Готовые проекты домов и коттеджей для строительства

Каталог проектов домов и коттеджей компании ПАРФЕНОН

Архитектурные и строительные чертежи для грамотного строительcтва

Обязательный состав проектной документации

Раздел АР – архитектурные решения (общая часть, фасады, планы этажей, разрезы, и т.д.).
Раздел КР – конструктивные решения (фундаменты, планы перекрытий, маркировочные планы, вент каналы, конструкция крыши, перемычки и проемы).

Все наши проекты домов и коттеджей в этой комплектации имеют спецификации на применяемые для строительства зданий материалы.
Рассчитан их объем и количество, в том числе бетон, арматура, кладочный материал, утеплители, деревянные изделия для возведения фундаментов, стен, перекрытий, крыши. Также даны спецификации на оконные, дверные проемы, перемычки и изделия.
Кроме этой комплектации, есть значительная часть готовых альбомов строительных чертежей, к которым разработан инженерный раздел (ИС) состоящий из подразделов по водоснабжению, канализации, отоплению и электрооборудованию. В разделе ИС даны расчеты по потребляемым мощностям, расчерчены коммуникационные линии и схемы. Также приложены спецификации на применяемые материалы и конструкции.
Проектная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе в виде альбомов чертежей формата бумаги А3.
Это общие характеристики нашей готовой проектной документации. Но мы прекрасно понимаем, что для далекого от строительства человека эти термины (АР, КР, ИС и т.д.) мало что говорят. Поэтому на нашем сайте представлены несколько образцов архитектурных чертежей, с которыми мы рекомендуем ознакомиться наших заказчиков, прежде чем они приступят к процедуре заказа и покупки выбранного ими объекта строительства.

Вопросы по проектам домов

Вопрос: Вносите ли вы изменения в готовые проекты домов из вашего каталога?
Ответ: Да, такого рода переработка готовой проектной документации возможна. Но, к сожалению, не со всеми проектами. Поэтому, мы рекомендуем вам предварительно позвонить нам, назвать понравившейся вам проект и узнать, можно ли в нем что-либо изменить или доработать.

Вопрос: Есть ли у вас бесплатные проекты домов?
Ответ: Бесплатных проектов у нас нет, но вы можете заключить договор на строительство с нашими партнерами строителями, которые компенсируют вам стоимость приобретённой проектной документации.

Вопрос: Можно класть стены из пеноблоков или газобетона, если в проекте указан в качестве несущего материала кирпич?
Ответ: Мы не рекомендуем вам этого делать, так как конструктивные решения, принятые в проектах домов из пеноблоков, совершенно другие, чем из кирпича. Это обусловлено тем, что керамические изделия (крупноформатные камни, кирпич) и пеноблоки обладают совершенно разными характеристиками по плотности, воспринимаемым нагрузкам и структуре материала, которые учитываются конструкторами при расчете несущих элементов здания.

Вопрос: Если в проектах домов из кирпича указан материал для несущих стен поризованный кирпич или крупноформатный камень, можно его заменить на обыкновенный красный кирпич?
Ответ: Да, вы можете сделать такую замену, так как фундаменты, к проектам домов из кирпича, проектируются с запасом прочности исходя из расчета нагрузок оказываемых зданием построенным из обыкновенного рабочего кирпича.

Вопросы по строительству коттеджей и домов

Вопрос: Какой тип фундамента вы рекомендуете при строительстве домов?
Ответ: Фундамент для любого жилого здания должен быть разработан на основании полученного отчета по геологии участка застройки. Но, к сожалению, чаще всего застройщики пытаются сэкономить на геологических изысканиях и строят на основании каких-либо других сторонних факторов. В общих чертах можно сказать, что малозаглубленные монолитные железобетонные фундаменты являются универсальными при строительстве практически на любых грунтах. Очень близкими к ним по надежности являются ленточные монолитные ж/б фундаменты, заложенные на глубину промерзания грунтов в регионе строительства. Во всех остальных случаях, особенно в отношении свайно-ростверковых буронабивных и щелевых ленточных малозаглубленных фундаментов, при строительстве по нашим проектам домов мы рекомендуем в обязательном порядке провести геологические изыскания.

Вопрос: Какой дом дешевле построить, из обыкновенного кирпича или поризованного керамического крупноформатного камня?
Ответ: Если исходить из современных нормативных показателей по теплосбережению, которыми руководствуются авторы проектов домов из кирпича, то строительство из поризованного камня дешевле. Так как стены сложенные из этого материала по толщине значительно меньше, чем аналогичные по теплоэффективности стены из обычного кирпича. Но если убрать за скобки параметр энергоэффективности дома, то здание, построенное из обычного кирпича, будет дешевле. Выбор за вами. Но как нам кажется, в наше время, когда источники энергии все время дорожают это очень важный фактор при выборе строительного материала на возведение стен любого современного жилища.

Вопрос: Какой дом дешевле построить, из газобетона или пеноблоков?
Ответ: Пеноблоки стоят дешевле, чем блоки из газобетона примерно на 20-30%. Цементно-песчаная смесь, на которую укладывают пеноблоки также стоит дешевле клеевого состава применяемого для укладки блоков из газобетона. Таким образом, возведённая стена из пеноблоков дешевле, чем стена из газобетона. С учетом меньшего расхода клея по сравнению с кладочным раствором эта экономия составит около 20%. В смете на строительство коробки дома эта сумма составит 2-3% от общего бюджета. Делайте выводы сами. Много это или мало. Но обращаем ваше внимание, что при дальнейшей эксплуатации, дома, построенные из газобетона, имеют меньшие потери тепла за счет минимального количества мостиков холода, которых гораздо больше в домах сложенных из пеноблоков.

