можно встретить уже обработанную доску, прошедшую покраску и обработку.Тонкопиленная фасадная доска отличается хорошим сцеплением слоя краски с поверхностью. Это пиломатериал, обладающий ворсистой лицевой стороной. Иными словами, на тонкопиленой поверхности лакокрасочное покрытие держится гораздо лучше, чем на строганной.

Как и из чего лучше сделать обшивку фасада дома досками внахлест

Обзорная характеристика материалов

Для декоративной обшивки дома доской елочкой могут быть использованы как ровные шлифованные заготовки, так необрезные планки разной ширины с выступами и небольшими остатками коры. Натуральная древесина хорошо смотрится на фасаде, служит длительное время и способствует улучшению теплопроводности стен. Материал легко поддается обработке, немного весит и экологически безопасен. Благодаря таким достоинствам дерево пользуется высоким спросом в строительстве.

Однако перед отделкой дома необрезной или готовой доской, материалы необходимо правильно подготовить к применению. Это позволяет в той или иной степени устранить недостатки древесины. Природные волокна хорошо впитывают влагу, поддаются гниению, являются питательной средой для грибка и плесени. Также дерево относится к горючим материалам. То есть перед обшивкой стен важно пропитать 2-3 раза заготовки специальными средствами, которые содержат антипиреновые и антисептические компоненты.

Читайте также:
Натяжные потолки — стильные решения для Вашего дома


Линейка защитных средств для древесины от Неомид Источник zotongroup.ru

Чаще в качестве исходного сырья для производства пиломатериала используются хвойные породы деревьев: сосна и ель. С одной стороны они содержат смолистые вещества, которые положительно сказываются на влагостойкости доски. Однако бюджетный материал с течением времени не перестает выделять внутренние соки, что отражается на внешнем виде отделки. Поэтому многие мастера предпочитают использовать для обшивки елочкой заготовки из лиственных пород. Чаще это лиственница. Они, как правило, имеют более плотную структуру и дольше справляются с природными явлениями.

Если принято обшить дом необрезной доской внахлест, то стоит заранее выбрать заготовки, которые соответствуют таким критериям:

  • качество распила – без сколов, выбоин;
  • немного сучков – чем их больше, тем выше риск деформации пиломатериала во время высыхания;
  • отсутствие трещин – их наличие негативно сказывается на прочности заготовок и долговечности отделки.


Необрезная доска остатками коры Источник prom.st
Физические параметры ламелей могут быть разными, особенно в случае с необрезной доской. Но строители ориентируются на такие параметры: толщина – 20-30 мм, ширина – от 300 мм. В зависимости от дизайнерского решения второй размер может достигать 700 мм.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Как выполняется обшивка дома доской

Для отделки фасада дома применяется множество облицовочных материалов, украшающих любой фасад, если все сделать грамотно. Доски – это идеальный вариант, но при монтаже стыки промазываются герметиком.

Монтаж обрешетки

Брус для создания обрешетки располагается вертикально, потому как дощатая отделка крепится горизонтально. Доски внахлест или елочкой крепятся на обрешетку. Этот способ хорош тем, что под облицовку возможно положить утеплитель или мембрану, что актуально для зданий из газо- или пеноблоков.

При создании каркаса используется брус, сечение которого 5х5 см. Обязательно проведите обработку антисептиком перед монтажом для создания защиты от процессов гниения. Если планируете нанести несколько слоев, то делайте перерывы, чтобы средство успело полностью высохнуть.

Разработано несколько способов крепления обрешетки с учетом материала стен:

  • блоки – каркас к стенам крепят дюбель-шурупами;
  • дерево – брус приколачивают длинными гвоздями (если под каркасом нет утеплителя);
  • при использовании утеплителя – каркас крепится на специальные подвесы для гипсокартона с учетом его толщины.

Каждый брусок нужно располагать друг от друга на расстоянии до полутора метров. На практике шаг равен длине доски, используемой при обшивке. Когда в планах положить утеплитель, учтите, что шаг равняется ширине рулона или плиты теплоизоляции.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Если выполняется отделка снаружи при помощи обрезной или не обрезной доски в планах проложить слой утеплителя, то учитывается следующее правило – паропроницаемость всей отделки плавно увеличивается в наружную сторону от стен. Пренебрегая его, вы получите скопление конденсата в каждом слое отделки, что приведет к разрушению отделочных материалов и самих стен.

Значит, изначально проводится гидроизоляция стен. Когда производятся работы в строениях из кирпича или блоков, применяется битумная мастика. Но на практике чаще применяются материалы в виде рулонов, настилаемые по обрешетке внахлест, причем стык должен составляет 10 см. Важно – между утеплителем и стенами оставляется небольшое расстояние под вентиляцию.

Для утепления обычно используются плиты из минваты или вспененного пенополистирола. Слой теплоизоляции приклеивается к стенам и крепится на дюбель-грибки. Каждый стык пропенивается монтажной пеной. На следующем этапе утеплитель покрывают мембраной, так чтобы между ней и доской после окончания работ остался небольшой зазор.

Когда планируется обшить срубовой дом доской, то методы подготовки внешней части аналогичны.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской

Подготовьте все, что понадобится для работ: герметик, брус, мастика, необрезная доска, гвозди или дюбеля, утеплитель. Обшивочная доска может монтироваться либо плотно друг к другу, либо внахлест. По качеству этот вариант обшивки ничем не хуже сайдинга. Первый вариант более сложный, но внешне выглядит презентабельнее. Второй вариант более практичный, потому как устойчив к проникновению влаги, но монтаж производится на слой гидроизоляции, так чтобы торцы состыковывались с подрезкой «под ус», а после окончания работ торцы обрабатывают силиконовым герметиком. При необходимости, доску можно покрыть грунтовкой.

Отделка стен не обрезной доской выполняется лицевой частью над предыдущей. Для крепежа используют гвозди. Такой способ актуален при колебании уровня влажности, для сохранения целостности структуры.

Технология проведения работ

Перед отделкой необрезную доску и заготовки с правильной геометрией рекомендуется предварительно выдержать под навесом порядка 1-2 недель. Так, независимо от изначальной влажности, материал приобретет необходимое для строительства состояние. Тогда будут минимизированы усадка, деформация обшивки в природных условиях.

Крепление обшивки елочкой выполняется на только на ровную плоскость. Здесь в качестве опорной основы используется обрешетка из деревянного бруса сечением от 50*50 мм. Состоит каркас из стартовой и финишной горизонтальной планки, вертикальных стоек и окантовочных элементов в области оконных проемов.


Обрешетка под обшивку дома досками Источник yandex.net

Устройство такой обрешетки позволяет не только равномерно закрепить доски внахлест без риска их провисания под собственным весом. Между стойками удобно располагать маты волокнистого утеплителя, плиты пенополистирола, фиксировать пароизоляционную или ветрозащитную мембрану. На основании этого шаг между брусками выбирается с учетом ширины теплоизоляции либо принятых для фасада из необрезной доски и точного пиломатериала диапазона в 1-1,5 метров.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для отделки дома путем обшивки доской внахлест. Сначала устанавливается стартовая и финишная планка с небольшим выступом на фоне основной плоскости для создания небольшого уклона первой доске. Для фиксации могут быть использованы гвозди, саморезы, дюбель-гвозди в зависимости от типа основания. Далее формируется плоскость из вертикальных элементов с учетом уровня. Здесь дополнительно могут быть использованы подвесы для гипсокартонного каркаса, чтобы закрепить направляющий брус максимально жестко.


Подвесы для гипсокартонного каркаса Источник teplostroy.org

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Для того, чтобы сделать дом снаружи привлекательным, понадобится брус с сечением 20х20 или же 30х30 мм. Он будет использоваться для каркаса здания. Средняя ширина необрезной доски составляет 30 см. Толщину элементов можно выбирать в зависимости от предпочтений.

Заранее нужно приобрести герметик и минеральную вату, антисептическую пропитку и защитную. Покупаются барьеры для используемого утеплителя и средства для финишной отделки – лак или краска.

  • Предварительно все изделия нужно покрыть грунтовкой или же специальным веществом для защиты. Это позволит в несколько раз увеличить износостойкость элементов и увеличить их срок эксплуатации.
  • Дальше на стенах, где будет проводиться отделка доской, устанавливается гидроизоляция. В таком случае идеальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция. Нужно не только позаботиться о защите стен, но и обезопасить отмостки здания. Мастика наносится на поверхность стен с помощью небольшой кисточки. При наличии зазоров, смесь заливается в них, а все излишки убираются с помощью шпателя.
  • Нужно подождать пока слой гидроизоляции полностью высохнет. Для того, чтобы здании не появлялся грибок и плесень, желательно наносить минимум три слоя смеси.
  • Затем нужно установить утеплитель. Идеальным вариантом для наружного утепления станет минеральная вата. Она не возгорается, ей не страшны морозы и повышенная влажность, осадки.

Расчёт материала и комплектующих

Для того, чтобы правильно рассчитать, какое количество элементов понадобится для отделки дома, нужно определить вариант монтажа. Есть несколько методов их фиксации.

  1. Встык. Между основными используемыми “Встык”
    элементами будут присутствовать щели большого размера, ведь необработанные доски имеют очень неровные края. В этом случае дополнительно используется много герметика или специального материала, который применяется для конопачения.
  2. «Елочка». Элементы укладываются так, чтобы нижний край одного изделия находился на верхнем краю предыдущего. В конечном результате можно получить эффект, который напоминает облицовку сайдингом.
  3. Внахлест. В этом случае необрезные доски будут располагаться в шахматном порядке.

Последний способ считается наиболее дорогим, ведь придется использовать гораздо больше элементов для обшивки.

После того, как будет выбран наиболее подходящий вариант облицовки, подсчитывается общая площадь стен здания, которые будут обрабатываться. Из полученной суммы обязательно нужно вычесть площадь, которая будет приходиться на двери и окна.

