Отопление дома электричеством

Электрическое отопление загородного дома: отопление дома электричеством

Вступление

Давайте посмотрим, что доступнее для частного домовладельца, газ или электричество. С одной стороны, как доложил Алексей Миллер, на начало 2017 года газификация в России населенных пунктов достигла 67%. С другой стороны, выделение участков под частное строительство должно сопровождаться получением разрешения на его электрификацию. Отсюда можно сделать вывод, участок для строительства своего дома, скорее будет электрифицирован, чем газифицирован. А значит, электричество, а не газ, пока более доступны для отопления частного дома.

Особенности электрификации коттеджных посёлков

Вряд ли вы найдете коттеджный поселок, без электричества. Даже если такие посёлки встречаются, покупка дома или участка на них занятие, мягко сказать странное. По общим правилам электрификация посёлка должна соответствовать следующим правилам:

• Строительство ЛЭП в посёлке должно проходить по техническим условиям на технологическое присоединение электроустановок, которое входит в комплекс согласованной и утвержденной документации (ПОЗТ и ППМТ). ПОЗТ и ППМТ это проекты организации и застройки/ планировки и межевания территории. Выполняется электроснабжение поселка по второй категории надежности с двумя независимыми фидерами 110/10 кВ.
• Сам поселок имеет, как минимум, одну ТП (трансформаторную подстанцию) 10/0,4 кВ.
• Для каждого дома, должен быть предусмотрен отдельный электрический вводной щит, с индивидуальным счетчиком учета электроэнергии. Как правило, на дом выделяется 15 Квт мощности, напряжением 380 или 220 В.

Вот здесь и остановимся. 15 кВт выделяемой мощности на дом это очень хороший показатель, который работает только для коттеджных поселков. Для деревень, различных товариществ, этот показатель выделенной электрической мощности падает до 5 Квт. Этого вполне достаточно для жизни, но совсем не достаточно для электрического обогрева дома.

Вывод 1

Для воплощения проекта обогрева дома электричеством, придется заранее подумать и/или решать вопрос о выделении дополнительных электрических мощностей.

Дополнительные электрические мощности

Чтобы начать разговор о выделении дополнительных электрических мощностей, разумно посчитать, сколько её нужно для различных типов электрического отопления. Это я сделаю чуть ниже, здесь прикидочный вариант.

Расчет мощности необходимого котла отопления, по самой упрощенной схеме, дает, что для дома в 100 метров, нужна минимальная мощность котла в 10 кВт. С движением на Север и центр России эта мощность увеличивается в 1,2-1,5 раз.

Важно! Какая бы выделенная мощность не была у вашего дома, подключение электрического устройства мощностью от 10 кВт, требует согласования в энергоснабжающей организации и Энергонадзора. Выделение дополнительных мощностей делается там же.

Особая проблема использования электрического отопления возникает в товариществах. В них на дом выделяют не более 5 кВт и подключение электрических котлов без выделения дополнительных мощностей просто не возможно.

Другое электрическое отопление загородного дома

Но обогрев дома электрическим котлом не единственный вариант отопления электричеством. Давайте посмотрим на все современные типы электрического отопления, а также подумаем какую часть из них реально можно использовать для обогрева загородного дома.

Примечание: Мы говорим о загородных домах постоянного проживания, где отапливать дом нужно каждый день, а не три дня в неделю. Хотя о таких домах-дачах, я тоже кое-что скажу.

Существует несколько вариантов, сделать электрическое отопление загородного дома. Объединяет их, общий принцип работы, а именно, использование перехода электрической энергии в тепловую энергию нагревательных элементов, которая в сою очередь расходуется на нагрев либо воздуха в помещении, либо теплоносителя в системе отопления. Теплоноситель циркулируя по системе отопления, через радиаторы, нагревает воздух комнат в доме.

В статье рассмотрим следующие типы электрического отопления дома:

• Электрический котёл;
• Электрические конвектора;
• Теплый пол (электрический);
• Инфракрасные электрические излучатели
• Система ПЛЭН.

Электрический котел

Современный электрический котел это высокотехнологическое устройство с высочайшим КПД, достигающим 98%. Популярность электрических котлов обусловлена их компактностью (размеры), бесшумной работой, мощной автоматикой, простотой подключения, элементарным уходом и доступностью электрического тока.

Однако, высокая стоимость электричества и возможная сложность получения дополнительных мощностей, не позволяют им вытеснить другие типы котлов с рынка.

Принцип работы электрических котлов

Принцип работы электрических котлов достаточно прост. Нагрев теплового элемента (элементов) котла от проходящего по нему электрического тока, приводит к нагреву теплоносителя системы отопления.

Для работы котла требуется подключение к источнику тока, обычно, достаточно мощному. Поэтому, перед покупкой котла требуется тщательно продумать подключение дополнительных электрических мощностей. Электрические котлы мощностью до 12 кВт, подключаются к элеткропитанию 220 или 380 Вольт, более мощные котлы от 12 кВт работают только от 380В.

По способу монтажа, электрические котлы выпускаются как настенного, так и напольного монтажа. Особенно, популярны котлы настенного исполнения, из-за своей компактности.

