Расчет профиля для гипсокартона: особенности устройства перегородки с дверным проемом, подсчет рамки, проема и стоек

Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

• Царговые двери, вес 10-12 кг;
• Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
• Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
• Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
• Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

• Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
• Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

• Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
• Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы:

1. Разметка проёма;
2. Монтаж каркаса с проёмом;
3. Укрепление проёма;
4. Обшивка каркаса листами ГК.
5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

• Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
• При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
• По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
• Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз.

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой).

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

• Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
• Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом.

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

Расчет профиля для гипсокартона: особенности устройства перегородки с дверным проемом, подсчет рамки, проема и стоек

Главная страница » Статьи » Расчет профиля для гипсокартона: видео-инструкция как рассчитать своими руками, особенности установки, цена, фото

Расчет профиля для гипсокартона: видео-инструкция как рассчитать своими руками, особенности установки, цена, фото

С чего начинается строительство? Правильно! С расчета и сметы. Даже если речь идет о такой незамысловатой конструкции, как гипсокартонная перегородка. Итак, сегодня мы будем разбирать вопрос, как рассчитать профиль для гипсокартона.

Содержание:

• Расчет для перегородки с дверным проемом
  • Рама
  • Проем
  • Стойки
• Отправляемся в магазин
• Заключение

Для удобства лучше использовать чертежи или схемы.

Расчет для перегородки с дверным проемом

На фото общий вид конструкции

На примере перегородки для комнаты высотой 3 м и шириной 5 м мы покажем, как рассчитать количество профиля для гипсокартона. Итак, как видно на фото, дверной проем находится на расстоянии 1 м от правой стены, имеет высоту 210 см и ширину 80 см.

Широкой линией обозначена рама, которая крепится к стене и состоит из UD-профиля. Периметр этой рамки составляет 5×2+3×2-0,8 м=15,2 м. Округляем в большую сторону и получаем 16 м. Если мы используем 3-метровые рейки, получаем: 16/3=5(3). Округляем в большую сторону и получаем 6 штук UD-планок на раму. (См. также статью Профиль для гипсокартона: особенности.)

Совет!
На нашем сайте вы сможете найти онлайн-калькуляторы для расчета количества материала, в том числе и для гипса.

Это теория. Теперь давайте рассмотрим практическую сторону.

Инструкция по расчету с учетом раскройки:

• На стены у нас уходит 2 рейки целиком без подрезки, поскольку высота комнаты равна длине профиля — 3 м.
• На потолок помещается 1 целая рейка и 1 подрезанная — 3+2=5 м. Остается остаток длиной 1 м.
• Если мы посмотрим на пол, увидим, куда пойдет этот остаток: между стеной слева и проемом метровый пролет.
• Далее у нас дверной проем, за которым остается еще 5-1-0,8=3,2 м. Это 1 целая рейка и еще кусочек длиной 20 см.
• Итого на раму необходимо пять цельных планок UD длиной 3 м и кусочек длиной 20 см.

Да, иногда ради такого остатка приходится покупать целый размер, но мы посмотрим дальше — может, нам повезет, и где-то останется обрезок?

Проем

Любую сложную форму можно разбить на отдельные элементы и рассчитать

Итак, следуя логике монтажа каркаса, переходим к следующему элементу — проему. Как уже говорилось, этот элемент следует усиливать, используя двойные системы — вставленные друг в друга CW и CD планки.

Тут-то мы и видим, что расчет количества профилей для гипсокартона на практике может отличаться от изящной формулы, выведенной теоретически.

По бокам мы установим 2 двойных рейки. Это значит, нам понадобятся: 2 CD и 2 CW профиля, каждый длиной 3 м. Перемычка будет сделана из CD-рейки, а это прибавляет еще один стандартный размер. (См. также статью Отделка гостиной гипсокартоном: особенности.)

Важно!
Не забывайте про усиление рамы дверного проема, в противном случае ваша стена будет дрожать при каждом движении двери.

После монтажа перемычки останется 3-0,8=2,2 м рейки формы CD. Но мы помним, что над горизонтальной перемычкой ставим еще 2 вертикальные, как на фото:

Как правило, горизонтальная перемычка вверху соединяется двумя вертикальными с потолочной стойкой

Длина каждой вертикальной перемычки равна 3-2,1=0,9 м. Две таких перемычки потребуют отрезка длиной 1,8 м, а у нас остаток — 2,2 м, мы вложились и покупать еще один стандартный размер не нужно.

На проем у нас ушло 2 CW и 3 CD рейки. В остатке 2,2-1,8=0,4 м CD-рейки. Жаль, что не UD, помните, нам не хватает 20 см? Двигаемся дальше.

Стойки

Чтобы понимать, как рассчитать профиль под гипсокартон, необходимо знать порядок монтажа каркаса. Мы мысленно проделываем этот путь по шагам. После монтажа проема приступаем к стойкам. На фотографии мы указали, какие элементы конструкции называются стоечными, а какие направляющими.

Мы знаем, что стоечные элементы монтируются с шагом 60 см. Дверь разбила стену на две части: 1 м слева и 3,2 м справа (смотрите рисунок в начале статьи).

Ширина листа ГКЛ составляет 1,2 м, значит, метровый пролет перекрывается полностью. Вертикальная перемычка над дверью ставится на расстоянии 20 см от боковой стойки для стыковки листа ГКЛ.

Очевидно, что на этом промежутке мы ставим 1 стойку посередине, на расстоянии 50 см от стены. Идем дальше.

С другой стороны у нас 3,2 м перегородки. 3,2/0,6=5(3). Пять стоек и 20 см в остатке. Перекрывать 20-сантиметровый пролет надобности нет.

Значит, нам нужно 6 целых стоечных планок, которые уйдут без остатка.

Отправляемся в магазин

Для высоких конструкций могут понадобиться горизонтальные перемычки для стыковки листов

Подведем итог: если вы решили строить перегородку своими руками, но не знаете, как произвести расчет профиля под гипсокартон, не стоит слепо доверять онлайн-калькуляторам. Эти программы неточны и не учитывают нюансов, а от нюансов будет зависеть не только цена мероприятия, но и срок строительства.

Подробно рассмотрев расчет, мы получили:

1. На раму потребуется 6 UD-планок.
2. На дверной проем уйдет 2 CW и 3 CD стойки.
3. На стойки требуется 6 CW профилей.
   