Читайте также:
Полы в гараже: какие лучше, как сделать своими руками из плитки, керамогранита


Вариант “Елочка”

Если знать хотя бы примерно размер доски, которая будет использоваться для фасада, то можно подсчитать практически точное количество используемых для работы элементов. Материал приобретается с небольшим запасом, чтобы их наверняка хватило.

Какой потребуется инструмент

Для того, чтобы провести отделку дома необрезной доской, нужно использовать минимальный набор самых простых инструментов.

  • Для разметки понадобятся карандаш и длинная рулетка.
  • Обязательно нужно использовать строительный уровень.
  • Нельзя обойтись без гвоздей, молотка и угольника.
  • Так как доски придется подрезать, то используется ножовка.
  • Для нанесения финишной отделки применяется небольшой валик или специальная кисть.

В каких случаях нужен каркас

Без каркаса вряд ли получится обойтись, если планируется обшивка фасада необрезной или какой-то другой доской.

Он играет очень важную роль и помогает выровнять основание здания и скрыть все существующие недостатки, которые могли возникнуть в результате длительной эксплуатации конструкции.

Каркас позволяет надежно удерживать используемый утеплитель. С его помощью удается создать специальный вентиляционный зазор, через который в дальнейшем будет удаляться конденсат.

Монтаж каркаса

Если планируется отделка дома необрезной доской внахлест, то нужно особое внимание уделить правильному сооружению каркаса.


Каркас из дерева

Работы выполняются по следующему принципу.

  • На расстоянии 15-20 см от угла здания нужно отметить место, где будет закреплен самый первый элемент будущей конструкции.
  • Аналогичные действия выполняются по отношению ко второму углу.
  • Та площадь здания, что остается, делится на максимально ровные части, ширина которых будет такой же, как и у листов утеплителя.
  • На отмеченных заранее местах нужно зафиксировать используемые детали с помощью дюбелей.

Обшивка дома доской внахлест

Такая конструкция для наружной отделки дома получается достаточно герметичной за счет того, что верхние элементы будут перекрывать края нижних досок. Дополнительные работы нужно будет проводить исключительно на углах конструкции.

Монтируются доски с помощью обычных гвоздей поверх слоя гидроизоляции и утеплителя.

Доски набиваются вертикально, затем можно приступить к закреплению горизонтальных элементов. Двигаться стоит снизу вверх. Каждый следующий слой будет устанавливаться на предыдущий с нахлестом, который составляет примерно 2 см.

Достоинства и недостатки

Дом из необрезной доски выглядит оригинально несмотря на бюджетность. Отделка с нахлестом заготовок отлично справляется с отводом дождевой воды, так как создается препятствие проникновения осадков внутрь покрытия и уклон для самотека. Таким образом при соблюдении защитных мероприятий обшивка будет служить несколько десятилетий.

Также к важным плюсам относятся следующие моменты:

  • низкая теплопроводность древесины и воздушной подушки между основанием и отделкой;
  • зазор в обшивочной конструкции обеспечивает естественную вентиляцию фасада;
  • хорошая паропроницаемость древесины способствует быстрому высыханию отделки, то есть образование конденсата внутри конструкции фактически минимальная.

Недостатков можно выделить немного. Один из них – большой расход пиломатериала из-за нахлеста. То есть рабочая ширина необрезной или подготовленной доски для отделки дома будет уменьшена на рекомендуемые 20 мм.

Второй минус сводится к древесной природе обшивки. Она нуждается в обязательной обработке составами против грибка, плесени и с антипереновыми добавками.


Универсальное средство для защиты древесины Источник cloudinary.com

Торцевые части, чтобы они не гнили от активного воздействия природных явлений, также нужно пропитывать и закрывать декоративными уголками. Дополнительно отделку можно окрашивать лакокрасочными материалами для деревянного фасада.

Коротко о главном

Деревянный фасад хорошо смотрится, служит длительное время, обладает низкой теплопроводностью и не оказывает на экологию, жильцов негативного воздействия.

Недостатками древесины считаются низкая стойкость к влаге, горючесть и подверженность грибковым образованиям.

Фасадная отделка досками внахлест выполняется только после высыхания заготовок после обработки специальными защитными средствами с антисептическими и антипереновыми добавками.

По технологии фасад обшивается, поэтому под ровную или необрезную доску предварительно собирается выровненный по плоскости деревянный каркас из бруса (стартовая и финишная планка с вертикальными стойками).

Шаг между брусками соблюдается в пределах 1-1,5 метров или с учетом ширины утепляющих матов.

Для досок шириной около 300 мм оптимальным нахлестом считается 20 мм.

Торцевые части можно кроме пропитки защитить декоративными уголками. В завершение дополнительно обшивку покрывают в 2-3 слоя лакокрасочными материалами.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Несколько дней мы занимались подготовкой дома. Отделка снаружи доской требует защитить стены от сырости. Пропитали бревна антипиреном, антистатиком и тремя слоями гидрофобизатора. Наносили кисточками и хорошо втирали. Все это немного ухудшает паропроницаемость дерева. Зато защищает стены от грибка и делает более стойкими против влаги и даже огня.


Отделка доской внахлест

Я одновременно проверил гидроизоляцию цоколя. По камню фундамента влага из почвы поднимается к стенам и выше. Листы рубероида лежали целыми, выступая на несколько миллиметров за плоскость стены. Отмостку вокруг дома сделали после, когда отделка стен и цоколя были завершены.

Потолок из гипсокартона — преимущества и недостатки конструкции

Установка потолка из гипсокартона своими руками, проводится в 2 этапа – монтаж каркаса и непосредственно установка листов. Прежде чем приступить к ней, нужно создать чертеж и подготовить необходимые инструменты.

Какой сделать потолок

Внешне гипсокартонный потолок может иметь любую форму. По конструкции он бывает 3 типов.

Одноуровневый

Представляет собой ровную плоскость. Может являться как самостоятельной конструкцией, так и основой для многоуровневого потолка.

Принцип сборки: на каркас из металлопрофиля или деревянных реек, установленный максимально близко к базовой поверхности потолка, нашивают листы потолочного гипсокартона. Под гипсокартон устанавливают освещение. После обработки стыков и нанесения базового слоя шпаклевки выполняется декоративная отделка (обои, краска, или декоративная штукатурка).

Хороша конструкция тем, что «крадет» минимум высоты потолка, скрывает все недостатки базовой поверхности и позволяет спрятать коммуникации без штробления стен, грязи и пыли. Также лишний уровень потолка – это дополнительная шумоизоляция, что актуально для жителей многоэтажек.

Простой многоуровневый

Такой потолок может иметь 2, 3 и более ярусов (в зависимости от высоты помещения). Основа многоуровневого потолка – базовая поверхность или простая одноуровневая конструкция. Принцип сборки сложнее: каждый нижний уровень крепится на каркас вышестоящего. Второй ярус – к базовому потолку или к каркасу первого уровня.

Чем ниже уровень потолка, тем меньше должна быть его площадь

При устройстве многоярусной конструкции важно правильно рассчитать местоположение нижних уровней, чтобы их форма не создавала диссонанса во внешней структуре потолка в целом. При выборе конструкции с плавными изгибами понадобится установка фигурного каркаса и изгибание листов гипсокартона. Без опыта проделать такую работу своими руками непросто.

С помощью многоярусной конструкции можно визуально менять форму и размер помещения, а также зонировать комнаты. Но ее устанавливают только при большой площади и высоте потолка от 2,8 м. Иначе будет неэстетичное нагромождение.

Каждый последующий уровень уменьшает высоту потолка на 7-10 см

По форме многоуровневый потолок бывает:

  1. Рамочным (по периметру делается прямоугольный или фигурный короб).
  2. Диагональным (нижние уровни «уходят» в один из углов комнаты, а линия разграничения проходит по диагонали из одного угла в другой противоположный).
  3. Зональным (при единой высоте потолка во всей комнате многоуровневая конструкция устанавливается в определенной зоне помещения).

Сложный

Внешне конструкция похожа на простой многоуровневый потолок, но структура отличается наличием оригинальных узоров и необычных форм элементов.

Читайте также:
Полипропилен армированный стекловолокном для отопления, пластиковые трубы

Виды сложных потолков:

  1. Фигурный – ровная плоскость и выделяющаяся на ней фигурная конструкция (облако, цветок или элемент любой другой формы). Расположена «изюминка» в центре потолка, представляет собой второй или третий уровень. Для большего эффекта под кромкой монтируется подсветка.
  2. Абстрактный – уникальная конструкция, создаваемая дизайнерами. Это может быть спираль неправильной формы от стен к центру потолка. Или несколько одинаковых или разных фигур второго яруса, хаотично расположенных на основании. Чтобы выделить необычные элементы, обязательно под кромкой монтируется подсветка.
  3. Парящий – вся навесная конструкция крепится непосредственно к потолку, с небольшим отступом от стен. А между стеной и вторым уровнем потолка монтируется подсветка. Но бывают и другие варианты. Например, отдельные фигуры, установленные таким способом. Их можно вращать, меняя конструкцию. Создается эффект, что потолок (или его элементы) как бы подвешены в воздухе.

Выбор гипсокартона

Гипсокартон – это композитный листовой материал, состоящий из 2 слоев прочного картона и гипсовой сердцевины с добавками. Хотя он достаточно прочен, с ним легко работать. Его можно резать, гнуть, вырезать разные фигуры.

Толщина гипсокартонных листов варьируется в зависимости от вида и предназначения материала:

  1. Стеновой – для обшивки стен и откосов, устройства дверных проемов и монтажа перегородок. Листы 1200х2000 или 2500х3600,толщиной 12,5 мм.
  2. Потолочный – для подвесных конструкций. Листы 1200х2000 и 1200х2500, толщиной 9 мм.
  3. Арочный – для создания фигурных элементов конструкций и монтажа арок. Листы 1200х2500, толщиной 6,5 мм, легко гнутся и принимают любую заданную форму.