К плюсам котлов настенного типа, можно отнести наличие встроенного расширительного бака для воды и встроенного циркуляционного насоса. Правда, эти плюсы присутствуют не во всех моделях и не у всех производителей. Для примера, картинка устройства электрокотла.

Типы электрических котлов отопления

Стоит вспомнить, о типах электрических котлов. Их три:

• Котлы с электродными нагревателями

Электродные электрические котлы НЕ имеют нагревательных элементов. Электрический ток протекает непосредственно через теплоноситель, из-за чего происходит его нагрев;

• Котлы с ТЭН нагревателями

ТЭН это рубчатые электрические нагреватели, всем знакомые по старым электрочайникам;

• Котлы с индукционными элементами

Здесь, нагрев теплоносителя происходит вихревыми токами, наводимыми в сердечнике магнитной катушки, при прохождении по ней переменного тока.

Стоимость отопления электрическим котлом

Считаем стоимость отопления котлом. Дом 100 метров, нужен котел 10 кВт. Расчет проводим для постоянной работы (максимум).

• 10 кВт×24 часа×30 дней=7200кВт в месяц.
• 7200 кВт×3 рубля =21600 рублей в месяц.

Что на практике не так. Котел работает не всегда, управляется автоматикой и его работа зависит от погоды. Расчетную стоимость можно снизить в 3-4 раза. То есть на практике можно рассчитывать, что в месяц на отопление электрокотлом нужно 5-6 тысяч рублей.

Вывод по электрическим котлам

Электрические котлы всем хороши, если бы не обходились так дорого. Споры и факты о стоимости отопления электрокотлами вы можете найти в сети масса. Однако, современная автоматика котлов и новые технологии нагрева позволяют снижать стоимость электрического отопления.

Отопление электрическими конвекторами (радиаторами)

Идея отопления конвекторами достаточно проста. Под каждое окно дома ставятся электрические радиаторы отопления с регулировкой мощности. Монтируются эти радиаторы на стену и для работы включаются в розетку специальной электрической сети. Мощность конвекторов от 1 кВт до 3 кВт.

Сразу плюсы.

• Элементарная установка, не требующая разрешений. Однако, требуется проверка, а лучше новая электропроводка для питания конвекторов.
• Стоимость всей системы в 2-3 раза дешевле установки электрокотла.
• Не требуется эксплуатационного обслуживания. Включил в розетку – работает, сломался – заменил.

Но есть и недостатки:

Основной недостаток электрических конвекторов это высокая инерционность. Они долго греются, долго прогревают помещение, и быстро остывают при выключении.

Именно поэтому особое значение в эффективном прогреве конвекторами играет качество утепления дома. В этом типе отопления утепление и теплоизоляция дома играют решающие значение.

Расчет конвекторного отопления

Расчет конвекторного отопления стандартный: на 10 кв. метров дома нужно 1 кВт мощности конвекторов.

На практике, по форумам и отзывам, можно сделать выводы:

• Электрическое отопление конвекторами, не подходит для больших домов и домов с высокими потолками (теплый воздух скапливается вверху). Чаще его используют для бань и домов до 40 кв. метров, в том числе в 2 этажа;
• На полный прогрев дома в зимний период от уличной температуры тратится несколько часов, что делает затруднительным комфортный отдых наездами;
• Много времени уходит на дополнительный нагрев при резком снижении температуры;
• Стоимость отопления конвекторами колеблется в пределах 12тыс.-15тыс рублей за три зимних месяца (от 3 до 6 тыс. в месяц), для дома 40-50 кв. метров.

Вывод по конвекторам

Электрическое отопление загородного дома конвекторами, не лучший вариант. Как отдельный способ отопления дома, конвектора подходят плохо, из-за долгого прогрева помещения. Для решения проблемы долгого прогрева, используют дополнительное электрическое отопление инфракрасными обогревателями или теплым полом. Конвектора служат для поддержания тепла, причём круглосуточного. Также, требуют особо хорошего утепления дома.

Электрические теплые полы

Электрические теплые полы несомненный вариант отопления электричеством. Здесь несколько вариантов воплощения, в зависимости от дома:

• Кабельный теплый пол (деревянная или полистирольная система);
• Теплыми матами;
• Инфракрасной пленкой.

У всех этих систем тот же недостаток, что и у конвекторов, долго прогревают помещение, быстро остывают. На практике, электрические теплые полы рекомендуются, как дополнительный источник отопления или, как его называют, источник комфортного отопления.

Яркий пример это квартира. Есть центральное отопления, а при сильных морозах или для дополнительного комфорта, делаем и включаем теплые полы местного назначения (ванна, кухня, детская).

Согревать дом одними электрическими теплыми полами не возможно.

Инфракрасные электрические излучатели (нагреватели)

Это мощные источники рассеянного инфракрасного излучения (лучевое отопление), прогревающего не комнату целиком, а место в основном под этим обогревателем. Выпускаются бытовые обогреватели напольного, настенного и потолочного исполнения.

Тепловым элементом таких обогревателей является безопасный ТЭН. Мощность излучателей от 300 до 600 Вт. С их помощью можно обогреть комнату от 3 до 6 метров.

Эти источники используются для создания условий комфортного отопления, а также для быстрого прогрева помещения. Однако практически не подходят для постоянного обогрева из-за высокой стоимости самих приборов и стоимости израсходованного электричества.

Стоимость ИК обогрева

Считаем стоимость, дом 100 метров полезной площади. Для обогрева такого дома, нужно обогревателей на 10 кВт. Считаем: Для 1 метра площади нужно 100 Вт ИК обогревателя. Для 100 метров площади нужно 10 кВт. Умножаем 10 кВт на 24 часа и на 30 дней. Получаем 7200 кВт в месяц. Стоит 1 кВт 3 рубля (для примера), получаем 21600 рублей в месяц.

Инфракрасные пленки (ПЛЭН)

С специально вынес этот тип отопления из «теплых полов» и вот почему. Инфракрасные теплые пленки (ПЛЭН) достаточно экономичны и стали использоваться не только для отопления полами, но и стенами и потолками. Смотрим фото.

Монтируя пленку на пол, стены и даже потолки создается достаточно комфортное отопление дома. Реальные плюсы лучистого излучения (ИК):

• Прогрев комнаты менее часа;
• Использование автоматики по терморегулятору;
• Бесшумная работа;
• Быстрый и не сложный монтаж.

Стоимость отопления ПЛЭН

Главный вопрос, как всегда в стоимости. ПЛЭН (плёночный лучистый электронагреватель) потребляет 15–20 Вт/м2 в час. Считаем дом 100 метров полезной площади. Пленкой закрываем 70% потолка.

70 метров площади умножаем на 20 Вт и умножаем на 24 часа и на 30 дней. Получаем 1008 кВт в месяц. Стоит 1 кВт 3 рубля (для примера), получаем 3024 рублей в месяц.

Вывод общий

Электрическое отопление загородного дома по вариантам и типам отопления опережает все другие виды топлива. Однако, на практике, скорее всего из-за холодной зимы, основным вариантом выбирают только электрический котел. Другие типы отопления электричеством используются, как дополнительные, для комфортного местного отопления.

Варианты электрического отопления загородного дома. Устаревшие стереотипы и новые тенденции

Здравствуйте, уважаемые читатели портала StroiDomEconom.RU! В данной статье вы узнаете какие есть способы и методы отопления загородного дома электричеством и особенности каждого вида, а также какой лучше выбрать, исходя из ваших потребностей и возможностей. Приятного чтения!

В каких случаях выбирают электроотопление?

Большинство владельцев загородных построек выбирают электрическое отопление в тех случаях, когда проведение газовой системы попросту нецелесообразно. Это происходит по нескольким причинам:

• Небольшой размер отапливаемого объекта. В этом случае нет никакого смысла тратить огромную сумму на подключение, а потом стараться окупить свои вложения за счет более дешевых ежемесячных платежей.
• Непостоянное место для проживания. Например, у вас есть дача, и вы приезжаете туда только по праздникам, выходным и в отпуск. Также, если отопление требуется только в осенне-весенний период, когда вы хотите раньше начать свой дачный сезон весной и как можно дольше оставаться в осенние холода.
• В вашем регионе, поселке, деревне или на участке не проведена газовая труба. Расходы на проведение газа себе на участок будут, пожалуй, самой важной причиной в решении подключения электроотопления.

Какие существуют основные методы электроотопления?

Когда человек определился с тем, что электроотоплению в его доме быть, то появляются новые вопросы о том, какое это будет отопление, какие виды существуют и какой из них выбрать?

Для структурированного подхода к решению данных задач мы разделим виды электроотопления:

• Система отопления электрокотла, жидк ого теплоносител я, труб и радиаторов отопления
• Система без котла и теплоносителей, подразумевающая наличие автономных электрорадиаторов, которые работают напрямую от электросети

Обе вышеперечисленные системы способны подключиться к системе “умный дом” и управляться в режиме удаленного способа. Но более эффективным в управлении будет второй способ, так как позволяет регулировать температуру в каждой комнате.

Отопление с использованием электрокотла

В этой статье мы не будем вдаваться в разъяснения принципов работы каждого вида котла, так как об этом пишут и рассказывают на каждом углу. Мы рассмотрим электрокотлы как обобщенную систему организации электрического отопления в вашем доме.

Электрическая система отопления с котлом подразумевает его эксплуатацию для нагрева теплоносителя, а трубы для доставки нагретой жидкости в радиаторы, которые, в свою очередь, передают тепловую энергию в воздушное пространство и окружающую среду, тем самым создавая комфортную температуру для человека.

Основные и наиболее популярные виды электрокотлов:

• ТЭНовые
• Индукционные
• Электродные

Отметим, что на сегодняшний день индукционные котлы считаются наиболее эффективными по сравнению с другими.

С затратной точки зрения, система с электрокотлами будет самой дорогой отопительной системой среди остальных. Для организации такой системы требуется сам электрокотел, теплоноситель, трубы, радиаторы и дополнительные вспомогательные элементы, необходимые для работы: насос для циркуляции, расширительный бачок, атрибуты безопасности и контроля, а также запорная и регулирующая арматура.

Важно понимать, что когда мы выбираем из разных видов электроотопления нужно не забывать насколько качественно сделана теплоизоляция вашего дома и какие у него теплопотери. На экономии отопления мы выигрываем от 10 до 30%, а не позаботившись об утеплении дома можно потерять в 2-3 раза больше!

Отопление электрорадиаторами — лучший вариант?

Выбирая электрическое решение для обогрева своего дома, каждый сталкивается с вариантом подключения электрорадиаторов, очень многие склоняются к такому методу и этому есть много причин:

• Такой способ не требует больших первоначальных затрат на покупку дорогого оборудования.
• Нет необходимости в разработке проекта с привлечением организации со стороны.
• Простой монтаж, который можно произвести самому, но желательна проверка хорошего электрика.

• Отсутствие необходимости в сложной настройке и регулировке системы, а также в постоянном обслуживании.
• Нет никакого дополнительного оборудования, отсутствует теплоноситель, который подвержен протечке и заморозке.
• Дешевый ремонт. Сломанный радиатор легко заменить по гарантии или купить новый, что в любом случае дешевле, чем электрокотёл.

В том или ином случае есть свои плюсы и свои минусы. К минусам, в варианте с электрическими радиаторами, можно отнести большую разновидность этих приборов.

Они отличаются способом обогрева, мощностями и материалами изготовления. В таком большом количестве можно потерять много времени на поиск подходящего вам агрегата или по незнанию выбрать неправильный.

Какие виды электрических радиаторов существует на рынке?

На сегодняшнем рынке огромное количество предложений среди электроотопительных приборов, но мы коснемся лишь самых основных.

• Конвекторы
• Каменные радиаторы
• Инфракрасные обогреватели
• Металлические электрорадиаторы

Среди вышеперечисленных видов, для постоянного отопления не подходят конвекторы. Возможно, сейчас вы удивились, но это так. Все дело в том, что нагревательный элемент в таких агрегатах находится на открытом пространстве, а нагревается он до 500-600° градусов, а также у конвекторов плохая естественная конвекция. Подробнее читайте в нашей статье: “Настенные электрические радиаторы отопления”.

Важно знать, что сухая бумага, трава или ветошь воспламеняются при температуре 200° градусов. При такой температуре происходит горение пыли, находящейся мелкими частицами в воздухе, вследствие чего происходит выделение углекислого (угарного) газа.

Таким образом, конвекторы могут повлиять на чувствительных людей, которые при постоянном нахождении в комнате с таким агрегатом могут чувствовать головную боль и недомогание.

Заметим, что также для постоянного отопления не подходят инфракрасные обогреватели, нагревательный элемент которых нагревается свыше 1800° градусов. Подробнее читайте в нашей статье: “Инфракрасное отопление вред для здоровья”.

Каменные радиаторы отопления

Сравнивая системы электроотопления, нельзя не упомянуть такой интересный и оригинальный продукт, как батареи из натурального камня. Эти приборы обладают большим количеством преимуществ по сравнению с другими отопительными системами и электроприборами. Производителем таких радиаторов является российская компания Heat Stone.

Если рассматривать каменные батареи как систему отопления, то у нее есть большой ряд преимуществ:

• Низкая стоимость всей системы под ключ:в 3-4 раза ниже по сравнению с электрокотлом и в 2 раза с металлическими электрорадиаторами
• Максимально простая и надежная система, за счет отсутствия сложных встроенных электронных датчиков, которые часто выходят из строя и трудоемки в ремонте.
• Простое управление, которое осуществляется благодаря системе “умный дом” и выносными терморегуляторами.
• Максимальная пожаробезопасность первого класса, так как нет открытых нагревательных элементов, не сжигает пыль.

Посмотрите видеообзор отопления каменными радиаторами Heat Stone

Нагревательный элемент внутри камня расположен не в виде спирали, а в виде прямой нити, равномерно расположенной по всей площади камня. При таком способе нагревательный элемент не может достичь температуры свыше 120° градусов, так как камень начинает сразу же принимать тепло и равномерно нагреваться. Благодаря такому плотному расположению камня с нагревательным элементом, нет никаких лишних теплопотерь и КПД достигает почти 99%.

• Одним из главных достоинств каменных батарей Heat Stone является то, что они были разработаны специально под конвекционный способ обогрева, что позволяет в максимально короткое время поднять температуру в доме до комфортной.
• Такие приборы, также, обогревают с помощью инфракрасных длинноволновых лучей , которые комфортны и безвредны для здоровья человека.
• Система из каменных радиаторов работает всего 7-8 часов в сутки. Благодаря высокой теплоемкости камня, такие батареи способны долго отдавать тепло, не потребляя лишнюю электроэнергию.

Электрические батареи из камня можно сравнить с легендарным автоматом Калашникова, задачей которого всегда была надежность и простота. Также задуманы и каменные электрорадиаторы, заточенные под простоту и не требующие никаких премудростей.