Вопрос: Альтернатива газобетону, эта кирпич?
Ответ: Кирпич ни в коем случае не является альтернативой газобетону. И наоборот. Это совершенно разные строительные материалы. Сто лет назад, когда на Западе был изобретен газобетон, его свойства в максимальной степени должны были соответствовать показателям деревянных конструкций. Уже в те времена дома из дерева обходились застройщикам очень дорого. Поэтому предпринимались попытки разработать столь же теплый, экологически чистый и эффективный строительный материал как дерево, но более дешевый. Таким материалом и стал газобетон. Кирпич в этой истории вообще не фигурировал.

Вопрос: Строите ли вы дома по своим проектам?
Ответ: Мы сотрудничаем с опытными и надежными строительными компаниями, имеющими огромный опыт в строительстве любых малоэтажных зданий и сооружений, в том числе и больших домов с бассейнами. Мы можем вам их рекомендовать. Выбор всегда остается за вами. Вы можете купить у нас без подряда готовый проект дома и своими силами строить его. Мы не навязываем своим заказчикам строительные услуги.

Читайте также:

Особняк в Лос-Анджелесе

Вопрос: За какое время можно построить дом?
Ответ: Возвести коробку здания любого коттеджа можно за 3-5 месяцев. Все зависит от его площади и погодных условий. Но приступать к внешней и внутренней отделки возведенного здания лучше после того как оно отстоится четыре-пять месяцев.

✔На любой готовый проект дома, коттеджа, гаража, бани или беседки, мы можем дать индивидуальную скидку, размер которой зависит от выбранного строения, состава заказа и сроков оплаты.
Подробности акции вы можете узнать, связавшись с нами любым удобным вам способом:
– позвоните нам,
– закажите бесплатный обратный звонок,
– напишите нам сообщение в онлайн-чате,
– пришлите письмо на нашу электронную почту.

✔ Серия НД – При покупке любого проекта дома или коттеджа этой серии вы можете бесплатно выбрать проект бани НД-68Б или НД-79Б.
✔ Серия ДС и ДСГ – при покупке любого проекта этих серий вы получаете в подарок проект бани ДС 34-6.
✔ Бесплатная доставка проекта в любой регион России.

Укладка кафельной плитки – технология и рекомендации

Если наблюдать за мастером, то создается впечатление, что укладка кафельной плитки такое простое занятие, что с ним справится каждый.

Однако красиво уложить кафельную плитку своими руками не такое уж и простое дело, но ради справедливости стоит отметить, что изложенное в статье руководство, а также использование системы выравнивания плитки (СВП) помогут любому человеку справиться с поставленной задачей.

Чтобы было более понятно, разделим работу на этапы, предоставив пошаговую инструкцию.

Этап 1. Подготовим инструмент

Чтобы укладка кафельной плитки могла быть правильно выполнена, нужно подготовить такие инструменты:

емкость для раствора;
мастерок;
кельма;
резиновый и зубчатый шпатели;
2 уровня – маленький и средний;
лазерный уровень;
плоскогубцы (можно кусачки);
молоток с резиновой головкой;
отвес (нужен при работе со стенами);
плиткорез;
болгарка с алмазным кругом;
перфоратор.

Этап 2: Подготовка пола и стен

Прежде чем браться за подготовку пола и стен, необходимо:

Выполнить демонтаж плинтусов и порожков, а также наличников на дверном проеме.
Удалить старое напольное покрытие, будь то линолеум, паркет или кафель.
Со стен удаляются обои, побелка или краска – всё, что может помешать надежно держаться плитке на стене.
Затем выполняется проверка состояния стяжки. В том случае, если ее состояние неудовлетворительное, стяжка демонтируется, а затем заливается новая – ровная и прочная.
При необходимости, стены выравниваются штукатурным раствором. Возможна укладка кафеля на гипсокартон, которым выровнены стены.
Пол и стены нужно прогрунтовать, после чего можно будет перейти к следующему этапу.

Этап 3: Монтаж плитки на стены

Разметка и установка опор

В обязательном порядке нужно разметить стены. Работу можно выполнить по старинке, воспользовавшись водяным уровнем, но это непрактично и долго, поэтому остановимся на современных методах.

От предполагаемого уровня пола отмеряется расстояние, равное высоте плитки, и в этом месте делается метка. Нам понадобится лазерный уровень, с помощью которого на стены проецируется горизонтальная линия.

Осталось только приподнять прибор, чтобы линия проходила через отмеченную точку. В зависимости от личных предпочтений и специфики работы в конкретном помещении, лазерный уровень остается включенным целый день или же линия прорисовывается строительным карандашом.

Также можно воспользоваться отбивочным шнуром – подойдет любой способ, благодаря которому на стене получится сделать четкую разметку.

Теперь можно заняться установкой опор, в качестве которых часто используют любой профиль для гипсокартона. Процесс монтажа весьма прост – профиль прикладывается к стене так, чтобы его верхний край совпадал с нарисованной линией, а затем просверливается перфоратором отверстие в стене и двумя дюбелями крепится эта опора.