Листы гипсокартона с одной стороны имеют кромку, которая бывает:

  • прямой;
  • прямой утоненной;
  • полукруглой;
  • полукруглой утоненной;
  • закругленной.

По кромке листа определяется фирма материала.

В зависимости от добавок, классифицируется гипсокартон следующим образом:

  1. Гипсокартон простой (гипсокартон) – серые листы с синей маркировкой. Применяется в помещениях с нормальным или пониженным уровнем влажности для изготовления функциональных конструкций и интерьерных элементов.
  2. Влагостойкий (гипсокартон В) – зеленоватые листы с синей маркировкой. Используется для кухонь, ванных комнат, бассейнов и других помещений, уровень влажности которых достаточно высок.
  3. Огнестойкий (гипсокартон О) – розовые листы с красной маркировкой. Монтируется в пожароопасных помещениях (вентшахты, котельные, чердаки, кухни с камином).
  4. Фасадный (гипсокартон Ф). Материал применяется для обшивки зданий с наружной стороны. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным явлениям.

Для потолка достаточно будет потолочных листов гипсокартона. Однако некоторые мастера предпочитают использовать для этих целей стеновой материал.

Преимущества и недостатки потолка из гипсокартона

У потолка из гипсокартона, собранного своими руками, 5 преимуществ:

  • экологичность;
  • простота и быстрота сборки;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • дополнительная тепло- и шумоизоляция;
  • широкие возможности для дизайнерских задумок.
  1. Сокращается высота потолков. Это критично, если изначальный показатель 1,8-2,2 м.
  2. Есть опасность обрушения конструкции в многоквартирном доме при затоплении соседями сверху.
  3. При неумелом монтаже спустя несколько лет эксплуатации появляются трещины по швам конструкции.

Также рекомендуем статью на тему, как клеить плитку на гипсокартон в ванной. Об этом по ссылке.

Материал и место

Подвесная потолочная конструкция, особенно со сложными элементами, уменьшает высоту комнаты. Если потолки невысокие, лучше обойтись штукатуркой поверхности.

Также на уместность конструкции из гипсокартона влияет температура помещения и его влажность. При повышенном уровне последней не любая разновидность материала будет уместна.

Подготовка

Рассмотрим процесс создания потолка из гипсокартона своими руками на примере монтажа одноуровневой конструкции площадью 5 кв. м (1,8х2,7 м). В качестве декоративной отделки возьмем обои.

Покупка материала

Требуемое количество гипсокартона рассчитывают следующим способом:

  1. Площадь комнаты (5 кв. м) делят на площадь листа (1200х2500 – это 3 кв. м), получается 1,6.
  2. Полученное значение умножают на поправочный коэффициент (в этом случае 1,3). Полученное число округляют до целого.

Поправочный коэффициент – это запас материала на отходы и брак. В маленьких комнатах отходов больше соответственно, и коэффициент больше.

Для обрешетки используют потолочный профиль или деревянные рейки. Металлический профиль в данном случае предпочтительнее, т. к. рейки при высокой влажности могут деформироваться и испортить конструкцию.

Потолочный профиль продается отрезками длиной от 2,75 до 4,5 м. В рассмотренном случае уместен выбор реек 4 м длиной. Их количество зависит от шага крепления. Традиционно обрешетка крепится с шагом 35-40 см. В данном случае нужно 6 реек длиной 180 см, т. е. 3 рейки по 4 м.

Направляющий профиль крепится по периметру комнаты. Является несущей конструкцией для обрешетки. Продается рейками длиной от 2,75 до 4,5 м. В рассмотренном случае для монтажа направляющих достаточно 2 рейки по 4,5 м.

Подвесы – крепежные элементы для монтажа профиля. Их количество рассчитывается с учетом шага в 40-50 см. На одну подвесную планку длиной 1,8 м понадобится 4-5 подвесов. Лучше всегда брать с небольшим запасом.

Крепеж (дюбели, анкерные клинья, саморезы черного цвета и «клопы»). Количество метизов определяется общим количеством материалов.

При создании потолка из гипсокартона своими руками нужно заранее продумать освещение. К примеру, вместо одной люстры устанавливаются 4 софита по углам потолка. Для этого понадобится:

  • провод сечением 0,5 мм;
  • двойной выключатель;
  • подрозетник;
  • сами софиты.

Для заделки стыков необходимы:

  • серпянка;
  • универсальная шпатлевка для выравнивания поверхности;
  • обои (2 рулона с шириной 50 см);
  • грунтовка;
  • обойный клей.

Для завершения конструкции используется потолочный плинтус (метраж согласно размеру периметра) и клеевой состав типа жидких гвоздей.

Инструмент для монтажа своими руками

Для разметки потребуется:

  • строительный уровень;
  • отбивочная нить;
  • измерительная рулетка;
  • монтажный карандаш или маркер.

Для монтажа каркаса:

  • ножницы по металлу;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • шуруповерт.
  • нож по гипсокартону;
  • кромочный рубанок или нож;
  • шпатели и ведро;
  • строительный миксер;
  • кисть и валик;
  • наждачная бумага средней и мелкой фракции.

Разметка

Сначала составляют проект на бумаге. Даже если это простейшая конструкция. План покажет, сколько и каких материалов нужно приобрести, точное местоположение светильников и путь электропроводки.

Для устройства потолка из гипсокартона своими руками необязательно избавляться от старой отделки.

При переносе разметки с чертежа на потолок обозначают места крепления профиля и светильников. Если необходимо скрыть другие коммуникации, их прокладка также должна быть размечена. Чтобы ровно обозначить линию крепления направляющего профиля, отмеряют от потолка его ширину, ставят метки по углам и отбивают нитью ровную линию. Каждый шаг сверяют с уровнем.

Монтаж каркаса своими руками

При помощи ножниц по металлу отрезают необходимые фрагменты профиля. Крепить начинают с направляющих. Согласно разметке, проделывают дрелью отверстия в стене и на дюбель-гвозди фиксируют П-образные элементы по периметру. На тыльную сторону направляющих можно наклеить уплотнительную ленту для улучшения звукоизоляции.

На следующем этапе сверлят отверстия в потолке под подвесы. Элементы крепят на дюбель-гвозди, края загибают вниз.

В направляющие заводят потолочный профиль, фиксируют его саморезами «клопами». Ими же крепят рейки к прямым подвесам.

Каждый элемент каркаса нужно выставить по уровню.

Для крепления профиля к подвесам в последних предусмотрены отверстия на разной высоте. После того, как рейки установлены на свои места, загибают выступающие части подвесов.

После сборки обрешетку проверяют уровнем. Если есть недочеты, их проще исправить до монтажа гипсокартона.

Крепим гипсокартон

Листы гипсокартон крепятся к каркасу на черные саморезы длиной 25 мм. Шаг крепления – 25-30 см.

Непосредственно перед тем, как закрыть потолок гипсокартоном, проводят все необходимые коммуникации и закрепляют провода.

Пошаговая инструкция монтажа своими руками:

  1. Нарезают гипсокартон и выкладывают на полу листы таким образом, как они будут крепиться к потолку (сначала одну половину комнаты, затем – другую).
  2. Проделывают в гипсокартоне отверстия под софиты.
  3. Прикладывают гипсокартон к потолку (на данном этапе потребуется помощник, чтобы придерживать лист).
  4. Закрепляют гипсокартон по каркасу саморезами при помощи шуруповерта. Сначала – прихватывают в нескольких местах, затем крепят основательно, соблюдая шаг.
Читайте также:
Правила застройки и нормы для земельного участка: под ижс, в деревне, расстояние между домами- Советы +Видео

Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы не было неровностей при финишной отделке.

Листы располагают на потолке в виде кирпичной кладки. Все стыки должны попадать на профиль.

Первый лист гипсокартона не крепят вплотную к стене. Нужно оставить небольшой зазор во избежание деформации потолка при тепловом расширении плит.

Отделка своими руками

Некоторые специалисты считают, что перед отделочными работами после монтажа гипсокартона необходимо выждать пару дней.

  1. При помощи миксера замешивают шпатлевку, постепенно доливая воду в сыпучую массу. Густота вещества должна быть идентична консистенции нежирной сметаны.
  2. Очищают все стыки, прорезают ножом фаски (под углом снимают часть кромки) там, где их нет.
  3. Заделывают места соединения листов шпатлевкой, укладывают сверху серпянку и вдавливают ее в раствор таким образом, чтобы зафиксировать армирующую ленту.
  4. Затирают шпатлевкой места крепления саморезов.

В таком виде потолок должен постоять несколько часов, а лучше сутки, чтобы состав хорошо застыл.

  1. Наносят на всю площадь потолка слой универсальной шпатлевки.
  2. После ее застывания зачищают поверхность наждачкой. Под обои отшлифовывать потолок с использованием финишной штукатурки не нужно.
  3. Наносят слой грунтовки. Для этого лучше использовать валик (он же потом пригодится при разравнивании обоев на поверхности потолка).
  4. После высыхания грунта клеят обои и потолочный плинтус.

Гипсокартонный потолок, сделанный своими руками, может иметь один или несколько уровней, являя собой простую или сложную конструкцию. Профессионалы рекомендуют использовать потолочный материал толщиной 8 мм. Комната не должна быть влажной. Перед работой следует заранее закупить все необходимые материалы и подготовить инструмент. Во время монтажа придерживаться четких инструкций и сверяться с уровнем.

Какой потолок в вашем доме? Делитесь преимуществами и недостатками разных вариантов в комментариях. Расскажите о статье в соцсетях.

Смотрите в видео, как сделать потолок из гипсокартона своими руками:

Отделка потолка в ванной комнате:

  • http://strmnt.com/dom/build/delaem-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html
  • https://gipsokart.ru/potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami
  • https://sdelalremont.ru/potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-montazh-podvesnogo-potolka-video.html
  • https://okcomfort.com/potolok/gipsokartonnyy-svoimi-rukami.html

Автор публикации 18.11.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками: четыре этапа правильной установки

Крашеный гипсокартонный потолок

Сейчас я вам расскажу, как сделать монтаж подвесных потолков из гипсокартона своими руками в четыре этапа, правильно провести заготовку материалов и подборку нужных инструментов. Возможно, вы уже сталкивались с такой информацией, причём, даже на этом сайте. Но дело в том, что каждый мастер привносит свои нюансы установки, облегчая работу и улучшая её качество. Если же вам интересны мои методы, то оставайтесь со мной на странице. Также у вас будет возможность посмотреть интересное тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Потолки из ГКЛ одноуровневые

В большинстве случаев монтаж гипсокартонного потолка на один уровень делается в помещениях высотой до 250 см для выравнивания плоскости. Изредка одним ярусом опускают слишком высокие потолки в домах старого типа, хотя, в таких случаях чаще всего делают несколько уровней.

Таблица параметров ГКЛ

Аббревиатура Вид Общие характеристики Где применяется Цвет поверхности Цвет маркировки
ГКЛ Обычный Особыми свойствами не выделяется Для помещений с нормальным влажностным режимом Серый Синий
ГКЛВ Влагостойкий Покрывается импрегнированным картоном, имеет антигрибковык и гидрофобные добавки в материале сердечника Для помещений с нормальным и повышенным влажностным режимом Зелёный Синий
ГКЛО Огнестойкий Имеет специальные армирующие добавки в материале сердечника Возле греющих приборов и открытого огня Серый Красный
ГКЛВО Влагостойкий и огнестойкий Комбинация свойств ГКЛВ и ГКЛО Комбинация использования ГКЛВ и ГКЛО Зелёный Синий

Как я уже говорил выше, вам понадобится четыре этапа для монтажа одноуровневого потолка из ГКЛ:

  1. В первую очередь, вам нужно подготовить черновую поверхность, а также подобрать нужные инструменты и материалы;
  2. Вторым этапом будет разметка под монтаж обрешётки из оцинкованного профиля;
  3. Затем вам нужно будет смонтировать каркас из UD и CD профилей;
  4. А на последнем, заключительном этапе, вы приступите к монтажу гипсокартона.

Для выравнивания потолков в 99% случаев применяется потолочный гипсокартон. В особых ситуациях, как то, повышенная влажность, наличие или возможность наличия открытого огня, либо и одно, и другое вместе, могут быть использованы ГКЛВ, ГКЛО или ГКЛВО.

Подготовка

Закругление между стеной и потолком

Казалось бы, если поверхность закрывается ГКЛ – что там подготавливать? Но, тем не менее. Те, кто живёт в домах старого типа, сразу поймут, что я имею в виду — это закругление на стыке стены и потолка, которое делалось вместо потолочного плинтуса, как декоративное украшение.

Так вот, при высоте помещения 250 см этот элемент будет мешать установке профиля UD по периметру, следовательно, его нужно сбивать. Кроме того, инструкция требует удаления штукатурки, которая плохо держится, а в некоторых случаях вам также придётся заделать стыки между бетонными перекрытиями, но это вы уже определите самостоятельно.

Шуруповёрт (аккумуляторная дрель) с насадкой для гипсокартона

Из инструментов вам понадобится:

  • перфоратор для сбивки штукатурки и проделывания отверстий под дюбели;
  • электрическая или аккумуляторная дрель (шуруповёрт) для сборки каркаса и монтажа гипсокартонных листов;
  • специальная насадка с абажуром для упора в поверхность, которая не позволяет шурупу головкой продавить бумагу;
  • ножницы по металлу для резки оцинкованных профилей;
  • нож для гипсокартона (или обычный, строительный);
  • водяной или лазерный уровень, правило;
  • чоклайн (малярный шнур);
  • строительный угольник, метрическая рулетка, карандаш, капроновые нитки
  • возможно (если вы будете устанавливать встраиваемые светильники), набор корончатых фрез для гипсокартона.

Профиль CD вложен в UD

Материалов вам тоже потребуется не очень много, это:

  • потолочный гипсокартон толщиной 6,5 мм или 8 мм;
  • профили CD и UD, подвесы перфорированные;
  • дюбели и саморезы.

Размечаем потолок и стены под обрешётку

Мастера отбивают уровень под потолком

Если вы живёте в квартире или доме, где потолки не более 250 см, то вам, естественно, будет дорого пространство по высоте, значит, в первую очередь, вам нужно найти наиболее низкую точку на потолке. Конечно, это легче всего сделать лазерным уровнем, но, при желании, можно и «на глаз», если у вас, конечно, хороший глазомер.

А от неё нужно будет опуститься, как минимум, на 2,5 см и нанести на этом уровне метку в каком-либо из углов. Далее эта метка при помощи уровня переносится в каждый угол, точнее на каждую из его сторон, а затем всё это соединяется чоклайном в одну сплошную линию для ориентира.

Несущую часть обрешётки мы будем делать из профиля CD, который располагается с шагом 50 см, то есть, по 5 профилей поперёк листа. Но для этого нам нужно обратить внимание на углы в комнате. Если они имеют 90°, то все проблемы отпадают автоматически — мы просто размечаем потолок через 50 см для несущих каркаса и всё. Но если углы не прямые, то здесь придётся немного «поиграться».

Правила разметки при неровных углах

Выбираем наиболее ровную стену, вдоль которой будут монтироваться ГКЛ и относительно неё находим острый угол, от которого и начнём разметку. Отступаете от этого угла 50 см и так идёте до конца с тем же шагом. Затем от первой метки, при помощи строительного угольника, сделайте линию в сторону противоположной стены — так вы сможете перенести эту метку, а от неё уже разметить и противоположную линию.

Теперь вам остаётся соединить поставленные метки чоклайном через потолок, и вы получите разметку под установку подвесов, но об этом немного дальше. Для визуального понимания происходящего обратите внимание на схематический рисунок вверху — шаг между профилями обрешётки ни в одном месте не должен превышать 50 см (меньше можно). Если вы планируете установку люстры и/или встраиваемых светильников, то самое время сделать разметку и под них.

Читайте также:
Подбор полового покрытия для комнат

Монтаж обрешётки

Установка UD по ориентировочной линии

Следующим шагом монтаж потолков из гипсокартона подразумевает установку UD профилей по ориентировочной линии (по периметру) — сам профиль должен находиться над линией, чтобы вам было её видно. Вообще-то производители на UD делают отверстия с шагом 300 мм, но иногда этого не случается. Но вам не следует сверлить их отдельно от стенки.

Просто на контрольной линии через 30 см ставите метки, прикладываете профиль и делаете два отверстия одновременно — в «удэшке» и в стене.

Стыковка профиля UD встык. Но можно соединять их и друг в друга

Если штукатурка на стенах хорошая, то для крепления можно использовать ударные дюбели, но в обычном порядке применяют дюбели диаметром 6 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На стыках можно не соединять профили в виде шва, а просто вкладывать один в другой (краем) — так у вас получится наиболее ровная линия.

Правильный и неправильный монтаж подвеса

Потолок у нас уже размечен, так что вам нужно установить по этим линиям подвесы на расстоянии 60-70 см, но если на потолок подразумевается увеличенная нагрузка, то через 40-50 см. Под увеличенной нагрузкой подразумевается ГКЛВ с керамической плиткой — такой вариант может применяться на кухне или в ванной.

Обратите внимание на фото вверху — фиксировать подвес следует внутри буквы П, под перекладиной, но не за уши, так как подвес будет оттягиваться под нагрузкой и это неизбежно.

Сборка каркаса под гипсокартон

Теперь вам нужно отмерить каждый профиль CD — его длина буде равна расстоянию от стенки до стенки минус 5 мм на толщину перегородки UD и люфт для свободной установки. Только не режьте все профили по одному шаблону — стена может быть неровной и у вас могут возникнуть проблемы (причём, хорошо, если CD окажется длиннее, чем нужно!).

Вставьте все профили CD в UD и подтяните их ушами подвесов немного выше уровня, чтобы под ними можно было натянуть нитку.

Принцип выравнивания обрешётки по нитке

Нитка натягивается примерно посредине потолка вдоль обрешётки — на нижних полках противоположных UD вкручиваются саморезы для профилей (их длина 9-11 мм, за что они получили народное название «блохи»). На эти шурупы привязывается и натягивается капроновая нитка, по которой и выравниваются все профили CD.

Уши прикрученных подвесов отгибаются вверх или в стороны

Расстояние между ниткой и профилями следует выдерживать где-то 0,5 мм, чтобы ни в коем случае не было касания, иначе произойдёт сбой уровня. Уши прикрученных подвесов отгибаются вверх или в стороны, чтобы они в дальнейшем не мешали монтажу ГКЛ, хотя, вы можете их обрезать, чтобы использовать для других целей, а нитку снимать необязательно — её можно оставить.

Если в потолочной пазухе планируется какая-либо проводка, то не забудьте её установить — желательно, запакуйте провода в гофрированный пластиковый или металлический шланг и прикрепите к черновому потолку.

Монтаж гипсокартона

Все фиксированные кромки должны стыковаться по центру профиля

Итак, монтаж потолка из гипсокартона подходит к своему завершению и вам остаётся только установить ГКЛ на профили обрешётки, что не так уж и сложно, если всё остальное сделано правильно.

Но при этом следует соблюдать определённые правила. Прежде всего, все фиксированные кромки должны стыковаться по центру профиля — именно поэтому так важна правильная разметка для монтажа обрешётки. Возможно, даже, скорее всего, вам придётся подрезать угловые ГКЛ — не стесняйтесь это делать — это вполне нормально.

Рекомендация. Если стены очень неровные, то монтаж листов лучше начинать со средины, а периметр делать после установки всех целых ГКЛ.

Варианты вкручивания самореза в ГКЛ

Помните, в перечне необходимых инструментов мы говорили о том, что нужна специальная насадка с абажуром (размер PH-2), которая не позволит шляпке продавить бумагу. Так что, посмотрите на изображение вверху — вы видите три варианта и только один из них верный, а удобнее всего добиться такого результата именно при помощи такой насадки.

Монтаж ГКЛ на потолок — работает опытный мастер

Не пытайтесь повторить то, что вы видите на верхней фотографии — для этого нужен немалый опыт и мастерство — я показываю это лишь для того, чтобы вы поняли, что может сделать опытный мастер. Даже бывалые гипсокартонщики предпочитают работать вдвоём или втроём, а в строительных фирмах используют специальные подъёмники, но это уже для очень больших площадей монтажа.

Расстояние между саморезами в одном ряду (по профилю) должно быть не более 30 см, но обязательно по краям листов, а если сборка производится из кусков, то это расстояние, безусловно, уменьшается. Не расстраивайтесь, когда вы монтируете куски, и между ними получаются зазоры порядка 2-5 мм — это вполне нормально и такие щели впоследствии заделываются шпаклёвкой и укрепляются серпянкой, но это уже следующий этап работ.

Отверстие под встраиваемый светильник

Во время монтажа ГКЛ не забывайте делать отверстия под встраиваемые светильники и выводить под них проводку (если таковые предусмотрены). А предусмотрены они могут быть лишь в том случае, если это позволит сделать потолочная пазуха. Для светодиодных приборов нужно расстояние не менее 4 см, а для остальных — не менее 7 см.

Заключение

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что китайский гипсокартон, который имеет 6,5 мм вместо привычных 8 мм, без нагрузки ведёт себя ничуть не хуже, но его цена при этом меньше. Предлагаю вам обсудить эту тему.

Потолок из гипсокартона своими руками – все секреты и нюансы, о которых вы точно не знали

Если вы хотите, чтобы в вашей комнате был красивый и идеально ровный потолок, попробуйте сделать его своими руками. Проявите фантазию!

Для реализации самых сложных и необычных задумок отлично подойдет гипсокартон.

С его помощью можно собрать различные типы потолочных покрытий, среди которых особой популярностью пользуются следующие конструкции:

  • двойная (отличное решение для получения звукоизоляционных свойств);
  • двухъярусная (идеально подходит для просторных помещений с высокими стенами);
  • фигурная (позволяет придать интерьеру динамику, используется для дополнительного декорирования комнат);
  • натяжная (альтернативный вариант для тех, кто не хочет работать со стыками).

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон относится к категории универсальных строительных материалов, широко используемых для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.

Конструкция гипсокартонного листа (ГКЛ) включает в себя два слоя толстого картона, между которыми находится сердечник. Основным ингредиентом внутреннего наполнителя является застывший гипсовый раствор, в состав которого могут входить различные модификационные добавки.

Гипсокартонный лист, в отличие от других аналогичных стройматериалов, обладает влагостойкими качествами, относительно небольшим весом и разнообразием размеров, благодаря чему идеально подходит для черновой и финишной отделки потолков.

С помощью ГКЛ можно сконструировать как классический одноуровневый потолок с подсветкой, так и осуществить монтаж двухуровневого потолка со скрытыми световыми элементами.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Правильная работа с гипсокартоном производится в строгом соответствии с предписанными техническими нормами, требованиями и правилами безопасности.

Специалисты в области капитального ремонта и строительства выделяют следующие положительные качества материала:

  1. Универсальность применения. Подходит для отделки отапливаемых и неотапливаемых помещений различного назначения (жилых комнат, санузлов, бытовых и гаражных пристроек, лоджий)
  2. Звукоизоляционный эффект, в сочетании с хорошим воздухообменом и минимальными теплопотерями — гипсовые потолки популярны в частных домах и загородных коттеджах с крышами из профнастила или металлической черепицы.
  3. Легкость встраивания точечных и основных осветительных приборов. Над плитами из ГКЛ можно незаметно провести электрические провода, телефонные линии, вентиляционные системы и другие инженерные коммуникации, не навредив эстетической составляющей вопроса.
Читайте также:
Светодиодная лента RGB: устройство, принцип работы, основные элементы и подключение

К сложностям проведения монтажных работ относится необходимость качественной обработки стыковочных швов. Отделка потолка гипсокартоном требует активного участия как минимум двух человек. При сборке реечного короба для потолка ошибки в расчетах недопустимы, даже небольшие недочеты могут привести к образованию трещин и деформации картонных листов.

Необходимые материалы для сборки гипсокартонной потолочной конструкции

Для создания навесного потолка из ГКЛ понадобятся:

  • листы гипсокартона (их тип подбирается с учетом индивидуального технического задания и формата помещения);
  • металлический профиль (с его помощью создается каркасный скелет для будущей конструкции);
  • анкер-клин потолочный (позволяет быстро и надежно крепить на потолок металлопрофиль);
  • строительный нож со сменными лезвиями (для резки ГКЛ на необходимые фрагменты);
  • аккумуляторный шуруповерт и саморезы с прессшайбой (для крепления гипсокартона к профилю);
  • перфоратор (для создания отверстий под анкерные болты);
  • распорные дюбели;
  • специальная лента для уплотнения ГКЛ;
  • строительный узкий шпатель;
  • шпаклевка для последующей отделки.

Предварительные расчеты, разметка и подготовка поверхности

Перед тем, как начать обшивать потолок, необходимо определить самую низкую зону чернового потолочного перекрытия в помещении. От нее нужно отметить расстояние по высоте, на которой планируется монтировать будущую конструкцию. Это требуется для того, чтобы каркас на потолке для гипсокартона был установлен правильно.

Согласно принятым нормативам, промежуток между потолочным основанием и подвесным потолком из гипсокартона должен быть не менее 5 см. В тех случаях, когда межпотолочное пространство выступает в роли своеобразного короба для маскировки инженерных сетей и крупногабаритных элементов освещения, уровень декоративного потолка необходимо опустить как минимум еще на 15-20 см.

От полученной точки необходимо провести ровную непрерывную линию, захватив таким образом весь периметр комнатного пространства. Проще всего это сделать при помощи строительного уровня (для большой площади подойдет лазерный, для небольших помещений достаточно пузырькового).

Следующий шаг — нанесение строительной разметки в местах, где планируется установка профильного скелета. Расстояние между продольными профилями должно быть кратно ширине гипсокартонного листа. Стандартная ширина материала составляет 120 см, поэтому идеальным вариантом считается монтаж металлоконструкции с дистанцией в 40 см: две направляющих фиксируются по краям, одна — посередине. Места креплений подвесов также необходимо отметить заранее. Их интервальный шаг должен составлять от 40 до 50 см.

Пример разметки представлен на фото.

На конечном этапе подготовительных работ требуется разметить каждый гипсокартонный лист в соответствии с утвержденным планом их установки. С дополнительными подробностями разметки можно ознакомиться в видео, которое находится внизу этой страницы.

Создание надежного металлического каркаса для потолка из ГКЛ

Изготовление потолка начинается с монтажа несущего основания. Руководство по созданию металлического каркаса включает в себя 5 основных пунктов.

На подготовленной линии высверливаются отверстия в обозначенных ранее точках. К черновому потолку подводится UD-профиль, фиксация которого осуществляется при помощи дюбелей-гвоздей.

Выполняется монтаж подвесов. Их основное предназначение заключается в креплении основных продольных металлопрофилей. Для поперечных элементов конструкции они не нужны. Крепятся подвесы обычными дюбель-гвоздями. При обнаружении пустот рационально использовать потолочный анкер-клин.

Следующий этап — установка профиля типа CD. Прежде чем их подвешивать, необходимо определить ровную горизонтальную плоскость, проходящую по всей площади работ. Для этого достаточно натянуть капроновую нить.

Продольный CD-профиль изначально фиксируется между противоположными UD-деталями (конкретно, вставляется в специально предназначенные для этих целей пазы). Затем он последовательно монтируется в подготовленные подвесы. Свободные концы подвесов загибаются вертикально вниз, полностью обхватывают профиль и закрепляются небольшими универсальными саморезами.

Завершающая стадия создания каркаса предполагает установку поперечных профилей, которые рекомендуется располагать на расстоянии полуметра друг от друга.

Готовый каркас необходимо аккуратно потянуть вниз с каждой стороны. Такая технология позволяет выровнять все подвесы по одной длине и способствует выявлению возможных неровностей в горизонтальной плоскости каркаса.

Основные принципы работы с гипсокартоном

Перед началом установки подвесного потолка из гипсокартона требуется продумать и организовать надпотолочное пространство. Все электрические провода и кабели помещаются в гибкие гофрированные трубки и фиксируются металлическими скобами к черновой отделке. На ГКЛ обозначаются зоны расположения светильников, по контуру очерченной фигуры вырезаются соответствующие отверстия.

Пошаговая инструкция, как крепить гипсокартон, выглядит следующим образом:

  1. Разрезать листы для удобства их крепления.
  2. Уплотнить металлический профиль лентой для придания дополнительной амортизации и звукоизоляции.
  3. Прикрепить листы по краям к каркасу. Расстояние от кромки до точки крепежа должно составлять около 2 см. Шаг между саморезами должен быть равен 10-15 см.
  4. По правилам монтажа сначала крепятся панели, вплотную прилегающие к угловым участкам стен. Далее требуется зафиксировать оставшиеся листы по всему периметру помещения. Центральные элементы потолочной конструкции крепятся в последнюю очередь.