Заключение

Нелишним будет изучение таблиц, облегчающих расчет расходных элементов. Также рекомендуем просмотр видео, где рассказано, как лучше и удобнее считать количество необходимого материала. Для расчета лучше иметь чертеж, он все равно понадобится для работы.

Оптимальный дюбель для монтажа Итак, подведем итог. Для строительства перегородки нам потребовалось: Профиль ПН-50х50 — 7 штук по цене — 64 руб. за…

Гипсокартонные конструкции позволяют прекрасно разделить пространство помещения, но при этом ни в коем случае нельзя забыть о планировании прохода или…

Установка вертикальных стоек С помощью уровня или отвеса их выставляют строго вертикально. После этого крепят с помощью саморезов с пресс-шайбой к…

Необходимый профиль для перегородок из гипсокартона: основные виды

Использование металлического профиля для перегородок из гипсокартона – решение, которое продлит службу изделия, сделает его прочнее. Но существует не менее 2 классификаций профилей и 9-10 видов конструкций, которые используют в качестве основы каркаса для перегородки из гипсокартона. Как же разобраться в таком многообразии и подобрать то, что нужно?

Металлический профиль для перегородки из гипсокартона

Профиль для перегородки из гипсокартона – это «скелет», который выполняет несколько важных функций. На него крепятся листы материала, так как они обладают солидным весом, то прочность конструкции напрямую зависит от устойчивости, жесткости основы. Каркас, выполненный из профиля, идеально подходит для этой задачи.

При использовании каркаса получаются ровные конструкции, которые служат дольше и обладают повышенной прочностью в сравнении с перегородками без металлической сетки.

Металлический перегородочный профиль – сбалансированный выбор для гипсокартона.

Выделяют разные виды элементов, каждый из которых обладает уникальным размером, а также требует определенный набор соединительных деталей:

• потолочные профили;
• направляющие конструкции, которые устанавливаются и на потолке, и на полу для идеальной фиксации каркаса;
• подвесы;
• стоечный – основа перегородочного каркаса;
  
• угловой накладной;
• одноуровневый и двухуровневый соединитель;
• перемычный для соединения стоечных деталей;
• арочный (гибкий);
• удлиняющий отрез.
  

Для перегородок из гипсокартона используют усиленные профили, хотя существуют и не усиленные виды.

Если покрытие у элемента оцинкованное, тогда при выборе обращают внимание на целостность изделия: не должно быть сколов, ржавчины, повреждений. В идеале выбирают товар, который содержит не менее 99% цинка, – сплав практически не подвержен коррозии.

Важно! Для скрытия повреждений металлические детали часто покрывают краской.

Заводской брак, замаскированный под плотным слоем лакокрасочной продукции, сокращает срок службы готовой перегородки.
;

Группы металлических профилей

Для производства металлических деталей используют оцинкованную сталь, которую обрабатывают методом холодной прокатки. За счет этого изделия получают особые конфигурации, которые бывают 2 групп – основные и дополнительные. К основным относят:

1. Направляющие (ПН) – профили, которые устанавливаются на полу и потолке, иногда монтируются на стены, если требует конструкция. Они применяются для качественного соединения перегородки со стеной, поэтому должны быть надежными, от проверенного производителя. Существует несколько размеров, отличающихся по ширине при высоте в 40 мм: 50, 65, 75 и 100 мм. Продают ПН длиной в 3-4 м, часто внутри уже предусмотрены крепежные отверстия расположенные каждые 200-400 мм. Бывают уменьшенные направляющие элементы высотой и шириной в 27-28 мм.
   
2. Стоечные профили (ПС) – их применяют для создания узла. Каждый компонент устанавливается перпендикулярно в направляющие. Необходимы для создания вертикальной жесткости. ПС задают прочность конструкции, предотвращают её деформацию и крен. Бывают высотой 50 мм при ширине в 50, 65, 75 и 100 мм. Обратите внимание, у ПС края вогнуты, что улучшает их фиксирующие свойства.
   

Оба вида изготавливаются из металла, толщина которого находится в диапазоне от 0,38 до 0,45 мм (увеличение достигается при использовании оцинковки). Выбирать нужно так, чтобы профили наименьшей ширины были тоньше, чем детали, ширина которых составляет 100 мм.

Важно! Если покупать направляющие и стоечные детали от одного производителя, можно избежать деформации стоечного узла при монтаже. Это связано с тем, что направляющие элементы обычно шире на 0,5-1 мм и не требуют подгонки стоечных деталей.

В ПН и ПС бывают дополнительные отверстия, которые используются для прокладки кабелей (антенна, интернет, электричество и другие коммуникации). Подобная предусмотрительность защищает от вмешательства в металл и облегчает ремонт.

Дополнительные детали каркаса

Для создания каркаса требуются дополнительные ребра жесткости:

• потолочные (ПП) – требуются для подвесных потолков, а при создании гипсокартонных перегородок используются для арок. Профиль для дверной межкомнатной перегородки в виде арки также используется для вертикальных стоек;
• угловые накладные детали – перфорированные металлические уголки из металла, которые применяются для заделки стыков ГКЛ, чтобы они не повредились при шпатлевке. Применяются для монтажа дверных проемов;
  
• пластинчатые подвесы – входят в группу дополнительных деталей для создания ГКЛ перегородок. Помогают надежно закрепить перегородку, соединив ее со стеной или потолком;
• соединители – применяются для надежного соединения двух панелей, что предотвращает их разбалтывание при использовании. Соединители значительно повышают прочность каркаса и предотвращают его деформацию.

Дополнительные элементы, особенно подвесы и соединители, некоторые мастера делают из остатков металла или других средств. Но только при использовании фирменных комплектующих, купленных там же, где и направляющие для ГКЛ, можно добиться стабильности и надежности конструкции.

Какой профиль использовать для межкомнатных перегородок

Для перегородки из гипсокартона следует выбрать комбинацию стоечных и направляющих профилей, которые помогают создать идеальный каркас – надежный, прочный, защищенный от деформации.

Важно! Направляющий профиль для перегородок обозначают латиницей UW, а стоечный – буквами CW.

Размер профиля для перегородок из листов ГКЛ выбирают, исходя из длины каркаса. Дополнительно потребуются саморезы, которые подходят для скрепления металла.