Убедившись в том, что уровень соблюден, профиль окончательно закрепляется на стене. Если длина опоры большая, то закрепить ее нужно в нескольких местах, что исключит ее провисание при монтаже плитки на стену своими руками.

Подбираем расстояние между плитками

Перед тем как класть кафельную плитку, рекомендуется разложить ее на полу, чтобы проверить, как она ляжет на стену. Фирменный кафель имеет четко определенные размеры, но продукция многих производителей такой точностью не отличается.

Так, вместо указанных параметров 20×30 см, реальные показатели могут быть 19,9×29,9 см. К каким неприятным последствиям это может привести? Например, протяженность стены составляет 220 см.

Выполним самый простой расчет:
220/(20+2)=10
220 это длина стены, 20 – ширина плитки, 2 – толщина крестика.

Получается, что для кладки одного ряда потребуется 10 плиток, но если ширина кафеля 19,9 см, то останется еще 10 мм свободной поверхности. Ситуация не безвыходная, так как в этом случае можно приобрести монтажные крестики, шириной 3 мм.

Монтаж плитки на стены

Итак, опора надежно закреплена, крестики подготовлены, теперь можно и приступать к монтажу плитки на стену, но эту работу не выполнить без специального клея. В зависимости от типа помещения (повышенная влажность, неотапливаемое…) подбирается соответствующая клеящая смесь для плитки.

Укладка кафельной плитки на стену должна выполняться по всем правилам, чтобы впоследствии этот отделочный материал не отвалился. Советуем воспользоваться советом профессионалов – перед тем как класть кафель на стены, клей (словно масло на хлеб) намазывается на плитку и буквально втирается в нее узким шпателем.

Затем состав наносится на стену, и разравнивается зубчатым шпателем. Приклеенная по этой технологии плитка никогда не отваливается.

Так как клей быстросохнущий, то за один прием нужно подготовить место всего для нескольких плиток, укладываемых в горизонтальной плоскости. Неопытные монтажники часто сталкиваются с одной и той же проблемой – плитка ложится неравномерно, ступеньками, причем приподнять сильно вдавленную с раствор плитку весьма непросто, но при применении СВП с этим проблем не будет.

Подробно о системе выравнивая плитки в этом видео

Укладка кафельной плитки начинается с самой видимой части, чтобы возможные недочеты были скрыты от глаз. Выложив первый ряд, нужно проверить строительным уровнем, чтобы не было перекосов расположения плитки, как в горизонтальном положении, так и по плоскости.

Дело в том, что использование СВП гарантирует, что находящиеся рядом плитки будут расположены в одной плоскости, но что касается всех рядов, то тут возможны отклонения, выявить которые можно только вышеописанным способом.

После схватывания клея удаляются крестики, и демонтируется опора. Аналогичным образом выполняется укладка нижнего ряда кафеля, только в этом случае придется снизу делать подпорки под каждую свисающую плитку, чтобы она не опустилась ниже заданного уровня.

Швы очищаются от раствора, и только после этого можно будет приступить к их затирке.

Этап 4: Укладка плитки на пол

Разобравшись, как правильно класть кафель на стены, приступим к отделке пола.

Разметка

Перед тем как класть кафель на пол, необходимо определиться, нужна ли разметка. Ответ на этот вопрос несложно получить, ориентируясь на габариты помещения и его особенности. Рассмотрим некоторые случаи, когда разметка не нужна.

При укладке половой плитки в маленьком помещении (ванна, туалет) правильно будет выложить кафель таким образом, чтобы самая красивая часть была на видном месте.
Укладка кафельной плитки на пол в кухне может быть начата от двери в том случае, если возле одной из стен часть пола занимает мебель. Этот же принцип применим и к коридору.
Используется кафель с рисунком, и подрезка нарушит узор, или по периметру выложена окантовка из кафеля другого цвета.

В остальных случаях находится центр помещения, на полу делается разметка, и уже нарисованная линия будет служить ориентиром при монтаже кафеля на пол своими руками.

Монтаж плитки от центра пола

Укладка кафеля на пол выполняется по той же технологии, что укладка кафельной плитки на стены, лишь с той разницей, что не приходится опасаться того, что она сползет.

При стандартном выполнении работ, когда укладываем покрытие от центра помещения, монтаж заканчивается подрезкой кафеля возле каждой из стен. В этом случае не приходится надеяться на то, что не придется выполнять подрезку.

Монтаж плитки от стены

Если покрытие имеет ярко выраженный узор, придется выяснить, как ляжет кафельная плитка, ведь в одном случае самая видимая часть будет возле двери, а в другом – возле окна или стены. Подберите оптимальное расположение рисунка перед укладкой.

Этап 5: Очистка швов

Не нужно дожидаться, пока клей высохнет полностью, ведь тогда он станет очень прочным. Швы нужно прочистить, пока клеевой состав еще имеет некоторую пластичность или хотя бы не затвердел.

В продаже имеется инструмент, который называется очиститель швов между плиткой – с его помощью работа выполнится намного быстрее.

Этап 6: Фугование (затирка)

Как бы ни была красиво уложена плитка, законченный вид отделанная поверхность будет иметь лишь после затирки швов.

У человека есть возможность выбрать не только цвет, но и тип затирки. Она может быть:

на цементной основе;
эпоксидной;
силиконовой.

В зависимости от выбранной затирки отличается технология ее нанесения. Так, недорогая смесь на цементной основе продается в порошкообразном состоянии, поэтому ее приходится замешивать непосредственно перед использованием.