Посмотрите реальный отзыв об отоплении каменными радиаторами Heat Stone

Все комплектующие терморегуляторы и датчики в их системе отопления — простые, дешевые, доступные и легко заменимы, а сами радиаторы рассчитаны на долгие годы безотказной службы.

Металлические электрорадиаторы

Металлические электроагрегаты также хорошо подходят для отопления загородного дома электричеством. Они сочетают в себе те же способности к конвекционному обогреву, что и обычные биметаллические радиаторы с водяным теплоносителем.

От водяных они отличаются только тем, что работают от электричества. Однако нельзя не заметить, что цена на такие электроагрегаты будет немаленькая. Но в любом случае, эти приборы сделают свое дело намного безопаснее и экологичнее для человека, нежели обычные настенные конвекторы.

Вывод

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что система с электрокотлами, на фоне большого количества разновидностей электрорадиаторов, уходит в прошлый век и производит в головах людей ассоциации со сложной и дорогой системой, которая будет создавать много хлопот и затратных строк в вашем семейном бюджете.

Поэтому, с каждым днем все большее количество людей выбирают более простую и дешевую в подключении и обслуживании систему из электрических радиаторов отопления. При выборе любых агрегатов обращайте внимание не только на экономичную составляющую, но и на такие факторы как надежность, долговечность и экологичность.

Спасибо, что дочитали до конца! Оставляйте свои вопросы и возражения ниже в комментариях под этой статьей. Мы обязательно дадим обратную связь!

Плюсы и минусы электрического отопления в доме

При устройстве отопительной системы главное задачей является выбор экономной и эффективной системы. Для частного дома есть множество вариантом отопления, но для квартиры их не так уж и много. Например, при обустройстве индивидуального отопления можно выбрать газовое или электрическое. В загородном доме не всегда есть возможность подключения к газовой магистрали, а значит, что вариант газового отопления можно не рассматривать. А также жидкотопливные и твердотопливные котлы не так просто снабдить таким большим количеством топлива, которое необходимо для нормальной работы. В таких случаях отличной альтернативой будет электрическое отопление дома. В нашей статье расскажем о самом простом и экономном варианте обогрева жилых помещений электричеством.

При проектировании электрической системы отопления можно понять, что такой вид отопления будет экономичным. Если сравнить монтаж и покупку оборудования с газовым, то первый вариант выигрывает в цене и простоте. Стоимость электроэнергии постоянно повышается, но при использовании новых технологий можно снизить растраты.

Плюсы и минусы электрического отопления в доме

Электрическое отопление может быть разным, начиная от оборудования и заканчивая способом обогрева.

Отопление электричеством бывает двух типов:

1. С промежуточным теплоносителем.
2. С прямой тепловой отдачей.

В первом варианте устраивается электрический котел, который нагревает носитель тепла и затем распределяет его по трубопроводам.

Второй тип представляет собой нагревательный прибор или элемент, который работает от сети. Для отопления дома часто применяются инфракрасные обогреватели, конвекторы, тепловые вентиляторы и т.д. Если рассматривать этот вариант с технической стороны, то он намного удобнее. Главным недостатком является большое потребление электроэнергии.

Не стоит забывать и об удобной системе отопления в частном доме – теплый пол.

К плюсу электрического отопления можно отнести высокий коэффициент полезного действия. Кроме этого можно выделить еще множество преимуществ:

1. Большой срок службы.
2. Небольшие затраты на покупку, установку и подключение оборудования.
3. Простота эксплуатации и обслуживания.
4. Не нужно получать документы для разрешения установки электрического оборудования.
5. Безопасность системы.
6. Отсутствие шума при работе.
7. При установке терморегулятора получится сэкономить на ежемесячных расходах.

Несмотря на все плюсы, стоит помнить о том, что на сеть будет действовать большая нагрузка, так как используется не только электрический нагревательный прибор, но и другие бытовые приборы. Поэтому рекомендуется установить в доме электрораспределительное устройство.

Электрическая проводка в доме должна выдерживать большие нагрузки, тем более в зимний период. Для экономии рекомендуется установить многотарифный счетчик, который позволит отапливать дом в ночное время, когда тариф на электричество ниже в несколько раз.

Какие отличия между конвектором и электрическим котлом?

Электрический котел считается выгодным в соотношении цена-качество. Перед покупкой оборудования следует изучить все технические характеристики и преимущества разных производителей. Кроме этого нужно предварительно рассчитать требуемую мощность котла для отопления вашего дома. Для загородного дома площадью 100 кв.м. потребуется 100 кВт в сутки. Стоит учитывать, что электропередача должна справиться с такой нагрузкой. При отоплении электрическим котлом он подключается к водяной системе и нагревает теплоноситель.

Все современные электрические котлы оснащены блоком управления, который необходим для самостоятельного регулирования температуры. После установки параметров, автоматика будет регулировать мощность котла.

При помощи встроенного циркуляционного насоса происходит подача воды. Благодаря дополнительному оборудованию, которым оснащены электрические котлы, снижается потребление электроэнергии.

Если вы хотите сократить расходы на электроэнергию, то следует проверить тепловые потери в доме. Может понадобиться дополнительное утепление стен или замена окон.

Эффективность отопления еще зависит от технических характеристик электрического котла. Рекомендуется приобретать современные электродные или индукционные котлы, которые имеют КПД от 90%.

Если в доме используется сразу несколько электрических приборов, то температуру носителя тепла можно немного уменьшить и таким образом сбалансировать потребление электроэнергии.

Для примера рассмотрим дачный дом площадью 50 кв.м. При хорошем утеплении потребуется электрический котел мощностью 3-4 кВт. Можно произвести расчет расхода электроэнергии в течение месяца:

• Дом площадью 50 кв.м.;
• Котел мощностью 3 кВт;
• Умножаем мощность на количество часов в сутки и количество дней в месяце: 3х24х30=2160 кВт потребуется для работы электрического котла. Полученный результат нужно умножить на тариф в вашем городе. Но стоит учитывать, что котел работает на полной мощности не все время, а также при установке многотарифного счетчика можно значительно снизить расход электроэнергии.

Узнать точный расход электроэнергии получится только через некоторое время. Например, сравнить показатели через 2-3 месяца. Затем можно скорректировать работу отопительной системы.

Если вы не хотите прокладывать магистраль и устанавливать разное отопительное оборудование в доме, то можно приобрести конвекторы для обогрева дома. Принцип работы данного прибора заключается в конвекции теплого воздуха. В конвекторе устроен нагревательный прибор, который нагревает воздух в помещении. Размер такого отопительного устройства небольшой, поэтому расположить его можно даже в небольшом помещении. Кроме этого вся работа автоматизирована, и дом нагревается очень быстро.

Для настройки температурного режима в помещении можно воспользоваться регулятором температуры, который встроен в конвектор. При помощи автоматики происходит автоматическое выключение или включение прибора в зависимости от температуры в доме. Для того чтобы конвектор эффективно работал, необходимо позаботиться о надежной проводке и хороших розетках.

Установить конвектор в доме можно на стене или полу. Холодный воздух опускается вниз и попадает в нагревательный прибор, затем нагревается и снова подымается. Следовательно, происходит процесс конвекции воздуха. Конвектор нагревается до 60-100 градусов. Для того чтобы увеличить скорость нагрева помещения можно дополнительно установить вентилятор. Недостатком такого отопления является неравномерный нагрев помещения, так как внизу воздух более прохладный, а сверху – теплый.

Для того чтобы не тратить деньги зря стоит понимать, что обогреть конвекторами можно каркасные или деревянные дома. А вот отопить каменный дом очень трудно. Время для нагрева помещения увеличивается, а воздух быстро остывает.

Теплый пол для загородного дома

Для отопления дома можно устроить удобную систему отопления «теплый пол», которая работает от сети. Такой вариант может полностью заменить отопительную систему, то есть обогреть дом без дополнительных отопительных приборов. По сравнению с другим электрическим оборудованием, теплый пол помогает снизить затраты на отопление.

Помещение равномерно нагревается благодаря рациональному распределению тепла. Самой холодной частью в доме является пол. Из-за такой системы пол всегда будет теплым, а значит, снизятся тепловые потери.

При работе теплого пола нагревается воздух внизу помещения и равномерно поднимается. Именно поэтому получается сократить расходы на 30-40%.

Для настройки нормальных параметров нагрева можно использовать регулятор.
Плюсы системы «теплый пол»:

1. Экономичный расход электроэнергии.
2. Быстрый способ равномерного нагрева помещения.
3. Простота и большой срок службы системы.
4. Не сжигается кислород, поэтому сохраняется оптимальный микроклимат в помещении.

Единственным минусом такой системы является сложность монтажа.

Проведем приблизительный расчет материалов для отопления в таком случае:

Примерная мощность оборудования 1,5 кВт на 10 кв.м. В сутки расходуется примерно 360 кВт для дома площадью 100 кв.м. Например, если тариф 2, 5 рубля, то в сутки придется тратить 900 рублей. Если дом имеет площадь 50 кв.м., то получится около 4500 рублей за отопление. На сегодняшний день представлено много вариантов электрического отопления, с помощью которого можно снизить расходы.

Каждый владелец загородного дома сам выбирает, какой вид электрического отопления ему подходит: теплый пол, электрический котел или нагревательный прибор. Если хорошо утеплить дом, правильно распределить обогревательные приборы в доме и оптимизировать работу системы, то можно добиться экономии.

готовые чертежи 20 печей

В даном разделе представлены 40 самых распространеных в России печей, подробные чертежи, схемы, порядовки, видео и описание характеристик каждой печи и камина. Мы с полной ответственностью гарантируем что все готовые чертежи печей из данного раздела проверены временем, опытными печниками и соответствуют СНиПам. Благодаря им при наличии начальных теоретических знаний кадки печей и каминов любому под силу будет построить своими руками первую печку. К каждому чертежу прилагается подробное описание порядовой кладки, основные ошибки возникающие при работе с глиняным раствором.

Порядовые схемы-чертежи печей и каминов

Ниже вы видите открытое меню готовых чертежей печей и каминов размещеных на нашем сайте абсолютно бесплатно:

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

-обьемная черно белая

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам. Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

35 Comments

Сайт интересный но есть вопрос к автору сайта во первых вы сами печки кладете и если кладете то сколько берете за работу и в каком городе. И если кладете то хотелось бы видеть подробное видео кладки ваших печей желательно из тех порядоки которых есть на вашем сайте. Ато я вроде теорию выучил всю и выбрал чертежи подходящии но не уверен что все получиться и задавать вопросы на каждом новом рядому мне не кому. Был бы рад видеть подробное видео как делать глинянный раствор и сами печи.

Да печи кладу сам с 1998 года но не очень часто и на видео не чево путнего не снимал. Живу в Ижевске сответсвенно печи клал в основном там же, про цены не один печник вам не скажет каждая печь индивидуально обсуждаеться с заказчиком. Сейчас сезон скоро откроеться строительный постараюсь в ближайшем месяце снять несколько видео кладки печей от начала и до конца ничево не вырезая чтоб все было наглядно.

Здрасте тоже живу в Ижевсе и хотел бы узнать сколько будет стоить кладка печи типа Шведка или Москвичка без фундамента и трубы в вашем исполнении и как с вами связаться.

Отписал в личку думаю договоримся.

Почем договорились отпишите люди тоже ходят знать.

со скидкой( кто заказы делает через сайт) без трубы и фундамента 10 т.р.

Живу рядом в Набережных Челнах
Есть интерес заказать вам комплекс барбекю
Фундамент готов 1мХ3м
С уважением Руан

Здраствуйте к сожалению работаем только в нашей УР, в других регионах своих печников хватает и без нас.

Добрый день!
Если можно, подскажите пожалуйста. На дачу нужна отопительноварочная печь с вентиляцией духовки, размером 2,5 кирпича, на 4 (лучше 3,5) кирпича. Конфорка одна. Загрузка с узкой стороны, створ духовки над ней. Есть ли такая схема? Очень не хочется варить из металла.
С Уважением,
Евгений.

Здравствуйте, нет отопительно-варочных с духовкой таких размеров скорее всего не бывает я точно не одной не знаю. 4,5х4,5 такие печи обычно имеют размер.

Здравствуйте Александр, спасибо за Ваш труд и интересные видео.
Скажите пожалуйста, как рассчитываются фундаменты печей. Заранее благодарю.

Здравствуйте, если упрощенно ( как делают 90% печников) то для печи размером меньше 4х4 кирпича плита толщиной 25 см с двойным армированием по площади на 2-10 см шире печи, для более крупны печей соответственно толщина плиты 30-35 см.

День добрый! Подскажите какую лучше выбрать печь для модификации, у меня парилка в доме 5.5 кв.м. Хочу топочную вывести в гостинную и поставить стеклянную дверцу, бак для воды литров на 10, вобщем хотелось бы простейшую каменку с камино дверью

Здравствуйте, вот вариант печи http://www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U похожей только топку выведете в предбанник с порталом-отступкой в 500 мм.

Благодарен приятно что уделяете внимание всем по возможности! Эту печь я выбрал изначально как единственный подходящий вариант. Только вот бак для воды я решил не делать т.к. Баня в доме и с горячей водой проблем нет. Возник вопрос что делать – увеличивать каменку или приспособить это место под то что вы называете порталом-отступкой .

здравствуйте, очень хороший сайт спасибо вам! я хочу построить печку, где гаючим будет использоваться каменный угол, но хочется чтоб и каминь был. скажите пожалуйста, возможно сочетать два в одном?

Здравствуйте, на угле сделать хороший открытый камин не получиться тяга с углем намного слабее будет. В целом в России вообще спроса на угольные печи отсутствует, отсюда и отсутствие опыта по работе таких печей. Во всяком случае я таких печей точно не делаю. Вам надо у Украинских печников консультироваться у них это распространенный вариант печей. По моему мнению уголь подходит в бытовых печах лишь для печи с котлом водяного отопления выведенного за пределы дома в котельную.

Здравствуйте, Александр! Заранее спасибо Вам за интересный сайт.Подскажите, пожалуйста.Дачный домик, 23-25 кв.м.Высота потолка где-то 2.20-2.30.Какую посоветуете отопительную печь.Хочу попробовать сам сложить.У Вас очень интересные и понятные видео.Заранее спасибо и удачи Вам!

Здравствуйте, для вашей площади вот эта печка хорошо подойдет https://www.osnovaremonta.ru/kaminopech-35×35-kirpicha/

Здравствуйте Александр, огромное спасибо вам, за вашу работу по созданию такого отличного сайта. Посоветуйте, порядовок у вас много, но мне нужна колпаковая с плитой и хлебопечкой.Меня заинтересовала печь Бацулина. Нашёл в инете похожую(ОВУП-1), не могли бы вы, посмотреть и сказать будет она работать.
https://www.youtube.com/watch?v=X3gSbFzi5Uc

Здравствуйте Александр.Подскажите если есть время и желание,нужна печь для обогрева трех комнат первого этажа общей площадью 60кв.м.Залит фундамент 1,5х1,5метра,какие варианты печей с вашего замечательного сайта могут мне подойти?Предпочтение отдаю отопительно варочной печи или русской.Благодарю!

Здравствуйте, рекомендую шведку А бацулина http://www.youtube.com/watch?v=MYh_YJwqd-k но размер сделайте чуть больше 5х5 кирпича.

Здравствуйте Александр. Подскажите пожалуйста, можно ли установить чугунную плиту, над угловым камином?

Здравствуйте, нет нельзя конструкция будет не рабочей постоянно дымящей и ничего не греющей.

Доброго вам времени! Хочу поставить русскую печку, начал сам рисовать ее и увидел впши видео где вы их рисуете в скетчапе. Я тоже пользуюсь этой программой и вней собствено и планирую все шаги. Если вас не затруднит пришлите этот файл , я его так сказать на ощупь изучу чтобы не рисовать заново. Заранее спасибо

Здравствуйте, проекты скетча я выкладваю в нашей группе ВК, https://vk.com/club56222296 напишите там какую именно нужно печь я выложу проект если есть такой.

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какую печь надо сложить, дом размером 48кв/м с мансардной крышей, и как можно отопить второй этаж. Заранее благодарю

Здравствуйте, для 48 метров эту печь рекомендую https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/ второй этаж если не основной то поставьте электрообогреватели. Если основной то печь нужно двухэтажную ставить.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста тип печки на 35квадратов из двух раздельных комнат,но чтобы можно было вставить теплообменник ввиде бытового газового баллона ,для возможности отопления отдельного здания..Заранее спасибо..

Здравствуйте, пока на сайте нет порядовок печей с котлами для отопления 35 метров рекомендую эту печь https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/

здравствуйте Александр, подскажите пожалуйста какую печь сложить в гараже размер 7на 6м, высота 2.5 в дальнейшем хочу поднять второй этаж желательно что бы он тоже отапливался как лучше сделать? заранее огромное спасибо.

Вечер добрый Александр. Можно использовать перемычку на шпильках за место плиты ШБ-94 в Каменке и топке. Зарание спасибо

Здравствуйте. Хотел в своем доме установить небольшую печь”финка с хлебной камерой” на плитах перекрытия (1этаж). Можно ли устанавливать печь на плиты перекрытия или нет?

Здравствуйте, без дополнительного усиления(столб-подпорка) нельзя, стандартная плита ограничение имеет 500кг/метр площади имеет запас примерно двойной но у каминопечей масса обычно превосходит 2 тонны, без учета трубы.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

Хотите, чтобы в доме была кирпичная печь порядовка, но не уверены, что сможете ее сложить своими руками? Потренировавшись на сооружении каменки в бане, я сложил себе отличную отопительно-варочную печь с камином в доме, и теперь готов подробно рассказать обо всех этапах возведения этих двух моделей — от закупки материала, до первой протопки.

Хорошая кирпичная печка станет подлинным украшением деревянного сруба.

Немного теории

Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Какие бывают печи или из чего выбираем

Иллюстрации	Рекомендации
	Отопительно варочные.

На данный момент это самая востребованная ниша.

Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход).

По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.

Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.

В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка».

Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий.

Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить.

Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева.

Выбор материала

Иллюстрации	Рекомендации
	Красный кирпич.

Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки.

Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал.

Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС.

Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много.

Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен.

Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками.

Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор.

Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю.

• Варочная плита;
• Дверца для зольника;
• Топочная дверца;
• Дверцы для прочистных каналов;
• Колосниковая решетка;
• Задвижки (шибер);
• Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы.

Какой инструмент нужен

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

1. Строительный уровень;
2. Рулетка;
3. Мастерок;
4. Киянка резиновая;
5. Болгарка с кругом для резки камня;
6. Молоток-кирка;
7. Емкости под раствор и воду.

Если печь большая и нужно резать много кирпича, то лучше сразу купить хороший плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4000 тыс/руб. На большие объемы болгарка не рассчитана, она быстро «ляжет» и вам все равно придется покупать новый инструмент.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Кроме того, для замешивания раствора вам понадобится строительный миксер, если его нет, то можно обойтись миксерной насадкой на электродрель.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Закладываем фундамент

Закладка фундамента не входит в обязанность печника, так что если даже вы решите нанимать мастера, эта работа ляжет на ваши плечи. Здесь важно знать несколько основополагающих моментов:

Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

• Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
• По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации	Рекомендации
	Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

Иллюстрации	Рекомендации
	Технические данные.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

• Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
• Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Вывод

Как видите, сложить своими руками кирпичную печь легко, мне это удалось, значит, вы тоже это сможете. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Строительство печи своими руками это интересное и увлекательное занятие.

Кирпичная печь для бани своими руками

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Печь-каменка для бани, порядовка — раскладываем по полочкам

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

• Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
• Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
• Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
• Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

• При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

• Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

• На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

• Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
• На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

• Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
• Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

• Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

• Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

• На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

• Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

• В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
• Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
• Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
• В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
• По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

• Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
• Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
• На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
• Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
• После этого приступают к кладке топки.
• В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
• Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
• Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
• Продолжается укладывание внешнего кирпича.
• Дверки топки перекрываются.
• Устанавливается перегородка для дымохода.
• Монтируется бак для воды.
• На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
• Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
• Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.