Парапет на крыше
Парапет – специальное ограждение на кровлях, служащее для повышения безопасности пребывания на зданиях людей. Размеры и технические требования по прочности приписаны в положениях ГОСТа 25772.
Парапет на крыше
На каких зданиях необходимо делать парапеты
В настоящее время плоские кровли устанавливаются не только на многоквартирных жилых домах или производственных сооружениях, все чаще такие крыши выбираются индивидуальными застройщиками. Новые строительные материалы и технологии позволяют делать плоские кровли эксплуатируемыми, на них можно обустраивать площадки для отдыха, зимние сады, бассейны и т. д.
Согласно требованиям существующих стандартов и отраслевых нормативных актов, на всех зданиях с углом скатов менее 12° и высотой до карниза более 10 м необходимо устанавливать парапет. Конкретная высота элемента зависит от особенностей и назначения кровли. Кроме того, все балконы, лоджии, лестничные марши и площадки также должны иметь парапет.
Кровля с парапетом
Основные требования к парапетам
Технические данные учитывают высоту сооружения и особенности эксплуатации крыши.
-
Для всех эксплуатируемых кровель высота ограждения вместе с парапетом не может быть ниже 120 см. Материал изготовления парапета должен обеспечивать необходимую прочность фиксации ограждений.
Высота парапета более 120 см
Парапет на неэксплуатируемой кровле
Важно. Не нужно путать парапет с ограждениями. Парапет – это капитальная конструкция из железобетонных или кладочных материалов. Ограждающие элементы могут изготавливаться из металла.
Кроме главного назначения – защиты людей от несчастных случаев, парапет выполняет и дополнительные функции.
-
Направляет потоки воды в специальные приемники. В дальнейшем она попадает в сливную систему, что предупреждает образование весной сосулек. Наклон крыши и конкретное место расположения приемника рассчитываются на стадии проектирования здания и в обязательном порядке учитываются при строительстве крыши.
Плоская кровля оборудована водосточной воронкой
Парапет защищает кровельное покрытие от порывов ветра
Кроме того, красивые парапеты и ограждения служит декоративным украшением фасадов домов.
Многие коммерческие, торговые и промышленные здания имеют на крышах большое количество разнообразного инженерного оборудования: вентиляторов, кондиционеров, генераторов, инженерных систем и т. д. Парапеты скрывают эти объекты, за счет чего существенно улучшается внешний вид престижных зданий.
Парапет улучшает внешний вид дома, скрывая блоки систем кондиционирования и прочие коммуникации
Устройство парапета
Часто парапет является продолжением фасадных стен дома, но бывают случаи, когда его делают специально из других кладочных стройматериалов. Стандартные требования к этим архитектурным элементам прописаны в СНиП II-26-76.
Парапет на крыше строящегося здания
Из каких отдельных элементов состоит конструкция?
Обустройство примыкания к парапету кровли
- Парапет. Незначительное возвышение по периметру строения, высота в зависимости от характеристик зданий колеблется от 45 см до 120 см. Изготавливается из прочных материалов, внешние поверхности дополнительно отделываются и защищаются от негативного влияния атмосферных осадков.
- Ограждение. Устанавливается непосредственно на парапет, повышает безопасность пребывания на крыше людей. Все элементы ограждения должны отвечать существующим требованиям по прочности, изготавливаются из сталей различных марок, в том числе и легированных нержавеющих. Могут иметь дополнительные элементы декора.
- Гидроизоляционный фартук. Не допускает попадания воды в щели между кровлей и парапетом. Во время его обустройства применяются специальные технологии для увеличения герметичности соединения. Наклон гидроизоляционного фартука выбирается с таким расчетом, чтобы вода отводилась к специальным приемникам и попадала в водосточную систему.
- Кровельный клин. Назначение – увеличить радиус примыкания вертикального парапета к горизонтальной кровле. Дело в том, что рулонные материалы негативно относятся к резким перегибам, в этих местах со временем появляются трещины и, как следствие, протечки. По периметру в нижней части парапета могут устанавливаться специальные бруски, которые дают возможность плавно переводить покрытие горизонтальной крыши на вертикальный парапет.
- Защитный козырек. Назначение – отводить воду с горизонтальной поверхности парапета, исключает преждевременное разрушение кладочных материалов. Может иметь различный внешний вид, чаще всего изготавливается из оцинкованной листовой стали.
Фартуки для парапетов кровли
Видео — Устройство плоских кровель. Примыкание к вертикальным конструкциям
Обустройство примыкания к парапету кровли
Цены на листы стальные оцинкованные
Очень важный узел, в этих местах самые большие нагрузки на кровельное покрытие. На стыках делается многослойная усиленная гидроизоляция, вертикальные поверхности могут дополнительно защищаться металлическими фартуками.
Места примыкания имеют следующие устройство.
- Основание крыши. Чаще всего это железобетонная плита.
- Нижний слой плоской крыши. Наносится одновременно с главным покрытием, гидроизоляционный материал должен отвечать стандартам.
- Верхний слой кровли крыши. Устанавливается после укладки нижнего на крыше и нижнего на парапете. Перекрывает нижний слой на парапете примерно на 10–15 см.
- Вертикальный верхний слой. Завершающее покрытие парапета.
- Вертикальный нижний слой. Устанавливается после монтажа нижнего слоя крыши на вертикальную стену парапета. Размер нахлеста не менее 15 см по горизонтальному перекрытию.
- Дополнительная гидроизоляция горизонтальной части парапета. Может применяться листовое оцинкованное железо, рубероид, нетканые материалы и т. д. Конкретный выбор делается с учетом материалов изготовления и вида горизонтальной поверхности парапета.
- Т-образный костыль для фиксации элементов верхней части парапета.
Металлический фартук необходимо плотно закрепить костылями Т- или П-образный, а также сложной формы
Видео — Устройство парапета: узел примыкания
Виды парапетов
Конструкции отличаются между собой по нескольким параметрам.
Материал изготовления
В связи с тем, что парапеты делаются на плоских кровлях, технология их изготовления имеет свои особенности. Плоские кровли перекрываются специальными железобетонными плитами перекрытия, а они монтируются только на прочные фасадные стены. Торцы плит должны упираться о конструкцию максимально большой площадью. За счет этого нагрузка распределяется боле равномерно, повышается безопасность эксплуатации зданий. После завершения монтажных работ строители могут приступать к возведению парапетов. Для этого используются следующие материалы.
Монтаж верхней декоративной и защитной планки парапета
Для примера будет рассмотрен вариант конструкции из пустотелого кирпича, крыша обыкновенная, высота парапета 50 см.
Шаг 1. Подготовительные работы. Поверхность кладки следует выровнять и очистить от остатков раствора. Оптимальный вариант – кирпич с двух сторон оштукатурен, верхняя горизонтальная плоскость имеет цементно-песчаную стяжку. Если по каким-либо причинам сделать это невозможно, то парапет можно отделывать и без такой подготовки.
Шаг 2. Подберите доски шириной 12 см и толщиной примерно 2–3 см. Они должны быть ровными и обязательно пропитанными антисептиками.
Шаг 3. Положите их на парапет и разметьте места фиксации. Фиксировать нужно дюбелями соответствующей длины.
Метиз для фиксации досок
Практический совет. Для облегчения и работ и увеличения надежности крепления отверстия под дюбели рекомендуется высверливать в местах стыковки кирпичей. Здесь есть раствор, что гарантирует надлежащую фиксацию. Если отверстие попадет в пустотелый кирпич, то возникают проблемы. Для их устранения придется пользоваться химическими дюбелями, а это сложно долго и дорого.
Шаг 4. Подготовьте отверстия. Вначале следует высверливать доски, а потом менять сверло на победитовое и бурить кладочные швы парапета. Глубина отверстия должна на 2–3 см превышать длину дюбелей, в противном случае они не войдут до конца. Дело в том, что очистить отверстия на всю глубину от строительной пыли сверлом никогда не удастся, ее остатки всегда будут на дне и уменьшать фактические параметры.
В досках высверливают отверстия
Шаг 5. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели, забейте их молотком вровень с плоскостью кирпичей.
Дюбели забивают молотком
Шаг 6. Установите доски и закрепите их дюбель-гвоздями.
Шаг 7. Прикрутите к ним влагостойкую фанеру толщиной примерно один сантиметр. Стык фанеры аккуратно запилите под углом 45°.
Шаг 8. Приступайте укладке жестяного покрытия горизонтальной поверхности парапета. Для его фиксации необходимо использовать специальные саморезы с резиновыми прокладками. Нахлест металлических конструкций примерно 10 см.
На место нахлеста наносят герметик
Важно. Места нахлеста обязательно нужно обрабатывать качественным герметиком. Парапет имеет ровную горизонтальную поверхность, что значительно увеличивает вероятность затекания воды на деревянные конструкции. Герметик устранит такие риски и увеличит время эксплуатации конструкции. Рекомендуется наносить не менее двух линий герметика, работайте внимательно, не оставляйте пропусков.
Плотная стыковка элементов
Шаг 9. Разметьте места расположения саморезов старайтесь делать между ними одинаковые расстояния. На месте стыка нужно вкручивать не менее трех саморезов.
Разметка мест крепления
Крепление фартуков саморезами
Цены на полиуретановый герметик
Практические советы
- Очень тщательно соблюдайте рекомендованную технологию гидроизоляции места привыкания парапета с кровлей. Парапеты значительно увеличивают безопасность обслуживания плоских кровель, но при грубых нарушениях технологии возведения могут становиться причиной появления серьезных проблем. Следует помнить, что в этих местах скапливается большое количество снега, который оказывает значительное давление на кровельный пирог. Если гидроизоляция выполнена некачественно, то очень велика вероятность появления в этих местах протечек из-за механических повреждений.
- Внимательно проверяйте направление наклона кровли. Вся вода должна уходить в специально предусмотренные участки и далее в водосточную систему. Если она будет в некоторых местах застаиваться, то во время сезонных замерзаний/размерзаний лед постепенно подорвет нахлесты. Последствия крайне печальные, потребуют сложного и дорогостоящего ремонта.
- Если кровля на здании эксплуатируемая, то нужно принимать все меры по уменьшению нагрузок в местах примыканий. Их можно оградить различным декоративным элементами, ограничить движение и т. д. При появлении проблем на эксплуатируемых кровлях для устранения придется привлекать опытных профессиональных кровельщиков, их услуги обойдутся дорого. Кроме того, эксплуатируемые кровли – это сложный пирог, его замена или ремонт требует очень много времени.
Цены на рубероид
Делать парапет надо так, чтобы от этого элемента была практическая польза, а не дополнительные проблемы.
От любого парапета должна быть практическая польза
Степан Русов главный редактор
Автор публикации 01.12.2018
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Парапет кровли. Назначение и требования
Для чего нужен парапет кровли
Парапет кровли – это, по сути, продолжение стены выше уровня кровли, служащее ограждающей конструкцией. Именно по этой причине, парапет на крыше в большинстве случаев делают из кирпича. Изредка заграждение может быть из металла, каменным, из бетонных панелей или цельных железобетонных конструкций.
На некоторых постройках, возведенных в своеобразной манере исполнения, ограждающие перила делают из нержавейки, стекла, или из комбинации двух-трех материалов.
В прошлые времена парапеты, кроме инженерно-технических решений, служили архитектурным украшением здания.
Функции, которые выполняет парапет кровли:
- Главное предназначение парапета – гарантия защищенности людей.
- Защита боковых частей крыши, что, в свою очередь, улучшает гидроизоляцию кровли.
- Парапет кровли способен задержать единовременное схождение большого количества осадков и снежного покрова с крыши.
- Украшает сооружение.
- Маскирует малопривлекательные коммуникационные системы, расположенные на кровле.
- Оказывает активное противодействие сильным порывам ветра. Шквальный ветер может нарушить герметичность кровельного пирога.
- Наличие парапета позволяет создавать на кровле кафе или смотровые площадки.
Виды парепетов
Фигурный. Его внешний вид имеет большое сходство с перилами. Он характеризуется замысловатыми контурами и завитками.
Несложной конструкции с двумя скатами.
Усложненного строения. В данной ситуации водоотвод предусмотрен в двух различных направлениях. А что касается капельников (это элемент, выполняющий функцию безопасного отвода воды от края крыши в водосточный желоб), они должны быть подогнаны под защитный выступ.
Парапет кровли в форме конька, то есть отличающееся креплением снизу, которое прикрыто козырьком.
С плоской поверхностью. Снабжается отвечающими за водоотвод капельниками, которые разведены в противоположные стороны.
Требования к парапетам
Основываясь на требованиях СНиП31-06-2009, п.3.24, парапеты обязательны для зданий, чья высота до карниза составляет больше 10 метров, а уклон кровли доходит до 12%.
Если уклон кровли больше 12%, а высота до карниза составляет больше 7 метров, ГОСТ 25772 регламентирует устройство ограждения. Особенно это касается плоских эксплуатируемых кровель, где предполагается нахождение людей. Ограждения должны быть изготовлены и установлены согласно требованиям ГОСТ 25772-83.
Парапет кровли может возводиться:
- из бетонных блоков;
- монолитного железобетона;
- кирпича;
- металла.
Минимальная высота парапета составляет 45 см, максимальная может доходить до 1,2 м, в зависимости от функциональности кровли. Ширина парапета должна совпадать с толщиной стены, так как парапет кровли считается её продолжением, и составляет обычно 0,5 метра.
Минимальная высота парапета обуславливается необходимостью устройства дополнительного ковра гидроизоляции, который должен заходить на вертикальную поверхность парапета на высоту 25 см и более.
Парапеты сверху должны защищаться металлическими фартуками от разрушительного действия дождя, снега и ветра. В качестве фартука используют:
- оцинкованную сталь;
- металлопрофиль;
- медь;
- бетонные плиты.
Кирпичные парапеты возводят преимущественно в процессе кладки стен после того, как уложены плиты перекрытия. При этом, при кладке парапетов, если высота парапета на кровле составляет более 0,5 м, на внутренней поверхности оставляются канавки для последующего заведения в них кровельного ковра и накладывания прижимной планки. На невысоких парапетах рулонный ковер может заводиться непосредственно на верхнюю плоскость парапета, которая закрывается металлическим фартуком или парапетными плитами с обязательной герметизацией швов.
Кладка парапета производится точно так же, как и кладка стен — с натягиванием причалки, подбором кирпича. При необходимости, в кирпичную кладку парапетов закладываются металлические или деревянные закладные детали. При устройстве низких парапетов на эксплуатируемых крышах дополнительно должно делаться ограждение, которое должно быть непрерывным. А его высота, вместе с высотой парапета, должна составлять 1,2 м. С наружной стороны делается расшивка швов.
Парапет на кровле — все способы качественной отделки в фото обзоре!
Традиционный бортик по краю крыши — о том, зачем он нужен и как его сделать, посвящена данная статья
- В традиционном (а) и инверсионном (б) покрытии.
- Основные положения
- Виды и материалы ограждений
- Подготовительные работы
- Кладка самого парапета из пеноблоков
- Для чего нужен парапет на крыше?
- Парапет: назначение и разновидности
- Сборка конструкции парапета
- Выполнение монтажных работ
- Примыкания к дымоходам
В традиционном (а) и инверсионном (б) покрытии.
1 — основной водоизоляционный ковер; 2 — уплотнитель Вилатерм; 3 — легкий бетон класса В7,5 на пористых заполнителях фракции 5-10 мм; 4 — бортик из теплоизоляционных плит или легкого бетона; 5 — дополнительный слой водоизопяционного ковра (верхний слой с крупнозернистой посыпкой, нижний — с мелкозернистой посыпкой или с полиэтиленовой пленкой) (усиление примыкания кровли к парапету); 6 — приклеивающий состав; 7 — дополнительный слой водоизоляционного ковра (усиление ендовы); 8 — костыль из стальной полосы 4×40 мм; 9 — дюбель ДГ 3,7×70 Ц6; 10 — защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 11 -ограждение кровли; 12 — герметизирующая мастика; 13 — парапет стены; 14 — бортик и заполнение из легкого бетона; 15 — сплошная приклейка плит утеплителя в зоне парапета ( на ширину 1,5 м).
Основные положения
- В зависимости от вида крыши конструкция парапета может выполняться по всему периметру крыши или по ее торцам, на фронтоне здания, если конструкция крыши шатровая.
- Толщина парапетной стены имеет тот же размер, что и наружная стена здания или несколько меньше.
- Следует уделить пристальное внимание и соблюсти всю технологическую цепочку при устройстве примыкания кровли к парапету. Место примыкания не допускает никаких протечек влаги. Для этого проектная организация разрабатывает узлы примыкания или дает ссылку на типовой альбом.
- Расскажу вам из своей практики то, как это делается в натуре. Место примыкания парапета и кровли оформляется падугой – это плавный переход от стяжки кровли к парапету из раствора. Падуга заходит на парапет на высоту 200 — 300мм. В самой конструкции парапета со стороны кровли выполняется потай (канавка) по всей длине парапета, в которую заводится по падуге рулонный ковер. Чаще всего следующим шагом является заделка в канавку деревянного бруска, к которому крепится фартук из оцинкованной стали. Все это делается для создания герметичности узла примыкания.
- Следующим этапом является защита конструкции верха парапета от атмосферных воздействий. Для этого верх парапетной стенки покрывают изготовленными заготовками из оцинкованного железа. Существует несколько вариантов крепления оцинковки к конструкции парапетов. Один из них предусматривает покрытие оцинкованной сталью верха парапета с загибом кромок шириной 100мм на вертикальную часть стены. Крепление конструкции производим к вкладышам, заложенным в кладку.
- Лучшим вариантом все же является покрытие верха парапета специальными железобетонными парапетными плитами. Они монтируются на раствор марки 100 и имеют вылет в каждую сторону ориентировочно по 100мм. Конструкция плит хороша еще и тем, что имеет уклоны для стока воды в обе стороны. В обеих вариантах все стыки обрабатываем герметиком.
- По требованиям СНиП 31-06-2009, если высота здания превышает 10 метров до верхней отметки парапета, карниза, и с уклоном кровли 12% или при высоте строения более 7 метров при уклоне кровли больше 12% необходимо выполнять дополнительно ограждение согласно ГОСТу 25772.
Мы рассмотрели общие моменты устройства парапета. Более детально к проектированию его конструкции подходит проектная организация, которая в своих расчетах пользуется нормативной документацией.
Виды и материалы ограждений
Для создания парапетов используются самые разнообразные материалы: металл, железобетонные блоки, кирпичи и монолитный бетон. Сверху конструкцию во избежание разрушительного воздействия атмосферных осадков закрывают оцинковкой, металлическими профилями либо бетонными плитами. Поверхность профиля может быть горизонтальной, односкатной или двускатной.
Современное строительство предусматривает два вида парапетов:
- металлические парапетные решетки и колпаки;
- кирпичное ограждение.
Конфигурация фасада влияет на внешний вид парапетов. Последние могут быть прямыми, фигурными, радиальными или же комбинированными.
Защитные панели (фартуки) для парапета производят из металлических листов толщиной мм. Они могут отличаться конструкцией и вариантом крепления.
По этим признакам выделяют такие парапеты:
- фигурные;
- простые;
- сложные;
- плоские;
- в виде конька.
Фигурное изделие внешне напоминает перила. Отличается сложными линиями и изгибами. Простой вариант – это комбинация двух скатов с обычным прямоугольным капельником. В сложном варианте капельники находятся под козырьком и загнуты внутрь, они самые надежные и долговечные.
Капельники в плоских моделях находятся также с разных сторон. Последний вариант парапета имеет прикрытый козырек.
Если архитектурное творение высокое, к примеру, жилой многоэтажный дом или офисный центр, то без фартука от осадков не обойтись. Как правило, это устройство изготавливают из металлопрофиля, бетонных плит, стальных листов или медных колпаков.
Как и к любой строительной постройке, к парапету также выдвигаются некоторые требования. Если высота постройки более десяти метров, то наличие защитной конструкции на крыше обязательно.
Подготовительные работы
Непосредственно перед осуществлением монтажных работ нужно заранее позаботиться об используемых материалах и инструментах:
- кирпичи;
- цемент, песок или клеящая смесь, необходимая для кладки;
- арматура из металла;
- колпаки;
- гидроизоляционный материал;
- металлические планки для прижима;
- фартук – для видов парапета, требующих такой элемент.
Перед приобретением или изготовлением соответствующего элемента крышного ограждения следует провести предварительные расчеты требуемого количества материалов.
Кладка самого парапета из пеноблоков
Собственно сам процесс. Определили где будет новый парапет из блоков, сделали соответствующую разметку на полу и примыкающих стенах с помощью уровня. Далее, на пол, с помощью дюбелей и саморезов был смонтирован направляющий профиль. Суть его монтажа заключается в том, чтобы задать максимально ровное направление первого ряда нового парапета. Плюс ко всему, это удобно, да и пару очков к прочности всей кладке можно смело добавить.
Итак. В профиль вместе с клеем вставили блоки плотно притерая их друг к другу. Последний пеноблок отпилили в размер и также вставили в ряд вместе с клеем. В силу своей пористости, сами блоки легко пилятся ножовкой по дереву. Если есть старая ненужная ножовка, то смело ей пользуйтесь. Существуют правда еще специальные ножовки по бетону но, это дорого и для других объемов.
Для этого можно использовать широкую кисть или же просто погрузить блок в широкую емкость одной и другой стороной. Ничего страшного не случится если вы намочите его полностью. На качестве кладки парапета это не скажется. Хотя кто-то и скажет, что мол можно и не мочить, мол тоже все будет хорошо. Как знать, как знать ….
Следующий и последующие за ним ряды кладутся в разбежку. Пеноблоки при этом, не забывали хорошо притерать друг к другу. Выложили второй ряд парапета. Вертикаль проверили с помощью уровня, сделанных отметок на стене и натянутой шнурке от стены до стены вдоль верхней грани пеноблока.
Для чего нужен парапет на крыше?
Парапет представлен в виде ограждения, расположенного на плоских или скатных крышах и обеспечивающего безопасное передвижение по ним в ходе ремонтных работ. Конструкции парапетов могут быть любыми и зависят напрямую от строительных требований. Итак, для чего же нужны парапеты, и как их правильно устанавливать?
Парапет: назначение и разновидности
Правильно собранное ограждение парапета кровли надежно защищает кровлю от ветра, при сильных порывах которого возможна даже деформация и срыв покрытия. Не менее важно и эстетическое назначение парапета – за счет него облагораживается крыша многоэтажек, под ним скрываются блоки систем кондиционирования и другие коммуникации.
В зависимости от особенностей строения парапет крыши может быть:>
- плоским со встроенными в разных направлениях капельниками;
- в виде конька, то есть с нижним креплением, прикрытым козырьком;
- сложным, где водосточная система сооружена по обе стороны, а капельники для крыши находятся под козырьком;
- простым – имеется два ската;
- фигурным то типу перил для крыши.
Возводится парапет плоской кровли, как правило, в виде бетонной блочной, кирпичной, железобетонной или металлической конструкции.
На высотных зданиях обязательно должен присутствовать фартук от осадков из оцинкованных стальных листов, металлопрофиля, бетонных плит, медных колпаков. В строительной практике высоким спросом пользуются парапеты из кирпича – они укладываются поверх готового кровельного покрытия.
Установка металлических поручней является обязательной процедурой, тогда за счет них высота парапета будет не менее 1,2 м.
Сборка конструкции парапета
Монтируется металлический парапет достаточно просто – из основной части, так называемой полки, и фигурных, либо прямых отгибов, расположенных под 90 градусов.
Правила, предъявляемые к парапету:
- на эксплуатируемые кровли устанавливаются парапеты не ниже 1,2 м;
- на не эксплуатируемой плоской кровле здания, которое ниже 10 м, функцию парапета может выполнять декоративная металлическая ограда, так же допустимо отсутствие какого-либо ограждения вообще; если здание выше 10 м, то парапет устанавливается в обязательном порядке;
- там, где наблюдается примыкание мягкой кровли к парапету, укладывается водоизоляционный ковер, а для крепежа используются специальные костыли;
- если в качестве кровельного покрытия укладывается ПВХ-материал, либо ТПО-мембрана, то для фиксации капельника потребуется дополнительный водоизоляционный ковер;
- если устанавливаются парапеты из оцинкованной стали выше 45 см, то обязательно наличие защитного фартука, поверх которого на саморезы крепится прижимная металлическая рейка и выполняется герметизация всех стыков.
Выполнение монтажных работ
Для сооружения парапета нужно заранее подготовить:
- необходимое количество кирпичей и раствора для их кладки;
- металлическую арматуру;
- прижимные планки;
- чтобы закрыть узел парапета плоской кровли обязательно должен быть фартук ;
- гидроизоляционный материал;
- металлические колпаки;
- материал и инструменты для крепежа.
Работа выполняется после полного монтажа перекрытий и основного кровельного покрытия. Кладка каждого ряда требует армирования при помощи стальных прутьев, при этом их высота не должна быть менее 50 см, иначе нужно будет дополнительно ставить ограждения.
По окончании работ выполняется плавное соединение ограждающих элементов и кровли. Для этого кровельное покрытие крепится под углом в 45 градусов на песчано-цементный раствор, затем поверх него кладется два слоя рубероида, и вся система промазывается битумным составом. Помните, что узел примыкания кровли к парапету должен быть тщательно обработан – от этого зависит качество всей конструкции.
Как только все просохнет, гидроизоляцию нужно зафиксировать на саморезы, установить прижимную планку и фартук. Колпаки могут быть различными: плоскими, двускатными, декоративными, но, независимо от выбора, они крепятся также саморезами. Аналогичным способом устанавливается парапет оцинкованный и другие подобные кровельные ограждения.
Конструкция, несмотря на большую значимость в создании безопасной кровли, достаточно проста для установки. Следует соблюдать основные правила монтажа элементов, самыми важными из них считаются примыкание кровли к парапету и качественное крепление.
Напомним, что парапеты обязательны при строительстве и ремонте высотных домов (более 10 м), в остальных ситуациях можно обойтись декоративными металлическими поручнями.
Примыкания к дымоходам
Для узлов кровли этого типа характерно присутствие высоких температур в процессе нагревания дымохода. Вот почему требований герметичности при его устройстве недостаточно, необходимы негорючие материалы.
Один из востребованных на сегодня вариантов – кровельная разделка для дымохода, которая может иметь разную форму, размеры и угол наклона.
Еще один способ герметизации – использование кровельного фартука из металла специальной конструкции, которая позволяет защитить подкровельное пространство от проникновения влаги даже в экстремальных условиях, например, очень сильные снегопады или проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Если вода тем не менее попадет за фартук, она просто испарится. Самые хорошие результаты обеспечивают двойные фартуки.
Отметим некоторые особенности их установки к кирпичным дымоходам на крышах из металлочерепицы.
- Внутренний фартук. Данный элемент обеспечивает герметичность примыкания кровельного покрытия с дымоходом, расположенного выше ската. Установку выполняют до монтажа металлочерепицы в районе дымохода.
- Фартук из стального профиля приставляют к стенке дымохода и делают отметку по ее верхней кромке. По полученной линии штробят канавку на стенке, используя для этого шлефмашинку.
- Работы начинают с монтажа внутреннего фартука.
- После очистки канавки туда вставляют его нижний элемент и плотно прижимают, точно совместив верхнюю часть с канавкой. Крепят его к элементам крыши из дерева на саморезы и герметизируют, используя герметик. Под него заводят плоский лист, его из-за формы называют галстуком, по которому должна отводиться вода, и направляют его в сторону карниза или ендова.
- Аналогично подрезают и устанавливают элементы фартука по бокам и сверху, накладывая соседние части с нахлестом минимум в 15 см.
Характеристики олифы
Содержание статьи
- Виды
- Натуральная
- Полунатуральная
- Комбинированная
- Алкидная
- Синтетическиекая
- Хранение
- Выбор
- Применение
Олифа или “варёное масло” (как ее называли в древности) это жидкий состав образующий пленку, что образуется в результате переработки растительных масел (путем окисления или длительной термической обработки) или жирных алкидных смол, к еще называют сиккативами. Олифу используют в качестве защитной пропитки для разнообразных поверхностей, как грунтовка перед окрашиванием, как основа для разных видов краски и даже выступает как покрытие для декора интерьера.
Виды олифы
Исходя из составляющих, олифу классифицируют по следующим видам:
- натуральные;
- полунатуральные;
- синтетические.
Наиболее широкое распространение на данный момент нашли следующие типы: натуральная, оксоль олифа и комбинированная. К тому же часто используют алкидные, и даже композиционные.
Натуральная олифа
Согласно ГОСТу рассматриваемый продукт должен состоять не менее чем на 97% из натурального растительного масла (высыхающего или полувысыхающего, а также их смесей, преимущественно это масло льна, изредка – масло подсолнечника, сои, конопли).
Во время производства масла подвергаются продолжительному воздействию высоких температур (не менее 300°C) длительностью 12 часов, следующим этапом возможно применение продувки потоком воздуха.
В итоге получаем маслянистую непрозрачную густую жидкую консистенцию насыщенного коричневого, а иногда зеленоватого цвета с небольшим запахом основосоставляющего масла.
Олифа на основе масла льна выглядит как жидкость светлых тонов, прозрачна и маслянистая.
Преимущественно ее предназначение – это выполнение следующих задач:
- грунтовка различных поверхностей: древесины, металлических или ранее штукатуренных;
- изготовление и получение требуемой консистенции краски густотертой светлых тонов, шпаклевки, пасты для подмазки;
- как окрасочный состав светлого цвета используемых в помещении и снаружи для покраски металлоконструкций, оконных и дверных проемов, полового настила.
Для полного высыхания при комнатной температуре потребуется не больше суток.
Олифа из масла конопли на вид темная и благодаря этому преимущественно востребована, так же как и олифа из масла льна, но когда требуется получить темные тона. Сохнет аналогично не больше суток.
Олифа из масла подсолнечника сохнет значительно хуже и для полного высыхания ей понадобится значительно больше времени, чем сутки. К тому же, пленка получается хотя и достаточно эластичной, но проигрывает рассмотренным выше олифам по таким показателям как:
- твердость;
- прочность;
- водостойкость.
Таблица 1. Показатели масляных олиф.
| Наименование показателя | Значение для олиф | Метод испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| натуральной | оксоль | комбинированной | |||
| льняной | конопляной | ||||
| 1 Цвет по йодометрической шкале, мг I2 /100 см 3 , не темнее | 400 | 1600 | 800 | 800 | По ГОСТ 19266 и 9.3 настоящего стандарта |
| 2 Отстой, % (по объему), не более | 1 | 1 | 1 | 1 | По ГОСТ 5481 |
| 3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с | 26-32 | 26-32 | 18-25 | 20-60 | По ГОСТ 8420 |
| 4 Кислотное число, мг КОН, не более | 6 | 7 | 8 | 10 | По ГОСТ 5476 |
| 5 Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С | Полная | Полная | Полная | Полная | По ГОСТ 5472 |
| 6 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 24 | 24 | 24 | 24 | По ГОСТ 19007 |
| 7 Массовая доля нелетучих веществ, % | – | – | 54,5-55,5 | 70 ±2 | По ГОСТ 17537 и 9.9 настоящего стандарта |
| 8 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее | – | – | 32 | 32 | ГОСТ 9287 |
| 9 Плотность при температуре (20 ± 2) °С, г/см 3 | 0,936-0,950 | 0,930-0,940 | – | – | По ГОСТ 18995.1 |
| 10 Йодное число, мг йода на 100 г, не менее | 155 | 150 | – | – | По ГОСТ 5475, раздел 2 |
| 11 Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р2 O5, %, не более | 0,026 | 0,026 | – | – | По ГОСТ 7824, раздел 2 и 9.13 настоящего стандарта |
| 12 Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 1 | 1 | – | По ГОСТ 5479 | |
| 13 Массовая доля золы, %, не более | 0,3 | 0,3 | – | – | По ГОСТ 5474 и 9.15 настоящего стандарта |
| 14 Смоляные кислоты | Отсутствие | – | – | По 9.16 | |
| Примечание – Допускается применение олифы типа оксоль с другими показателями массовой доли нелетучих веществ и условной вязкости, при условии соответствия данной марки олифы всем требованиям стандарта для данной группы олиф. | |||||
Олифы полунатуральные
Представители данного вида получили еще и свое второе название “оксоль”, технологически они изготовляются также из масел, но, подвергнутых оксидированию, с добавлением растворителей и сиккативов. При этом в процентном соотношении масло занимает 55%, растворитель (наиболее часто применяется уайт-спирит) составляет не менее 40%. Жидкость из-за такого состава отличается довольно неприятным и резким запахом, который может держаться некоторое время и после высыхания.
По себестоимости оксоль значительно экономически выгоднее натуральной, но при этом практически не имеет отличий по основным свойствам и внешне практически идентична.
Наиболее ценится оксоль, произведенная из масла льна – пленка такого продукта отличается твердостью, эластичностью, водостойкостью и что примечательно наибольшей долговечностью.
Для еще большего удешевления производят также и из масла подсолнечника, но пленка ее значительно ниже по характеристикам, чем из масла льна.
Олифа комбинированная
Этот вид олифы практически идентичен полунатуральным, кроме процентного соотношения: процент масла составляет около 70% и 30% остается на растворитель. Добываются полимеризацией и обезвоживанием высыхающего и полувысыхающего масла. Основное направление для использования данного продукта – производство красок густотертых. Промышленно производят марки К-2, 3, 4, 5. Время полного высыхания не превышает суток.
Таблица 2. Показатели комбинированных олиф.
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| 1 Отстой, % (по объему), не более | 1 | По ГОСТ 5481, раздел 2 |
| 2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с | 15-50 | По ГОСТ 8420 |
| 3 Кислотное число, мг КОН, не более | 10 | По ГОСТ 5476, ГОСТ 23955, метод А |
| 4 Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С | Полная | По ГОСТ 5472 |
| 5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч. не более | 24 | По ГОСТ 19007 |
| 6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 | По ГОСТ 17537 |
| 7 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее | 32 | По ГОСТ 9287 |
Олифы алкидные
Термохимическая переработка полувысыхающего и невысыхающего масла дает полученной в результате алкидной олифе высокую высыхающую способность. К тому же по совокупности свойств она имеет выше значения по твердости, долговечности, водостойкости и атмосферостойкости, чем олифы оксоль. Благодаря этому данный вид рассматривается как более перспективный, поскольку позволяет снизить затраты растительного масла на производство. Единственным недостатком можно назвать загустение в процессе хранения, что связано с тем, что свободные жирные кислоты, которых большое количество вступают в реакцию с пигментами минеральными и появляются металлические мыла не растворимые. Это не позволяет использовать продукт для изготовления густотертой краски, но не мешает массово использовать для их разведения до требуемой консистенции.
Олифы синтетические
Данный вид на данный момент считается самым дешевым и именно это сделало его довольно широко используемым. Ведь основным компонентом выступает не натуральное масло или смола, а их заменители, чаще всего – разнообразные продукты, полученные при переработке нефти. Состав таких олиф может быть различным, поскольку производятся они не на основании ГОСТа, а по техническим условиям. По своему виду они тоже значительно отличаются – цвет зачастую светлый, значительно выше прозрачность, чем у составов на основании масла. Также к минусам можно отнести очень резкий запах и более длительный процесс высыхания. Наиболее распространенные представители – олифа сланцевая и конечно же этиноль.
Олифа сланцевая выглядит как жидкость темноватого окраса, как было отмечено, присутствует резкий запах и является производной процесса окисления сланцевого масла с дальнейшим растворением в ксилоле. Сохнет чуть больше суток. Отличается хорошей стойкостью к атмосферному воздействию. Основное направление использования является темное колерование, разбавление красок до требуемой консистенции, которые применяются преимущественно для работ на улице и иногда внутри помещения по покраске поверхностей их металла, дерева и покрытых штукатуркой. Запрещается использовать данную олифу для нанесения на половые материалы и предметов, используемых в быту.
Олифа этиноль наоборот выглядит прозрачной жидкостью светловатого тона, с таким же специфическим запахом и производится из отходов, полученных при изготовлении каучука хлоропренового.
Пленка после нанесения быстро сохнет, блестит, очень твердая, стойкая к щелочи и кислоте, но, к сожалению, с низкой атмосферостойкостью.
Часто данный вид используют как добавку к другим олифам, но не более 15%. Основным направление стало изготовление на ее основе краски и грунтовки по металлу.
Таблица 3. Показатели синтетических олиф.
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| 1 Цвет по йодометрической шкале, мг I2 /100 см 3 , не темнее | 700 | По ГОСТ 19266 и 9.3 настоящего стандарта |
| 2 Отстой, % (по объему), не более | 1 | По ГОСТ 5481, раздел 2 |
| 3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с | 18-25 | По ГОСТ 8420 |
| 4 Кислотное число, мг КОН, не более | 12 | По ГОСТ 5476 |
| 5 Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С | Полная | По ГОСТ 5472 |
| 6 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 24 | По ГОСТ 19007 |
| 7 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 | По ГОСТ 17537 |
| 8 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее | 32 | По ГОСТ 9287 |
Нанесение олифы
Порядок проведения работ
- Перед началом работ требуется провести очистку и обезжиривание обрабатываемой поверхности.
- Если в работе используются состав на полунатуральной олифе, то нанесение рекомендуется делать только на сухую поверхность.
- Используя олифу и лакокрасочные продукты на ее основе наносить рекомендуется с помощью кисти, валика или краскораспылителя.
Средний рабочий расход при использовании полунатуральной олифы составляет от 150 до 200г. на кубический метр. Как уже отмечалось, длительность высыхания при естественной сушке займет не более суток.
Хранение олифы
Исходя из того, что в состав олифы входит масло и растворители, она относится к взрыво- и пожароопасным материалам, поэтому в помещении где выполняются работы требуется обеспечение естественного проветривания или оборудования принудительной вентиляции во взрывобезопасном исполнении. В случае попадания материала на кожные поверхности человека требуется стереть и хорошо промыть мыльной водой. При хранении олифы требуется следить, чтобы тара была плотно закрыта и защищена от влажности и солнечных лучей, находилась далеко от очагов огня и электрических приборов. При загустевании разрешается разбавить олифу любым доступным вам растворителем, подходящим для масляных красок в соотношении 1:10.
Выбор олифы
Перед тем как приобрести олифу нужно хорошо рассмотреть, что в емкости. Вначале следует определить по цвету, соответствует ли он заявленному виду продукции. К тому же стоит внимательно прочесть описание составляющих и проверить соответствует ли ГОСТу, если приобретаете полунатуральную или натуральную олифу. На них будет сертификат соответствия, а на композиционную – только гигиеничный. И вообще с применением последней стоит быть внимательным, поскольку она токсична и важно отметить, что в ней не должно быть остатков масла (так называемого фуза) и скопа (остатков нефтепереработки), иначе процесс высыхания станет бесконечным. Ну и напоследок следует заметить – внимательно осмотрите жидкость на однородность, осадок или механические частицы присутствовать не должны.
Применение олифы
Как уже было подмечено ранее, главное предназначение данных продуктов состоит в обработке различных поверхностей, также они незаменимы в производстве красок. Если остановится на обработке поверхностей, то великолепно подходит олифа для древесины. Ее используют как для пропитки изделий, так и в целом стен. Но для проведения внешних работ рекомендуется олифу наносить только для подготовки перед дальнейшей окраской. И более оптимальным будет использование оксоли или алкидной олифы. Натуральная же лучше подойдет для внутренних работ (благодаря экологичности и отсутствию запаха) и для получения требуемой консистенции красок.
При изготовлении красок задействованы практически все виды. Так, натуральная становится основой для густотертых, а алкидная отличная основа для масляных. Лишь только композитная не используется из-за низкого качества.
материалы по теме
Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM® Weather-Ready
Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready изготовлена по специальной технологии, обеспечивающей идеальную покраску деревянных поверхностей даже при сильной влажности, которую можно наносить на поверхность практически при любых погодных условиях, и в жару, и в холод, и даже, если древесина мокрая. И всё это теперь стало возможно за более короткий промежуток времени. Благодаря уникальной краске Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready, покраска деревянной поверхности больше не будет зависеть от погодных условий и потребителям не придётся ждать хорошей погоды для осуществления покрасочных работ. Эта краска открывает перед вами больше возможностей, и вы можете заниматься покраской деревянного настила тогда, когда вам удобно, а не когда позволит погода.
Новая краска для дерева Cetol бренда ProLuxe от Sikkens
Краска Cetol ® BL для интерьера является уретановой краской для дерева на акриловой основе, которая обеспечивает идеальное, гладкое, глянцевое покрытие.
Покрытие для древесины
Мода на натуральные материалы в строительстве, производстве изделий из мебели, отделке интерьеров уже стала традицией. И именно древесина продолжает оставаться в тренде благодаря своим экологическим и эстетическим свойствам. Но, в отличие от искусственных материалов, деревянные покрытия и конструкции могут портиться под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, таких как влага, прямые солнечные лучи.
Где использовать Олифу: натуральная льняная: для чего и как правильно применять? Масла дерева +Видео
В этой статье узнаете что такое Олифа натуральная льняная и для чего и как правильно её применять! Применение дерева в качестве строительного материала получило широкое распространение в различных сферах строительства.
Данный материал безопасный и экологически чистый. Но при использовании в строительстве он требует серьезной обработки. [contents]
При выборе дерева для отделки каркасного дома будет важным сохранение его экологической чистоты во время строительства. Сделать это можно с помощью специального защитного покрытия. На сегодняшний день на строительном рынке представлены разнообразные пленкообразующие материалы, но мы рекомендуем остановить свое внимание на олифе для дерева. Так как большинство смесей олиф состоит из натуральных масел, а не из вредных химических добавок.
В старину олифу называли вареное масло. На сегодняшний день технология производства натуральных олиф практически ни чем не отличается от древних способов производства. Существуют различные виды данного пленкообразователя, свойства и показатели которого сильно отличаются.
Масляные олифы
У всех производителей данного материала технология производства в целом одна и та же – растительное масло подвергают термической обработке и после определенной фильтрации смешивают его с сиккативами. Сиккативы – это особые соединения металлов, ускоряющие процесс полимеризации масляной пленки. Стронций, кобальт, литий, свинец, железо и марганец – названия этих металлов уже вызывают сомнения в безопасности произведенных составов.
Поэтому при выборе данного состава, обязательно ищите всю информацию на этикетке, какой именно сиккатив применялся – безопасным можно считать кобальтовый сиккатив. По техническим требованиям и нормам ГОСТ данного сиккатива должно быть от 3 до 5%. При увеличении данной цифры это может привести к ускоренной полимеризации олифы, причем и после покрытия и высыхания данный процесс не прекращается, и это может привести в будущем к потемнению и растрескиванию покрытия. Поэтому в настоящее время все специалисты используют масла и краски без добавок и примесей сиккативов.
При желании вы можете приобрести составы с минимальным содержанием сиккативов. И такой состав отлично защитит древесину от плесени, гнили и сырости. Стандартные олифы с сиккативом затвердевают за сутки, а при жаркой и ветреной погоде процесс может сократиться и до 12 часов. Масляные составы, не имеющие добавок сиккативов, затвердевают в течение 5 суток. И если вы решите растворить масляную краску данным составом, срок ее высыхания также увеличится.
При таком длительном процессе полимеризации масляной компонент проникает глубоко в древесные волокна, и дерево в будущем лучше отталкивает влагу и противостоит различным грибкам и плесени.
При смесях с сиккативными добавками, масла проникают не так глубоко. Пленка, которая образовывается на дереве, может со временем растрескаться или отслоиться.
Скорость естественной полимеризации растительных масел будет зависеть не только от скорости производства, но и от количества содержания глицеридов полинасыщенных жирных кислот.
По соответствующему ГОСТу в составе олифы натуральной должно быть 97% растительного масла, и только 3% примесей.
Хотя, многие производители не редко 
нарушают это правило, стремясь увеличить скорость застывания. Определить процентное соотношение примесей при покупке олифы вы сможете легко, если раствор по утверждения производителя застывает в течение 24 часов, то в данном составе количество сиккативов превышает 3%. И с точки зрения безопасности и экологичности данный раствор будет более вредным, чем льняная олифа, застывающая за подобный срок.
Далее технология может различаться, олифа после термообработки без специальной продувки воздухом, называется стандартной. А олифа, прошедшая процесс продувки называется оксидированной или окисленной. Масляная олифа натуральная имеет сладкий аромат растительного масла, по цвету она обычно светло-коричневая, или темно-коричневая, и как правило, она долго сохнет.
Не натуральные составы
Наиболее приближенной к натуральной олифе принято считать комбинированные составы. В них содержится треть растворителя или уайт-спирита. Данные примеси в значительной степени удешевляют производство, и такой продукт высыхает с более высокой скоростью.
Использование олифы на растворителе снаружи дома – идеальное решение, быстро, надежно и запаха резкого нет.
При разбавлении растительного масла большим количеством примесей, получается оксоль. Олифа оксоль – это соотношение натурального масла (55%), и растворителей и сиккативов (45%).
Процесс высыхания происходит намного быстрее, из-за присутствия в составе большого количества растворителя.
Данная олифа идеально подойдет для наружных работ.
Среди широких масс олифа оксоль достаточно распространена из-за своей низкой стоимости. В основном данный состав используют для разбавления масляных красок и эмалей, т.к. сам состав не сможет качественным образом защитить деревянную поверхность. При выборе оксоли обратите свое внимание на более дорогие составы на основе льняного масла, т.к. они будут создавать прочную эластичную пленку на поверхности древесины, и сохнуть данная олифа будет намного быстрее.
Существует также алкидная олифа – это пленкообразующий специальный состав, основным компонентом у которого идет алкидная смола, и различные модифицированные растворители и масла.
Данная олифа самая приемлемая по цене и качеству.
Все алкидные составы спокойно переносят перепады температур, воздействие внешних атмосферных осадков, и мало восприимчивы к ультрафиолетовому излучению.
Композиционная олифа занимает самое последнее место среди создаваемого покрытия, а также его свойств и характеристик. Вообще назвать данный продукт олифой достаточно трудно – это скорее продукт нефтепереработки, который обладает схожими функциями, например, для разведения эмали или краски. На производство данных составов нет даже ГОСТа. Композиционная олифа сохнет намного дольше, а также она практически не впитывается в поверхность дерева. Данный материал используют для покрытия временных конструкций либо для разбавления эмали.
Общие рекомендации по выбору и расход олифы
Натуральная олифа имеет темно-коричневый цвет и специфический сладкий аромат растительного масла. Если у олифы запах резкий, то это уже не натуральный продукт, а комбинированный либо оксоль. У натуральной олифы не должно быть никаких осадочных образований, комков и различных пятен. При покупке вы можете попросить у продавца специальный сертификат соответствия.
С олифой комбинированной необходимо быть еще осторожнее. Данные составы токсичны, поэтому качественные олифы всегда сопровождаются сертификатом качества.
Разные оттенки в основном составе олифы могут указывать на присутствие остатка масел (фуза), а композиционных олиф вообще не должно быть цвета.
Наличие фуза указывает на длительность высыхания олифы. Если в данном составе присутствует также скоп (продукты нефтепереработки), то олифа вообще никогда не высохнет. Наличие таких примесей выдает резкий неприятный запах.
Необходимо всегда помнить, что все марки и составы олифы – пожароопасные. Их применение и хранение необходимо производить вдали от огня и тепла. В помещениях, где сохнет олифа, не рекомендуют пользоваться электроприборами и курить. И не забудьте купить перед началом строительных работ огнетушитель и различные средства для своей безопасности.
Олифа льняная
Обилие строительных материалов, которые можно с легкостью приобрести на рынке, условно разделяются на несколько категорий: натуральные и синтетические. За последние годы вторых стало существенно больше. Их популярность связана с относительно небольшой ценовой категории.
Одновременно с этим, натуральные все же остаются на высоком уровне потребительского спроса. К примеру, льняная олива, стоимость которой можно отнести к бюджетному ценовому сегменту.
Назначение и применение олифы льняной
Олифа льняная используется:
- во время выполнения отделочных работ внутри и снаружи помещения;
- в момент окрашивания полов, оконных и дверных проемов, стен;
- с целью грунтования изделий;
- в составе грунтовых смесей, включая шпаклевок и красок;
- во время проведения работ по реставрации.
Указанный перечень применения льняной олифы далеко не исчерпывающий.
Справка: олифа пользуется спросом у художников и реставраторов. Они ее наносят на изделия, готовящиеся под покраску.
Состав и технические характеристики
Олифа натуральная льняная включает в себя масло, которое может поддаваться термической обработки с максимальной температурой до 300 °C.
Готовое изделие из льняного масла — прозрачная жидкость светло-желтого цвета маслянистого характера.
В состав льняной олифы по ГОСТам, входит:
- масло льна — не меньше 97%;
- сиккативы — металлические частицы либо карбоновая соль, используемая с целью ускорения периода высыхания, не больше 3.
Справка: в качестве сиккативов для натуральной льняной олифы в большинстве случаев применяется марганец, кобальт и свинец. Благодаря этому время высыхания сокращается в разы.
В зависимости от используемой технологии производства, олифа может быть нескольких видов:
- стандартная — производство осуществляется путем термической обработки, без продувки;
- оксидированная — во время томления масла используется продувка.
К сведению: льняная олифа по принципу классификации относится к высыхающим растворам.
Согласно требованию ГОСТ 7931-76, технические характеристики должны в полном объеме соответствовать таким параметрам:
- масло и силикаты должны быть в пропорции 97/3;
- аромат — натуральный;
- период высыхания — не больше суток при 22 °С;
- оттенок согласно йодометрической школе — 200;
- показатели плотности — 0,93-0,95 г/м3;
- кислотное значение — 5;
- прозрачность при отстаивании прослеживается в течение 24 часов;
- фосфорсодержащих компонентов — не больше 0,015%.
Важно: подлинная олифа фасуется в емкости от 0,5 до 50 литров. В бочках — 20,43 и 197 кг.
Особенности
Средство считается полностью безопасным для здоровья. Его состав считается наиболее оптимальным для ремонтных работ, часто применяется в процессе оформления и реставрации художественного имущества.
По причине того, что средство используется с целью защиты деревянной поверхности, состав пользуется популярностью у пасечников (им обрабатываются улики).
Базовая составляющая включает в себя:
- масло льна;
- либо коноплю.
Редко, но может использоваться:
- соевое;
- подсолнечное;
- либо рапсовое масло.
Важно: льняная олифа наиболее оптимальный вариант для обеспечения надежной защиты дерева от воздействия влаги и паразитов.
Преимущества и недостатки
Основные преимущества рассматриваемого вещества заключаются в следующем:
- гарантия защиты от воздействия влаги 100%;
- наличие абсолютной механической устойчивости;
- подтвержденная экологическая чистота, благодаря чему она считается безвредной;
- широкая область использования;
- возможность существенной экономии на покупки дополнительного защитного материала в случае финишной отделки путем окраски.
При покупке олифы в одном из строительных магазинов необходимо обязательно проверять наличие на нее сертификатов подлинности. Во многом это связано с наличием на отечественном рынке подделок.
Важно: оригинальное вещество обладает темно коричневым цветом с несущественным запахом масла. При наличии резкого запаха можно с уверенностью говорить о покупке комбинированного раствора либо оксоля.
По сути, они ничем не хуже, единственная особенность — наличие вредных компонентов в составе.
Способ применения
Ключевые правила, которые следует соблюдать в процессе использования льняной олифы, заключаются в следующем:
- Перед применением поверхность нужно очистить от пыли. Оптимальным решением станет шлифовка древесины.
- Обрабатываемую поверхность нужно высушить при необходимости.
- Наносить нужно несколько слоев — все зависит от необходимого уровня защиты.
- Покраска выполняется валиком либо кистью.
- По завершению работы нужно выбросить валики и тряпки, которые были пропитаны льняной олифой.
- Необходимо проветрить помещение. При наличии хороших погодных условий — открыть окна.
К эксплуатации комнаты можно приступать спустя сутки по завершению работ, когда вещество полностью высохнет.
К сведению: до использования и после требуется хранить льняную олифу исключительно в плотно закрытой емкости, чтобы избежать высыхания.
Олифа из льняного масла своими руками
Олифу с помощью льняного масла изготовить своими руками несложно. Для этого необходимо иметь под рукой:
- любую металлическую емкость — таз, ковшик, кастрюлю и пр.;
- устройство подогрева — к примеру, газовую либо электроплиту, керосинку;
- канифоль;
- перекись марганцовки;
- респиратор;
- перчатки.
Очередность действий заключается в следующем:
- Изначально масло заливается в посудину и подогревается.
- Как только оно подогреется до 110 градусов, будет выделение воды.
- Нужно следить за процессом испарения. Температура не должна превышать 160 градусов.
- Вываривать жидкость 4 часа.
Справка: олифа относится к пожароопасным веществам, из-за чего настоятельно не рекомендуется наливать его слишком много. Достаточно только наполовину посудины.
По завершению испарения воды и формирования пены следует добавить сиккатив в пропорции: 40 грамм на 1 л. масла. Во время этого процесса образуется пена — не стоит этого бояться, достаточно соблюдать элементарные меры предосторожности.
После этого температура увеличивается до 200 градусов, и вариться в течение последующих 3-х часов.
Готовность полученного продукта проверить несложно: каплю раствора требуется разместить на стекле и если она будет прозрачна, значит, эксперимент завершен удачно. Если все хорошо, состав должен быть охлажден при комнатной температуре.
Справка: сиккатив подразумевает под собой дополнительный компонент, который оказывает воздействие на период высыхания льняной олифы. Это вещество входит также в состав масляных красок.
Сиккатив изготовить достаточно просто — нужно перемешать канифоль с перекисью марганцовки в соотношении 20:1. Сперва канифоль нужно довести до кипения, чтобы получилось состояние плавления — температура должна быть 150 градусов, а после этого добавить перекись марганцового раствора.
Натуральная льняная олифа – для обработки древесины
Современный рынок предлагает самые разнообразные строительные материалы, однако старая и проверенная временем олифа, натуральная, льняная, не теряет своих позиций. Мы расскажем про технические характеристики, состав и использование этого средства.
Состав, ГОСТ и виды натуральной олифы
Олифа натуральная льняная содержит льняное масло, прошедшее обработку посредством высоких температур. Готовое масло представляет собой практически прозрачную жидкость со светло-желтым оттенком. В составе натуральной олифы, согласно ГОСТам, должны быть всего два компонента:
- 97 % льняного масла;
- 3 % сиккативов – металлических частиц либо карбоновых солей, которые ускоряют процесс высыхания олифы.
Также, согласно ГОСТам, в качестве сиккативов выступают свинец, кобальт и марганец, применение которых намного сокращает естественное время высыхания – от недели до буквально одного дня. В том случае, если натуральная олифа, о ГОСТах для которой мы только что рассказали, содержит в составе какие-либо дополнительные вещества, брать ее не стоит. Скорее всего, это будет некачественный продукт. Также олифа для дерева разделяется на 2 вида:
- стандартная (полимерная), которую изготавливают с помощью термообработки без продувки;
- окисленная, создаваемая способом томления масла на высоких температурах с продувкой.
Технические характеристики льняной олифы – в чем ее особенности?
Производство натуральной олифы должно осуществляться по нормативам ГОСТ 7931-76. Согласно требованиям, характеристики масла должны соответствовать ряду показателей:
- скорость сушки – около суток при температуре в среднем в 20 °С;
- приятный аромат;
- плотность должна составлять максимум 0,95 г/м 3 ;
- прозрачность состава после отстаивании в течение 24 часов;
- наличие в составе фосфорсодержащих элементов — не более 0,02%.
Теперь давайте разберем, почему многие выбирают натуральную олифу. Технические характеристики отличают ее от оксолей, комбинированных растворов – веществ, которые входят во многие другие составы, например, уайт-спирит.
Если говорить про достоинства олифы, то они следующие:
- механическая устойчивость;
- широкий спектр использования;
- неподверженность воздействию влаги практически на 100%;
- возможность экономии расходного материала (к примеру, при заключительной отделке с помощью краски).
Но нужно запомнить, что все свои положительные стороны олифа сможет проявить только в том случае, если ее технические характеристики и состав будут соответствовать ГОСТам.
Где применяется олифа – защищаем различные покрытия
С самых давних времен олифа использовалась для пропитки деревянных поверхностей и изделий для исключения гниения, деформации при контакте с влагой. Кроме того, это средство позволяет древесине стать более устойчивой к насекомым и паразитам. Так, сегодня это средство используется при внутренней и внешней отделке – для окрашивания напольных покрытий, окон, дверей, деревянных стен и перегородок.
Олифой можно обрабатывать также и металлические поверхности, в этом случае состав выступает в качестве грунтовки. Если предстоит реставрация мебели или покраска изделий из дерева, масло защитит от влаги и вернет цвет. К слову, олифа применяется и для создания финишного слоя при отделке полов, поскольку убережет покрытия от механических повреждений и влаги, которой древесина очень боится.
Прежде, чем рассказать, как правильно использовать состав, нужно понять принцип действия вещества. Так, масло при воздействии света и кислорода полимеризуется, после чего часть средства проникает в материал, а другая часть создает тончайший слой. Именно он защищает обработанный материал от влаги и повреждений. Даже если олифа отвечает всем нормам и ГОСТам, неправильное ее применение может привести к потере свойств масла.
Так, прежде чем наносить состав, необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, она также должна быть сухой, а дерево следует отшлифовать.
Наносят масло в 2-3 слоя, здесь все будет зависеть от требований к внешнему виду обрабатываемого изделия и необходимого уровня защиты. Для обработки используется либо малярный валик, либо большая кисть. Примерный расход на один квадратный метр – около 80 гр. После завершения работ тряпки и валик выбросите, а в комнате устройте проветривание. Если позволяют погодные условия, в помещении, где проводится обработка, нужно открыть окна и двери. Эксплуатировать обработанные маслом изделия можно, спустя сутки.
Таким образом, олифа, соответствующая всем ГОСТам и содержащаяся в составе натуральные компоненты, становится альтернативой многим современным защитным средствам. Если вы все еще не можете выбрать, с помощью чего отделывать и защищать древесину, то льняная олифа станет идеальным решением.