Такая смесь легко втирается в швы, а отмыть от нее плитку не составляет проблем, но этот тип затирки боится влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке, которая сделает шов влагозащищенным.

Эпоксидная и силиконовая затирки продаются в герметичных упаковках, и их сразу же можно использовать. Шов между плитками получается водонепроницаемым, но ввиду высокой адгезии состава, на кафель предварительно наклеивается малярный скотч, благодаря которому не придется затратить много сил на очистку плитки от прилипшей к ней затирки.

Сам процесс затирки несложный, но требует некоторой сноровки, так как шов может получиться неровным. Резиновым шпателем (или теркой) смесь загоняется в шов, а затем выравнивается. Если работа выполняется смесью с использованием цемента, то излишки удаляются мягкой губкой. При работе с другими видами затирок просто удаляется малярный скотч.

Укладка кафельной плитки своими руками, пошаговая инструкция. Видео практикующего мастера

Итак, узнав как класть плитку, осталось настроиться на то, что у вас всё получится, а затем взяться, и выполнить работу своими руками.

Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

1. Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.

Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.

Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.

Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.

Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!

Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.

На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;

Перфоратор с миксерной насадкой;

Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;

Уровень и угольник;

Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;

В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;

Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

4. Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!

Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

5. Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: – Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

Читайте также:

Проект вальмовой крыши - порядок работы

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Клеим плитку в ванной комнате

Глаза боялись, а руки делали. Пару косячков себе простил. Жена возмутилась: если можешь сам, так зачем нервы тратить?!

Если вы тоже решили наклеить плитку своими руками, то с помощью этой статьи вы узнаете:

Как подготовить и разметить стены
Как выполнить укладку и затирку.

Очистка

Прежде чем приступить к облицовке, стены ванной комнаты необходимо очистить, выровнять и загрунтовать. Чем ровнее поверхность, тем меньше клея придется израсходовать, и тем быстрее будет идти работа. А поскольку идеальные “от природы” стены – редкость, многие ремонтники исправляют кривизну с помощью гипсокартона. Причем, в ванной желательно использовать влагостойкий ГКЛ.

Если со стенами повезло, но на них уже нанесена акриловая или масляная краска, ее необходимо счистить.

Поверьте, хороший скребок, часа 3-4 мучений, и все у вас получится. Зато не придется сокрушаться, когда плитка начнет отваливаться вместе с краской и отставшей от влаги шпатлевкой.

При выравнивании немаловажно знать, что гипсовая штукатурка категорически не подходит для ванн. Вот, что говорит по этому поводу участник портала EsKor.

Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки – гипс гигроскопичен.

Итак, выровненную и очищенную поверхность грунтуют. После того, как грунт хорошо высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

карандаш;
уровень или гидроуровень;
угольник;
отвес;
кусачки по кафелю;
брусок с наждачной бумагой;
крестики для кафеля и клинья;
зубчатый шпатель;
обычный шпатель 100 мм;
резиновый шпатель (для расшивки);
емкость для клея;
плиткорез;
сверло по кафелю (желательно биметаллическое).

Разметка

Одно из важнейших правил облицовки стен заключается в том, что плитку можно клеить только на идеально сухую поверхность. После того, как стены выровнены, загрунтованы и высушены, можно приступать к разметке. Эта манипуляция позволяет увидеть, где в дальнейшем потребуется обрезь. Например, самое важное, по мнению участников портала, то, как после облицовки будет выглядеть верхний ряд – здесь плитку желательно оставить необрезанной. Однако, не забудьте отмерить пространство под багет для натяжного потолка, если таковой планируется. Пользователь с ником wadim-ka также советует оставлять целый кафель на лицевой стороне, если угол уходит за душевую кабину или бойлер.

Существует множество способов разметки стен под плитку. Дизайнеры большинства крупных строительных магазинов готовы сделать это совершенно бесплатно по вашим размерам. Не доверяете? Тогда вот один из наиболее популярных способов – использование мерной рейки. Ее можно предварительно сделать из деревянного бруса шириной 50 см, длиной в несколько плиток с учетом швов.

Несмотря на простоту этого метода, кто-то все-таки предпочитает размечать стену в ванной с помощью ватерпаса и алюминиевого правила. Для этого правило с размещенным на нем горизонтально ватерпасом нужно установить параллельно стене. Разметка начинается сверху вниз шагом, равным точной высоте плитки с учетом зазора. По полученным отметкам, отступив от пола один шаг (плитку клеят не с первого, а со второго ряда), нужно прочертить горизонтальную линию, от которой впоследствии начнется облицовка. К ней можно прикрепить профиль для гипсокартона, что позволит не следить за горизонтом в начале работы.

Кстати, в качестве альтернативы этого достаточно распространенного приема пользователь с ником Кекс предлагает закрепить по углам стены четыре самореза, затем между верхним и нижним натянуть жгут или шпагат, чтобы получилось два вертикальных шнура. Между ними он советует закрепить третий шнур, который будет выполнять роль подвижного уровня.

Благодаря этому, мы имеем постоянный передвижной маяк, который не даст нам уйти в сторону, и предварительно видим: всюду ли у нас пройдет плитка, или где-то завалена стена?

Так устройство помогает безошибочно работать до самого верха стены.
А вот wadim-ka утверждает, что можно размечать стену, просто прикладывая к ней кафель с припуском на шов.
Выбирайте тот способ, который подходит вам.