После окончания монтажных работ готовый подвесной потолок должен «отстояться» в течение 48 часов. Далее можно приступать к финишной отделке. Для обработки стыков используется грунтовка, после чего монтажные швы нужно зашпаклевать (для этих целей отлично подойдет гипсовая смесь торговой марки «Кнауф»).

Для придания дополнительной жесткости и прочности отделки рекомендуется использовать армирующую сетку.

Для этого необходимо нанести 60% шпаклевки, утопить сетку с еще не застывшей смесью, разгладить неровности шпателем, заполнить оставшийся объем стыковочного углубления вторым слоем шпаклевки. Каркас на потолке из гипсокартона готов.

Как найти профиль под гипсокартоном?

Чтобы не промахнуться и попасть крепежной оснасткой точно в металлический каркас, рекомендуем воспользоваться мощными неодимовыми магнитами.

С помощью него можно с легкостью отыскать под гипсокартнонной поверхностью стоечный, направляющий профиль или вспомогательные металлические перемычки. Поиск профильного потолочного каркаса необходим для того, чтобы подвесить осветительные приборы или другие декоративные элементы интерьера.

При ошибке в расчетах вся конструкция рано или поздно обрушится на пол, поэтому очень важно определить правильную точку для крепежа. Для этого нужно:

  1. Выбрать примерное место будущего крепления.
  2. Приложить к потолку тонкий лист бумаги или ткани, чтобы магнит не поцарапал поверхность.
  3. На ткань поместить неодимовый магнит и начать медленно водить им вдоль предполагаемой зоны поиска.
  4. При появлении магнитной реакции отметить место карандашом.

Обращаем ваше внимание на то, что для наиболее эффективного поиска металлического профиля лучше воспользоваться большим магнитом. Он способен за один раз охватить больший радиус, а значит обнаружение металла не займет много времени.

Видеоурок на тему: «Как сделать уровневый гипсокартонный потолок своими руками»

Мы предлагаем ознакомиться с полезным видеоматериалом, который позволит визуально оценить предстоящие объемы работ, а также разобраться со всеми нюансами устройства одноуровневых и многоуровневых потолков.

Как сделать гипсокартонный потолок своими руками и пошаговая инструкция

Гипсокартон – универсальный материал, который применяется для отделки стен, формирования ниш, сооружения временных перегородок и выравнивания потолочной плоскости. Чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, потребуется немного инструментов, опыта, в итоге получится ровная поверхность, готовая к любой отделке. Начинающему мастеру пригодятся советы профессионалов, поэтапная технология монтажа простого гипсокартонного потолка без подсветки с расчетом материалов.

  • Правила расчета материалов и выбора гипсокартона
  • Материалы и инструменты для выполнения работ
  • Виды профилей для потолка
  • Подготовительные работы
  • Установка направляющего каркаса
  • Установка основного профиля
  • Выкладка теплоизоляционных материалов
  • Монтаж гипсокартона
  • Финишная обработка
  • Рекомендации мастеров

Правила расчета материалов и выбора гипсокартона

Для сооружения каркаса применяются два типа профиля – направляющий UD, потолочный CD. Элементы несут разную нагрузку, и потому подсчет выполняется индивидуально. В качестве примера приведен одноуровневый потолок без ниш, выступов и других фигурных конструкций площадью 3х6 м.

Читайте также:
Принцип работы гидроаккумулятора и зачем он нужен гидроаккумулятор

  1. Основной показатель – периметр, который равен 18 метрам. Столько потребуется направляющего профиля, чтобы уложить по всем стенам. Покупать изделия надо с запасом, чтобы в процессе работ заменить изогнутый или дефектный участок. В некоторых зонах профиль вкладывается, поэтому запас должен быть в пределах 5-7%.

Важно! Перед покупкой материалов стены необходимо тщательно промерить. Несовпадения по длине параллельных панелей приведут к неточности расчетов. Результаты всегда округляются в большую сторону.

  1. Перед началом расчетов несущего профиля следует определиться со схемой выкладки. В примере ламели фиксируются с шагом в 0,5 м по всей ширине помещения. Количество (6/0,5 м) 12 штук. Этот пример действителен только при выкладке листов вдоль комнаты. Длина одного элемента ГКЛ 2,5 м, края укладываются на несущие профили. Выкладка поперечного типа с шагом крепления несущего профиля в 0,6 м (длина листа ГКЛ 1,2 м) потребует 10 штук несущего профиля (6/0,6 м).
  2. П-образные подвесы применяются для крепления несущего профиля с шагом в 0,6 м. Количество деталей считается по длине профиля, это 3 метра, покупать 5 подвесов на 1 профиль (3/0,6 м), итого на 12 профилей 60 подвесов.

Важно! Крайние подвесы крепятся с отступом от стены в 0,3 м. Промежуточные фиксируются с указанным шагом в 0,6 м.

  1. Соединительные крабы закупаются с запасом. Расчет по количеству несущего профиля с умножением на 2. В примере 12 профилей, крабов потребуется 24 шт., плюс 5-10 шт. на запас.

Совет! Все метизы покупаются с избытком. Это относится к дюбелям, крабам, саморезам, которых пригодится очень много для фиксации листов гипсокартона и крепежа профилей на стену.

Листы ГКЛ различаются по своим характеристикам, выбор зависит от назначения помещения, где будет оборудоваться потолок из гипсокартона своими руками.

  • Стандартный лист. Изделия серого цвета, применяются для помещений с низким и средним уровнем влажности. Толщина элементов 6,5-22 мм, для комнат подходят листы толщиной 8-9,5 мм. Длина 1,2-3,0 м.
  • Огнестойкие листы. Маркировка ГКЛО, могут быть розовыми или серыми с красной линией. Материал подходит для отделки бань, саун и помещений с высокой температурой. Не горит, не нагревается, выпускается разной толщины и длины листов.

Совет! ГКЛО – это массивная продукция, поэтому для отделки потолков с ветхими плитами перекрытия надо выбирать облегченные варианты.

  • Влагостойкий гипсокартон. Маркировка ГКВЛ, цвет зеленый или серый с синей полосой. Подходит для ванных комнат, кухонь, бассейнов – зон с повышенным уровнем влажности.

Важно! Несмотря на влагостойкие качества ГКВЛ, отделку нельзя крепить без дополнительной защиты. Подойдет облицовка кафелем, самоклеящейся пленкой и другие варианты дополнительного покрытия.

Выпускаются листы с разной кромкой:

  1. ПК. Маркировка прямой кромки. Это плиты для сухой технологии монтажа без заделки стыков, швов. Применяются листы для формирования внутреннего слоя в многослойных конструкциях.
  2. УК. Маркировка для утонченной кромки, подходящей для армирования серпянкой и при шпаклевании листов для выравнивания стыков.
  3. ЗК. Листы с закругленной кромкой нужны в конструкциях, где стыки заделываются только шпаклевочной смесью и не армируются серпянкой.
  4. ПЛУК. Это маркировка закругленной утонченной кромки. Изделия после выкладки армируются и шпаклюются по швам и стыкам.

На заметку! Удобнее всего сооружать подвесной потолок из гипсокартона своими руками с применением стандартных серых листов толщиной в 8-9,5 мм кромкой ПЛУК или УК. В этом случае все швы армируются и прочно заделываются.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Кроме листов гипсокартона и профилей из металла, мастеру потребуется набор инструментов:

  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • лазерный уровень;
  • отвертки;
  • шпатель.

Совет! Для выравнивания потолка и пропитки пригодится грунтовка глубокого проникновения с антисептиком и стартовая шпаклевка. Серпянку лучше брать с клеевым слоем, она удобнее выкладывается на швы.

Мастеру пригодятся перчатки, маска и прочная стремянка для работ.

Виды профилей для потолка

Отделка потолка гипсокартоном невозможна без профилей:

  • ПП (CD) 60х27 мм. Элементы надо выбирать с оцинковкой.
  • ППН (UD) 28х27 мм. Профиль потолочный оцинкованный.
  • П-образные кронштейны или подвесы покупать с запасом.
  • Крабы, метизы покупать с запасом.

Все расчеты по материалам приведены в примере выше.

Подготовительные работы

Потолок будет зашиваться листами гипсокартона, поэтому тщательного выравнивания плоскости не потребуется.

Необходимо лишь выполнить ряд действий:

  1. Тщательно снять старую отделку. Но если штукатурка держится прочно, нет сколов и трещин, ее можно оставить. Зачистить шелушения, расширить и заделать трещины, отшлифовать границы зон.
  2. Щели в плитах перекрытия заделать стартовой шпаклевкой, цементным раствором. Если щели глубокие, расширить, запенить монтажной пеной.
  3. Если обнажилась арматура, зачистить металл от ржавчины, покрыть преобразователем коррозии, просушить и потом оштукатурить или запенить эти зоны.
  4. Поверхность после зачистки и заделки обеспылить, прогрунтовать. Грунтовку надо брать глубокого проникновения с антисептиком. Обработка 2-3 раза, предварительно каждый слой просушивается перед нанесением следующего. Если есть зоны с плесенью, грибок счистить, пораженную область обработать раствором медного купороса, просушить и загрунтовать.

Важно! Если установка потолка из ГКЛ в ванной или душевой, грунтовка выбирается для минеральных оснований.

После просушивания поверхности прокладываются коммуникации. Электрический кабель защитить пластиковой гофрой, а вентиляционные каналы сделать из пластиковой трубы.

Совет! Перед выкладкой коммуникаций следует определить зоны постоянного или периодического доступа к проводам, укладывать кабели по выбранной схеме.

Установка направляющего каркаса

Рассмотрим подробно, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Алгоритм работ по обустройству направляющего профиля:

  • Найти в помещении самый низкий угол. Отложить по стене отметку в 5 см от потолка.
  • Перенести уровнем отметку по всем углам. Точки соединить – горизонтальная черта станет границей монтажа профиля.
  • Направляющие элементы прикрепить вдоль стен по периметру, фиксация на дюбели. При необходимости удлинения детали отрезать кусок нужной величины на расшивку.

На заметку! Если надо укрепить конструкцию в зоне стыка, углах, берется жесткий материал в виде куска фанеры, пластика. Панель уложить поверх шва и закрепить на дюбели.

Установка основного профиля

По умолчанию листы ГКЛ размером 120х150 см, потолочный профиль фиксируется с шагом в 0,4 м. Это поможет при укладке листов с опорой по краям и середине на элементы профиля.

Установка выполняется так:

  1. Нанести на потолок карандашом разметку в 0,4 м.
  2. Установить через каждые 2,5 м перемычки из металлопрофиля. Если листы ГКЛ имеют другой размер, придется пересчитать шаг по параметрам элементов.
  3. В зоне стыков закрепить крабы. Затем определить точку установки подвесов. Первый фиксируется с отступом от стены в 0,3 м, все остальные с шагом в 0,6 м.

Совет! Для фиксации не подходят дюбели, они проседают от массы всего потолка и вылетают из стен. Крепеж только на анкера.

Теперь следует закрепить потолочные профили к установленным подвесам, начиная от угла комнаты. Каркас готов, можно выложить утеплитель и собрать потолок из листов.

Выкладка теплоизоляционных материалов

Чтобы снизить утечку тепла, потребуются изоляционные материалы. Удобно работать с листовыми или рулонными изделиями, которые дополнены гидроизоляцией. Для примера будет пенофол с фольгированным слоем, толщиной листа в 4 мм. Фиксация на скобы степлера или шурупы, можно приклеивать листы на жидкие гвозди или сапожный клей.

Фиксация должна быть прочной, чтобы листы не отвалились в процессе эксплуатации, поэтому промазывать клеем необходимо профиль и пенофол, стыки заделать скотчем. Фольга выкладывается в сторону комнаты, чтобы отражала тепло обратно в помещение.

На заметку! Для минераловатных утеплителей пригодится целлофановая пленка или гидроизоляционная мембрана. Крепеж на скобы степлера. Пенопластовые листы гидроизолировать не нужно, вырезать элементы по размерам ячеек каркаса, клеить элементы на жидкие гвозди.

Монтаж гипсокартона

Форматные листы удобнее всего крепить с помощником, который придержит один край, пока мастер работает с другим. Но если нет помощи, пригодится длинная палка – края будет придерживать именно она. Есть разные варианты, чтобы собрать потолок, но удобнее всего работать саморезами для гипсокартона. Фиксация по краям и в зоне расположения профиля, шаг 0,3-0,4 м.

Читайте также:
Натяжные потолки — стильные решения для Вашего дома

Чтобы при вкручивании шуруп не ушел в сторону, свободный кусок листа следует придерживать, вот для этого и пригодится палка.

Важно! Шляпку метиза утопить в толщу листа так, чтобы она вошла не более, чем на 1 мм, не нарушила верхний слой отделки. Иначе гипсовая прослойка без защиты быстро придет в негодность.

Монтаж потолка из гипсокартона на этом закончен, остаются финишные работы по заделке швов, отделка поверхности любым облицовочным материалом.

Финишная обработка

Чтобы получился качественный и прочный потолок из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция включает пункт заделки швов. Для работы потребуется шпатель, шпаклевка и серпянка. Шпаклевать все точки вкручивания метизов, серпянкой армировать швы, располагая ленту таким образом, чтобы шов был посередине. Сначала на шов наносится слой шпаклевки, затем серпянка и потом снова тонкий слой состава. После просушивания смеси нужно выровнять и отшлифовать зоны заделки, для чего используется наждачная бумага с мелким абразивом (№180-240).

Отделка выполняется любыми материалами с учетом требований помещения, где сооружен потолок. Если работы по тем или иным причинам нельзя выполнить своими руками, пригодятся услуги профессионала. Обшивка листами ГКЛ – это стандартная работа, расценки на нее варьируются от размеров помещения и наличия дополнительных требований. В среднем монтаж гипсокартона на потолок по цене за м2 стартует от 7$ (450 рублей).

Важно! Перед заказом услуги в фирме необходимо поинтересоваться, сколько будет стоить подшивка, что входит в смету и надо ли покупать материал самостоятельно. Если фирма предлагает комплексную услугу, узнать вид материала (профилей), тип и толщину листов ГКЛ.

Рекомендации мастеров

Ряд советов поможет мастерам разобраться, как сделать потолок из гипсокартона правильно:

  • В зонах с влажностью применяются листы влагостойкого ГКЛ. Они больше весят, поэтому их можно использовать для локальной выкладки.
  • Чтобы не перегружать ветхие стены, следует перенести нагрузку на подвесы увеличением их количества и упрочнением крепежа. Получится «плавающий» потолок, который не деформируется при усадке строения.
  • Для отделки помещений с ветхими плитами перекрытия нагрузка перемещается с потолка на стены – усилить стеновые профили, подобрать листы ГКЛ с малой толщиной.

Совет! Пожаростойкие листы имеют большую массу, поэтому отделку ими следует выполнять локально – только в пожароопасных зонах. Остальную плоскость зашить обычным гипсокартоном серого цвета.

Потолок из гипсокартона — преимущества и недостатки конструкции

Установка потолка из гипсокартона своими руками, проводится в 2 этапа – монтаж каркаса и непосредственно установка листов. Прежде чем приступить к ней, нужно создать чертеж и подготовить необходимые инструменты.

Какой сделать потолок

Внешне гипсокартонный потолок может иметь любую форму. По конструкции он бывает 3 типов.

Одноуровневый

Представляет собой ровную плоскость. Может являться как самостоятельной конструкцией, так и основой для многоуровневого потолка.

Принцип сборки: на каркас из металлопрофиля или деревянных реек, установленный максимально близко к базовой поверхности потолка, нашивают листы потолочного гипсокартона. Под гипсокартон устанавливают освещение. После обработки стыков и нанесения базового слоя шпаклевки выполняется декоративная отделка (обои, краска, или декоративная штукатурка).

Хороша конструкция тем, что «крадет» минимум высоты потолка, скрывает все недостатки базовой поверхности и позволяет спрятать коммуникации без штробления стен, грязи и пыли. Также лишний уровень потолка – это дополнительная шумоизоляция, что актуально для жителей многоэтажек.

Простой многоуровневый

Такой потолок может иметь 2, 3 и более ярусов (в зависимости от высоты помещения). Основа многоуровневого потолка – базовая поверхность или простая одноуровневая конструкция. Принцип сборки сложнее: каждый нижний уровень крепится на каркас вышестоящего. Второй ярус – к базовому потолку или к каркасу первого уровня.

Чем ниже уровень потолка, тем меньше должна быть его площадь

При устройстве многоярусной конструкции важно правильно рассчитать местоположение нижних уровней, чтобы их форма не создавала диссонанса во внешней структуре потолка в целом. При выборе конструкции с плавными изгибами понадобится установка фигурного каркаса и изгибание листов гипсокартона. Без опыта проделать такую работу своими руками непросто.

С помощью многоярусной конструкции можно визуально менять форму и размер помещения, а также зонировать комнаты. Но ее устанавливают только при большой площади и высоте потолка от 2,8 м. Иначе будет неэстетичное нагромождение.

Каждый последующий уровень уменьшает высоту потолка на 7-10 см

По форме многоуровневый потолок бывает:

  1. Рамочным (по периметру делается прямоугольный или фигурный короб).
  2. Диагональным (нижние уровни «уходят» в один из углов комнаты, а линия разграничения проходит по диагонали из одного угла в другой противоположный).
  3. Зональным (при единой высоте потолка во всей комнате многоуровневая конструкция устанавливается в определенной зоне помещения).

Сложный

Внешне конструкция похожа на простой многоуровневый потолок, но структура отличается наличием оригинальных узоров и необычных форм элементов.

Виды сложных потолков:

  1. Фигурный – ровная плоскость и выделяющаяся на ней фигурная конструкция (облако, цветок или элемент любой другой формы). Расположена «изюминка» в центре потолка, представляет собой второй или третий уровень. Для большего эффекта под кромкой монтируется подсветка.
  2. Абстрактный – уникальная конструкция, создаваемая дизайнерами. Это может быть спираль неправильной формы от стен к центру потолка. Или несколько одинаковых или разных фигур второго яруса, хаотично расположенных на основании. Чтобы выделить необычные элементы, обязательно под кромкой монтируется подсветка.
  3. Парящий – вся навесная конструкция крепится непосредственно к потолку, с небольшим отступом от стен. А между стеной и вторым уровнем потолка монтируется подсветка. Но бывают и другие варианты. Например, отдельные фигуры, установленные таким способом. Их можно вращать, меняя конструкцию. Создается эффект, что потолок (или его элементы) как бы подвешены в воздухе.

Выбор гипсокартона

Гипсокартон – это композитный листовой материал, состоящий из 2 слоев прочного картона и гипсовой сердцевины с добавками. Хотя он достаточно прочен, с ним легко работать. Его можно резать, гнуть, вырезать разные фигуры.

Толщина гипсокартонных листов варьируется в зависимости от вида и предназначения материала:

  1. Стеновой – для обшивки стен и откосов, устройства дверных проемов и монтажа перегородок. Листы 1200х2000 или 2500х3600,толщиной 12,5 мм.
  2. Потолочный – для подвесных конструкций. Листы 1200х2000 и 1200х2500, толщиной 9 мм.
  3. Арочный – для создания фигурных элементов конструкций и монтажа арок. Листы 1200х2500, толщиной 6,5 мм, легко гнутся и принимают любую заданную форму.

Листы гипсокартона с одной стороны имеют кромку, которая бывает:

  • прямой;
  • прямой утоненной;
  • полукруглой;
  • полукруглой утоненной;
  • закругленной.

По кромке листа определяется фирма материала.

В зависимости от добавок, классифицируется гипсокартон следующим образом:

  1. Гипсокартон простой (гипсокартон) – серые листы с синей маркировкой. Применяется в помещениях с нормальным или пониженным уровнем влажности для изготовления функциональных конструкций и интерьерных элементов.
  2. Влагостойкий (гипсокартон В) – зеленоватые листы с синей маркировкой. Используется для кухонь, ванных комнат, бассейнов и других помещений, уровень влажности которых достаточно высок.
  3. Огнестойкий (гипсокартон О) – розовые листы с красной маркировкой. Монтируется в пожароопасных помещениях (вентшахты, котельные, чердаки, кухни с камином).
  4. Фасадный (гипсокартон Ф). Материал применяется для обшивки зданий с наружной стороны. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным явлениям.
Читайте также:
Сайдинг из ДПК (29 фото): фасадный из древесно-полимерного композита с покрытием под дерево, отзывы о панелях для обшивки дома

Для потолка достаточно будет потолочных листов гипсокартона. Однако некоторые мастера предпочитают использовать для этих целей стеновой материал.

Преимущества и недостатки потолка из гипсокартона

У потолка из гипсокартона, собранного своими руками, 5 преимуществ:

  • экологичность;
  • простота и быстрота сборки;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • дополнительная тепло- и шумоизоляция;
  • широкие возможности для дизайнерских задумок.
  1. Сокращается высота потолков. Это критично, если изначальный показатель 1,8-2,2 м.
  2. Есть опасность обрушения конструкции в многоквартирном доме при затоплении соседями сверху.
  3. При неумелом монтаже спустя несколько лет эксплуатации появляются трещины по швам конструкции.

Также рекомендуем статью на тему, как клеить плитку на гипсокартон в ванной. Об этом по ссылке.

Материал и место

Подвесная потолочная конструкция, особенно со сложными элементами, уменьшает высоту комнаты. Если потолки невысокие, лучше обойтись штукатуркой поверхности.

Также на уместность конструкции из гипсокартона влияет температура помещения и его влажность. При повышенном уровне последней не любая разновидность материала будет уместна.

Подготовка

Рассмотрим процесс создания потолка из гипсокартона своими руками на примере монтажа одноуровневой конструкции площадью 5 кв. м (1,8х2,7 м). В качестве декоративной отделки возьмем обои.

Покупка материала

Требуемое количество гипсокартона рассчитывают следующим способом:

  1. Площадь комнаты (5 кв. м) делят на площадь листа (1200х2500 – это 3 кв. м), получается 1,6.
  2. Полученное значение умножают на поправочный коэффициент (в этом случае 1,3). Полученное число округляют до целого.

Поправочный коэффициент – это запас материала на отходы и брак. В маленьких комнатах отходов больше соответственно, и коэффициент больше.

Для обрешетки используют потолочный профиль или деревянные рейки. Металлический профиль в данном случае предпочтительнее, т. к. рейки при высокой влажности могут деформироваться и испортить конструкцию.

Потолочный профиль продается отрезками длиной от 2,75 до 4,5 м. В рассмотренном случае уместен выбор реек 4 м длиной. Их количество зависит от шага крепления. Традиционно обрешетка крепится с шагом 35-40 см. В данном случае нужно 6 реек длиной 180 см, т. е. 3 рейки по 4 м.

Направляющий профиль крепится по периметру комнаты. Является несущей конструкцией для обрешетки. Продается рейками длиной от 2,75 до 4,5 м. В рассмотренном случае для монтажа направляющих достаточно 2 рейки по 4,5 м.

Подвесы – крепежные элементы для монтажа профиля. Их количество рассчитывается с учетом шага в 40-50 см. На одну подвесную планку длиной 1,8 м понадобится 4-5 подвесов. Лучше всегда брать с небольшим запасом.

Крепеж (дюбели, анкерные клинья, саморезы черного цвета и «клопы»). Количество метизов определяется общим количеством материалов.

При создании потолка из гипсокартона своими руками нужно заранее продумать освещение. К примеру, вместо одной люстры устанавливаются 4 софита по углам потолка. Для этого понадобится:

  • провод сечением 0,5 мм;
  • двойной выключатель;
  • подрозетник;
  • сами софиты.

Для заделки стыков необходимы:

  • серпянка;
  • универсальная шпатлевка для выравнивания поверхности;
  • обои (2 рулона с шириной 50 см);
  • грунтовка;
  • обойный клей.

Для завершения конструкции используется потолочный плинтус (метраж согласно размеру периметра) и клеевой состав типа жидких гвоздей.

Инструмент для монтажа своими руками

Для разметки потребуется:

  • строительный уровень;
  • отбивочная нить;
  • измерительная рулетка;
  • монтажный карандаш или маркер.

Для монтажа каркаса:

  • ножницы по металлу;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • шуруповерт.
  • нож по гипсокартону;
  • кромочный рубанок или нож;
  • шпатели и ведро;
  • строительный миксер;
  • кисть и валик;
  • наждачная бумага средней и мелкой фракции.

Разметка

Сначала составляют проект на бумаге. Даже если это простейшая конструкция. План покажет, сколько и каких материалов нужно приобрести, точное местоположение светильников и путь электропроводки.

Для устройства потолка из гипсокартона своими руками необязательно избавляться от старой отделки.

При переносе разметки с чертежа на потолок обозначают места крепления профиля и светильников. Если необходимо скрыть другие коммуникации, их прокладка также должна быть размечена. Чтобы ровно обозначить линию крепления направляющего профиля, отмеряют от потолка его ширину, ставят метки по углам и отбивают нитью ровную линию. Каждый шаг сверяют с уровнем.

Монтаж каркаса своими руками

При помощи ножниц по металлу отрезают необходимые фрагменты профиля. Крепить начинают с направляющих. Согласно разметке, проделывают дрелью отверстия в стене и на дюбель-гвозди фиксируют П-образные элементы по периметру. На тыльную сторону направляющих можно наклеить уплотнительную ленту для улучшения звукоизоляции.

На следующем этапе сверлят отверстия в потолке под подвесы. Элементы крепят на дюбель-гвозди, края загибают вниз.

В направляющие заводят потолочный профиль, фиксируют его саморезами «клопами». Ими же крепят рейки к прямым подвесам.

Каждый элемент каркаса нужно выставить по уровню.

Для крепления профиля к подвесам в последних предусмотрены отверстия на разной высоте. После того, как рейки установлены на свои места, загибают выступающие части подвесов.

После сборки обрешетку проверяют уровнем. Если есть недочеты, их проще исправить до монтажа гипсокартона.

Крепим гипсокартон

Листы гипсокартон крепятся к каркасу на черные саморезы длиной 25 мм. Шаг крепления – 25-30 см.

Непосредственно перед тем, как закрыть потолок гипсокартоном, проводят все необходимые коммуникации и закрепляют провода.

Пошаговая инструкция монтажа своими руками:

  1. Нарезают гипсокартон и выкладывают на полу листы таким образом, как они будут крепиться к потолку (сначала одну половину комнаты, затем – другую).
  2. Проделывают в гипсокартоне отверстия под софиты.
  3. Прикладывают гипсокартон к потолку (на данном этапе потребуется помощник, чтобы придерживать лист).
  4. Закрепляют гипсокартон по каркасу саморезами при помощи шуруповерта. Сначала – прихватывают в нескольких местах, затем крепят основательно, соблюдая шаг.

Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы не было неровностей при финишной отделке.

Листы располагают на потолке в виде кирпичной кладки. Все стыки должны попадать на профиль.

Первый лист гипсокартона не крепят вплотную к стене. Нужно оставить небольшой зазор во избежание деформации потолка при тепловом расширении плит.

Отделка своими руками

Некоторые специалисты считают, что перед отделочными работами после монтажа гипсокартона необходимо выждать пару дней.

  1. При помощи миксера замешивают шпатлевку, постепенно доливая воду в сыпучую массу. Густота вещества должна быть идентична консистенции нежирной сметаны.
  2. Очищают все стыки, прорезают ножом фаски (под углом снимают часть кромки) там, где их нет.
  3. Заделывают места соединения листов шпатлевкой, укладывают сверху серпянку и вдавливают ее в раствор таким образом, чтобы зафиксировать армирующую ленту.
  4. Затирают шпатлевкой места крепления саморезов.

В таком виде потолок должен постоять несколько часов, а лучше сутки, чтобы состав хорошо застыл.

  1. Наносят на всю площадь потолка слой универсальной шпатлевки.
  2. После ее застывания зачищают поверхность наждачкой. Под обои отшлифовывать потолок с использованием финишной штукатурки не нужно.
  3. Наносят слой грунтовки. Для этого лучше использовать валик (он же потом пригодится при разравнивании обоев на поверхности потолка).
  4. После высыхания грунта клеят обои и потолочный плинтус.

Гипсокартонный потолок, сделанный своими руками, может иметь один или несколько уровней, являя собой простую или сложную конструкцию. Профессионалы рекомендуют использовать потолочный материал толщиной 8 мм. Комната не должна быть влажной. Перед работой следует заранее закупить все необходимые материалы и подготовить инструмент. Во время монтажа придерживаться четких инструкций и сверяться с уровнем.

Какой потолок в вашем доме? Делитесь преимуществами и недостатками разных вариантов в комментариях. Расскажите о статье в соцсетях.

Смотрите в видео, как сделать потолок из гипсокартона своими руками:

Отделка потолка в ванной комнате:

  • http://strmnt.com/dom/build/delaem-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html
  • https://gipsokart.ru/potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami
  • https://sdelalremont.ru/potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-montazh-podvesnogo-potolka-video.html
  • https://okcomfort.com/potolok/gipsokartonnyy-svoimi-rukami.html

Автор публикации 18.11.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: