Пиролизный котел своими руками: устройство и принцип работы

Изготовление пиролизного котла своими руками: чертежи и принцип работы

Говорят, что все новинки – это хорошо забытое старое. Не является исключением и создание отопительный систем на базе пиролизного горения. Первые заводы, использующие технологию пиролиза были построены еще в 70-е годы позапрошлого 19-го века.

Самодельный пиролизный котел

До сих пор эта технология широко применяется и у нас и за рубежом для переработки нефти. Собственно «пиролиз» — это процесс химического разложения органики под действием высокой температуры. В устройствах, использующих твердое органическое топливо (как правило, дрова) твердая часть и выделяющиеся из него при температурном разложении газы сгорают отдельно, что существенно повышает эффективность таких котлов.

Несмотря на сложное название и мудреное описание процесса вы вполне можете построить пиролизный котел своими руками, для этого вам потребуется листовая сталь, сварочный аппарат и чертежи, которые вы можете взять на нашем сайте.

Суть процесса пиролиза

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Такие котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок, температура горения которых достигает очень больших значений!

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного контура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Основные характеристики пиролизных котлов

Основными чертами котлов, работающих на технологии пиролиза являются следующие:

1. Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
2. Длительное время одного цикла пиролиза, достигающего около 30 часов,
3. Полная взрыво и пожаро-безопасность.
4. Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
5. Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
6. Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.

Как часть нужно подкидывать дровишки?

В обычную печь вам придется загружать топливо минимум через каждые два часа. Причиной этому является большая интенсивность горения топлива в печах такой конструкции. Большая часть тепла при этом в прямом смысле «вылетает в трубу». КПД таких котлов минимален, кроме того, в нем остается много остатков, которые приходится регулярно выгребать.

А вот если ограничить приток кислорода, то период горения значительно увеличивается. При этом тепло выделяется не только при самом процессе тления-пиролиза, но и от сгорания выделившихся газов. Вследствие этого время работы от одной загрузки может увеличиваться до суток и более.

Процесс изготовления пиролизного котла своими руками

Сразу отметим, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для прямого обогрева небольших помещений, например сарая с живностью или гаража.

Нюансы с топливом

Приятная новость для владельцев автомобилей: ваш котел можно будет «кормить» не только дровами, но и отработанным машинным маслом. Цена такого топлива просто смехотворная, а в пиролизном котле он будет гореть не хуже, чем обычные дрова. Но есть нюанс: котел, «питающийся» отработкой должен иметь специальную конструкцию.

Схема пиролизного котла на отработке

Создать такой котел очень просто. В нем имеется две емкости: нижняя, в которую загружается топливо и где собственно и проходит процесс пиролиза и верхнюю воздушную камеру.

Простейшая пиролизная печь на отработке

В нижнюю часть вваривается труба с толстыми стенками, в которой проделываются отверстия. Собственно в этой трубе и происходит дожигание паров из «отработки».

Схема пиролизной печи

В верхней воздушной камере монтируются перегородки, которые направляют горячий воздух по извилистому маршруту, этим достигается повышенная отдача тепла от верхней камеры в помещение.

Подробное описание конструкции пиролизного котла

Через приваренный к верхней камере дымоход продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Такую печь можно несколько усовершенствовать. Для этого рядом с нижней емкостью монтируется дозаправочный бак, соединенные с ней трубой. Дозаправка происходит по принципу сообщающихся сосудов.

Но, обратите внимание, в такую печку категорически не допускается попадание воды. Ее нельзя размещать в месте, где возможно выпадение атмосферных осадков. При попадании воды тлеющее масло вспенивается и резко расширяется в объеме. Это может привести даже к разрывк окнструкции.

Также при создании такой печи обратите внимание, что высота дымохода должна составлять не менее двух метров.

Если вы оснастите верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящий через нее поток воды. Также верхний бак может нагревать и проходящий воздух.

промышленные пиролизные котлы

Пиролизный котел для древесных отходов

Возможно, у вас на участке накопилось много древесных отходов: щепок, опилок, стружки. Для того, чтобы эффективно сжигать такой «мусор» можно построить специальный котел. Такое устройство также станет незаменимым помощником в деревообрабатывающих цехах.

самодельный пиролизный котел из бочки

Для создания такой печи тратится минимум материалов и а ее конструкция чрезвычайно проста.

Запасемся следующими материалами:

1. Металлическая бочка емкостью в 200 литров, у которой нужно вырезать верхнюю крышку.
2. Крышка с бортиком, точно подходящая к горловине бочки.
3. Круглый поршень с сечением, чуть меньшим внутреннего сечения бочки. Его нужно изготовить из массивной заготовки или искусственно утяжелить.
4. Труба с сечением 10 сантиметров и длиной, сантиметров на 20 больше, чем высота бочки.
5. Дымоходная труба с сечением около 10 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

В плотно подогнанной по размеру наружной крышке вырезается отверстие с сечением, чуть большим, чем у трубы, обозначенной в п «4», она же – «воздуховодная труба». Дымоходная труба вваривается в верхнюю часть боковой поверхности бочки.

Схема пиролизного котла из бочки

Воздуховодная труба плотно приваривается к поршню. На верхнем торце воздуховодной трубы размещают подвижную заслонку, регулирующую объем подаваемого воздуха. К нижней части поршня привариваем ребра, которые будут утрамбовывать топливную массу.

подгонка верхней крышки

Закладываем в бочку любое сухое древесное топливо. Грузить можно все, что угодно, вплоть до бумаги и шишек. Стоит отметить, что сухость исходного топлива очень критична для пиролизных котлов. Наполняем бочку на 23 ее высоты. Сверху на дрова укладываем щепки или бумагу и поджигаем их. Не возбраняется плеснуть несколько капель бензина. После того, как топливо загорелось – вставляем поршень с воздуховодной трубой, закрываем бочку верхней крышкой. Топливо будет постепенно прогорать и под собственным весом поршень будет опускаться.

По тяжестью поршня и без достаточного доступа кислорода топливо в бочке будет медленно тлеть. Выделяемый при пиролизе газ будет проникать в верхнюю часть бочки, где также будет сгорать. Наиболее будет нагреваться как раз верхняя часть бочки, в этой части температура воздуха может достигать 900 градусов. Такая температура полностью выжигает даже сажу.

внешний вид поршня и воздуховода

При хорошей регулировке и сухом топливе такая пиролизная печка может непрерывно работать на одной закладке до 30 часов.

Горизонтальная версия пиролизного котла

200-литровую металлическую бочку можно превратить и в горизонтальный котел. Как и вертикальном варианте – в такой печи будут присутствовать камера тления и камера дожига выделяющихся газов.

горизонтальная пиролизная печь

В принципе, такой котел можно приобрести и в уже готовом виде. Современная промышленность предлагает массу вариантов таких устройств на любой вкус и кошелек.

промышленная пиролизная печь

Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Помимо нагрева окружающего воздуха пиролизные котлы могут выполнять и много другой полезной работы. Прежде всего, конечно, они могут подключаться к системам отопления с воздушным или жидким теплоносителем.

пиролизный котел с конвекцией

Так, большой популярностью пользуются конвекционные печи. В них применяется принцип конвекции воздуха. Для этого на котле размещаются специальные изогнутые воздуховоды. Их нижние патрубки забирают холодный воздух, а через верхние патрубки выходит уже горячий.

самодельный пиролизный котел с конвекцией

Ну и конечно же, никто вам не мешает оборудовать любой котел трубопроводом-теплообменником, который будет нагревать воду для системы теплоснабжения или для система горячего бытового водоснабжения.

И в заключении можете посмотреть краткий видеоурок, описывающий изготовление и эксплуатацию пиролизного котла.

Видео: Пиролизный котел своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Делаем пиролизный котел своими руками – советы и рекомендации

Газогенераторные или пиролизные котлы, стоят в 2-3 раза дороже, чем классические модели отопительного оборудования. Изготовление пиролизного котла своими руками, дает возможность сэкономить на расходах до 60%, по сравнению с приобретением заводской продукции.

Для производства требуется подобрать необходимые материалы, чертежи и выполнить грамотные теплотехнические расчеты.

Ниже находятся пошаговую инструкция изготовления пиролизного котла своими руками, рекомендации относительно подбора необходимых строительных материалов и комплектующих.

Можно ли получить пиролиз самому

Конструкция самодельного пиролизного котла будет эффективной, только при условии, что будут созданы необходимые условия для его работы. Горение топлива внутри топки, должно осуществляться с соблюдением следующих особенностей:

Пиролиз или газогенерация – это процесс продуцирования и последующего дожига газа, появляющегося при сжигании любого твердого топлива. Котел должен иметь топочную камеру, соединяющуюся каналом с топкой, для дожига газов.

В процессе горения требуется, чтобы поддерживалась температура свыше 600°С. В самодельных котлах, камеру дожига газов, обычно располагают под топочной камерой. Для уменьшения теплопотерь.

Подача воздуха и отвод газов, должны точно регулироваться. Пиролиз происходит только при ограниченном объеме кислорода в топке.

Во время горения твердого топлива, сначала происходит окисление поверхности, после чего появляется пламя. Газогенерация или пиролиз, является естественным физическим явлением.

Главная задача при изготовлении котла своими руками, это необходимость добиться максимального продуцирования CO и дожига его в специально отведенной камере.

Какой самодельный пиролизный котел лучший

В точности определить, какой самодельный пиролизный котел лучше, можно, только рассмотрев наиболее распространенные конструкции. Схемы для производства, в основном позаимствованы и являются копией уже существующих, реальных моделей оборудования. Наибольшей популярностью пользуются копии пиролизных котлов Стропува, благодаря простой и одновременно эффективной конструкции.

По своему устройству, все модели, которые изготавливают самостоятельно, внутренним устройством теплообменника и загрузочной камеры, делятся на две группы:

К первой группе можно отнести котлы, в которых используется вертикальная конструкция. Внешним видом модели напоминают бочку.

Вторая группа, использует горизонтальную загрузку и имеет такой же внешний вид, как и у классических котлов (форма «ящика»).

Вертикальная конструкция

Конструкция котла с вертикальной загрузкой, отличается простотой и эффективностью. Устройство используется в отечественных и зарубежных агрегатах, отличающихся длительной работой от одной закладки топлива. В конструкции присутствуют следующие особенности:

Отсутствует отдельная топочная камера для дожига газов. Сверху топки устанавливается специальный металлический «блин» с отверстиями, соединенный с телескопической трубой.
По мере прогорания топлива, кожух опускается. Через отверстия, выполняющие функцию форсунок, проходит и дожигается продуцируемый газ.

Котлы используют принцип верхнего горения – приток воздуха идет в двух направлениях. Чтобы не допустить прогорания топлива, более чем на 10-15 см. Воздушные массы поступают снизу, через зольную заслонку. Одновременно, приток выполняется через телескопическую трубу, опускающуюся по мере прогорания топлива.

Теплообменник имеет вертикальную конструкцию, обеспечивающую максимальную теплоотдачу.

Вертикальная конструкция считается максимально простой, поэтому, именно ее выбирают для самостоятельного изготовления котлов пиролизного типа. Одними из первых, устройство использовал латвийский производитель Стропува. Поэтому, схемы моделей данного типа зачастую так и называют.

Горизонтальная конструкция

Горизонтальные пиролизные котлы имеют конструкцию схожую с классическими агрегатами. Разница заключается в присутствии в устройстве отдельной топочной камеры для дожига газов и ломаного канала дымоотведения. В конструкции предусмотрены следующие особенности:

Модели в основном используют принцип нижнего горения. Подача воздуха осуществляется сразу в трех направлениях. Поток воздушных масс не даёт, чтобы огонь разгорелся по всей топке и принудительно поддерживается внизу уложенного топлива.
Второй поток воздуха, подается под колосниками и обеспечивает равномерное горение. Третий поток направлен на удаление продуктов сгорания и подачу газа в камеру дожига.

Камера дожига – располагается непосредственно внизу под колосниками или сверху, в зависимости от выбранной конструкции. Топка обкладывается шамотным кирпичом, для поддержания высокой температуры.

Горизонтальная конструкция требует точных теплотехнических расчетов. Выполнить необходимые работы сможет только грамотный специалист.

Пиролизный котёл из газового баллона

Устройство пиролизного котла из газового баллона, напоминает классическую Стропува. Принцип работы идентичен, более известному латвийскому бренду. Для производства понадобятся следующие материалы:

Газовый баллон вместимостью 50 или 100л.

Лист металла для изготовления двух кругов – поршня или «блина», а также, двух дверок: загрузочной и топочной.

Металлическая полоска шириной 4 см и толщиной не менее 3 мм.

Арматура для изготовления колосников.

Сделать самому самодельный пиролизный котел из газового баллона, возможно, даже при минимальных технических навыках и умении работать со сварочным аппаратом. Конструкция требует небольших материальных вложений, на приобретение металлического листа, абразивного круга для болгарки и расходных материалов для сварочных работ.

Тип теплообменника – встроенная рубашка или змеевик

В пиролизных котлах заводского производства, используется два типа теплообменника. Такое же устройство, используется и в самодельном оборудовании. Выбор теплообменника зависит от выбранной схемы сборки и влияет на производительность, и теплотехнические характеристики котла.

Прежде чем начать собирать пиролизный котел своими руками, надо определиться с типом устройства, аккумулирующего тепло:

Змеевик – нагрев теплоносителя осуществляется по типу проточного нагревателя. Змеевик изготавливают из меди или стали. Выглядит как обычная трубка, скрученная по спирали. Устанавливается сверху котла. Преимущество выбора змеевика для котлов, это простота установки. Недостаток – снижение теплоэффективности, в зависимости от интенсивности горения пламени.

Водяная рубашка – представляет собой полость, полностью окружающую топку и камеру дожига, заполненную водой. В котлах заводской сборки, теплообменник данного типа, дополнительно окружает дымовой канал, что увеличивает количество аккумулированного тепла.
Преимущество «водяной рубашки» – более равномерный прогрев теплоносителя и лучшая теплоотдача. Недостаток – сложная конструкция и высокие требования к сборке.

Как рассчитать мощность самодельного пиролизного котла

Расчеты производительности котла, выполняют двумя способами. Первый заключается в том, что сначала выбирают модель подходящей мощности, заводской сборки, а после, копируют габариты: объем загрузочной камеры, вместительность теплообменника и т.д. Чертёж практически любого котла, сейчас можно найти бесплатно или купить в интернете.

Второй метод, требует наличия минимальных инженерных навыков. Расчеты проводятся по специальным формулам, в несколько этапов:

Определяется мощность котла, в зависимости от отапливаемой площади. Для вычислений используют формулу 1 кВт = 10 м².

Рассчитывается размер топочной камеры – при вычислениях используют следующие значения. Для получения 10 кВт тепла в течение одного часа, потребуется сжечь 3,6 кг дров. Для 10 часов работы, потребуется топка размерами 0,6*0,6*0,5 м (глубина/высота /ширина).

Для самодельного пиролизного котла нужен вентилятор, с пропускной способностью 98,5 м³ в час.

После проведения всех расчетов и подбора подходящей модели по принципу горения и конструкции, останется только приобрести подходящие расходные материалы.

Выбор марки стали и электродов

Сделать самостоятельно пиролизный котел длительного горения с водяным контуром или рубашкой своими руками, при наличии технических навыков, вполне возможно. Потребуется определить и составить список всех расходных материалов.

Для производства котла потребуется:

Топочная камера – сталь, толщиной 5 мм. Для производства не рекомендуется применять обычный металл, с низким содержанием углерода. Лучше использовать жаропрочную легированную сталь, с содержанием хрома или молибдена.
Варят топку с помощью электродов ТМЛ-1У, ТМЛ-3У и ТМЛ-5. Топочную камеру обкладывают шамотным кирпичом, в месте наибольшего нагрева.

Теплообменник – изготавливают из обычной углеродистой стали, толщиной 3 мм. Через каждые 15-20 см, требуется приварить ребра жесткости, чтобы предотвратить деформацию в процессе нагрева.

При наличии минимальных технических навыков и самостоятельного изготовления пиролизного котла, можно добиться существенной экономии. Затраты на расходные материалы и оплату сварочных работ, составят не более чем 30% от стоимости котла, выпущенного в заводских условиях.

Пиролизный котел своими руками: устройство, схемы, принцип работы

Термин «пиролиз» подразумевает процесс, где имеет место замедленное сжигание твёрдого топлива с получением газовой среды. Несмотря на «профессорское» название сооружения, сделать пиролизный котел своими руками относительно несложно, и самоделки на практике встречаются достаточно часто.

Объяснение тому простое – газогенераторный котёл на дровах проще в обслуживании, зачастую эффективнее и экономичнее другого похожего оборудования. Давайте вместе разберемся, как работает такое оборудование и, что понадобится для его изготовления.

Принцип действия пиролизных котлов

Котлы систем обогрева, где в качестве топлива используются твёрдые горючие материалы, помимо классики, относятся также к пиролизным конструкциям. Обычно их называют газогенераторными котлами.

Чтобы лучше понять принцип работы домашнего пиролизного котла, логично внимательно рассмотреть устройство такой техники. Начнём с особенностей топки как основной части нагревательной конструкции. По сути, рабочая область топливной камеры пиролизных котлов разделяется на две разделённых камеры.

Одна из таких камер загружается твёрдым топливом – дровами, пеллетами, брикетами и т.п. Там начинается первичный процесс горения твёрдого топлива при ограниченной подаче воздуха. В таком состоянии топливо не горит, но тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, поступают в другую область камеры – активную, где уже при увеличенной подаче воздуха интенсивно прогорают.

Технически подобный процесс сжигания реализуется простым способом. Подобласти общей камеры попросту разделяются колосниковой решёткой и форсункой. Верхняя часть камеры – пассивная топка, нижняя часть камеры – активная топка. При этом следует учитывать конструктивную особенность – верхнюю подачу воздуха в топливную камеру (верхнее дутье).

Собственно, этим и отличается конструкция газогенераторного котла от классической однокамерной разработки, где применяется нижняя подача.

Технологически для устройства пиролизных котлов характерным моментом является также организация принудительной тяги. Конструкция двухступенчатой топки обладает завышенным аэродинамическим сопротивлением. Поэтому здесь никак не обойтись без установки воздушного насоса.

Как функционирует котёл на практике?

Практическое применение оборудования удобно рассмотреть пошаговым процессом:

1. Загрузка дров – укладка на колосник верхней области камеры.
2. Поджиг топлива и запуск в работу дымового насоса.
3. Образование древесного газа при температуре 250-850 °С.
4. Переход древесного газа в нижнюю область топки.
5. Сгорание древесного газа при дополнительной подаче воздуха.

Далее полученное в нижней области топливной камеры тепло используется для нагрева теплоносителя. Теплоносителем может быть как водная среда, так и воздушная.

Если обратить внимание на все существующие конструкции домашних котлов, действующих на твёрдом топливе, главной альтернативой пиролизному котлу выступает конструкция традиционного исполнения.

Это похожий вариант котла на дровах, где действует одна неразделённая топка и работает принцип нижней подачи воздуха в камеру сгорания. Но такая система считается менее эффективной и неэкономичной по причине быстрого сгорания топлива.

Пиролизный котёл способен выдавать коэффициент полезного действия на уровне 85-95% при условии 100% нагрузки. Однако КПД резко падает, если нагрузка составляет менее 50%. Именно поэтому изготовители пиролизной техники рекомендуют пользователям эксплуатировать оборудование с максимальной нагрузкой.

Аналогичный подход справедлив и для самодельных конструкций, при условии их полного соответствия классической пиролизной схеме и требованиям эксплуатации.

Для «пиролиза» требования эксплуатации, надо заметить, достаточно жёсткие:

• обязательное оснащение воздушным насосом;
• допустимая влажность топлива не выше 25-35%;
• нагрузка на оборудование не ниже 50%;
• температура обратного теплоносителя не ниже 60 °С;
• загрузка только крупным топливным массивом.

Также следует отметить дороговизну пиролизных систем промышленного изготовления. Наверное, поэтому пользуется высокой популярностью вариант “сделай сам”.

Самодельный пиролизный котёл

Как правило, при изготовлении подобной отопительной техники своими руками за основу берётся популярная схема Беляева. Нельзя сказать, что это простое решение, которое позволяет изготовить нагреватель без проблем. Но, пожалуй, одно из тех решений, которое действительно можно реализовать.

Для производства оборудования по этой схеме мастеру потребуется:

• труба металлическая (d = 32; 57; 159 мм);
• труба профильная (s = 60х30; 80х40; 20х20 мм);
• стальная полоса (20х4; 30х4; 80х5 мм);
• кирпич шамотный;
• металлический лист;
• воздушный насос;
• температурный датчик.

Также необходимо иметь полный набор слесарного инструмента, плюс сварочный аппарат (и навыки сварщика, соответственно). Работу по изготовлению пиролизного котла своими руками явно не осилить в одиночку. Как минимум нужен один помощник.

Первым делом, в соответствии с выбранной схемой необходимо приготовить листовые детали сооружения. Рекомендуется заготовить листовые панели, обрезая их по размеру профессиональным точным оборудованием.

Применение для резки ручного инструмента типа «болгарки» также требует некоторых навыков работы и соблюдения техники безопасности при работе, но не обеспечивает точность реза, что впоследствии сказывается на качестве исполнения сварки. Этот момент следует учесть. Разумное решение по нарезке листов металла – заказ в механической мастерской.

Сборка внутренних частей оборудования

Из одной части металлических листов необходимо сделать топливную камеру. Для этого материал, соразмерный схемным параметрам, соединяется и сваривается. Должна получиться двухкамерная конструкция, которую следует дополнить воздуховодами.

Эти элементы топливной камеры делаются из металлического швеллера или же для изготовления применяют профильную трубу. По всей площади фронтальной стороны воздуховода высверливаются отверстия.

Ниже по уровню, в области активной топочной камеры, на стенке, расположенной поперёк воздуховодам, врезается металлическая труба (вторичный подвод воздуха). Далее начинается работа с трубами, так как подошла очередь сборки трубчатого теплообменника.

Эту часть пиролизной системы делают из металлических труб d=57 мм:

1. Берётся два металлических листа по размеру чертежа и делается разметка.
2. На основе разметки под расположение труб по листу вырезаются отверстия d=60 мм.
3. Нарезаются трубы d=57 мм по размеру длины.
4. Концы труб вставляют в отверстия одного листа и обваривают.
5. Повторяют операцию с другим листом.

На выходе должен получиться готовый теплообменник, который скрепляется с корпусом котла там, где указывает схема.

Рядом с теплообменником (по верхнему уровню) устанавливается дроссельная заслонка. Эта деталь оснащается рукояткой и также приваривается к сооружению. Торцевая часть корпуса дросселя закрывается куском листа с патрубком под дымовую трубу.

Далее останется только сварить переднюю панель топливной камеры с окнами для дверей под каждую из двух секций и модулем для воздушного насоса.

Перед тем как ставить фронтальную панель, внутреннюю часть камер сгорания необходимо усилить шамотным кирпичом. Этот материал режется по размеру, некоторая часть под углом. Кирпич обтачивается и подгоняется по месту укладки.

Обработке шамотным кирпичом подвергаются обе рабочих секции топливной камеры котла. При этом аккуратно обкладываются места области заслонок воздухоотводящих (подводящих) труб. После выкладки кирпичом, устанавливается фронтальная панель.

По сути, основную сборку пиролизного котла на этой стадии можно считать завершенной. Собранную конструкцию необходимо обработать – убрать окалину от сварки, подчистить сварные швы, подровнять, если где-то имеются небольшие неровности.

На следующем этапе – заключение собранной конструкции в герметичный корпус. Эта часть сооружения также делается из металлических листов. Однако прежде нужна опрессовка.

Тестирование и окончательная сборка конструкции

Собранную конструкцию необходимо испытать. Обязательные действия – проверка на герметичность области котла, где должен циркулировать теплоноситель. Для проведения опрессовки теплообменника временно устанавливают заглушки на патрубках подачи и возврата теплоносителя.

Затем теплообменник заправляют водой. Желательно использовать горячую воду из сети отопления или ГВС, чтобы иметь возможность проверить сварные швы в условиях теплового расширения металла.

При условии отсутствия утечек по швам теплообменника воду сливают и приступают к обрамлению конструкции пиролизного котла внешними металлически панелями. Также на этом этапе изготавливаются и навешиваются двери окон секций камеры сгорания.

Двери пиролизной установки требуют исполнения с учётом высокотемпературных условий эксплуатации. Поэтому делают (или применяют уже готовыми) эти конструктивные элементы обычно из чугуна с дополнительным температурным усилением шамотным кирпичом.

Завершающий этап – установка пиролизного котла по месту его будущей эксплуатации. Монтаж конструкции ведётся на фундаменте или на бетонной плите. Высоту фундамента (плиты) относительно уровня грунта рекомендуется выдерживать размером не меньшим чем 100 мм.

После установки и баланса по уровням нижняя часть котла закрепляется к фундаменту. Останется присоединить дымовую трубу, установить воздушный насос и подключить линии подачи/выхода теплоносителя.

Изготовление пиролизной конструкции котла самостоятельно – это работа, требующая значительного вложения сил. Конечно же, не обойтись и без накладных расходов в плане финансовых средств.

Возможно, по закупке материала и по обращениям к сторонним услугам затраты окажутся меньше, чем стоимость оборудования промышленного изготовления. Однако разница, скорее всего, будет не столь существенной. Но главный вопрос не в деньгах.

Выводы и полезное видео по теме

О самостоятельном изготовлении котла пиролизного действия:

Технически самостоятельное производство пиролизных котлов без наличия соответствующей базы является крайне сложным процессом. Также необходимы профессиональные навыки в работе с металлом, чёткое понимание инженерных схем и технологических тонкостей изготовления котельного оборудования. Без всего этого не стоит даже браться за работу.

Если вы обладаете необходимыми знаниями и умениями, и можете дать ценный совет по сборке пиролизного котла другим посетителям сайта – оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь секретами мастерства, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Строительство террас в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

Примеры работ мастеров по строительству террас

Строительство террас — отзывы

4,83 · 95 отзывов

Людмила оставилa отзыв

Максим оставил отзыв

Андрей оставил отзыв

4,89 · 55 отзывов

Светлана оставилa отзыв

Яна оставилa отзыв

4,93 · 44 отзыва · Очень хвалят

Сергей Владимирович оставил отзыв

Николай оставил отзыв

Сергей оставил отзыв

Валентин оставил отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

Цены: от 500 до 1700 ₽ / кв.м

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 6000 ₽ / усл.

• Строительство террас — 9724 мастера на Профи
• 45 отзывов о специалистах по ремонту
• Строительство террас в Москве — выбирайте специалиста, учитывая цену и рейтинг

1. Мастера по ремонту
2. Строительство
3. Строительство домов
4. Строительство пристроек
5. Строительство террас

• Новый заказ
• Все услуги
• Все отзывы
• История заказов
• Условия использования

• Работа в Москве
• Вход для специалистов
• Партнёрская программа
• Рекламодателям

• О компании
• Вакансии
• Жизнь в Профи
• Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Проекты террас пристроенных к дому

Если строго следовать определению термина «архитектурная терраса», то это открытая площадка приподнятая над землей. Но пристроенные к дому террасы имеют свои особенности, которые не всегда совпадают с характеристикой классической конструкции.

1. Особенности расположения
2. Особенности конструкции
3. Особенности выбора фундамента и разработки проекта
4. Выбор материалов для настила
5. Отечественные породы дерева
6. ДПК
7. Особенности настила террасы
8. Фундамент и лаги
9. Монтаж декинга
10. Крыша и ограждения

Особенности расположения

Если рассматривать террасу как место для отдыха, есть несколько вариантов расположения относительно дома:

• На солнечной или подветренной стороне. Это условие актуально для регионов с коротким летом и ярко выраженной розой ветров. Хотя для южных районов важнее ландшафтные особенности местности, чем сторона света.
• На заднем дворе, если есть сад, лужайка, бассейн, детская площадка или зона барбекю. Это расширяет возможности отдыха и позволяет контролировать маленьких детей.
• Рядом с главным входом, если есть большой палисад с живой изгородью или высоким забором, которые закрывают от любопытных взглядов.

Как один из вариантов, можно обустроить террасу, опоясывающую дом. Если позволяют размеры участка и финансовые возможности.

Особенности конструкции

Конструкция каждого сооружения имеет обязательные и «опционные» элементы. Минимальный набор пристроенной к дому террасы состоит из фундамента и настила. Третье обязательное условие — одна общая с домом стена, у которой есть отдельная входная дверь, соединяющая с какой-то комнатой (чаще всего гостиной).

Еще один элемент зависит от высоты цоколя дома. Настил террасы обычно расположен в одном уровне с полом первого этажа. Если цоколь высокий, то, чтобы спуститься во двор, делают либо ступеньку, либо небольшую лестницу с перилами.

Для повышения комфорта в большинстве случае террасы имеют крышу для защиты от осадков. Также обычно делают ограждение, чтобы обезопасить членов семьи и гостей от случайного падения с настила на землю.

А открытые пристройки (без навеса) предусмотрительные хозяева оснащают специальными маркизами, которые при необходимости можно открыть.

Эти особенности, а также вид фундамента влияют на проект пристройки.

Особенности выбора фундамента и разработки проекта

Вид фундамента, и в целом проекта, зависит от характера самого здания и сезонности проживания.

Вновь строящиеся дома и дачи с круглогодичным проживанием обычно проектируют с постоянными террасами, конструкция которых полностью связана с домом на уровне фундамента и крыши. Но и здесь могут быть нюансы. Если у дома фундамент может быть полного профиля (заглубленный, с подвалом или цокольным этажом), то для террасы выбирают мелкозаглубленный тип ленточного основания.

А крыша может быть как общей с домом, так и отдельной с опорой на стену и столбы (для строений с двумя и более этажами).

Для пристройки к уже стоящему дому фундамент террасы могут связать с основным, если их виды одинаковые. Но, когда позволяет грунт и вес строения, могут выбрать и более легкое основание — столбчатое. А в качестве крыши делают отдельный навес — нецелесообразно переделывать стропильную конструкцию дома.

Для дачи сезонного проживания или, например, возле бани можно предусмотреть возможность установки временной террасы. Если она открытая, то достаточно подготовить щебеночное основание, на которое в теплое время можно укладывать щиты из палубной доски. Чтобы перевести временную террасу в разряд закрытой, можно обустроить в этом месте навес, примыкающую перголу или предусмотреть возможность установки на стене террасной маркизы.

Интересный проект на сваях — смотрите в следующем ролике:

Выбор материалов для настила

Для настила террасы используют палубную доску или декинг. Палубная доска может быть и гладкой (как половая), но чаще для террас используют рифленый профиль, который обладает антискользящими свойствами и способностью отвода воды.

Декинг это другое название палубной доски, но так часто называют и парковый паркет, который по форме напоминает модульную разновидность обычного паркета.

Материалами для изготовления такого покрытия обычно выступают стойкие к влажности породы дерева. Но можно использовать и обычную сосну, прошедшую специальную обработку.

Всего можно выделить три типа материалов: из древесины отечественных или экзотических пород дерева, из древесно-полимерного композита. Экзотические породы для террасы «своими руками» можно не рассматривать — цена декинга в пересчете на 1 м 2 намного выше доски из отечественной древесины.

Отечественные породы дерева

Террасная доска из сосны наиболее доступная. Достоинства: распространенность, легкость в обработке и сушке, ценовая доступность. Недостатки: невысокая твердость (2.5 по шкале Бринелля), склонность к гниению в условиях высокой влажности и при длительном контакте с водой.

Примечание. Последний недостаток особенно сильно проявляется, если древесина находится близко к земле и плохо проветривается. А именно такие условия эксплуатации у пристроенной к дому террасы.

Тем не менее террасная доска из сосны способна прослужить до 10 лет при надлежащей подготовке и уходе:

• Обработка антисептиками. Решает на время эту проблему — требует периодического обновления пропитки.
• Термообработанная древесина. Меняется структура — происходит деполимеризация целлюлозы верхнего слоя, которая создает водонепроницаемую оболочку. Недостаток обработки — снижение твердости.
• Импрегнирование — пропитка антисептиком под давлением.

Сибирская лиственница — одна из самых популярных пород для изготовления террасной доски. Твердость у нее практически такая же как у сосны, но плотность в 2-2.5 раза выше. Она устойчива к гниению и насекомым, а по стойкости к механическим нагрузкам не уступает дубу. Относится к средней ценовой категории, но разброс цен очень велик — зависит от сорта древесины. Декинг из лиственницы класса «Экстра» стоит около 40 у.е. за 1 м 2 , сорт АВ в два раза дешевле.

Дуб среди распространенных отечественных лиственных пород имеет один из самых высоких показателей твердости.

Его используют для элитных видов напольного покрытия, в том числе и для террасы. Белая акация имеет очень высокий коэффициент твердости по Бринеллю (7.1), считается элитным видом древесины и ценится дороже дуба (не меньше красного дерева).

Древесно-полимерный композит состоит на 50-60% из измельченной древесины. Остальной объём — это полипропиленовая составляющая (30-35%) и добавки для повышения устойчивости к выгоранию цвета (5-15%). Доска из ДПК также может быть «гладкой» и рифленой. Но и гладкие виды имеют шероховатую поверхность, зрительно и на ощупь повторяющие рисунок среза распиленного дерева. Рифленый декинг не обязательно имеет фактуру древесины — доска может быть просто окрашена в какой-либо цвет (у каждого производителя своя палитра).

Если говорить о стоимости, то ДПК нельзя отнести к категории «доступных» материалов. По определению производителей и торгующих организаций, древесно-полимерный декинг находится в средней ценовой категории. Отечественная продукция стоит в диапазоне 20-30 у.е. за 1 м 2 , европейского производства — от 40 у.е. за 1 м 2 .

Особенности настила террасы

Монтаж террасной доски из древесины и ДПК отличаются способом крепления и величиной компенсационных зазоров между досками. Деревянную палубную доску крепят к лагам открытым способом или скрытым (с помощью специального крепежа). Производители декинга из ДПК выпускают полный комплект креплений (кляймеров) и вспомогательных профилей, и каждый имеет свою инструкцию по монтажу. Но независимо от материалов доски у них есть общие требования к фундаменту и монтажу лаг.

Фундамент и лаги

Даже терраса под крышей может оказаться под дождем при сильном боковом ветре. Для того, чтобы с настила вода могла стечь естественным путем, должен быть устроен небольшой уклон — 1 см на 1 метр. Его делают по направлению бороздок рифления, или от стены дома (для гладких видов декинга). А так как монтаж проводят по лагам, понижение уровня закладывают на стадии обустройства основания.

Лаги под собой должны иметь прочную единую опору. В идеале они должны лежать на балках перекрытия, опирающихся на цоколь ленточного или ростверк столбчатого фундамента. Как вариант можно уложить или залить бетонную плиту на подготовленную подушку из песка и щебня.

Для легких небольших пристроек используют столбчатый фундамент. Наиболее простое решение столбика — бетонное основание типа СО 6.50 в виде усеченной пирамиды с монтажной пластиной сверху.

Для временных террас обустраивают «плавающее основание», которое не имеет жесткой фиксации на грунте и к фундаменту дома. В качестве опоры выступает плитка, которую укладывают на свое щебеночное основание. Но и в этом случае настил должен быть поднят над землей, а чтобы трава не прорастала через щели между досками, снизу стелют геомембрану.

Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски и не превышает 50 см. Если настил ведут не перпендикулярно лагам, а по косой (под острым углом к стене дома), то раскладку уменьшают, чтобы расстояние между опорными точками каждой доски было в пределах рекомендуемого.

Монтаж декинга

Палубную доску из дерева монтируют в настил с зазором между собой 3-8 мм. Размер зависит от породы дерева и характера обработки.

Щели в настиле выполняют три функции:

• компенсация изменения размеров при намокании и повышении влажности;
• сток воды с поверхности;
• вентиляция древесины.

Расширение древесины вдоль волокон меньше, чем поперек, но торцевой зазор между настилом и примыкающей стеной должен быть (1-3 мм).

Декинг из ДПК практически не изменяется при воздействии влаги. Его от этого защищает полимерная составляющая, но она же обуславливает зависимость от перепадов температуры. Поэтому, если настил находится в тени (под стационарным навесом), зазор между соседними досками делают 2-3 мм. Если настил часть времени находится под лучами солнца, зазоры делают больше — до 10 мм. Это же правило распространяется на зазор между торцом и примыкающей стеной (или другим ограждением).

Крыша и ограждения

Проекты крытых террас обычно имеют односкатную крышу, опирающуюся по внешнему периметру на столбы. Чаще всего их делают из бруса (обычного или клееного), реже из металлической трубы. Брус крепят к нижней обвязке на цоколе или к ростверку. Трубу бетонируют вместе с монолитным основанием. За редким исключением эти опоры выступают частью ограждения — к ним крепят перила.

Перила, дополнительные стойки между столбами и балясины для проектов «своими руками» легче изготовить из дерева. Но это могут быть и готовые ограждения из нержавеющей трубы, которые собирают на резьбовые соединения.

В качестве материала для навеса используют разные материалы:

• такое же кровельное покрытие как у дома;
• поликарбонат или прозрачный шифер;
• парусиновый тент или маркиза.

Совет. Для террасы на солнечной стороне желательна дополнительная «опция» — установка ветроустойчивой тканевой роллеты.

Пристройка террасы к дому под ключ в Москве

Хотите комфортно обустроить все доступное пространство дома и участка?

Закажите пристройку террасы к дому под ключ из современных материалов, которые можно смело применять в уличных условиях.

Важные особенности террас нового поколения от Латитудо:

Все фотографии в статье – собственные. Мы никогда не показываем чужие фото.

Варианты террас для частного дома

Открытая или закрытая терраса образует переход между внутренним помещением дома и пространством снаружи. Вид и применяемые материалы зависят от стиля дома, например, традиционного или современного.

Террасу можно заложить в проект и строить сразу вместе со всем домом, или пристраивать поэтапно.

Вкратце, что мы можем сделать для вас:

• пристроить террасу на дачному дому
• пристроить к дому закрытую террасу
• построить летнюю террасу кафе или ресторана
• пристроить террасу к веранде дома
• пристроить застекленную террасу к дому
• пристроить террасу с балконом к дому
• пристройку террасы к деревянному дому

Вот несколько самых распространенных вариантов:

Пристроить к дому открытую террасу

Это один из наших любимых проектов. Открытая терраса площадью более 300 м2 практически опоясывает дом в современном стиле, стоящий на между лесом и рекой. С нее открывается шикарный вид на природу, а буйная растительность вокруг дома отражается в огромных зеркальных окнах.

• 

Детали проекта:

• терраса идет почти по всему периметру дома, такие конструкции обычно проектируются заранее и строятся вместе с домом, до заселения
• для террасы в таком стиле (низкой и широкой) было решено не применять ограждения
• прозрачный навес на алюминиевых профилях отлично вписывается в дизайн дома
• пол сделан из террасной ДПК доски с дополнительным защитным слоем (ко-экструзия) – хозяин избавлен от регулярного ухода за постоянно разрушающимся деревом на такой большой площади

Пристроить к дому террасу с крышей

Пристроить к дому террасу с крышей можно недорого и по частям.

Например, эта открытая терраса площадью 22 м2 была построена к висящей в пустоте двери уже обжитого дома. Строительство было разделено на два этапа:

1) монтаж террасы из ДПК с крышей

2) отделочные работы

Такое решение удобно, если вы не готовы выделять весь бюджет сразу.

• 

Детали проекта:

• сделать пристройку к дому террасы или веранды как на фото можно без проекта, “на глаз”
• она возведена на голом грунте, основанием служит металлический каркас
• уложили пол из долговечной террасной доски установили ступени, столбы и перила – все из древесно-полимерного композита (ДПК) высокого качества
• далее была обустроена крыша, аналогичная уже имеющейся на доме, с потолком и водостоком
• не всем нужна такая основательная крыша на стропильной системе – если бюджет ограничен, ее можно заменить простым навесом
• позже, мы дополнительно отделали террасу: зашили основание каркаса (цоколь) фиброцементной доской CEDRAL, стыки профлиста разного цвета на потолке закрыли фальш-балками из ДПК, отделали края пола и ступеней декоративным уголком и планками

Больше фото наших террас

Как красиво сделать террасу, примыкающую к дому? Посмотрите несколько вариантов наших объектов.

Мы никогда не показываем чужие фотографии.

• 

Из чего построить террасу

Влага, резкие перепады температуры и солнечный ультрафиолет – вот главные разрушители, которые заставляют регулярно тратить время, нервы и деньги на обновление и ремонт всего, что построено человеком.

Как сделать так, чтобы терраса была любимым местом для всей семьи, а не головной болью? Выбирайте современные решения, которые созданы специально для эксплуатации в уличных условиях.

Неважно, насколько дорогую и качественную плитку вы выберете. Вода напитывает швы и проникает под них. Замерзая зимой, вода расширяется и отрывает плитку. Клеевой способ крепления плитки и швы – слабое место любой открытой террасы.

Принципиально победить этот фактор можно, только избавившись от швов и клея.

Фото с нашего объекта. Мы уже переделали его, вот фото.

Разрушение древесины от влаги и солнечного ультрафиолета – это естественный, нормальный процесс. Выбирая натуральное дерево для террасы, вы подписываетесь на непрерывную борьбу с силами природы.

Решительно избавиться от природных проблем древесины можно, только заменив ее на более стойкий материал – древесно-полимерный композит (ДПК).

Из чего строить террасу

Существует огромное количество вариантов. Здесь показаны решения, которыми мы пользуемся постоянно.

Все фотографии на этой странице 100% только с наших объектов.

Металлокаркас

Металлический каркас это простой способ обустроить основание для террасы на голом грунте или поверх имеющегося основания. Может быть сварным из профильной трубы или собран из ЛСТК. При строительстве с нуля опоры каркаса бетонируются в грунт или применяются винтовые сваи.

Террасная доска из ДПК

Для устройства пола на террасе мы используем доску из древесно-полимерного композита, как замену деревянной доски. Террасная доска из ДПК в отличие от дерева не требует периодического ухода и прекрасно выглядит. Служит по принципу “поставил и забыл”.

Ступени из ДПК

Ступени из ДПК прочны и практичны. Они укладываются одной длинной деталью на длину ступени и крепятся механическим способом. Это позволяет обойтись без плиточного клея и швов, а значит они не оторвутся и не отколются, как плитка. Также, они гораздо долговечнее деревянных ступеней.

Доска Кедрал на цоколь и стены

Бельгийская влагостойкая фиброцементная доска CEDRAL прекрасно подходит к древесно-полимерному композиту по внешнему виду (31 цвет) и характеристикам. Мы отделываем ей стены и основания террас. Производитель дает гарантию на 10 лет стойкости цвета в уличных условиях.

Панели ДПК для стен и потолка

Фасадные панели из ДПК производятся из того же материала что и террасная доска. Они созданы для службы в уличных условиях и не боятся перепадов влажности и температуры. Они монтируются навесным способом и подходят для отделки стен, потолка и торцов террасы в едином стиле.

Теплое остекление из ПВХ-профиля

Стеклопакеты в ПВХ-профиле (пластиковые окна) это самый простой способ закрыть всю террасу или ее часть от погодных условий и превратить ее в веранду или зимний сад. Для профиля и стеклопакета доступно большое количество опций, соберем для вас конструкцию под любую задачу и бюджет.

Сдвижные прозрачные рольставни

Сдвижное остекление из прозрачных рольставен дает возможность закрывать и открывать террасу тогда, когда вы этого хотите. Полотно рольставен нажатием кнопки на пульте сворачивается в компактный короб над проемом. Так вы продлите использование террасы осенью и избежите уборки снега зимой.

Прозрачный навес или козырек

Этот вариант подходит, чтобы защитить террасу сверху от дождя, не закрывая небо. Отлично вписывается в дизайн любого дома, может быть выполнен из стекла или монолитного поликарбоната. Придаст вашей террасе современный, стильный и дорогой вид.

Регулируемые опоры с алюминиевыми лагами

Эта универсальная технология дает возможность обустроить террасу в случаях, когда металлокаркас нецелесообразен (по весу, состоянию основания высоте и ее перепадам, условиям монтажа и т.д.), например для террас на эксплуатируемых кровлях или большой площади.

Лаги из ДПК на бетон

Лаги ДПК это простой, быстрый и недорогой способ положить террасную доску на имеющееся монолитное основание и соблюдать условия по оттоку воды и вентиляции пространства под доской. Подходит для укладки террасной доски при небольшом расстоянии от пола до края дверного проема.

Система ограждений из ДПК

Декоративные перильные ограждения из ДПК сохраняют внешний вид и тактильные ощущения дерева и нравятся многим больше чем металлические. Они прослужат дольше дерева в уличных условиях без ухода, трещин и заноз. Вы можете выбрать из нескольких цветов и конфигураций.

Потолок террасы из ДПК или доски Кедрал

Выбирайте влагостойкие материалы – панели ДПК или фиброцементную доску, если вам нужно красиво зашить потолок на открытой террасе. Такой потолок выглядит интересней профлиста и не будет жить своей жизнью при изменении температуры и влажности воздуха.

Решетка из планки ДПК для цоколя

Крыша на стропильной системе

Надо пристроить террасу с крышей и сохранить единый внешний вид со всей остальной кровлей? Закажите возведение крыши на стропильной системе вместе с террасой под ключ – мы подберем и смонтируем идеально подходящий кровельный материал и аксессуары.

Навес из сотового поликарбоната

Мягкие окна

Сколько стоит построить террасу (стоимость работ)

Вид работ	Цена
Монтаж металлокаркаса (с нашим материалом) без основания	от 3500 р./м²
Монтаж металлокаркаса (с нашим материалом) на существующее основание	от 2800 р./м²
Монтаж лаг	от 500 р./м²
Монтаж регулируемых опор	от 250 р./шт.
Монтаж террасной доски из ДПК	от 750 р./м²
Монтаж ограждений из ДПК	от 1950 р./м.п.
Монтаж ступеней из ДПК	от 1500 р./м.п.
Отделка цоколя террасы фиброцементным сайдингом CEDRAL или фасадными панелями	от 650 р./м²
Отделка цоколя террасы шпалерой из ДПК	от 1000 р./м²
Пристройка крыши террасы к дому	от 650 р./м²
Подшивка потолка террасы	от 850 р./м²

Обратите внимание, цены указаны для ознакомления и могут отличаться в меньшую или большую сторону в зависимости от сложности.

Как заказать пристройку террасы к дому под ключ

• оставьте заявку через сайт, позвоните или пришлите запрос на почту
• мы сразу свяжемся с вами, зададим вам вопросы и ответим на ваши
• произведем замеры и разработаем проект террасы.
• вместе определимся с материалами и комплектацией
• произведем расчеты стоимости и сроков
• подпишем договор на материалы и работы
• обеспечим объект материалами и произведем монтаж

Расчет по телефону: +7 (495) 135-93-05

Расчет по почте: m@latitudo.ru

Почему обращаться в Латитудо?

Латитудо – специализированная компания по строительству террас, фасадов и сложной экстерьерной отделке.

С нами вы решите вопрос от и до, в одном месте, без беготни, по договору, с надежной гарантией на материалы и работы.

Как пристроить веранду и террасу к частному дому

На свежем воздухе отдыхать гораздо интереснее, чем в тесном пространстве. Многочисленная часть владельцев загородных участков, не упускают случая сделать его максимально комфортным. Поэтому веранда, пристроенная к дому, является приемлемым вариантом.

Преимущества веранд из поликарбоната

Строительство веранды из поликарбоната стоит намного дешевле, чем из какого-либо другого материала. Вес конструкции минимальный, что позволяет использование столбчатого фундамента, который возможно произвести самостоятельно.

Веранды из поликарбоната обладают следующими преимуществами:

• Создание оптимального микроклимата в любое время года.
• Появляется возможность создания разного дизайна веранды.
• Нарезка выполняется самостоятельно при помощи обычного лобзика или ножовки.
• Теплоизоляционные характеристики на высочайшем уровне.
• Не подвластны солнечным лучам, атмосферным осадкам, грибку, плесени и коррозии.
• Располагают длительным эксплуатационным сроком служб и демократичной ценой.

Обратите внимание! Поликарбонат является эластичным материалом, что разрешает применять его в самых различных дизайнерских решениях.

Какие различия имеют веранды и террасы, пристроенные к дому

Терраса и веранда отличаются друг от друга. Первая всегда расположена за пределами главного сооружения. Вторая же имеет вид небольшой постройки с крышей. Но их объединяет общая черта – обе являются дополнительными строениями.

Расположение террасы находится на возвышенной местности, имеет ограждение. Попросту говоря это открытая площадка, расположенная на улице. У веранды и главного дома общий фундамент. Она может быть пристроена дополнительно к сооружению или вместе с ним.

Разновидности веранд

Конструкцию веранды следует планировать еще до начала строительных работ. Это обусловлено тем, что цельный фундамент не даст появиться трещинам. Также она должна быть включена в проект дома. Если ее пристройка будет производиться к готовому сооружению, то понадобится наличие отдельной документации. Внешняя отделка играет большую роль, весь фасад выглядит красивее, когда у него одинаковый стиль.

Закрытая

Большинство людей закрытую веранду используют в качестве отдельной комнаты. Имеет следующие преимущества:

• служит защитой от атмосферных осадков, если конечно не налетит сильный ураган, сохраняет внутреннюю отделку;
• есть возможность установки кондиционера или провести отопление;
• подходит для ночевки;
• может служить кладовкой.

Но пара недостатков ей присуща:

• высокие финансовые затраты на электрическую энергию в случае монтажа сплит-системы;
• неудобство подвода канализационных систем;
• нет полноценного обзора;
• не слышно шума природы;
• следует заранее включать в проект дома.

Несмотря на свою сложность, главным ее достоинством является дополнительное пространство, которое владелец может использовать по своему усмотрению. Например, оборудовать кабинет или гостиную.

Открытая

Открытая веранда подразумевает под собой полное отсутствие каких-либо ограждений. Обладает следующими преимуществами:

• легкий монтаж;
• возведение происходит за короткий промежуток времени;
• минимальный уровень расходов;
• практичность;
• изумительный обзор;

К недостаткам относят ее неполноценность в качестве сооружения. Также минусом является невозможность эксплуатации во время холодной погоды, неустойчивость к атмосферным осадкам и сложный выбор материалов для работ по отделке.

Теплая и холодная

Веранды могут делится на теплые или холодные. Для первого варианта понадобится утепление. Утеплитель не должен быть токсичным, располагать стойкостью к огню и погодным условиям. Первым делом делается теплоизоляция потолка при помощи пенофола или минеральной ваты, затем облицовка стен, в конце все надобно закрыть любой облицовкой. Второй вариант относится к открытым видам.

Виды террас

Террасы делятся на следующие разновидности:

• Пристроенная – строится вместе с главным домом. Нужен фундамент, желательны опоры и привязка к зданию.
• Отдельно стоящая – монтаж происходит на бетонное основание. Материалом изготовления служат древесные породы, камень или кирпич.
• Огибающая по периметру – необходим фундамент высокого качества и привязка к зданию.
• Деревянная – возведение возможно без фундамента, ее вес очень маленький, оптимально сочетается с деревянными постройками.
• Кирпичная или из камня – дорогая цена, долгий монтаж, при этом не требует особого ухода, обладает прочностью и долговечностью.
• Открытая – имеет вид площадки без стен и крыши. Настил должен быть устойчивым к воде и солнечным лучам.
• Полуоткрытая – помимо каркаса в наличии еще и крыша, служащая защитой от атмосферных осадков. Окон нет, но присутствуют опоры, которые могут иметь вид столба, и каркас.
• Закрытая – имеет крышу, стены и окна.
• Крытая – обладает навесом и опорами, изготовленными из металла, при помощи которых держится кровля.
• С ограждениями – выполнены из такого же материала, что и основное строение.

Каждому виду присуща своя отделка. Выбор постройки зависит от предпочтений хозяев дома. Но первоначально следует все продумать и взвесить.

Как правильно пристроить веранду к частному дачному дому своими руками

К частному дому пристройка веранды возможна своими руками. Чтобы все сделать правильно, необходимо учесть ее тип, материал изготовления, подобрать подходящий фундамент, создать проект и собрать всю необходимую документацию.

К деревянному дому пристройка веранды производится проще всего. Данный вид материала экологически чистый, позволяет совершать любые дизайнерские эксперименты.

Веранда, пристроенная к дому, изготовленному из бруса, делится на несколько видов:

• фасадная – расположена вдоль фасадной части;
• торцевая – пристроена к торцу строения.
• угловая – расположена на углу.

Дополнительная информация! Если при строительстве веранды используется поликарбонат, следует сделать следующее: принять длину ската равную длине листа. Таким образом расходы будут уменьшены.

Выбираем тип веранды и создаем проект

По типу веранда делится на открытую (подходит только для летнего строительства и использования), закрытую (можно утеплить и применять в холодное время года) и комбинированную (благодаря раздвижным перегородкам можно пользоваться, когда угодно). Популярностью пользуются каркасные сооружения – улучшают звукоизоляцию, сохраняют тепло, дают возможность создать дополнительное многофункциональное пространство и имеют эстетический вид. Кирпичные столбы добавляют устойчивости и надежности.

Обязательным пунктом является создание проекта. Необходимо включить следующие данные:

• месторасположение;
• место монтажа оконных рам и входа на веранду;
• параметры сооружения.

Выбор материала веранды

Самое простое сооружение строится из дерева. Кирпич применяют в том случае, если из него сооружено главное жилое здание. Отлично подойдет ОСБ для обшивки наружных стен. Он устойчив к влаге, поможет стены сделать ровными. Металл подойдет для любого типа фундамента, форма такого основания всегда будет первоначального вида. Он прочный, долговечный и надежный. При помощи стекла легко сохранить тепло, веранду можно использовать в качестве дополнительной комнаты.

Собираем необходимые документы на пристройку

Если строительство делается полностью самостоятельно, то данный момент можно упустить. Техническая документация и проект позволяют получить технический паспорт и разрешение на различные изменения в сооружении. Также строительные работы следует согласовать с местными органами самоуправления, пожарной безопасности и санэпидемстанцией.

Выбираем и делаем фундамент

Главным пунктом в строительстве веранды является правильный выбор фундамента. Благодаря ему она сможет прослужить долгий срок.

Столбчатый и свайный

Для создания легкой веранды вполне подходит свайный фундамент. Основанием служат буронабивные сваи. Основные отличия – простой монтаж, для которого понадобится маленькое количество бетона.

Столбчатый подойдет для деревянных построек, обладающих небольшим весом. Создается несколько опор, которые между собой не связаны. Глубина заглубления должна быть равной глубине установки фундамента дома.

Монолитный (ленточный и плитный)

Ленточный фундамент используют для кирпичных сооружений. Имеет вид монолитной конструкции. Для его возведения необходима цементная смесь, проволока, щебень, песок и арматура. Ровная поверхность создается при помощи опалубки.

Плитный подходит не только для одноэтажных домов, но и зданий, располагающих несколькими этажами. Благодаря ему обустраивают подвал. Срок службы около ста пятидесяти лет.

Важно! Перед тем, как остановить свой выбор на типе фундамента, необходимо сравнить их технические характеристики.

Подсыпка

Чаще всего подсыпка используется для ленточного вида фундамента. Материалом для нее может служить песок, бетон или щебень. Необходима тщательная утрамбовка, которую следует делать слой за слоем, то есть постепенно.

Создаем напольное покрытие

Для создания напольного покрытия необходимо установить лаги. Максимальное расстояние между ними один метр. Монтаж происходит перпендикулярно доски для пола. Сверху лаги необходимо накрыть половой доской.

Строим стены

Если планируется остекление, то стены советую строить из витражей алюминия. Обычно применяют тот же материал, что и для дома. Например, если он кирпичный, то соответственно материалом для стен веранды станет кирпич.

Конструкция крыши и кровля веранды

Может быть односкатной (монтаж легкий, от стороны дома в сторону улицы необходим уклон), двускатной (используется если строительство веранды выполнено узкой стороной к торцу сооружения) и многоугольной (основное условие – должен быть уклон, предназначенный для стекания воды).

Внешняя отделка

Снаружи стены облицовывают вагонкой. После ее закрепления происходит укладка гидроизоляционной пленки. Затем закладывают пеноплекс, промежутки необходимо запенить пеной, предназначенной для монтажа.

План освещения

Необходима обязательная подсветка перил или лестницы. Для этого применяют напольные или настенные приборы для освещения, а также светодиодные ленты. Для просторного помещения подойдет люстра, которая осветит все участки. Для маленького – бра.

Как сделать навес-продолжение веранды

Для изготовления навеса понадобится стропильная система, опоры внешней стороны, фундамент, покрытие и крепежи. На стену крепятся доски. Монтаж происходит при помощи анкерных болтов. Устанавливаются опоры. Фундамент должен быть ниже, чем промерзший грунт. На столбы укладывают балку с сечением. Изделие должно тесно прилегать к стене. Поверхность козырька фиксируется саморезами, пристреливают гвозди к стене, кромку обрабатывают герметиком.

Особенности строительства террас

Характерные черты строительства террас заключаются:

• надобно провести тщательные работы по подготовке;
• определится с местом нахождения;
• подобрать строительные материалы, которые скорее всего понадобятся, заранее;
• выбрать форму.

Первым делом происходит укладка фундамента. После чего приступают к установке кровли. О декоре также не стоит забывать.

Интересным решением применения дворового пространства станет терраса с барбекю или мангалом. Для этого следуют такому плану работ:

• обустраивают основание;
• устанавливают ограждение и крышу;
• делают внешнюю отделку.

Угловая терраса опоясывает часть дома. Она примыкает вплотную к двум стенам, находящимся по углам. Является результативным методом для организации отдыха на свежем воздухе.

Двухуровневые террасы чаще всего расположены при выходе на внутренний двор или у главного входа. На них возможно выйти не только с первого этажа, доступ открыт и со второго, что очень удобно. Особенно когда лень спускаться.

Интересные проекты веранд и террас

Проекты с фото террас к дому, выполненные своими руками можно найти в сети интернет. К ним относятся следующие стили:

• Современный – мебель и техника подбираются так, чтобы осталось как можно больше свободного пространства. Терраса имеет привлекательный и уютный вид.
• Традиционный – используются только пастельные оттенки и большая численность декоративных деталей. Мебель должна быть деревянной и массивной.
• Барокко – огромное количество аксессуаров, роскошь и помпезность. На полу обязательно керамическая плита, все детали дорогие.
• Средиземноморский – применяются морские цвета, особенно актуален для террасы, находящейся недалеко от речки или моря. Обязателен морской принт и плетеная мебель.
• Шале – напольным покрытием служит палубная доска, мебель массивная, все линии четкие и прямые.

Веранды и террасы служат не только в качестве декора. Они являют собой полноценные комнаты.

ВИДЕО: Веранда к дому из поликарбоната.