Укладка

Как уже говорилось выше, облицовку плиткой лучше начинать снизу, со второго или третьего ряда. Чтобы клеевой раствор был однородной консистенции, нужно в отмеренный объем воды насыпать сухую смесь, но не наоборот.

Клей наносят зубчатым шпателем и на стену, и на обратную сторону облицовочного материала слоем не более 5 мм. Приложив плитку к стене, придавите ее рукой или ровной твердой плоскостью (подойдет любая доска или фанера) и удалите излишки клея.

Я лично вдавливаю уровнем на 900 мм. И тут же идёт проверка крест-в-крест по отношению к окружающим плиткам (ровность, перпендикулярность, параллельность).

Наклеив ряд, проверьте с помощью уровня или ватерпаса, чтобы все плитки находились в единой плоскости, и ни одна не выпирала. Если на участке стены с кафелем расположена розетка, проверьте, чтобы и она находилась вровень с плиткой.

Выложив ряды из целой плитки, приступайте к обрезке и выкладывайте ее. Чтобы зазоры между плитками были одинаковыми, используйте крестики из ПВХ.

Как проверить, насколько качественно выполнена работа? В ответе на этот вопрос большинство ремонтников сходятся во мнении: главное, чтобы при простукивании облицованной стены вы не обнаружили пустот. Иначе плитка может треснуть или отвалиться.

Затирка

После того, как плитка наклеена, необходимо выждать не менее суток (а в идеале – трое), и можно приступать к затирке. Эта процедура не только придаст облицовке законченность, но и предотвратит попадание влаги и грязи под плитку, а значит, продлит срок службы ремонта в ванной комнате.

Условно затирочные смеси делятся на пять групп:

на цементно-песчаной основе;
цементные с добавлением полимеров;
с использованием цемента и эпоксидных смол;
эпоксидные затирки;
полимерные.

Любую фугу можно окрасить в любой цвет, главное, чтобы она была устойчива к влаге.

Перед работой нужно удалить излишки клея, протереть поверхность и намочить швы. Затирку выполняют обычным шпателем или пистолетом, а после разравнивают резиновым шпателем. Когда смесь схватится, нужно “пригладить” швы, совершая круговые движения мягкой губкой. После того как смесь полностью высохнет, можно полировать поверхность сухой тряпкой.

Если вы уже выполнили затирку, но оказалось, что она недостаточно влагостойкая, пользователь с ником Виктоша советует приобрести защитное средство для ремонта/восстановления швов – они есть практически у всех производителей затирок.

Если затирка легла неравномерно, и прошло уже больше суток, прежде, чем вы это обнаружили, ее придется счистить и выполнить заново. Вот, о каких хитростях рассказывает участник портала с ником Александр123123: спустя десять минут после того, как был обработан небольшой участок плитки, можно идеально выровнять швы… сухим пальцем. Остатки удалить сухой мягкой тканью, избегая попадания мелких песчинок на плитку.

Резюме

Плитка – по-настоящему проверенный способ декорировать стены в ванной комнате. Чтобы ремонт прослужил долго, плитка не потрескалась, не отпала и не заплесневела, нужно соблюдать следующие правила:

максимально выровнять и очистить стены;
выполнить разметку и заранее наметить участки с обрезанной плиткой;
выложить плитку таким образом, чтобы между ней и стеной не было пустот;
затереть швы и отполировать поверхность.

На портале FORUMHOUSE вы также узнаете, как еще можно облицевать стены, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также сможете посмотреть, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Как клеить плитку на пол – способы укладки, схемы и расчеты, пошаговые мастер-классы

Особенности укладки

Укладка напольной плитки не так проста, как может показаться на первый взгляд. Невзирая на то, что созданное из нее покрытие отличается высокой прочностью, материал в работе достаточно хрупок и требователен. Чем, в принципе, и объясняются основные сложности при отделке полов кафельной плиткой. Помните об этом, если решили выполнить укладку своими руками.

Важно! Во избежание ошибок необходимо хотя бы в теории изучить процесс, иначе после ремонта вас, скорее всего, постигнет разочарование. Существует технология, которую нужно соблюдать даже тогда, когда сильно хочется сэкономить на материалах и инструментах. Но обо всем по порядку.

Заранее изучите технологию укладки напольной плитки

Какой способ выбрать?

Существуют разные способы раскладки, от того, какой из них выбран, будет зависеть необходимость в проведении некоторых дополнительных работ.

Как клеить плитку на пол

Таблица. Основные виды рисунков, по которым можно укладывать плитку.

Ниже показано еще несколько вариантов раскладки – со смещением и вставками, комбинированный четырех типов, в том числе паркетный комбинированный.

На заметку! Вам самим решать, какую раскладку выбрать. Но все же советуем остановиться на обычном методе, если раньше не приходилось укладывать кафель. Так вы сумеете минимизировать риск ошибок.

Отметим также, что в зависимости от начальной точки выделяют еще несколько способов монтажа.

От центра помещения. Применимо к большим по площади комнатам. При таком способе целые плитки будут находиться на виду, а обрезки скроются элементами интерьера, сантехническими приборами и т. д., находящимися вдоль стен.
От входной двери. Популярный метод, особенно – в небольших ванных комнатах, где именно область порога находится на виду.
От дальнего угла. Первая плитка укладывается в угол, максимально отдаленный от входной двери. Но если в этом углу будет располагаться какой-то большой предмет (к примеру, душевая кабинка), то лучше воспользоваться одним из предыдущих методов.

Если выбрали первый способ, то определить центр комнаты можно следующим образом: отметьте середины стен, затем натяните между ними шнурки; в точке, где последние пересекутся, и будет находиться центр помещения. Именно здесь должно быть место стыка первых 4-х плиток.

Подготовка

Укладка плитки едва ли относится к простым задачам. Работать с этим материалом нужно аккуратно и внимательно. Также важно следовать нашим пошаговым инструкциям.

Подготовка основания

Обычно плитка кладется на бетонный пол, хотя работы могут проводиться и при других типах чернового основания. В любом случае, оно должно быть идеально ровным. Ведь если плитку положить на искривленное покрытие с вмятинами, буграми и трещинами, то вскоре она попросту растрескается! Более того, это увеличит расход клея.

Для выравнивания больших неровностей используйте строительные смеси. Например, самовыравнивающуюся смесь, специальную штукатурку. Если пол еще не залит стяжкой, сделайте это так, чтобы не пришлось его дополнительно выравнивать.

Обязательно заделайте все трещины на основании, даже самые незначительные, ведь из-за них увеличится расход плиточного клея.

Ремонт трещин в стяжке пола

Ровное основание нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Используйте влажную ветошь, щетку или пылесос. На очищенный пол нужно нанести грунтовку, хотя данным этапом, увы, многие пренебрегают. В действительности же грунтовочная смесь стоит недорого, а пользы от нее много (самое главное – она повысит адгезию). Также, возможно, основание необходимо гидроизолировать – эти уменьшит негативное воздействие влаги на плитку, да и в случае потопа не придется переживать, что вы зальете соседей снизу.

Расчет количества плитки

Чтобы рассчитать необходимое количество напольной плитки, нужно узнать площадь пола в помещении. Измерьте для этого длину/ширину стен, воспользовавшись рулеткой. Причем измерять нужно именно вдоль пола, ведь выше параметры могут несколько отличаться. Затем перемножьте полученные показатели и получите площадь. Ее, в свою очередь, разделите на площадь одной плитки и получите кол-во элементов, необходимых для отделки пола. Не забывайте о запасе (от 15%, все зависит от способа укладки).

Напольная облицовка может имитировать поверхность различных натуральных материалов, даже древесины

Необходимые инструменты

Чтобы уложить напольную плитку, понадобятся такие инструменты:

Правила укладки кафельной и керамической плитки в ванной комнате: порядок и этапы работ при укладке на пол и на стены

1 Тонкости выбора
2 Расходные материалы и инструментарий
3 Этапы монтажа кафеля на стену
4 Укладка на пол
- 4.1 Разметка
- 4.2 Порядок и правила действий
5 Расчет необходимых материалов
6 Стоимость работ
7 Видео

Плитка, панели и другие отделочные материалы позволяют сделать интерьер помещений более презентабельным и оригинальным.

Отделка пола в помещении для водных процедур, так же как и стен, является одним из лучших вариантов оформления, отлично подходящим для дизайна ванной комнаты.

Важно не только правильно подобрать материал для декора, но грамотно его использовать. Многим эта задача кажется простой, но на деле возникают трудности.

В этой статье предлагается детальная инструкция по укладке кафеля в ванной.

Декорирование поверхностей плиткой можно считать бюджетным способом отделки: этот материал пользуются огромной популярностью за счет своей невысокой стоимости и эстетичности. Производители предлагают множество цветовых решений и размеров кафеля.

Приемлемая стоимость позволяет этому материалу оставаться востребованным, но в продаже можно найти и дорогостоящий кафель, доступный далеко не каждому. Такую плитку покупают для создания элитных интерьеров.

Тонкости выбора

Выбор плитки – ответственная задача, недостаточно просто прийти в магазин и купить понравившийся кафель.

На выбор этого материала влияют несколько факторов:

стоимость;
дизайн;
размеры;
технические параметры.

Маркировка на упаковке позволит понять, подходит ли плитка для отделки помещения вашей ванной. Ключевую роль играет стойкость к влиянию химических компонентов, в вот переносимость низких температур окажется не такой уж важной.

Важно! Выбирая плитку, учитывайте: не будет ли она скользить при намокании – это может стать причиной получения серьезной травмы. Переломы, полученные на мокром полу в ванной, — не редкость.

Размеры кафеля непременно должны совпадать с площадью ванной комнаты. Если помещение для водных процедур малогабаритное, откажитесь от применения кафеля большого размера. Плитка больших размеров приемлема для просторных санузлов, так как способна создавать эффект зрительного уменьшения размеров комнаты, что нежелательно для и без того маленького помещения.

Оптимальным вариантом в такой ситуации станет применение мелкого кафеля или плитки-мозаики. Множество идей дизайна ванной воплощены именно благодаря созданию настоящих шедевров из мелких мозаичных плиточек. К тому же, такую плитку проще укладывать: чем меньше ее размер, тем легче ее резать.

Большое значение имеет и выбор цвета, но в этом моменте многое зависит от индивидуальных пожеланий. Людям, стремящимся к теплу, стоит выбирать плитку желтого, песочного и даже розового.

Из оттенков холодной гаммы наибольшей популярностью пользуются голубой, мятный и изумрудный.

Но фото ниже – одна из идей укладки настенной плитки в ванной двух цветов:

Оригинальный декоративный прием в отделке ванной – создание плиточного узора.

Внимание! При формировании узора из плитки потребуется большее количество материала.

Если вы примите решение сделать рисунок на полу или на стенах в ванной комнате из плитки, учтите, что в этом деле требуется опыт, особенно если планируется масштабная композиция.

Расходные материалы и инструментарий

Для грамотной укладки кафеля потребуется набор специальных инструментов и расходных материалов:

плиточный клей;
затирки для замазывания швов;
грунтовочный состав;
шпатель с зубчиками;
насадка для дрели;
измерительный инструмент;
приспособление для затирки стыков;
кафель;
болгарка;
мягкая ткань для нивелирования излишков раствора с уложенного кафеля;
пластиковые крестики для обеспечения равного расстояния между фрагментами кафеля.

Плиточный клей можно приобрести уже готовый к использованию; его нужно только разбавить водой и тщательно перемешать. Вы можете сделать это ручным способом, но для экономии времени и удобства лучше воспользоваться миксерной насадкой для дрели.

О правилах и технологии шпаклевки стен под обои читайте в этой статье.

Этапы монтажа кафеля на стену

В целом монтаж плитки на стену – это довольно трудная работа, но ее можно поделить на три стадии, чтобы упростить реализацию задачи.

На первом этапе выполняется подготовка стеновой поверхности.
На втором делается разметка участков кладки.
Третий шаг – непосредственно монтаж кафеля.

Как подготовить стены к укладке керамической плитки? Первым делом следует выполнить главное правило — выровнять стены: они должны быть гладкими и безукоризненно ровными, без трещин. Если на стеновой поверхности отсутствуют большие изъяны, но имеются мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется воспользоваться штукатуркой для выравнивания.

Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недель.

Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).

Если на стеновой поверхности имеются места, покрытые пылью или загрязненные – очистите их, это касается и окрашенных участков. Плиточный клей не будет адгезироваться с поверхностями, покрытыми краской.

При демонтаже старого кафеля будет заметно, что он отходит от стены монолитным пластом – это говорит о том, что у него плохая адгезия с основой. Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при декорировании поверхностей кафелем.

Грамотный монтаж кафеля в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ стартует именно с планировки и нанесения разметки. По логике укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропустив пару рядов. Главная причина – не безупречно гладкое основание, требующее выравнивания. К тому же, рядом с полом часто пролегают коммуникации.

Основным требованием на данной стадии является планирование и порядок расположения рядов в горизонтальной и вертикальной плоскости таким образом, чтобы настенную плитку меньше нужно было нарезать. Но возможны и исключения, например, когда габариты кафеля не дают возможности уложить его без разрезания — в такой ситуации лучше сохранять симметричность.

Прежде чем приступить к работе, следует привязать первый край к прямой линии, пролегающей горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем либо использовать лазерный аналог.

Помимо этого, необходимо сделать отступ на определённый промежуток, но кафель без опоры начнет смещаться вниз. По этой причине устанавливается упор по намеченной линии. Он закрепляется саморезами, которые прикрепляют к деревянной рейке.

Последующий порядок действий выглядит так:

Стеновые поверхности грунтуются, чтобы клей не впитывался в штукатурное покрытие, иначе кафель может в скором времени отвалиться.
Сверяясь с разметкой, следует уложить первый ряд. Шпателем с зубцами необходимо нанести на обратную сторону клей. После этого кафель прикладывается к стеновой поверхности и плотно прижимается. Исходный, т.е. первый, ряд имеет большое значение, поэтому постоянно проверяйте, насколько: ровно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в единой плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние. Важно! Лишний раствор без промедления удаляйте, чтобы он не засох, в противном случае его будет сложно убрать.
Последняя стадия – затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет кафеля и втирайте ее в швы при помощи специального приспособления. После застывания затирка станет непроницаемой для влаги.

Если есть необходимость в отрезании узкой полосы, осторожно откусите ее плоскогубцами, а в кафеле сделайте отверстие при помощи насадки для дрели.

Важно! Клеевую смесь следует наносить и на кафель, и на стену. Не следует выкладывать весь клей на кафель. Небольшое количество распределите по стене, а потом уже по плитке.

В том случае, если кафель был разрезан, пройдитесь по линии среза напильником либо наждачной шкуркой, чтобы сгладить остроту края.

Установка ванной и другого сантехнического оборудования выполняется после полного высыхания половой плитки — минимум через 2 суток после окончания работ.

Не всегда есть возможности и желание облицевать ванну плиткой от пола до потолка. Часто отделку выполняют от уровня верхнего бортика ванной, не опускаясь до пола – в основном так поступают, чтобы сэкономить средства, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании экрана под ванну будет скрыто.

Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем отследить в следующем полезном видео:

Укладка на пол

Технология укладки плитки на пол в ванной схожа со схемой монтажа на стену. Сначала следует подготовить основание, а потом уже делать разметку и клеить кафель — от самого дальнего угла по любой из схем (диагональным способом или параллельно стене).

Пол в помещении ванной комнаты должен быть безупречно гладким, без заметных изъянов, слой гидроизоляции желателен. Уклон пола возможен только в душевой, где происходит сток воды. Для устранения неровностей необходим слой стяжки. Обязательно нужно произвести предварительный демонтаж сантехнического оборудования.

Исходя из имеющегося опыта и финансовых возможностей, можно выбрать простой раствор либо самовыравнивающиеся составы. Плотность заливочного слоя составляет от 10 до 15 см в зависимости от основания. Для выравнивания под напольную плитку подойдет и простая стяжка, но в этом случае времени на высыхание уйдет больше.

Очередность, или последовательность, укладки плитки в ванной комнате – обычно снизу вверх, двигаясь от двери по кругу в ту сторону, куда вам удобнее.

Разметка

Пол не нуждается в такой детальной разметке, как стены. Вероятно, кафель надо будет разрезать, но важно сохранять симметричность линий, иначе внешний вид отделки получится неэстетичным.

Дальнейшие шаги простые – выбираете стену, с которой будет начат монтаж кафеля, расчерчиваете линии рядов, не нуждающихся в нарезке.

Отличительная особенность монтажа кафеля на пол заключается в том, что ему некуда будет смещаться, а значит, нет необходимости в фиксации первого ряда.

Порядок и правила действий

Пол обрабатывается грунтовочной смесью. Если в ванной сыро, потребуется дополнительная обработка и нанесение слоя гиброизоляции.
Выполняется разметка (старайтесь все сделать так, чтобы не было необходимости в нарезке плитки).
Клей наносится на кафель шпателем с зубцами, после чего плитка прижимается к основанию (придать нужное положение выступающим элементам поможет киянка).
Одинаковое расстояние между плитками достигается за счет крестиков из пластика.
Лишний раствор удаляйте сразу, до того как он затвердеет. Уложенный кафель протрите слегка смоченной в воде тканью. Швы затираются так же, как и при отделке стеновых поверхностей.

Важный нюанс, который следует учитывать при отделке плиткой пола – это маскировка места под ванной. Для сокрытия пространства следует закрыть его экраном или сделать маленькие стенки, например, кирпичные. Если не предполагается нагрузка на них, то можно применять гипсокартон либо другой влагоустойчивый материал.

Важно! Если стенки, скрывающие пространство под купелью можно отделать и до, и после отделки пола, то возводить их из кирпича нужно в обязательном порядке до отделочных работ.

При укладке кафеля контролируйте два момента: параллельное расположение рядов (недопустимо их искривление по периметру пола) и общую гладкость пола – это означает, что каждый плиточный элемент будет располагаться в той же плоскости, что и другие. Проверяют это при помощи уровня.

Расчет необходимых материалов

Рассчитаем количество требуемых материалов на примере стандартной ванны. Помещение обладает прямоугольной конфигурацией, его площадь составляет 2,5х4 метра, а потолки достигают в высоту 2,9 метра.

В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1, 9 метра, высота – 80 см, ширина 90 см.

Отметим, что высчитать количество плитки, требуемой для отделки можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Но учтите, что ручным способом можно просчитать различные варианты, а на калькуляторе возможен лишь примерный расчет.

При желании можете усложнить задачу и высчитать плотность швов, но это бессмысленно. Итоговый результат будет учитывать 10-15% бой, который будет иметь место при резке и доставке материала.

Площадь стен суммарно равна 37,7 кв. метров. Но следует принять во внимание, что место под купелью будет замаскировано маленькими стенками, поэтому учитывается площадь двух стенок, расположенных с боковых сторон. Итоговая площадь будет равняться 39,5 кв. м. Следует учесть и площадь под ванной, которая скрыта за стенками. Площадь составит 7,9 м. кв.

Для отделки стен будет применяться плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одной упаковке. Учитывая общую площадь стеновых поверхностей, для отделки потребуется примерно 50 пачек, но необходим запас в 1 пачку. Всего 51 пачка. Для пола нужен кафель 30х30 см, в упаковке 10 единиц. Всего потребуется 9 пачек.

Подробно об особенностях нанесения штукатурки короед можно узнать в статье тут.

Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и от размеров применяемого шпателя, значение имеют также угол наклона и степень нажатия в процессе нанесения смеси. Примерный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Требуемый объем затирки можно узнать, приняв во внимание габариты комнаты, площадь стеновых поверхностей и пола; итого потребуется 13,28 кг затирочной смеси.

Пол выравнивают заливкой стяжки с самовыравнивающимися свойствами плотностью 10 мм. Принимая во внимание площадь комнаты, понадобится 6 упаковок по 25 кг.

В этом примере использовался бюджетный кафель, его цена является ключевым фактором в итоговой стоимости ремонтных работ. При использовании плитки с узором, создании диагональной кладки ремонт обойдется дороже.

В бюджетном варианте затраты на ремонт составят приблизительно 22 тыс. руб. Закупив материалы на эту сумму, вы сможете красиво оформить интерьер ванной комнаты.

Стоимость работ

Сколько стоит работа по укладке плитки в ванной комнате из расчета на 1 кв. метр? Цены на услуги сторонних мастеров и расценки в строительных фирмах зависят от региона проживания. Средняя стоимость в России равняется от 800 до 1100 руб. за 1 кв. м при укладке обычного кафеля.

Керамогранит укладывают по цене 800-1400 рублей за 1 квадратный метр, но самые дорогие – работы по мраморной плитке: укладка 1 м2 такого материала стоит 1400-2000 руб.

Видео

Кафельная или керамическая плитка – это один из самых удачных и недорогих материалов для отделки стен и пола в ванной комнате. Ее укладку можно выполнить своими руками, а приведенные в этой статье подробные пошаговые инструкции и видео с советами и правилами самостоятельной укладки плитки в ванной комнате на гипсокартон поможет вам справиться с этой задачей без ошибок: