Обрешетка под шифер – строим вместе

Обрешетка под шиферную кровлю

Кровли из шифера очень распространены в бюджетном строительстве. Материал достаточно прочен, долговечен и прост в монтаже. Но несоблюдение правил укладки может привести к продуванию стыков, протечкам и растрескиванию листов. Мы расскажем, как правильно устраивается обрешетка под шифер — основание, к которому крепится кровельное покрытие.

Устройство кровельного пирога под шифер

Разновидности обрешетки

Шифер можно укладывать на кровли с уклоном от 9° или исходя из соотношения 1:6 высоты конька к половине ширины крыши. Листы выдерживают 150-200 кг на м² в зависимости от толщины материала, поэтому им не страшны высокие снеговые или ветровые нагрузки. Но к изгибу шифер менее устойчив, чем более эластичные кровельные покрытия, и склонен к образованию трещин. Чтобы разрушение не произошло раньше времени (а срок эксплуатации шифера до 30 лет), обрешетка должна быть правильно смонтирована.

Как влияет угол наклона на конструкцию

Сплошная

Представляет собой настил из плит OSB, влагостойкой фанеры, обрезных или шпунтованных досок. Устраивается при уклоне крыши менее 20°.

Чтобы при перепадах температуры и влажности дощатый настил не покоробился, между рядами досок нужно оставить расстояние от 10 до 100 мм. Фанера и OSB гораздо меньше реагируют на изменение условий. Они изготавливаются из деревянных фрагментов, уложенных в различных направлениях, поэтому колебания размеров не так критичны. Между плитами достаточно 3-4 мм, чтобы компенсировать возможные деформации.

Доски должны быть обрезными или шпунтованными. Применение необрезных пиломатериалов не допускается. Под обзолом могут скрываться вредоносные насекомые и грибки, которые вызывают быстрое разрушение древесины.

Толщина доски, фанеры и ОСП для сплошной обрешетки зависит от шага стропил. Определить ее можно по таблице, где рекомендации даны для мягкой кровли, но их вполне можно использовать для шифера.

Для крепления сплошной обрешетки используются гвозди, саморезы. Плиты и доски укладываются со смещением относительно предыдущего ряда, то есть в шахматном порядке.

Если шаг стропил соответствует размерной сетке листовых материалов, их фиксируют непосредственно к стропилам. В случае, когда размеры ОСП или фанеры не кратны и не совпадают с расстоянием между стропилами, для их крепления устраивается дополнительная обрешетка.

Ее можно устроить, например из рубероида. Он недорогой, но эффективно предотвращает попадание воды в помещение.

Сплошной настил под всю площадь шиферной кровли используется в малоуклонных крышах для укладки гидроизоляции. Ее можно устроить, например из рубероида. Он недорогой, но эффективно предотвращает попадание воды в помещение.

Также сплошная обрешетка необходима в местах внутренних стыков скатов — ендовах. На жесткий щит крепится специальный лоток для отвода воды — фасонный профиль или деталь из оцинкованной стали.

Разреженная

Это наиболее распространенный вид обрешетки под шифер, где каждый лист опирается на 3 доски — по краям и центру. Для ее изготовления используются бруски или доски шириной не более 140 мм. Они менее склонны короблению и выкручиванию, лучше сохраняют геометрию обрешетки.

Отличие обрешетки под шифер и металлочерепицу

Для монтажа разреженного настила используются пиломатериалы хвойных пород деревьев — сосны, ели — не ниже 2 сорта. Они обладают оптимальными физико-механическими характеристиками, просты в обработке и доступны по цене. Перед применением желательно их пропитать антисептиками и антипиренами, чтобы продлить срок службы.

Влажность пиломатериалов не должна превышать 20-22%. Сырая доска при усушке может потерять форму, что приведет к деформациям кровли вплоть до разрыва покрытия.

Разреженную обрешетку нужно устраивать таким образом, чтобы уложить целое число листов как в продольном, так и поперечном направлении. Поэтому перед началом работ производится осмотр материала для определения его габаритов.

В России асбестоцементные волнистые листы изготавливаются с 5, 6, 7 и 8 волнами. Стандартная длина всех видов — 1750 мм. Толщина 5,8, 6 и 7,5 мм. Шаг волны обычных листов — 150 мм, усиленных — 200 мм, а высота 40 и 54 соответственно. В частном секторе используется 7- и 8-волновый шифер, усиленный, как правило, больше востребован в промышленном строительстве.

Если целое количество листов разместить не удается, их обрезают по требуемому размеру. При установке долей листов в поперечном направлении нужно следить, чтобы они располагались в предпоследнем ряду у фронтона, в продольном — укороченные фрагменты укладываются около конька.

Чтобы не резать материал, допускается немного изменить величину карнизного свеса. По нормативу он должен выступать за край последнего ряда обрешетки на 50 мм, если есть водосточная система, или на 100 мм, если ее нет.

Особенности укладки шифера

Листы волнистой или плоской формы производят из цемента и распушенного асбестового волокна, играющего роль армирующей сетки. Он придает материалу прочность при изгибе, увеличивает ударную вязкость и снижает хрупкость.

Нахлест кровли

Для кровель чаще используется волнистый профиль как более жесткий и устойчивый к нагрузкам. Он спокойно выдерживает вес человека, снег или ветер.

Но наряду с прочностью шифер склонен к образованию трещин при изгибе, а стыки между рядами могут быть неплотными. Поэтому при устройстве обрешетки по возможности нужно компенсировать недостатки материала, для чего предусматривается ряд мероприятий.

Подрезка шиферных уголов

Чтобы при укладке шифера между рядами не оставались зазоры, бруски (или доски) для обрешетки должны иметь разную высоту:

• брусок для крепления 1 ряда вдоль карниза — 66 мм;
• следующий и каждый четный ряд — 63 мм;
• остальные — стандартную толщину 60 мм.

Понятно, что никто не будет резать пиломатериалы с разницей в 3 мм, поэтому под них подкладываются обрезки фанеры, куски рубероида и т.д. толщиной 3 или 6 мм. Благодаря такой конструкции обрешетки края листов плотно прилегают друг к другу, в стыки не задувает ветер, не попадает снег.

Как рассчитать максимальный шаг обрешетки под шифер

Волнистые листы имеют высокую жесткость. Они сохраняют геометрию даже опираясь всего в 2 точках. Но по требованиям технологии крепление допускается минимум на 3 бруска. Исходя из длины листа и величины минимального нахлеста можно подсчитать шаг обрешетки.

Если длина листа 1750 мм, то при наложении рядов она уменьшится на величину нахлеста. Для шифера она составляет 250 мм. Если оставшуюся часть разделить на 2 отрезка, получаем 750 мм, то есть максимальное расстояние между осями досок или брусков не должно быть больше 750 мм.

Обрешетка под шифер на крыше своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работ проверяется плоскостность всех скатов. Если обнаруживаются отклонения, их можно исправить на этом этапе с помощью выравнивающих прокладок.

Материалы сортируются и укладываются вблизи зоны монтажа. Они должны быть защищены от падения, в том числе при ветре. Все ненужные предметы необходимо убрать, остальные закрепить для безопасности.

Первый ряд обрешетки крепится к стропилам параллельно краю карниза. Для создания опоры для шифера под бруски укладывается прокладка из обрезка фанеры толщиной 6 мм. Для разметки линии обрешетки используется шнурок. Его фиксируют по краям ската и выравнивают по нему все элементы.

Каждый брусок прибивается к стропильной ноге оцинкованным гвоздем или прикручивается саморезом длиной 90 мм. Доски крепятся 2 метизами в каждом соединении. Чтобы избежать растрескивания, от кромки нужно отступить не менее 4 диаметров гвоздя.

Второй ряд укладывается с шагом, принятым для данного типа обрешетки. Для однородных пиломатериалов удобно использовать шаблон — обрезок доски, бруска или кусок фанеры, длина которого равна расстоянию между обрешетинами. Чтобы стык в ряду получился со смещением, начинать нужно с более короткого элемента. Толщина обрешетки здесь должна быть увеличена на 3 мм, поэтому необходимо подложить прокладку.

Третий ряд — это опора для верха листов первого ряда и низа листов второго ряда. Здесь толщина покрытия максимальна, поэтому прокладка не требуется. Стык так же смещается относительно предыдущего ряда брусков.

Далее цикл повторяется до достижения верха крыши. Последний ряд укладывается с шагом, получившимся по факту. Если на скате должно поместится целое число листов, промежуток будет равен шагу. Если расстояние другое, шифер придется подрезать.

Как сделать обход труб

Участок крыши вокруг трубы при неправильном устройстве абсолютно негерметичен, что часто является причиной протечек. Для начала нужно аккуратно уложить и закрепить обрешетку. Для этого между стропилами устраивается дополнительный каркас:

Сначала ниже и выше трубы устанавливаются ригели. Они ориентируются строго вертикально. Сечение балок должно быть усиленным, особенно если на балку опираются стропила. Можно изготовить их из сдвоенных досок.

Между ригелями крепятся дополнительные доски. Они будут служить основанием для крепления обрешетки.

Теперь по готовому каркасу можно монтировать бруски.

Чтобы избежать перегрева деревянных конструкций, вокруг дымохода нужно оставить противопожарный разрыв не менее 130 мм. Для защиты кровли от осадков в этом слабом месте на трубу устанавливаются фартуки из оцинкованной стали. Верхний лист должен лежать таким образом, чтобы вода стекала с него не под кровлю, а на ее поверхность.

Обязательна ли гидроизоляция

Асбестоцементный шифер не обладает способностью к образованию конденсата в отличие от металлических кровельных покрытий. К тому же он паропроницаемый, то есть не оказывает на деревянные конструкции вредного воздействия.

Но из-за неплотности стыков ветер может задувать на чердак целые сугробы, а в случае косого дождя под кровлю напрямую попадают осадки. Гидроизоляция, уложенная по обрешетке, защищает крышу от всех этих неприятностей. К тому же гвоздевые крепления со временем могут стать негерметичными и пропускать воду.

Если шифер треснул в самое неподходящее время, гидроизоляция поможет дождаться более благоприятного момента для ремонта. А на малоуклонных кровлях гидробарьер — необходимость, поэтому технологией предусматривается сплошное основание для укладки гидроизоляционных материалов.

Крепление шифера к обрешетке

Как бы грамотно и аккуратно ни был устроен настил, нельзя пренебрегать правилами крепления самих асбестоцементных листов к обрешетке. Иначе возможно растрескивание, течи или другие проблемы, и кровлю придется часто ремонтировать.

Вот основные правила, которые помогут продлить срок службы кровли из шифера:

• Монтаж начинается с нижнего ряда от угла. Листы нужно располагать таким образом, чтобы волна, где напечатана маркировка, перекрывалась волной без всяких знаков. Шифер изготавливается с крайними волнами разного размера для возможности создать плотный продольный стык, поэтому следите за расположением надписей.

Правильная обрезка углов

• Крепление производится только в 5 точках — 4 по углам и 1 в середине. Допускается дополнительно закреплять материал еще в одной точке вдоль фронтонов. Тут важно придерживаться правила — чем меньше гвоздей, тем лучше. От большого количества соединений шифер может потрескаться.

  

• В качестве крепежа применяются кровельные гвозди с широкой шляпкой и дополнительной прокладкой — стальной или полимерной. Можно использовать кусочки рубероида. Гвозди устанавливаются в верхнюю волну. Загонять нужно не до конца, чтобы оставить возможность кровле смещаться при температурных деформациях.

Отверстия желательно предварительно рассверливать на несколько мм больше диаметра метиза, а не пробивать его гвоздем. Это позволит крепежу иметь некоторую свободу, которая при динамических нагрузках сохранит хрупкий шифер от повреждений.

При укладке 4 соседних листов в углу образуется большое утолщение. Чтобы его уменьшить, углы диагонально расположенных элементов косо обрезаются. Также для уменьшения толщины стыка листы могут укладываться в шахматном порядке.

Заключение

Обрешетка под шифер с первого взгляда кажется довольно простой и немудреной. Но чтобы кровля была прочной и надежной, нужно использовать качественные пиломатериалы и соблюдать технологию. Тогда обрешетка и покрытие будут долговечными и прослужат не один десяток лет.

Обрешетка под шифер на крыше

1. Виды
2. Материалы
3. Размеры
4. Требования
5. Как сделать?

При обустройстве домов и других построек во многих случаях надо выяснять особенности обрешетки под шифер для крыши. Для крыши с малым углом она выполняется специфическим образом. Именно поэтому необходимо изучить требования, разобраться с шагом и размерами обрешетки для односкатной крыши своими руками.

Обрешетка под шифер на крыше делится на 2 главных подтипа. При сплошном исполнении берут стойкую к увлажнению фанеру либо специально подготовленную шиферную доску. Такую подложку нужно класть максимально плотно, всячески избегая разрывов там, где это можно сделать. Но иногда устройство кровли подразумевает разреженную выкладку опор. В таком случае они могут быть представлены необрезной и обрезной досками.

Рейки должны быть сечением в 2,5 см. Их фиксируют под углом 90 градусов по отношению к стропильным частям конструкции. Дистанция между фрагментами обрешетки подбирается сообразно тому, насколько наклонен скат. Конечно, на крыше с малым углом наклона этот показатель не такой, как на крутом скате. Учитывают дополнительно и тяжесть покрытия (даже у того же шифера она отличается). Обрешетка перед монтажом шифера с усиленным профилем (как плоского, так и волнового) должна делаться из доски сечением не ниже 4 см.

Лишь в единичных случаях ее заменяют на рейку 5х5 см.

Материалы

Тема подбора материалов не менее важна, чем сечения и дистанции. Покупать такие изделия нужно только у проверенных поставщиков с хорошей репутацией. Чаще всего для работы выбирают еловую, сосновую и лиственничную древесину. Нормативный уровень влажности — 12%. Если он не соблюден, велик риск механического повреждения и гниения.

Кроме указанных выше пород, можно брать и любую другую твердую древесину. Независимо от сорта дерева требуется наносить антисептик. Такое требование обязательно и на односкатной, и на двускатной кровле. Если кровля монтируется над котельной, баней и другими огнеопасными объектами, нельзя отказываться от использования антипиренов.

И, конечно, требуется проверять сертификаты качества, исполнение нормативных требований.

Размеры

Необходимо помнить, что как волновой, так и плоский шифер при всем своем внешнем различии весьма тяжелы. И даже самый обычный с виду лист весит более 25 кг. Потому нагрузкой на стропила пренебрегать нельзя! И габарит обрешетки под шифером определяется:

• точными характеристиками лицевого материала;
• шагом между ногами стропил;
• тем, насколько наклонена кровля.

Типовая панель кладется на рейку 5х5 см либо поверх доски толщиной в 2,5 см. Однако бывают случаи, когда этого недостаточно. Если профиль шиферного листа усилен, нужна уже доска на 4 см. В исключительных случаях и при тщательном расчете ее можно заменить на рейку 7х7 см. Типичной схемой является выкладка асбестоцементного листа на разреженную обрешетку с расстоянием между ключевыми узлами от 50 до 60 см.

Более точно можно сказать только применительно к конкретной постройке и ее кровельному пирогу.

Сплошная раскладка рекомендуется:

• там, где выпадает много снега;
• на плоской кровле;
• при малом угле наклона, слабо отличимом от плоскости.

При использовании 8-волнового шифера можно в качестве подложки брать необрезную доску. Ее нормальная толщина — от 1,5 см. Разумеется, правильнее сделать некоторый запас по толщине во избежание проблем. Выкладка обрешетки ведется в шахматном строю или по принципу «разбежки».

Дистанция между досками или брусками подбирается по своему усмотрению, но все панели следует опирать минимум на 3 точки.

Требования

Четные по счету поперечины стараются помещать точно под центр шиферного блока. Они должны быть на 30 мм больше по высоте, чем нечетные конструкции. Такое требование к обрешетке выведено из практики: оно позволяет исключить деформирование материала. Но это не значит, что нужен более толстый материал. Достаточно подложить легкую рейку, и обычно строители так и поступают. Нечетные бруски должны применяться под нахлест.

Если скат не превышает 22 градусов, под лист кладут по 4 поперечных элемента. Поднимать нужно тогда 2/3 составляющих обрешетки. Высота подъема не отличается от стандартного случая. Качественный настил:

• не прогибается под тяжестью взрослого человека;
• не имеет никаких бугров и щелей, выемок;
• приколочен крепко;
• смонтирован без выпирающих гвоздей.

Как сделать?

Четко рассчитать правильный монтаж шиферной обрешетки можно только с учетом нахлеста. Число рядов определяют, деля масштаб ската на монтажный шаг и добавляя единицу. Если получена в итоге дробь, а не целое число, нужно округление в большую сторону. В случае с низким скатом шаг принимают равным не 75 см, как обычно, а 45 см. На односкатной и двускатной деревянной крыше рассчитать потребность в шифере несложно, надо только не забыть еще оставить резерв в 10%, чтобы точно покрыть участок у дымохода и компенсировать отходы.

Однако если кровля имеет сложную форму, надо обращаться к профессионалу. Попытка сэкономить на его услугах в таком случае только создаст дополнительные проблемы. При монтаже своими руками на край свеса набивают пару брусов. Иногда используют один брус увеличенной вдвое ширины.

Наращивать высоту брусов помогают подкладочные рейки.

Стыковать брус надо так, чтобы граница приходилась на среднюю ось контробрешетки. Не так уж важно, делается ли обрешетка под плоский или волнистый материал, в сплошном или разрывном виде. Избыток бруса, выходящий за границу свеса, поначалу оставляют в любом случае. Подготовив всю конструкцию, можно точно и грамотно ее подкорректировать. Поперечные блоки нужно зажимать парой гвоздей во всех точках контакта с ногами стропил. Метизы вколачивают под малым углом, добиваясь касания шляпками дерева (но не углубления в него!).

Около дымоходов обрешетку набивают с отступом 13-14 см. Этого обычно достаточно, чтобы добиться хорошей защищенности. Вдоль конька наколачивают пару обрешетин. Промежуток между ними составляет 12 см. Нижний блок позволяет крепить не только сам шифер, но и части конька.

О том, как сделать деревянную обрешетку на крышу своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Какая делается обрешетка под шифер – размеры сечения

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер. В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Требования к древесине

Обрешетка под шифер на крыше собирается из древесины хвойных пород с уровнем влажности не более 22%. Рекомендованными породами являются сосна, лиственница или ель. Сырье отвевает всем техническим требованиям и доступно по цене. Доски и бруски, которые необходимы для обрешетки, должны быть цельными, без гнили, синих пятен, ровными и прямыми.

Важно: при выборе древесины необходимо обратить внимание на наличие разводов. Это начальный этап гниения.

Прежде чем приступить к сборке обрешетки необходимо обработать всю древесину антисептиком, для предотвращения процесса гниения. Рекомендованы составы «Сенеж» и «Пирилакс». Необходимо также позаботиться о защите от огня, для этого древесину обрабатывают антипиренами.

Важно: каждая обработка осуществляется в 3 уровня. После этого древесина должна качественно просохнуть – минимум 3 часа.

Особенности обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер как для любого другого кровельного материала может быть сплошной или разреженной. Сплошная делается в случае использования плоских листов шифера, разреженная – волнистых. Толщина бруса от 50 до 70 мм. Экономить на толщине не стоит, если брус окажется слишком тонким, есть угроза безопасности всей стропильной системы крыши. Использовать излишне толстый брус тоже нельзя – его может «повести» от воздействия влаги.

Крепления шифера к элементам обрешетки осуществляется в 3 точках – по краям листа и в середине. Дополнительный крепеж может понадобиться только при использовании шифера нестандартных размеров. Проще говоря, если листы шире и длиннее обычных, то их крепят в 4 точках.

Расчет обрешетки производится на этапе расчета всей стропильной системы. Стандартный шаг обрешетки под шифер для крыши простой формы 50 см.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом. Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом. Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

• внутренняя отделка;
• обрешетка;
• пароизоляционный слой;
• контробрешетка;
• слой утеплительного материала;
• пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
• вентилируемое пространство;
• непосредственно сам кровельный материал.

Сборка обрешетки своими руками

Устройство обрешетки под шифер только сначала может показаться простым. Листы тяжелые и из-за этого на стропильную систему и обрешетку будет оказано существенное давление. По этой причине важно соблюдать данные правила:

• Шаг обрешетки не должен быть маленьким. Вес листа значительный, но прочность шифера значительная. Поэтому будет достаточно шага 50 см. Если используются листы размером 175*112,5 см, то шаг обрешетки увеличивается до 80 см.
• Нечетные бруски размещаются строго ниже четных на 3 см. Такой подход предотвращает деформацию листов перекрытия.
• Обрешетка под плоский шифер делается практически сплошной, с минимальным размером шага.

Важно: для сплошной обрешетки можно использовать или плоские доски или фанеру. Последняя должна иметь влагоотталкивающий состав.

• Крепеж, как досок, так и фанеры к частям стропил осуществляется гвоздями или саморезами.

Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки под шифер:

• Начинается работа снизу в направлении конька крыши.
• Брус или доски прибиваются к стропилам гвоздями с необходимым шагом. Размер гвоздей должен быть больше элементов стропил в 3 раза. Такое крепление предотвращает малейшее движение элементов системы обрешетки из-за сильного ветра.
• Для кровель, у которых длина ската больше длины деревянных элементов, возникает необходимость стыковки данных частей. Стыкуются они строго посередине стропильной ноги. Гвозди забиваются в стропило не ровно, а на искосок, обязательно отступая от края бруса на несколько сантиметром (чтобы древесина не треснула).
• Все выступающие за фронтонные свесы элементы обрешетки обрезаются. Чтобы сделать это ровно, необходимо использовать шнур.
• Прибивается ветровая доска.

Расчёт пиломатериала

• Длина стандартных листов шифера 175 см. Величина нахлёста при его укладке 20–25 см. Значит, шаг обрешётки должен равняться 750 мм. Если вы разделите высоту ската на это число и прибавите 1, получите количество рядов обрешётки. Если получили не целое число, округляйте его в большую сторону.
• На низких скатах, где используется по 4 обрешетины под каждый лист, шаг составляет 450 мм.
• Умножив число рядов на ширину двух скатов, вы получите количество требуемых погонных метров бруса для обрешётки.
• Прибавьте четыре ширины ската. Этими поперечинами укрепляют обрешётку у конька и у карниза.
• Добавьте 10% на обрешётку вокруг дымохода и на отходы.
• Когда крыша не двускатная, а сложная, точный расчёт по формулам сможет сделать профессиональный кровельщик. Если вы решили обойтись без его услуг, расчёт производите исходя из длины козырьков, но процент на отходы добавлять не нужно.

Умножив количество рядов на число стропильных ног и удвоив полученную цифру, вы вычислите, сколько гвоздей вам понадобится. Добавьте 10% на отходы.

Обрешётка под стандартный волнистый шифер набивается с шагом 750 мм

Пиломатериалы обрабатываются антисептиком и антипиреном минимум за двое суток до начала монтажа. Обработку можно повторить на готовой обрешётке для лучшей сохранности деревянной конструкции.

Укладка каркаса возле труб

Трубы различного назначения, выходящие через плоскость крыши – это слабое место любой крыши. Обрешетка под шифер в этих местах сооружается с использованием дополнительных брусков (высота которых равна высоте рядового бруса). Если речь идет о дымоходной трубе, то важно соблюдать противопожарные правила – расстояние от трубы до элементов обрешетки 13 см. В дальнейшем это расстояние перекрывается листом оцинкованной стали.

В области ендовой обрешетка укладывается сплошным настилом, далее его закрывают специальным защитным лотком.

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

• Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
• Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
• Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
• Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Чем лучше крепить шифер к обрешетке?

Шифер крепится к элементам обрешетки строительными гвоздями – шиферными или оцинкованными. Иногда используются шурупы или скобы (в этом случае на 1 лист идет 2 скобы). Оцинкованные гвозди должны иметь шайбу, обязательно оцинкованную с мягкой резиновой или полимерной прокладкой.

Важно: отверстие под крепление не пробиваются! Их сверлят. Диаметр полученного отверстия должен быть на пару миллиметром больше чем диаметр гвоздя или другого крепежного элемента. Гвозди крепят не до упора, чтобы избежать возможности повреждения шиферных листов.

Если регион застройки отличается сильными ветрами, то потребуется использовать дополнительные элементы крепления. Чаще всего используют противоветровые скобы, гвозди в этом случае заменяются на саморезы (винты).

Узлы примыканий шиферной кровли к стенам и трубам на крыше

В местах примыкания кровли

к выступающим над кровлей к стенам и парапетам следует предусматривать
защитные фартуки
из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых вводят в борозду, закрепляют на стене и герметизируют. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны.

По скату кровель
защитные фартуки
должны укладываться снизу вверх и иметь нахлестку не менее
100 мм
. Последний на скате уголок соединяют
с коньком крыши
. Место стыка уголка
фартука и конька крыши
заделывают цементным раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Устройство плоской крыши для частного дома

Узел устройства поперечного примыкания шиферной кровли
к выступающей над кровлей стене
показан на рис.14.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напуск шифера
на покрытие по листовой кровельной стали
должен быть не менее
150 мм
.
Прозоры
(
щели
), образуемые волнами шифера, должны быть заполнены
известковым раствором с примесью волокнистых веществ
.

Места примыкания шифера к стенам и парапетам должны быть защищены фартуками

, а
примыкания к трубам
—
воротниками из оцинкованной кровельной стали
.

Для сопряжения кровли с дымовыми трубами

делают
вертикальный воротник
из листовой стали, плотно охватывающий
кладку трубы
. Во избежание затекания воды
в месте примыканияворотника к трубе
он поднимается под распушку (утолщение кладки трубы в 1/4 кирпича). Углубление под распушкой называют
выдрой
.

Со стороны конька крыши

, для отвода воды
от стенки трубы
, устраивают распалубку, образующую
два разжелобка
, отводящих воду по обе стороны трубы.

Рядовое покрытие
ската крыши
устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего (рис.15 поз.5) и боковых (рис.15 поз.6)
уголков воротника
крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Узел устройства воротника на шиферной кровле
для трубы с вентиляционными каналами
показан на рис.16.

Для защиты кладки трубы от увлажнения

поверх неё устраивают
колпак из оцинкованной стали
.

Стойки антенн

и различные стержни
для закрепления оттяжек
должны проходить через отверстия
в гребне шиферных листов
, жёстко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.

Узел закрепления стойки антенны на кровле
из асбоцементных волнистых листов
показан на рис.17.

При смене обделок дымовых и вентиляционных труб

,
примыканий
и других частей покрытий, выполненных
из кровельной стали
, запуск под листы рядового покрытия
из асбоцементных листов
должен быть сделан на прежнюю величину, но не менее
150 мм
.
Напуск разнородных элементов покрытия
на
фартуки
должен быть не менее
150 мм
.

А. Герметизация стыков в шиферных крышах.

Кровли из волнистых листов

выполняют односкатными или двускатными. Такие кровли применяют на крышах с уклоном 20% и более.
В пологих крышах
при уклонах кровли
от 10 до 20%
должна выполняться
герметизация продольных и поперечных стыков
.

В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов ската крыши

лентами из сжимаемых материалов (
гернита, эластичного полиуретана
и др.). В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматривать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.

Для герметизации соединений между асбестоцементными листами

используют
герметизирующие мастики
. Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечных
соединений кровельных листов
, если
карнизные участки кровель
затеняются от солнечного освещения соседним строением.

В сухих климатических районах при длине ската кровли до 9 м

и нахлестке листов
вдоль ската
не менее
200 мм
допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО и других видов
с уклоном 10%
, без герметизации соединений.

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

• L – ширина ската;
• С – вынос свеса на фронтонах;
• B₂ – ширина листа;
• В₁ – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

• L_o — длина ската;
• C₁ — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
• L₂ = — длина листа;
• L₁ – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой по дереву или пенобетону;
• электролобзиком;
• с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

• лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
• делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
• место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
• выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

• Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
• Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

• для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
• для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
• для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Укладка шифера на крышу несколькими способами по деревянной обрешетке и как правильно пилить шифер?

31.01.2017 4,007 Просмотров

Шифер является классическим материалом для обустройства крыш различного назначения с уклоном от 12 до 30 градусов (по ГОСТу). Даже сейчас, с появлением множества других, современных материалов, крыши из шифера очень актуальны. А все потому, что у шифера, наряду с недостатками, есть неоспоримые преимущества перед более современными материалами.

Перед тем, как покупать шифер для покрытия крыши, необходимо ознакомиться подробнее со всеми плюсами и минусами этого материала. Если все устраивает, можно приступить к выбору шифера.

Сегодня на рынке стройматериалов можно найти шифер разнообразных размеров, качества и цвета. Наиболее распространен и классически применяется: шестиволновой, семиволновой и восьмиволновой. Также шифер отличается толщиной. В зависимости от этих параметров будет отличаться расход на 1 квадратный метр кровли и, конечно, стоимость.

В этой статье Вы узнаете, как покрыть крышу шифером своими руками и как рассчитать количество шифера на крышу.

Кровельный пирог под шифер

Перед укладкой собственно шифера на крышу, необходимо закончить все работы, связанные с монтажом стропил и обрешетки, утеплителя, паро и гидроизоляции. Здесь может быть два варианта: чердачное помещение используется как жилое, либо же нет.

1. Жилое чердачное помещение. В этом случае требуется основательная подготовка крыши перед укладкой шифера. Стропила для такой крыши необходимо изготавливать из брусков, не менее 150*50 мм.
2. С внутренней стороны стропил крепится основание из материала, который будет выполнять функцию «стен» в чердачном помещении. Это может быть фанера, гипсокартон, деревянная доска, или что-то другое.
3. Под это основание подкладывается пароизоляционная пленка.
4. Далее все работы можно выполнять с внешней стороны чердака. В пространство между стропилами укладывается несколько слоев минерального утеплителя. От количества слоев зависит ширина стропильной ноги. Обычно это три слоя, значит ширина должна быть не менее 150 мм. Пластины утеплителя укладываются в шахматном порядке, то есть перекрывают швы друг друга. Сверху на стропила укладывается ветро-влагозащитная изоляция, и крепится контр-обрешеткой, брусками 50*25 мм, которые прибиваются к стропилам по всей длине от конька до карниза.

Кровельный пирог теплой крыши

В качестве изоляции может использоваться, как классический рубероид, так и современные материалы на выбор, например, Изоспан А. Материал настилается перпендикулярно стропилам, начиная с нижнего края ската крыши. При этом верхний слой должен перекрывать нижний на 15-20 см.

Крепится с помощью строительного степлера. Он должен быть немного натянут, а расстояние снизу до утеплителя не менее 20 мм.

Сверху на изоляционный материал, параллельно коньку, прямо в контр-обрешетку, набивается продольная обрешетка. Ее шаг должен быть выполнен с таким расчетом, чтобы один лист шифера крепился не менее, чем в трех точках. На практике, делают шаг не реже 45 см, то есть один цельный лист, длиной 175 см, укладывается на 4 доски.

Допускается применять обрешетку из нестроганой древесины, самое главное здесь чтобы она была ровная, одинаковой толщины по всей длине, без следов гниения и не была сильно широкой (чтобы не повело при эксплуатации). Уже непосредственно на обрешетку крепятся листы шифера.

1. Нежилой чердак. В данном случае, подготовка крыши к укладке шифера намного проще. Непосредственно к стропилам прибивается продольная обрешетка. Требования к ней те же самые, что и в первом случае.
2. Уже на саму обрешетку укладывается ветро-влагоизоляция, как правило, рубероид.
3. Сверху укладываются листы шифера.

Пирог холодной крыши

В местах, где плоскость ската примыкает к вертикальной стене, или дымоходу, необходимо сделать сплошную обрешетку с запасом в 50 см во все стороны.

Расчет количества шифера для кровли

При выборе профиля шифера, из которого будет выполняться кровля, стоит учитывать, что, чем больше волн имеет лист продукции, тем кровля будет экономичней. Это значит, что соседние листы будут меньше перекрывать друг другу, следовательно, больше площади листа окажется полезной.

Рассмотрим два варианта.

1. Угол наклона меньше 15 градусов. В этом случае нахлест шифера при укладке должен быть в две волны, а длина перекрытия нижних листов верхними не менее 200 мм.
2. Угол больше 15 градусов. Нахлест соседних листов может быть в одну волну, величина перекрытия – 160 мм.

Соответственно, в первом случае, если крыша пологая, уйдет большее количество материала. К тому же, при небольших углах склона возможно скапливание на кровле снега зимой, что приведет к существенным нагрузкам на конструкцию крыши.

Итак, чтобы подсчитать количество необходимого шифера для устройства кровли, нужно:

1. Общую длину ската крыши по козырьку разделить на ширину листа материала и к результату прибавить 10 процентов (18 процентов для пологих крыш) для учета вертикального перекрытия листов.
2. Измерить расстояние между карнизом и козырьком, прибавить к нему длину свеса покрытия над козырьком, результат поделить на длину шиферного листа и прибавить 13 процентов (20 процентов для пологих крыш) на горизонтальное перекрытие листов.
3. Оба результата перемножаем и прибавляем 10 процентов «про запас», чтобы не бегать по магазинам, если не хватит пары листов.

Подготовка материала: как пилить шифер

Перед началом монтажа шифера непосредственно на крышу, необходимо подготовить отдельные элементы, чтобы не пришлось делать это на высоте, где это не совсем удобно.

Подготовка заключается в сверлении отверстий под крепеж, обрезке углов, если укладывать будем таким способом, и раскрое листов в случае, когда в высоту крыши не входит целое количество элементов.

Сначала нужно измерить рулеткой расстояние между серединами стропил, к которым будет крепиться элемент. Не забывая при этом учесть склон над карнизом.

Затем это же расстояние отмечаем на листах шифера через волну, и делаем на отмеченных местах отверстия с помощью дрели или шуруповерта и сверла по металлу. Отверстие должно быть на пару миллиметров больше, чем диаметр используемого крепежа.

Отверстия под крепёж, который будет держать элементы в тех местах, где они накладываются один на другой, лучше сверлить непосредственно на крыше, используя шуруповерт. Иначе, есть риск не попасть крепежом сразу в оба листа при монтаже.

Если есть необходимость в раскрое листов шифера из-за большой длины, то делаем это сразу же, при подготовке к монтажу. Так и лист будет легче, и резать удобнее.

• Раскрой шиферных листов лучше всего производить с помощью углошлифовальной машины (болгарки) с установленным диском по камню или металлу. За неимением таковой, можно пилить шифер ножовкой по металлу, или даже дереву. Перед резкой рекомендуется смочить материал, чтобы обезопасить себя от асбестовой пыли.
• Чем резать плоский шифер? Тонкий лист можно сломать по линии разреза. Острым предметом намечаем линию разреза, кладем шифер на стол и аккуратно надавливаем на участок отрезаемого шифера. Материал должен сломаться пол линии распила.
• Метод гвоздя. Отмечаем карандашом линию разреза и по это линии вбиваем тонкий гвоздь через каждые 2 сантиметра. Чем меньше шаг отверстий, тем более аккуратный получится разрез.
• Воспользуйтесь резаком или ножовкой по металлу.

Инструменты для резки шифера

Монтаж шифера на крышу

Когда все готово, можно приступать к монтажу шифера.

Для подъема подготовленных листов на крышу нужно использовать два-три длинных бруска или прочных доски и подъемные веревки, во избежание повреждения листов. При работе на высоте, нужно использовать страховочные тросы. Нельзя ходить по шиферу в обычной обуви, нужно использовать деревянные доски, или мягкую обувь.

Обычно шиферные листы укладываются на крыше справа налево, снизу вверх. Но, если в данной местности сильные ветра, то можно укладывать и слева направо, главное, чтобы нахлест находился с подветренной стороны.

Как правильно прибивать шифер на крышу:

1. Крепят листы шифера с помощью специальных кровельных гвоздей, они имеют ребристый стержень, для лучшего сцепления с деревом, и широкую шляпку, иногда с резиновой прокладкой.
2. Можно применять и специальные кровельные саморезы, их можно подобрать под цвет шифера, если используется цветной материал. Гвозди или саморезы крепят только в верхнюю волну, дабы избежать попадания жидкости внутрь.
3. Частота крепления зависит от разных факторов, обычно закрепляют через одну волну. При этом нельзя сильно прижимать лист к обрешетке, зазор между шляпкой гвоздя и поверхностью должен составлять 2-3 мм, иначе в материале появятся микротрещины и, со временем, материал разрушится.

Крепление шиферного листа

Первый нижний ряд шифера укладывается по специальной веревке, которая натягивается на необходимом расстоянии от карниза.

Укладка шифера 8 волнового несколькими способами возможна, но основных всего два: способ со смещением листов (вразбежку), и способ с обрезкой углов.

Способ со смещением листов

Наиболее распространенный в силу заурядности. Суть состоит в том, что листы шифера в следующем ряду смещаются относительно предыдущего ряда на несколько волн. Этот метод позволяет избежать совпадения нахлестов волн, и в одном месте не будет больше двух соединений одновременно. Итак, как правильно класть шифер по инструкции смещения листов:

1. Укладывается первый нижний лист, выравнивается по натянутой веревке и крепится двумя гвоздями снизу.
2. Укладывается еще один нижний лист с перекрытием волны или двух первого листа, крепится двумя гвоздями, один из которых забивается в месте перекрытия обоих листов.
3. Укладывается половинка одного листа во второй ряд с самого края крыши. Выравнивается по волне, соблюдается перехлест нижнего ряда в 15-20 см. Закрепляется двумя гвоздями, проходящими в районе перехлеста и крепящие оба листа – верхний и нижний.
4. Укладывается целый лист во второй ряд с перекрытием на одну или две волны, в зависимости от пологости крыши, и с нахлестом на нижний ряд.
5. Пробиваются все гвозди в первом листе нижнего ряда.
6. Таким образом, добавляя по одному листу, либо половине листа в четном ряду, процесс монтажа идет по диагонали плоскости ската, от нижнего угла к верхнему.

Как крыть крышу шифером правильно

Способ с обрезкой углов

1. Технология сложнее, чем у предыдущего способа, но позволяет сэкономить приличное количество используемого материала, соответственно и денег.
2. Требуется подготовить шиферные листы, перед тем как укладывать на крышу следующим образом. Нужно сделать подрезку углов листа по диагонали на ширину перекрытия соседних листов по горизонтали и на глубину 14 см.
3. Например, если детали укладываются слева направо, нужно подрезать нижний угол каждого элемента со стороны, которая накрывает элемент, шедший ранее в горизонтальном ряду. При этом, у начальных карнизных и конечных коньковых элементов углы не обрезаются.
4. Укладка шифера на крышу происходит в том же порядке, как и при укладке вразбежку, с той лишь разницей, что в каждом горизонтальном ряду идут целые ряды. Благодаря обрезанным углам, листы ложатся встык, а не друг на друга, перекрываясь сверху следующим рядом.

После укладки всей кровли необходимо соорудить коньковый элемент. Он изготавливается из кровельного железа с таким расчетом, чтобы перекрывал 200-250 мм верхнего ряда шифера. После установки и выравнивания его прибивают к обрешетке сквозь верхний край листов через одну волну.

Такие элементы кровли, как ендовы, разжелобки, примыкание кровли к вертикальным стенам и дымоходу также изготавливаются из кровельного железа и прибиваются с нахлестом в 25-30 см сверху на листы шифера. Также можно приобрести уже готовые кровельные элементы, они будут выглядеть лучше.

После того, как работа по сооружению кровли из шифера выполнена, рекомендуется визуально просмотреть все стыки на наличие зазоров. Зазоры более 5 мм следует замазать герметиком или мастикой.

Для увеличения продолжительности службы кровли из шифера можно покрасить ее в любой цвет специальной краской, или обработать антибактериальным раствором.

Полезное видео

Монтаж шиферного листа на видео ниже:

Фильтры обратного осмоса: особенности работы и нюансы выбора

Проблема очистки водопроводной воды в настоящее время стоит достаточно остро, особенно если в семье есть пожилые, люди с заболеваниями ЖКТ либо дети. Этим зачастую пользуются предприимчивые дельцы, возникающие на порогах квартир с предложениями приобрести фильтры на уникальных условиях. Однако выяснить, за счет чего вода после применения этих фильтров станет лучше, как устроены приборы и чем обоснована названная цена, вам вряд ли удастся.

Поставить под мойку первое же предложенное устройство — не самый разумный поступок. А тем более в случае с таким технологичным решением, как фильтр обратного осмоса. Очевидно, что следует приобретать обратноосмотическую систему фильтрации только от известных производителей. Далеко не всем понятно, как она устроена, какими плюсами и минусами обладает. Об этом, а также о том, есть ли альтернатива фильтру обратного осмоса, — в нашей статье.

Очистка воды методом обратного осмоса: принцип работы фильтра

Осмос — это один из мембранных методов разделения растворов на компоненты, основанный на переходе молекул через полупроницаемую мембрану из объема с меньшей концентрацией растворенных веществ в сторону большей концентрации. Таким образом, в процессе обычного осмоса удается получить более насыщенный микроэлементами раствор, а при обратном осмосе — наоборот, избавить его от примесей.

Справка!

В живой природе размер пор мембран не превышает наноуровень, то есть 10 -9 м. Однако при обратном осмосе вода под давлением насосов проходит через мембрану с размером пор 10 -10 м, 10 -12 м и менее — в зависимости от материала. При этом размер самой молекулы воды составляет 1,57 ангстрема, или около 10 -9 м.

Логично предположить, что молекула большего размера — 10 -9 м, — не сможет преодолеть отверстие 10 -12 м. Через него могут пройти только фрагменты Н2О — атомы водорода, а также соизмеримые с ними по размеру атомы хлора, фтора, йода и другие. Поэтому у обратноосмотической воды приблизительное значение pH — 3, она является попросту кислой. В научной среде есть такое мнение: никто точно не знает, что же на самом деле происходит при обратном осмосе. Но на выходе получается скорее не вода, а химическая жидкость. Вот дистиллированная вода — это еще вода, хотя и «пустая».

Тем не менее технология обратного осмоса — это эффективный метод опреснения морской, соленой и солоноватой воды. Данный метод был разработан в 50-е годы прошлого столетия в США для решения проблем обеспечения технической водой западного побережья — Калифорнии и близлежащих территорий. Дело в том, что в прибрежных городах и регионах при бурении скважин даже на большой глубине вода остается соленой либо солоноватой. Благодаря технологии обратного осмоса в таких местах осуществляется производство технической воды, а для питья привозится бутилированная вода из более благополучных в этом отношении штатов.

Конструкция фильтра обратного осмоса

Бытовая система очистки воды обратным осмосом — это несколько картриджей с фильтрами и мембраной, а также бак для очищенной воды, обычно на 8–12 л. Весь комплект легко устанавливается под любой раковиной. На входе системы, перед мембраной, располагаются один-два предварительных фильтра, которые задерживают находящиеся в воде частицы песка, ржавчины и тому подобные. Затем вода подается на мембрану. Очищенная часть воды поступает в накопительный бак. При этом большое количество не прошедшей через мембранные отверстия воды (вплоть до 75%) с высокой концентрацией примесей может сливаться в канализацию. Вода из накопительного бака проходит через один–два финишных фильтра, и далее ее можно использовать.

Функциональные характеристики и возможности

Бытовые обратноосмотические фильтры имеют ресурс в 4000–15 000 л и производительность от 7,8 л/ч до 15 л/ч. Для семьи из четырех человек фильтра с ресурсом 5000 л хватит на полтора–два года. Вода на выходе из фильтра очищена не только от химических примесей, но даже от бактерий и вирусов (не любых — зависит от их размера). Раз в полгода необходимо менять картриджи предварительной очистки, раз в год — финишные фильтры. Все это возможно сделать самостоятельно и без применения специальных инструментов. Фильтры бытового применения могут быть установлены в частном доме, коттедже, на даче, в квартире или в небольшом офисе.

Достоинства и недостатки

Фильтры на основе обратного осмоса удаляют из воды ионы хлора, железа, тяжелых металлов, инсектициды, удобрения, мышьяк, но также магний, калий, кальций и прочие жизненно необходимые микроэлементы. Получаемая обратным осмосом вода имеет степень очистки от примесей до 98% (в промышленных агрегатах — до 100%). По своим свойствам она приближается к технической («мертвой») воде. Следует иметь в виду, что вода, очищенная и опресненная методом обратного осмоса, совсем не содержит минеральных солей, столь необходимых организму.

По поводу пользы или вреда такой воды для здоровья нет однозначного мнения. Часть врачей считают, что ее систематическое употребление негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, нормальное функционирование которой напрямую зависит от поступления в организм достаточного количества калия и магния. Решить проблему пытаются при помощи дополнительных картриджей, устанавливаемых на выходе из системы очистки для обеспечения принудительной минерализации воды. На практике оказалось, что большинство полезных макро- и микроэлементов, помещенных в обратноосмотическую воду для минерализации, отдают свои ионы в такую воду только на 7-е, 12-е и даже на 30-е сутки в зависимости от конкретного минерала. Соответственно, систематическая минерализация в проточном режиме просто невозможна. Исключение составляет лишь один минерал — натрий (как правило, это обычная соль NaCl). Являясь электролитом, она изменяет показания измерительного прибора (TDS-метра) в более щелочную сторону до pH 6, создавая иллюзию минерализации.

Фильтр обратного осмоса по сравнению с обычными проточными считается дорогим, но, как будет показано ниже, это не всегда так. Если у вас стоят счетчики на воду, и вы переживаете, что три четверти всей воды в ходе работы фильтра будет сливаться в канализацию, то не забывайте, что фильтруемую воду вы применяете только для пищевых целей, а эти объемы несравнимы, к примеру, с расходами на стирку или принятие ванны. Для тех случаев, когда вода из-под крана является непригодной и для бытовых целей, лучше поставить качественный проточный фильтр для механической очистки горячей и холодной воды с готовой системой подключения к трубопроводу.

Также имейте в виду, что сейчас литр холодной водопроводной воды, например, в Москве стоит в пределах четырех копеек, и по сравнению с пользой от применения в пищу чистой воды эти расходы несущественны.

Важно знать

Для правильной работы системы обратного осмоса требуется определенное давление в водопроводной сети — не ниже 3–3,5 атмосфер. Жильцам верхних этажей, часто имеющим проблемы с напором воды, необходимо доукомплектовать фильтр специальным насосом.

Стоимость системы очистки воды методом обратного осмоса

Обратноосмотический фильтр можно приобрести по цене от 9000 до 100 000 рублей. Если им пользуется семья из четырех человек, картриджи придется менять дважды в год. Их замена обойдется примерно в сумму, равную 25% от стоимости фильтра. Допустим, вы купили фильтр за 10 000 рублей и потратили 5000 рублей на смену картриджей — итого 15 000 рублей в год. Четыре человека в год потребляют в среднем 2920 л питьевой воды (2 л × 365 дней × 4 человека). Стоимость работы фильтра по очистке литра питьевой воды высокой очистки будет составлять 5 рублей 14 копеек. При расчетах необходимо учесть, что процентное соотношение полученной обратноосмотической воды и субстрата, слитого в канализацию, составляет 25% к 75%, и это увеличивает затраты на услуги по водоотведению.

Бутилированная вода имеет различную цену, литр детской питьевой воды или артезианской воды из озера Байкал стоит от 26 рублей, более простые варианты обойдутся от 13 рублей и выше (если речь идет о пятилитровой емкости). Соответственно, разница между литром обратноосмотической воды и бутилированной воды составляет более десяти рублей. Это сэкономленные 29 200 рублей в год и отсутствие необходимости ходить за водой в магазин.

Есть ли альтернатива фильтрам обратного осмоса?

Довольно долго фильтры обратного осмоса являлись эталоном максимально тонкой очистки воды, хоть и требующей финальной минерализации, но при которой обеспечивается безопасность от вредных примесей, бактерий и хлора. Однако научная мысль не стоит на месте, и желание добиться очищения питьевой воды при сохранении в ее составе полезных микроэлементов привело к появлению технологии, получившей говорящее название «Водный Доктор» (Doctor Water).

Сегодня «Водный Доктор» считается наиболее экологически чистой технологией получения питьевой воды высшего качества, что могут подтвердить многочисленные дипломы, награды и отзывы реальных пользователей.

В технологии «Водный Доктор» использованы функции различных мембран с заданными свойствами, которые точно воспроизводят работу липидно-клеточных мембран живой клетки и ее защитных механизмов.

В состав фильтрационной системы «Водный Доктор» входят трековые мембраны академика Г. Н. Флёрова, изготовленные по его оригинальной технологии (другие такие мембраны не подходят и не дают нужного эффекта), и ультрафильтрационные мембраны.

Это интересно!

Первоначально трековая мембрана Г. Н. Флёрова создавалась для применения в медицине с целью очистки крови от токсических или балластных компонентов (плазмаферез.) На одном см 2 ее поверхности находится 400 миллионов микротрубочек. Диаметр каждого «капилляра» строго калиброван и равен 0,2 (или 0,3) микрона [1] .

Называются подобные системы «фильтр-корректор питьевой воды» (в обозначении подобных устройств используется аббревиатура ФКПВ), и это не случайно. При такой фильтрации в воде остается естественная минерализация и сохраняется оптимальный для организма кислотно-щелочной баланс (рН), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), коэффициент поверхностного натяжения (КПН).

Стоимость фильтра на трековых мембранах зависит от количества применяемых в конструкции ступеней очистки и от производительности устройства. Цена настольной семейной мини-станции для очистки и структурирования водопроводной воды варьируется от 9000 рублей до 14 000 рублей [2] . В таком устройстве может быть от 11 до 13 ступеней очистки, производительность оборудования составляет 6–10 л/сут.

В том случае, когда исходная вода имеет повышенное содержание железа или тяжелых металлов, что часто бывает с водой из скважины или из колодца, для ее очистки потребуется прохождение 15 ступеней обработки. Для этих целей выпускаются стационарные двухконтурные фильтры, стоимость которых составляет около 22 000 рублей [3] . У подобного оборудования два показателя производительности: 1,5–3 л/ч (структурированной и биоактивированной питьевой воды) и 20–30 л/ч (очищенной воды, применяемой для приготовления пищи).

Каков принцип работы технологии «Водный Доктор»?

Этот способ очистки и восстановления питьевой воды позаимствован у самой природы, ведь все живые организмы обладают многоступенчатой системой очистки жидкостей, которая продолжается на клеточном уровне. Каждая живая клетка содержит несколько мембран, задерживающих вредные вещества, но пропускающих чистую воду и все компоненты, необходимые для ее жизнедеятельности.

Аналогично работает современная технология очистки и коррекции питьевой воды «Водный Доктор». По сути, она позволяет получить воду, которая проходит мембранные барьеры клеток организма, выполняя транспортные, метаболические, окислительно-восстановительные, гидролизные и другие функции жизнеобеспечения.

Обратный осмос: вред или польза

Чистая питьевая вода доступна далеко не везде. В странах третьего мира отсутствует инфраструктура для обеспечения питьевой водой. И даже в наших собственных домах токсичность водопроводной воды является реальной проблемой, поскольку в ней обнаружены токсины, такие как свинец и мышьяк, нефтепродукты и хлор, не говоря уже присутствующих в воде болезнетворных бактериях. Именно загрязнения и токсины в водопроводной воде стали причиной создания различных очищающих воду фильтров, среди которых система обратного осмоса считается наиболее продвинутой. Но действительно ли эта система настолько хороша и не несет ли она скрытых недостатков и опасности для нашего здоровья? Обратный осмос – вред или польза? Давайте постараемся разобраться в этом подробно.

Вода после очистки обратным осмосом

Обратный осмос является процессом фильтрации, при котором неочищенная вода, например, соленая вода, протекает через полупроницаемую мембрану и угольные фильтры. Вода при прохождении через эту мембрану очищается от солей, химикатов, минералов и примесей. Результатом является «чистая» вода без бактерий и минералов.

Можете ли вы пить воду после обратного осмоса?

Вода, обработанная обратным осмосом (ОС), пригодна для питья! В некоторых городах используется ОС, когда в изобилии имеется соленая вода, но недостаточно пресной.

Польза обратного осмоса заключается в главном его преимуществе – он способен в значительной степени очищать водопроводную воду от всевозможных загрязнителей. Хорошая система обратного осмоса может удалить такие загрязняющие вещества, как:

• мышьяк
• нитраты
• натрий
• медь
• свинец
• некоторые органические химические вещества
• добавки фторида
• бактерии и вирусы

Какова польза воды после обратного осмоса

Польза воды обратного осмоса (ОС) действительно есть. Если вы живете в районе, в котором существуют постоянные проблемы с чистой водой, эта система очистки воды может быть хорошим способом для вас чувствовать себя в безопасности. Если пестициды или гербициды вызывают беспокойство в вашем регионе, фильтрация воды через систему обратного осмоса имеет большой смысл.

Вода, очищенная с помощью обратного осмоса, также является прекрасным вариантом, когда вы отдыхаете или посещаете места с подозрительной местной водой. Это одна из самых эффективных систем для удаления всех частиц из вашей воды.

Каков вред воды после обратного осмоса

Вам может быть интересно узнать, что обратный осмос был фактически разработан как метод очистки воды более 40 лет назад. Этот процесс использовался главным образом для удаления солей воды.

Ниже перечислены три основных недостатка употребления воды, очищенной с помощью обратного осмоса:

1. Вода деминирализируется

Существуют некоторые недостатки использования этой системы очистки воды. Во-первых, вред фильтра обратного осмоса заключается в том, что большинство этих систем очистки воды не имеют возможности различать «плохие» соединения и хорошие. В то время как эта система фильтрации удаляет вредные загрязняющие вещества, она также удаляет и полезные для нашего организма минералы, в которых нуждаются наши организмы, например, железо и марганец.

В идеальном мире это не имело бы никакого значения, потому что мы бы получали все необходимые вещества из продуктов, которые едим. К сожалению, в современном мире не все так просто. Например, почти 10% женщин страдают дефицитом железа, что может привести к анемии. И дефицит марганца может привести к неисправности всех систем нашего организма, так как этот минерал играет важную роль в балансировании гормонов. Если мы уже не получаем достаточного количества витаминов и минералов из нашего рациона, а затем мы устраняем их также из нашей питьевой воды, это может привести к более высокому риску возникновения дефицита важных веществ.

Кроме того, вред воды после обратного осмоса заключается также в следующем – приготовление пищи с использованием деминерализованной воды, например, воды, пропущенной через фильтр обратного осмоса, фактически уменьшает количество витаминов и минералов, содержащихся в цельных продуктах. Например, при использовании деминерализованной воды, такой как вода обратного осмоса, вы можете потерять до 60% магния или 70% марганца из вашей пищи.

2. Вода становится кислой

Одной из основных причин, по которой вода, очищенная с помощью обратного осмоса вредна для организма человека, является то, что удаление минералов делает воду более кислой (часто значительно ниже 7,0 pH). Употребление закисленной воды не поможет поддерживать здоровый баланс pH в крови, который должен быть слегка щелочным.

В зависимости от исходной воды и конкретной системы обратного осмоса, вода после фильтрации может иметь водородный показатель воды примерно от 3,0 pH (очень кислотная) до 7,0 pH (нейтральная). В большинстве случаев водородный показатель очищенной с помощью ОС воды имеет от 5,0 до 6,0 pH. PH 7,0 вода после очистки с помощью ОС может иметь если в системе присутствует дополнительный элемент реминерализации.

В медицинских сообществах ацидоз в организме считается основной причиной большинства дегенеративных заболеваний.

Фактически, в 1931 году д-р Отто Варбург получил Нобелевскую премию за обнаружение причины развития рака. По сути, он сказал, что рак может быть вызван отсутствием клеточной оксигенации из-за ацидоза в организме.

Медицинские исследования также определили, что употребление закисленной воды (а также других закисленных напитков) часто вызывает дисбаланс минералов в организме.

Согласно исследованию ВОЗ, вода с малым количеством минералов увеличивала диурез (производство мочи почками) в среднем на 20% и заметно увеличивала выделение ионов натрия, калия, хлорида, кальция и магния из организма.

3. Некоторые критические загрязняющие вещества не удаляются

Несмотря на то, что ОС эффективен для удаления различных загрязняющих веществ из воды, мембрана обратного осмоса НЕ удаляет летучие органические химические вещества, хлор и хлорамины, фармацевтические препараты и множество других синтетических химических веществ, обнаруженных в водопроводной воде.

Однако некоторые системы обратного осмоса теперь имеют многоступенчатую систему фильтрации (в дополнение к ОС мембране), такую ​​как модули с активированным углем, который удаляет хлор и некоторые пестициды.

Что говорит ВОЗ о системах обратного осмоса

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о беспокойстве относительно использования воды после обратного осмоса, так как большое внимание исследователей было уделено изучению самого процесса удаления загрязняющих веществ, но без тщательного изучения того, что происходит, когда люди пьют эту деминерализованную воду на протяжении долгого периода времени.

В докладе говорится, что вода после фильтрации с помощью обратного осмоса «оказывает определенное неблагоприятное воздействие на организм животных и человека». В нем также упоминается, что «несмотря на потенциальный риск неблагоприятного воздействия на здоровье от долгосрочного потребления деминерализованной воды, использование ОС представляет интерес в странах, не имеющих достаточного количества пресной воды, а также в странах, где широко используются некоторые типы водоподготовки водопроводной воды или используются некоторые виды воды в бутылках».

В домах системы обратного осмоса фактически увеличивают расход воды. В них не так много давления, как в огромных промышленных системах, поэтому требуется больше энергии. В общей сложности до 85% воды может быть потрачено впустую для производства 15% питьевой воды.

Итак, следует ли установить систему обратного осмоса?

К сожалению, однозначного ответа на этот нелегкий вопрос нет! Это очень личное решение для каждого из нас, зависящее от потребностей вас и вашей семьи. Если качество водопроводной воды в вашем районе оставляет желать лучшего, и вы чувствуете, что система обратного осмоса является лучшим вариантом, чем другие системы фильтрации, это определенно лучше, чем употребление воды, изобилующей хлором, нефтепродуктами свинцом или мышьяком.

Однако, если вы просто интересуетесь системой обратного осмоса, обязательно сделайте свое исследование. Проверьте и посмотрите, какие минералы удаляются во время процесса фильтрации, так как каждая система очистки отличается. Если вас беспокоит окружающая среда, рекомендуется спросить, сколько водных отходов производится на каждый литр фильтрованной воды.

И наконец, цена, вероятно, будет также немаловажным фактором в вашем решении. Фильтры различаются габаритами и производительностью, начиная от простых небольших домашних систем и заканчивая крупными промышленными.

Заключительные мысли

• Обратный осмос – это способ фильтрации воды.
• Не существует обратного осмоса, способного отфильтровывать вредные вещества и оставлять полезные минералы.
• Обратный осмос может быть хорошим вариантом, если вы живете в регионе с очень загрязненной водопроводной водой или в качестве краткосрочного решения, например, когда вы отдыхаете или занимаетесь туризмом.
• К сожалению, удаление всех витаминов и минералов из вашей воды может повлиять на ваше здоровье, приводя к дефициту питательных веществ, дисбалансу и болезням.
• Эти системы могут также расходовать много воды и энергии.

В конце концов, обратный осмос – вред или польза? Существуют как положительные, так и отрицательные моменты в использовании этой системы очистки воды. Поэтому перед покупкой нужно хорошенько взвесить все за и против относительно конкретно вашего случая. И если ваша водопроводная вода не настолько катастрофически загрязнена, вы можете использовать другие системы очистки, не оснащенные мембраной обратного осмоса.

Материал основан на научных данных. Цифры в скобках (1, 2, 3) являются интерактивными ссылками на рецензируемые научные статьи. Подготовлен специалистами исключительно в ознакомительных целях. Его не следует использовать в качестве руководства для лечения заболеваний, и он не может заменить профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. В случае заболевания или каких-либо симптомов, вам не следует заниматься самолечением и всегда следует обращаться к врачу.

Эта статья была полезна для вас? Поделитесь ей с другими!