Перед тем как решить, какой профиль будет использоваться для перегородки из картона, необходимо учесть уровень влажности в помещении. Если показатель высокий, то необходимо купить влагостойкий ГКЛ и хорошие металлические конструкции – стальные оцинкованные детали (до 99% цинка), чтобы предотвратить быстрое появление коррозии.

Размеры оцинкованных профилей

При монтаже каркасов используют профили с оцинковкой, их размеры отличаются. Для ГКЛ листов идеально подойдут следующие показатели:

• для направляющих профилей – ширина 28 мм, а высота – 27 мм при длине в 3-4 м;
• для несущих (стоечных) профилей – ширина от 42 до 150 мм, а высота – от 27 до 40 мм.

Чем шири профиль, тем устойчивее получится конструкция (ударами и толчками нарушить ее сложно).

Каркас перегородки из гипсокартона своими руками

Перед тем как приступить к созданию каркаса гипсокартонной перегородки, следует ознакомиться с некоторыми важными моментами:

• на этапе планирования следует учесть, кто ГКЛ – это хрупкий материал, который не терпит навешивания полок или больших шкафов;
• при выборе профиля и наполнителя учитывают условия эксплуатации конструкции (если это влажное помещение, то только оцинкованный металл);
• то, какие профили нужны для перегородок из гипсокартона, решают в момент планирования помещения, от этого зависит монтаж;
• при работе строго соблюдают заданные на этапе планирования параметры, отступы вплоть до 1 мм;
• работать нужно при температуре от 10 градусов тепла.

Перед монтажом накладывают разметку расположения конструкции. Используют трассировочный шнур, с помощью которого обозначают ось прямо на полу.

Важно! Обязательно отметьте область расположения дверного проема, если он используется.

Установка стоечных профилей

При установке стоечных профилей вкручивайте крепежные элементы сначала в спинку профиля, а затем вдоль канавки. Так удастся избежать деформации каркаса после монтажа.

Установка каркаса

После разметки приступают к установке. Двигаются от пола вверх, к потолку. После нанесения разметки на пол с помощью отвеса ее переносят и на потолок, чтобы предотвратить крен конструкции. Вот, как делают из профиля каркас для гипсокартона:

1. Монтаж направляющего профиля. С помощью шурупов по периметру устанавливают UW. При монтаже конструкции, в которой будет дверь, на область проема направляющую не накладывают. Расстояние между деталями крепежа составляет 40-60 см, чем больше проем, тем шире можно закладывать шурупы.
2. Установка стоечного профиля. Отмеряют длину металлического элемента на 0,5 см меньше, чем расстояние от потолка до пола. Заводят детали в направляющие, подгоняют под отметки на полу и потолке, соответствующие друг другу. Расстояние между стойками равно широкой части ГКЛ.
3. Обработка проема. Если в перегородке предполагается дверь, то по краям коробки ставят дополнительные стойки. Повернуть их нужно спинкой внутрь каркаса, так как к ним будет присоединяться коробка или арочная обшивка. Над проемом кладут направляющий профиль, который соединяется стойками с потолком. ПС находится в области, где будут соединяться ГКЛ.

Установка каркаса

Сборка каркаса завершена, теперь приступают к обшивке, используя гипсокартонные листы. Облегчить установку конструкции можно, если по высоте листы выкраивать так, чтобы они на 1 см были меньше абсолютного размера. При установке ГКЛ кладут подкладки 0,5 см сверху и снизу, а вынимают их сразу же после монтажа листа. Благодаря этому создаются деформационные зазоры, помогающие линейному расширению материала.

Необходимые материалы и инструменты

Для комфортной работы с ГКЛ листами и металлическими направляющими требуются инструменты:

• стоечные элементы (сначала рассчитывают габариты конечной конструкции, а также высоту помещения);
• направляющие (выбирают в зависимости от того, какой профиль нужно использовать для перегородки из гипсокартона);
• дюбель-гвозди;
• перфоратор с буром;
  
• лента для уплотнения конструкции (улучшает звукоизоляцию);
• саморезы с пресс-шайбой;
• саморезы для металла 2,5-3,5 см;
• молоток, рулетка, шуруповерт;
• отвес, водный или лазерный уровень;
• строительный нож.

Дополнительно потребуется болгарка, которая поможет раскроить основание каркаса. Инструмент делает ровные края и предотвращает дефекты, которые возникают при использовании строительных ножниц (но есть некоторые нюансы использования).

Подробнее об обработке материалов

Надежные строительные ножницы с острыми лезвиями нужны для обработки профилей: вырезка поперечин, создание крепежных выступов и других деталей. Острота важна потому, что зазубрины и неровности ухудшают качество перегородки.

Важно! Резать болгаркой маленькие металлические элементы нельзя, так как инструмент нагревает разрез, нарушается оцинковка.

Перфоратор необходим, если монтаж перегородки планируется в месте, где пол, стена или потолок изготовлены из бетона. При деревянных конструкциях задача упрощается – используют саморезы.

Шуруповерт – незаменимая вещь при сборе любых металлических конструкций. С его помощью легко вгоняют шурупы в металл, уменьшая риск повреждений.

Лазерный нивелир – инструмент для разметки перегородки, с помощью которого уменьшают погрешности. Но если лазерный девайс отсутствует, его легко заменить строительным отвесом. Дополнительно применяют пузырьковый уровень для коррекции вертикального положения.

Насадка, которая потребуется для шуруповерта, — продолговатая, с крестообразным наконечником. Она применяется для закручивания маленьких крепежных элементов. При работе с ГКЛ впервые рекомендуется использовать насадку с ограничителем, которая не позволяет вкручивать саморезы слишком глубоко.

Совет! Правильно установленный саморез углубляется в лицевой стороне ГКЛ всего на 1-2 мм.

Если деталь установлена глубже, она теряет большую часть крепежных функций, отчего страдает всё полотно перегородки.

Монтаж каркаса из профиля для гипсокартонной перегородки

Установка каркаса для перегородки из гипсокартона начинается после того, как проведены все коммуникации в помещении (сантехника, вентиляция, проводка, интернет и телекоммуникация). Все кабели должны лежать строго перпендикулярно стойкам.

Важно! Если в комнате деревянный пол, то металлические элементы каркаса закрепляют с помощью саморезов для деревянных поверхностей.

Горизонтальные стыки ГКЛ должны размещаться вразбежку. При двойной структуре каркаса все стойки и направляющие профили обрабатывают герметиком для повышения звукоизоляции.

Тепло- и звукоизолирующие компоненты устанавливают после монтажа электрической фурнитуры.

Изготовление перемычек

Перемычки необходимы для создания гипсокартонной перегородки с профилем, их делают вручную:

1. Делают надрез направляющей под углом 45 градусов. Затем места среза загибаются, использовать можно на любой стороне металлических деталей. Однако прочность у перемычки, изготовленной по этой технологии, минимальна.
2. Создание на направляющей надреза V-образного вида. Полученная перемычка загибается внутрь, а края фиксируются между собой. Использовать изделие можно на частях, которые относятся к собранному коробу.
3. Комбинирование методов. С одного края направляющий элемент надрезают по способу 1, а с другого – по 2. Применять полученный фрагмент можно для фиксации любого элемента.

Перемычки для гипсокартонной перегородки с профилем

Собирают перемычки из оставшихся отрезков стоек и направляющих. От направляющего элемента отрезают детали длиной до 10 см. Затем они ставятся в перемычку, выполненную из стойки. Таким методом создают надежную перемычку с минимальным количеством отходов. Недостаток – стоимость стоечных профилей (их обычно не остается при монтаже перегородок, тогда как направляющих всегда – в избытке).

Почему профиль

Гипсокартонная перегородка из профиля практична, проста в монтаже и позволяет добиться надежного крепления листов без привлечения сложных технологий. Безопасные конструкции служат долго и способны выдерживать сильное давление, толчки и удары.

Оцинкованный металлический профиль для гипсокартонных перегородок хорошо подходит для помещений с любыми показателями влажности, если ГКЛ подбираются такого же формата.

Гипсокартонные перегородки по жесткости конструкции уступают только стационарной кирпичной кладке или армированной бетонной стене.

Срок их службы измеряется десятилетиями. Еще один плюс – возможность использования вместе с дверными коробками.

Перегородки, созданные на металлическом каркасе, не разваливаются со временем, им не страшны трещины, чрезмерная сухость в помещении, в том числе при нахождении рядом с батареями.

При работе с металлом используют строительные инструменты, которые позволяют менять его форму. Например, слишком широкие, но невысокие потолочные профили 60 х 27 мм можно немного вогнуть внутрь, добившись укрепления перегородки.

Огромный плюс – возможность выбрать деталь, в которой есть прорезиненные отверстия для прокладки кабеля любой толщины. Не придется сверлить и нарушать целостность изделия.

С помощью металлических стоек и направляющих разного типа можно создать каркас для гипсокартонных перегородок, которые прослужат несколько десятилетий. При выборе профиля ориентируются на тип конструкции, место ее установки, использование дверной коробки в проеме. Существует несколько вариантов ширины и высоты металлических деталей, каждая из которых подходит для создания каркасов в любом помещении.

Дверной проём в перегородке из гипсокартона

В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

Выбор двери для перегородки

Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

• Вес дверного полотна
• Толщина дверного блока
• Место установки

Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

Сборка каркаса дверного проёма

Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

Схема дверного проёма в перегородке из гипсокартона

1. Стоечный профиль
2. Перемычка

И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

Дверной блок в разрезе, вид сверху

1. Дверное полотно
2. Дверная коробка
3. Пенный шов
4. Стена

Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

Разметка под дверной проём

Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

Монтаж вертикальных стоек проёма

Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

Монтаж перемычки дверного проёма

Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

Выбор профилей для дверной коробки

Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

• Стандартный CW-профиль
• Усиленный UA-профиль

Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

• CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
• CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
• CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

• UA-50 — не более 50кг
• UA-75 — не более 75кг
• UA-100 — не более 100кг

Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

Фиксация профилей просекателем или шурупами LN нужна только на момент монтажа каркаса. Прочность конструкции обеспечивается креплением обшивки. Шурупы LN после начала монтажа обшивки можно последовательно выкручивать.

Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

• Деревянный брус — 2шт
• Металлические уголки — 4шт

Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

Изготовление перемычки

Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

Заготовка перемычки дверного проёма

Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

Правильная установка перемычки в дверной проём

После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

Расчет насоса для системы отопления: подбираем оптимальный насос по ключевым параметрам

Большинство автономных систем отопления, которые используются для обогрева загородных домов и дач, сегодня оснащаются циркуляционными насосами. Чтобы при установке такой гидравлической машины добиться требуемых результатов, необходимо выполнить предварительный расчет циркуляционного насоса для системы отопления и, основываясь на полученных значениях, выбрать насосное оборудование с соответствующими характеристиками.

Грамотный подбор циркуляционного насоса обеспечит эффективную работу отопительной системы и позволит избежать лишних затрат

Сферы использования циркуляционных насосов

Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.

При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.

Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики

Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.

По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.

Для чего необходимо выполнять расчет

Циркуляционный насос, установленный в системе отопления, должен эффективно решать две основные задачи:

1. создавать в трубопроводе такой напор жидкости, который будет в состоянии преодолеть гидравлическое сопротивление в элементах отопительной системы;
2. обеспечивать постоянное движение требуемого количества теплоносителя через все элементы отопительной системы.

Чтобы циркуляционный насос был в состоянии справляться с решением вышеперечисленных задач, выбирать такое устройство следует только после того, как будет сделан расчет отопления.

При выполнении такого расчета учитывают два основных параметра:

• общую потребность здания в тепловой энергии;
• суммарное гидравлическое сопротивление всех элементов создаваемой отопительной системы.

Таблица 1. Тепловая мощность для различных помещений

После определения данных параметров уже можно выполнить расчет центробежного насоса и, основываясь на полученных значениях, выбрать циркуляционный насос с соответствующими техническими характеристиками. Подобранный таким образом насос будет не только обеспечивать требуемое давление теплоносителя и его постоянную циркуляцию, но и работать без чрезмерных нагрузок, которые могут стать причиной быстрого выхода устройства из строя.

Как правильно рассчитать производительность насоса

Такой важный параметр циркуляционного насоса, как его производительность, указывает на то, какое количество теплоносителя он может переместить за единицу времени. Расчет производительности циркуляционного насоса, которая обозначается буквой Q, выполняется по следующей формуле:

Параметры, которые используются в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 2. Параметры теплоносителя для расчета производительности насоса

Потребность помещений дома в количестве тепла для их обогрева, которая обозначается буквой R, определяется в зависимости от климатических условий местности, в которой такой дом расположен. Так, для домов, которые эксплуатируются в условиях европейского климата, выбирают следующие значения данного параметра:

• частные дома небольшой и средней площади – 100 кВт на 1 м 2 ;
• многоквартирные дома – 70 кВт на 1 м 2 площади их помещения.

В том случае, если расчет производительности насоса для отопления выполняется для зданий с низкими теплоизоляционными характеристиками, значение тепловой мощности, подставляемое в формулу, следует увеличить. Для производственных помещений, а также помещений, расположенных в зданиях с хорошей теплоизоляцией, значение параметра R принимают равным 30–50 кВт/м 2 .

Как рассчитать гидравлические потери отопительной системы

На выбор циркуляционного насоса по его мощности и создаваемому им напору, как уже говорилось выше, оказывает влияние и такой важный параметр отопительной системы, как гидравлическое сопротивление, которое создают все элементы ее оснащения. Зная гидравлическое сопротивление, создаваемое отдельными элементами отопительной системы, можно рассчитать высоту всасывания насоса и, руководствуясь таким параметром, подобрать модель оборудования по мощности и создаваемому напору. Для расчета высоты всасывания насоса, которая обозначается буквой H, нужна следующая формула:

Параметры, используемые в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 3. Параметры для расчета высоты всасывания

Значения R1 и R2, используемые в данной формуле, следует выбирать по специальной информационной таблице.

Значения гидравлического сопротивления, создаваемого различными устройствами, которые применяются для оснащения систем отопления, обычно указываются в технической документации на них. Если таких данных в паспорте на устройство нет, то можно воспользоваться приблизительными значениями гидравлического сопротивления:

• отопительный котел – 1000–2000 Па;
• сантехнический смеситель – 2000–4000 Па;
• термоклапан – 5000–10000 Па;
• прибор для определения количества тепла – 1000–1500 Па.

Существуют специальные информационные таблицы, по которым можно определить гидравлическое сопротивление практически для любого элемента оснащения отопительных систем.

Зная высоту всасывания, для расчета которой используется вышеуказанная формула, можно оптимально выбрать насосное оборудование по его мощности, а также определить, каким должен быть напор насоса.

Как выбрать циркуляционный насос по количеству скоростей

Обычно современные модели циркуляционных насосов оснащаются регулирующим механизмом, позволяющим изменять скорость их работы. Используя такой механизм, имеющий, как правило, три ступени регулировки, можно настраивать насос по расходу жидкости, подаваемой в систему отопления. Так, при резком похолодании на улице и, соответственно, в доме, насос можно включать на максимальную скорость работы, а при потеплении выбирать другой режим.

Элементом управления, при помощи которого изменяют скорость работы циркуляционного насоса, выступает рычаг на корпусе устройства. Отдельные модели циркуляционных насосов оснащаются системой авторегулирования скорости их работы, которая изменяется в зависимости от температурного режима в помещении.

Насос Wilo-Stratos с автоматической регулировкой мощности

Приведенная выше методика – это только один пример выполнения расчетов, которые необходимы для того, чтобы выбрать циркуляционный насос для теплого пола или системы отопления. Специалисты, занимающиеся системами отопления, используют различные методики расчета напора насоса (а также производительности и других параметров таких устройств), позволяющие подбирать такое оборудование по его мощности и создаваемому давлению. Во многих случаях собственнику дома, в котором необходимо смонтировать отопительную систему, можно даже не задаваться вопросами о том, как рассчитать мощность насоса и как подобрать насосное оборудование. Многие производители предоставляют услуги квалифицированных специалистов или предлагают воспользоваться онлайн-сервисами по расчету параметров циркуляционного насоса и его выбору для систем отопления или теплого пола.

Выбирая мощность циркуляционного насоса, следует принимать во внимание, что все предварительные расчеты выполняют, исходя из значений максимальных нагрузок, которые такое оборудование может испытывать в процессе эксплуатации.

В реальных условиях эксплуатации такие нагрузки будут ниже, что даст вам возможность сделать выбор насоса, технические характеристики которого несколько ниже рассчитанных. Выбор менее мощного насоса при таком подходе не отразится на эффективности его использования в системе отопления. В том случае, если мощность насоса, который вы выбрали, значительно выше значений, полученных при расчете, это не улучшит работу отопительной системы, но при этом увеличит ваши расходы на оплату электроэнергии.

Помочь сделать выбор циркуляционного насоса из нескольких моделей по их напорно-расходным характеристикам и скорости работы помогает специальный график. При построении такого графика используются реальные значения напора и расхода, необходимые для нормального функционирования системы отопления, а также значения, которые соответствуют конкретным моделям насосного оборудования, работающего на различных скоростях. Чем ближе точки, расположенные на двух графиках, тем больше подходит насос для его использования в системе отопления.

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления?

Расчет правильной мощности циркуляционного насоса – крайне популярная проблема, которая возникает не только у владельцев автономных отопительных систем, но и у жильцов многоквартирных домов. Большинство систем теплоснабжения функционирует по принципу естественной циркуляции – когда жидкость естественным образом передвигается по трубопроводу.

Стоит отметить, что каждый отопительный котел должен быть установлен надлежащим образом, а именно находиться ниже трубной разводки и отопительных компонентов. Высокие требования предъявлялись и к монтажу. Установка должна проводиться без лишних поворотов и сужений, что требовало высокой квалификации и профессионализма. И вследствие этого возникала проблема с отоплением дальних радиаторов, а ближние нагревались крайне сильно.

Однако есть более эффективное решение вышеупомянутой проблемы – монтаж циркуляционного насоса. Непосредственно сам компонент искусственно создает необходимое давление за счет чего передвижение теплоносителя существенно ускоряется. Также насос обеспечивает равномерный обогрев как ближних, так и дальних радиаторов.

Весомым преимущество является тот факт, что непосредственно ЦН улучшает эффективность системы в целом. Это позволяет улучшать функциональные характеристики отопительного комплекса. За счет более рационального использования теплоносителя циркуляционный насос способствует снижению расходов для обеспечения теплоснабжения.

Конструкция циркуляционного насоса представлена следующими элементами:

• мотором, вал которого передает вращательное движение ротору;
• непосредственно сам ротор с крыльчатыми лопатками;
• рабочей камерой.

Современные циркуляционные насосы работают в нескольких режимах, что обеспечивает довольно быстрый обогрев сооружений с большой площадью.

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления

• Q – непосредственно расход теплоносителя. Показатель измеряется в литрах за минуту или кубометров в час;
• W – мощность, количество тепловой энергии, необходимой для передачи;
• C – коэффициент теплопроводности воды. Как правило, этот показатель не меняется и находится на отметке 1163 Вт/(м3х°С) или 1,163Вт/(литр х°С);
• T1 и T2 – температурный режим остывшей воды в трубах «обратки» и температура горячей воды после котла. Первый показатель – до 60, а второй до 80 градусов.

К слову, если необходимо отопить дом в 120 квадратов, то количество необходимого тепла – 12 кВт, температура подающей воды, примерно, 70 градусов, а обратки 55, следовательно, расход следующий:

• Q = 1200/1,163х(70-55)=687,8 л/час
• С такой нагрузку легко справляется маломощный насос. Однако если показатель возрастет до 1 тыс. литров, тогда выбор более мощного циркуляционного насоса – лучший вариант решения проблемы. Также для наиболее правильного выбора необходимо рассчитать гидравлические потери системы (ГПС).

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления: расчет ГПС

Гидравлическое сопротивление – фактор, значительно влияющий на подсчет мощности. ГПС формируют все компоненты, находящиеся в комплексе.

Опираясь на указанный параметр, можно подсчитать высоту всасывания насоса и в соответствие ей подобрать мощность.

Высота всасывания имеет следующую формулу расчета H = 1,3x(R1L1+R2L2+Z1……..Zn)/10000, где:

• R1, R2 – потери давления, которое создается непосредственно циркуляционным компонентом в подающей магистрали и «обратке»;
• L1,L2 – длина части трубопровода, которая отвечает за подачу теплоносителя и длина «обратки»;
• Z1 – гидравлическое сопротивление(ГО) отдельных компонентов отопительного агрегата.

ГО компонента указывается в паспорте от производителя. Нередко показатели отсутствуют, и поэтому при осуществлении расчетов можно опираться на следующие усредненные данные:

• котел для отопления создает гидравлическое сопротивление от 1 тыс. до 2000 Па;
• ГО сантехнического смесителя находится на отметке от 2 до 4 тысяч Па;
• гидравлическое сопротивление, которое создает термоклапан – от 5 до 10 тысяч Па;
• счетчики, подсчитывающие количества тепла формируют ГО от 1 до 1,5 тыс. Па.

CNP-Center – экономия и качество

Мы предоставляем циркуляционные насосы от проверенных производителей. Каждое наименование сертифицировано в соответствие международным стандартам и классификациями.

Наша компания предлагает многочисленные бонусные системы для постоянных клиентов и оптовых заказчиков. Действуют дисконтные программы абсолютно для всех клиентов.

Для заказа высококачественных циркуляционных насосов обращайтесь в торговые представительства нашей компании cnp-center.ru или свяжитесь с менеджерами по следующим контактам:

• электронной почте – zakaz@cnp-center,ru;
• контактному номеру телефона – 8 (800) 775-62-94.

Максимально быстрая доставка по всем регионам России. Возникли проблемы с выбором? Специалисты компании помогут вам выбрать циркуляционный насос для решения конкретно ваших задач.

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления

Принудительное движение теплоносителя в системе водяного отопления обеспечивает циркуляционный насос, способный перекачивать жидкость температурой 110…115 °С. В частных домах и квартирах с индивидуальными источниками тепла применяются малошумные аппараты бытовой серии с муфтовым присоединением, оснащенные «мокрым» ротором (якорь двигателя омывается и охлаждается протекающей водой).

Если вы решили самостоятельно подобрать насос для отопления, учтите 3 основных критерия:

1. Технические характеристики – производительность, рабочее давление.
2. Присоединительные и габаритные размеры.
3. Цена изделия, популярность бренда.

Рассмотрим по пунктам, как правильно выбрать циркуляционный насос для радиаторной системы, теплых полов и первичного котлового контура.

• 1 Самые «ходовые» модели насосных агрегатов
• 2 Способы подбора насоса
• 3 Расчет характеристик насоса
  • 3.1 Отопительная схема с батареями
  • 3.2 Петли теплых полов
  • 3.3 Котловой контур
• 4 Выбор по размерам
• 5 Производители и цены
• 6 Заключительный вывод

Самые «ходовые» модели насосных агрегатов

Производители предлагают широкий выбор оборудования разной мощности, предназначенного для перекачки жидких сред с различными параметрами. Но нас интересуют только проточные модели, работающие в сетях домашнего отопления и горячего водоснабжения.

Как отличить циркуляционные агрегаты от центробежных и других видов насосов:

• по форме – электрический мотор и крыльчатка установлены в одном корпусе, патрубки выходят по бокам нижней части (не посередине);
• по наличию «мокрого» ротора, значительно снижающего шум вращения крыльчатки;
• 2 типоразмера монтажной длиной 130 и 180 мм;
• условный проход патрубков — 15, 20, 25 и 32 мм, присоединение — муфтовое (резьбовое);
• паспортное давление – 0.4, 0.6 и 0.8 Бар.

Указанные параметры легко выяснить по маркировке изделия. Пример: цифры в названии Wilo Star-RS 15/4 обозначают внутренний диаметр соединительных патрубков 15 мм (Ду 15) и напор 4 м водного столба (0.4 Бар). Пример второй: аппарат Grundfos ALPHA2 25-60 подключается к трубам Ду 25 и развивает давление 0.6 Бар (6 метров).

Справка. Обычно производители выпускают расширенные линейки изделий. Немецкий бренд Wilo предлагает циркуляционные нагнетатели, располагающие напором 2, 4, 6, 7 и 8 м. вод. ст. Но «ходовыми» моделями все равно остаются «четверки» и «шестерки», реже – «восьмерки».

Конечно, существуют и более мощные насосы, чей напор достигает 1…10 Бар, но в частных жилищах таковые не применяются. Маленькие агрегаты длиной 130 мм с патрубками ½ и ¾ дюйма обычно ставятся внутри котлов, большие (18 см, 1 и 1 ¼») – врезаются в отопительные магистрали.

Способы подбора насоса

Самый правильный путь – сделать полноценный гидравлический расчет и точно определить основные параметры насоса – развиваемый напор и производительность. Именно так проектируется централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и промышленных зданий.

Инженерной расчетной методикой владеют далеко не все мастера, занимающиеся монтажом автономных водяных систем, что уж говорить о рядовых домовладельцах. Как можно подобрать циркуляционный насос для отопления более простым способом:

1. В случае замены старого изношенного агрегата приобретается новый с аналогичными параметрами. На первый план выходит цена и качество изделия.
2. Заказать проект домашней отопительной системы инженеру–теплотехнику. Ниже мы поясним преимущества данного варианта.
3. Самому рассчитать потребный напор насоса по упрощенной методике.
4. Поверить многолетней практике наших экспертов и купить аппарат, руководствуясь их советами.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Удобный доступ есть ко всему оборудованию, в том числе к насосам

Рекомендации экспертов. В загородных домах и квартирах площадью до 250 м² вполне достаточно бытового насоса, развивающего давление 4 м водного столба или 0.4 Бар. На квадратуру 250…500 м² лучше купить более мощный агрегат с напором 6 м (0.6 Бар), свыше 500 м² – 8 м. вод. ст.

Заказ инженерных расчетов и разработки схемы стоит денег, но окупится с лихвой. Когда вы монтируете отопление самостоятельно либо нанимаете работников, комплектующие и оборудование приобретается с приличным запасом – на всякий случай. Толковый проектировщик четко обоснует, почему нужно поставить насос небольшой мощности и трубу меньшего диаметра. В результате выйдет экономия на материалах, а в дальнейшем — затратах на электричество.

Разновидности насосов, применяемых в схемах автономного теплоснабжения

Если вы доверяете только цифрам либо захотите проверить монтажников, выбирайте насос отопления по собственным вычислениям, пользуясь приведенной ниже методикой. Не забудьте сверить расчетные характеристики агрегата с рекомендациями экспертов – результат наверняка выйдет аналогичным.

Расчет характеристик насоса

Отопление работает эффективно, когда все батареи или греющие напольные контуры получают необходимое количество тепла. То есть, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и арматуры.

Перед тем как выбрать насос, нужно рассчитать его производительность по формуле:

• G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
• Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
• Δt – разность между температурой воды в подающей и обратной линии, при расчетах обычно принимается равной 20 °С.

Справка. Поскольку плотность воды мало изменяется при нагреве в пределах 100 градусов, в упрощенных вычислениях массовый расход принимается равным объемному. Пример: G = 300 кг/ч = 300 литров в час.

Тепловую нагрузку можно высчитать скрупулезно, пользуясь методикой СНиП. Здесь мы не станем усложнять задачу и просто возьмем количество теплоты по площади.

Например, на обогрев двухэтажного дома квадратурой 200 м², расположенного в средней полосе, понадобится 22 кВт теплоты. Отсюда несложно посчитать расход теплоносителя и требуемую производительность насоса: G = 0.86 х 22000 / 20 = 946 кг/ч = 0.95 т/ч = 0.95 м³/ч.

Сразу предлагается выяснить сечение и диаметр основной магистрали, идущей от котла, куда планируется установить насос:

• F – площадь поперечника трубы, м²;
• ʋ — скорость движения воды, принимается 0.5…1 м/с.

Чем ниже скорость течения воды, тем меньше сопротивление трению о стенки труб, арматуры и фитингов.

Берем значение 0.6 м/с и определяем сечение магистрали: F = 0.95 / 3600 х 0.6 = 0.00044 м². Дальше через формулу площади круга рассчитываем диаметр прохода – 0.024 м или 24 мм. Соответственно, внутренний размер трубы и присоединительных штуцеров насоса равен 25 мм.

Выяснив необходимую производительность перекачивающего устройства, переходим к вычислению располагаемого давления. Расчеты проведем отдельно для радиаторной сети, напольного обогрева и котлового контура обвязки.

Отопительная схема с батареями

Задача насоса – продавить нужный объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стенки, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.

Чтобы узнать величину сопротивления, которое должен преодолеть циркуляционный агрегат, предлагаем воспользоваться упрощенной формулой:

• H – искомый перепад давлений в метрах водного столба;
• R – удельное сопротивление трению, считается в м. вод. ст. на 1 метр погонный трубопровода;
• L – протяженность наиболее длинной ветви отопления, измеряется от источника тепла до последнего радиатора;
• Z – коэффициент местных сопротивлений.

Замечание. Формула сильно упрощена, инженерный расчет гидравлики гораздо сложнее. Зато она позволяет правильно подобрать отопительный насос для бытовых условий. Мы проверили альтернативный вариант — онлайн-калькуляторы, размещенные на различных интернет-ресурсах. Получив разницу между результатами 30%, делаем вывод: лучше посчитать напор вручную.

Как производятся вычисления:

1. Поскольку насос создает одинаковое давление на входе в каждую ветвь отопления, выбираем самую протяженную линию и определяем ее длину в метрах. Это показатель L в формуле. При двухтрубной системе учитываются обе линии – обратная и подающая.
2. Удельное сопротивление R принимаем равным 150 Па/м или 0.015 м водного столба на 1 м. п. магистрали (для пластиковых труб).
3. Если проток через батареи регулируется термостатическими клапанами, берем коэффициент Z = 2.2. Вариант второй: радиаторы оборудованы шаровыми кранами и балансировочными вентилями, тогда Z = 1.5.

Наибольшее сопротивление течению воды оказывают трехходовые клапаны и вентили с термоголовками

Рассчитываем потребное давление и выбираем подходящую модель нагнетателя.

Совет. Длина линии тупиковых и кольцевых схем считается одинаково – плюсуем протяженность подачи и обратки. Для однотрубной «ленинградки» берем общую длину кольца. Если на момент расчета схема отсутствует, протяженность определяется по внутренним габаритам дома: размер I этажа + высота потолка + ширина II этажа.

Просчитаем давление по нашему примеру. Длина L по габаритам здания равна (10 + 3 + 10) х 2 = 52 м, Z = 2.2. Потребный напор составит 0.015 х 52 х 2.2 = 1.716 ≈ 1.7 м. Прибавим запас 1 м на неучтенные сопротивления самого котла и дополнительного оборудования, получаем 2.7 м водяного столба.

На графике, прилагаемом к паспорту насоса, отмечаем линию производительности и напора, затем выбираем подходящую модель, в данном случае — марка Wilo Star-RS 25/4.

Как видите, результаты расчетов не противоречат советам экспертов: насоса давлением 0.4 Бар вполне достаточно, чтобы заставить циркулировать воду по сети отопления двухэтажного дома площадью 200 квадратов. Для лучшего понимания предлагаем посмотреть ход расчетов на видео:

Важный момент. В современных нагнетательных устройствах зачастую предусмотрено 3—7 режимов работы, а в инструкции нарисовано столько же графиков. Для расчета выбирайте характеристику, соответствующую средней скорости (вторая – третья).

Петли теплых полов

Обычно теплоноситель подается в напольные контуры отдельным насосом, работающим в паре с подмешивающим клапаном. При этом максимальная протяженность петли не превышает 100 метров, фасонные детали отсутствуют. Местные сопротивления – термостатический вентиль коллектора и смесительный трехходовой (или 2-ходовой) клапан.

Для расчета вполне подходит предыдущий алгоритм:

1. Выясняем количество контуров, максимальную длину трубы и общий расход теплоносителя через гребенку. Все вычисления по теплым полам мы подробно расписали в отдельной публикации.
2. Берем самую длинную петлю и считаем по ней требуемое давление насосного агрегата, пользуясь приведенной выше формулой. Подставляем аналогичные значения R, L и Z.
3. Подбираем насос для петель напольного обогрева по графику, представленному в паспорте изделия.

Пример. Возьмем тот же двухэтажный дом с тепловой нагрузкой 22 кВт и расходом воды 0.95 м³/ч, максимальная длина петли – 80 м. Значение R принимаем 0.015, Z – 2.2, тогда напор H = 0.015 х 80 х 2.2 = 2.64 м. Сопротивление магистрали не учитываем, поскольку котел оснащен собственным насосом. Значит, окончательное давление коллекторного агрегата – минимум 2.64 м.

Заметьте: увеличивая протяженность петель до 100 м, вы поднимаете планку давления насоса, что приведет к повышению расхода электроэнергии. Проверяем: H = 0.015 х 100 х 2.2 = 3.3 м. Рисуем на диаграмме соответствующую горизонтальную линию и выбираем любую модель, чей график размещен выше. Ближайший агрегат — Wilo Star-RS 25/6.

Котловой контур

Как известно, в схемах обвязки твердотопливных котлов предусматривается установка отдельного насоса, гоняющего воду по малому кольцу через трехходовой клапан либо буферную емкость. Идентичный принцип применяется в системе первичных/вторичных колец, где к основному контуру подключены линии радиаторного отопления, теплых полов и бойлера ГВС.

Насос, качающий воду по основному кольцу, практически не испытывает сопротивления – магистраль короткая, минимум фитингов и арматуры. Поэтому напор основного агрегата зачастую меньше, чем давление вторичных нагнетателей, отправляющих теплоноситель к приборам отопления.

Важный нюанс. Главное — обеспечить нужный расход воды в основном контуре, соответствующий мощности теплогенератора. Для выбора модели насоса двигайтесь тем же путем – узнайте требуемый объем теплоносителя по производительности котла и посчитайте располагаемый напор. Подробная инструкция представлена на видео:

Выбор по размерам

Вы наверняка заметили — в ассортименте фирм есть агрегаты с одинаковыми характеристиками, но разными габаритами и размерами патрубков. Как выбирать внешние параметры насоса:

1. Для монтажа на трубопроводах, байпасах и смесительных узлах напольного обогрева используются стандартные нагнетатели длиной 180 мм. «Коротыши» 130 мм ставятся внутри теплогенераторов либо на магистралях в сильно ограниченном пространстве.
2. Диаметр присоединительных патрубков подбирается под сечение основного трубопровода. Увеличение типоразмера допустимо, уменьшение – категорически не рекомендуется. То есть, на трубопровод Ду 25 можно ставить агрегат со штуцерами 32 мм.
3. Насосы с патрубками Ø32 мм применяются на первичных кольцах и котловых контурах, а также в модернизируемых самотечных системах.

Рабочие характеристики насосов не зависят от их монтажной длины – 130 или 180 мм

Примечание. Размеры готовых байпасов, продающихся в магазинах, подогнаны под стандартный насос монтажной длиной 18 см.

Число скоростей нагнетателя особой роли не играет. В домашних условиях вполне достаточно 3 режимов, оптимальная скорость – вторая. Воздух из агрегатов стравливается через боковой винт, поэтому не стоит покупать изделия с отдельным воздухоотводчиком.

Производители и цены

Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:

1. Высшая ценовая категория – Grundfos (Дания), Wilo (Германия). Цены на оригинальных «немцев» стартуют от 75 евро, «Грюндфос» серии UPS – 65 евро.
2. Средняя категория – DAB, Aquario (Италия), Sprut (качественный Китай). Стоимость агрегатов различных моделей колеблется в пределах 40—100 евро.
3. Прочие дешевые насосы (Oasis, Neoclima, «Вихрь», «Калибр» и так далее до бесконечности). Цена – от 20 евро за штуку.

Новейшая разработка – «умный» насос Grundfos Alpfa-3, передающий информацию на смартфон и помогающий балансировать систему

Замечание. Вполне вероятно, что мы не включили некоторые весьма достойные изделия в высшую либо среднюю ценовую категорию. Здесь указаны самые распространенные бренды.

Чем отличаются недорогие и контрафактные насосы от качественных нагнетателей:

• срок службы – 1…3 отопительных сезона;
• номер изделия нанесен только на наклейку, корпус агрегата чистый;
• перекачивающие устройства из одной партии часто идут с одинаковыми номерами;
• по весу подделка заметно отличается от оригинала (она легче);
• агрегат низкого качества начинает шуметь и пищать, отработав 1 сезон в закрытой системе отопления, сильно греется корпус.

Иногда поддельные насосы отопления неотличимы от оригинала, только цена вдвое ниже. Секрет – в алюминиевой обмотке, удешевляющей себестоимость продукта. Как проверить: найдите на официальном сайте компании массу оригинальной модели и сравните с рыночным экземпляром. Скорее всего, осведомленный продавец откажется взвешивать контрафактный аппарат либо сразу признает неизвестное происхождение товара.

Заключительный вывод

Выбирая циркуляционный насос для отопления дома, важно не ошибиться с характеристиками и не гнаться за дешевизной. Недостаточный напор приведет к слабому прогреву дальних батарей, чрезмерный – к появлению шума в радиаторах и быстрому износу нагнетательного агрегата. Последний совет по выбору производителя: если хотите сэкономить, лучше отыщите брендовый оригинал б/у, он прослужит дольше нового дешевого «китайца».