Расчет количества секций радиаторов отопления для частного дома и квартиры

Как рассчитать количество секций радиатора на комнату

Чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении, нужно правильно подобрать радиаторы. В этой статье мы рассмотрим один из аспектов выбора секционного радиатора.

Особенности секционных радиаторов

Радиаторы подразделяются на два вида: секционные и панельные. Последние различаются по типам в зависимости от количества пластин и оребрения (тип 22 – 2 пластины, 2 оребрения). Их размеры (толщина, ширина и высота) могут быть практически любыми. Совсем другое дело с секционными приборами – они в большинстве случаев имеют стандартную высоту и ширину, а наращивание мощности происходит за счет добавления секций.

Эффективность работы радиатора напрямую связана с его размерами, поэтому такое оборудование всегда полезно приобретать с запасом.

Упрощенные способы расчета мощности радиатора.

Если попытаться точно определить необходимое количество энергии на прогрев помещения или целого дома, то потребуется выполнить немало сложных вычислений. При этом такая точность не очень и нужна конечному потребителю, поэтому рассмотрим более простые приемы.

Выбор радиаторов по окнам

Считается, что через окна дом покидает наибольшее количество тепла, поэтому под ними в большинстве случаев ставят радиаторы. Если в помещении два окна, то желательно под каждым из них поставить по батарее. Если под проемом нет места, то прибор размещают рядом или на противоположной стене.

При выборе радиатора специалисты обычно советуют ориентироваться на внешний вид. С точки зрения мощности считается оптимальным размер не меньше 50 – 70% ширины светового проема, но чтобы не прогадать лучше брать 100%.

При этом нежелательно, чтобы радиатор вылезал за пределы линии окна, так как это плохо смотрится с точки зрения дизайна.

Если рама имеет световой проем шириной 640 мм, а одна секция батареи 80 мм, то на такое окно потребуется 8-секционный прибор.

Если в помещении есть теплый пол и два окна, то можно обойтись одним радиатором.

Такой метод достаточно условный, к тому же он не помогает в расчете секций в помещениях без окон (ванная, коридор).

Расчет секций по метражу

Этот расчет тоже не отличается точностью, обычно за основу берут приблизительные показатели теплопотерь и соотносят их с метражом помещения.

Теплопотери – это комплексная характеристика. Она отражает количество энергии, которое теряет здание. Например, если теплопотери помещения составляют 1500 Вт, мощность обогревателя должна быть выше этой цифры, чтобы их покрыть.

  • Расчет с запасом200 Вт на 1 м.кв. В этом случае метраж надо умножить на 200, в результате для комнаты 15 м.кв потребуется радиатор 3 кВт. Если одна секция будет иметь теплоотдачу 196 Вт, то потребуется 2 батареи по 8. Этот способ расчета очень приблизительный, так как он не учитывает климатическую зону, конструкцию здания и расположение помещения. Целесообразность такой прикидки рассмотрим ниже в отдельном разделе.
  • Расчет по количеству стен – тут учитывается количество стен, которые выходят на улицу. В комнате с одной наружной стеной и окном нужно закладывать 100 Вт/м.кв., с двумя стенами и одним окном – 120 Вт/м.кв., с двумя стенами и двумя окнами 130 Вт/м.кв.
  • Расчет через оконный коэффициент – учитывает качество остекления в комнате. Вычисление количества секций производим по формуле:

S (комнаты) х H (высота комнаты) х оконный коэффициент (40 – обычные окна – 35 – стеклопакеты)/теплоотдача одной секции

Почему лучше ставить более мощный радиатор?

На практике недооценка теплопотерь хуже, чем переоценка, поэтому такие способы расчета, как 200 Вт на м.кв., оправдывают себя. Мощный радиатор дает преимущества, именно по этой причине не стоит высчитывать теплоотдачу приборов без запаса.

  • Работа на низкой температуре теплоносителя – мощному радиатору достаточно прогреть жидкость до небольшой температуры (30 – 40 градусов), чтобы в помещении стало тепло. Маленькому прибору придется работать на температурах до 90 градусов. Соприкосновение с такой раскаленной батареей неприятно и некомфортно.
  • Меньше расход газа в частном доме – если для отопления используется котел, то работа на небольших температурах повышает КПД – газ расходуется более экономично. Что позволяет уже через несколько лет использования полностью компенсировать затраты на покупку более широкой батареи.
  • Высокая температура теплоносителя быстро изнашивает трубы, так как при нагреве материал сильно расширяется. При крупном радиаторе можно снижать температуру теплоносителя.

Из этого следует, что в радиаторе с большим количеством секций больше плюсов, чем минусов.

Как рассчитать теплопотери?

Чтобы полностью просчитать тепловые потери комнаты или всего дома потребуется собрать большое количество информации о строении. Сами вычисления можно выполнить вручную по СП 50.13330.2012 или в любом онлайн-калькуляторе.

  • Считаем площадь окон, берем площадь с рамой. Если в комнате два окна, то складываем общую площадь.
  • Измеряем общую длину наружных стен, а затем умножаем полученную величину на высоту потолка.
  • Отнимаем от площади стен площадь окон.
  • Считаем площадь полов для определения тепловых потерь через инфильтрацию (продувание через технологические отверстия).
  • Нужно знать тип окон: например, двухкамерный стеклопакет, обычное окно с двойной рамой и т.д.
  • Определяем материал наружных стены. Например, кирпич с утеплением минеральной ватой.

Тепловые потери через внутренние стены и перегородки обычно не учитывают.

  • Для определение тепловых потерь через пол нужно знать конструкцию перекрытия первого этажа: полы по грунту, пол над техническим подпольем или подвалом и т.д.
  • Для расчета потерь через потолок нужно знать структуру перекрытия и его периметр.

Если над первым этажом есть «теплый» чердак, отапливаемый этаж, то при расчете для первого этажа не учитывают потери для потолка. Утечки энергии через пол учитывают только на первом этаже. Если рассчитывают теплопотери для мансарды, то вместо потолка добавляют убыль энергии через кровлю.

В частных домах наибольшие потери тепла приходятся на мансардные этажи, так как он соприкасается с крышей. Наименьшая мощность требуется для прогрева комнат на втором этаже, если над ними располагается «теплый» чердак. На первом этаже обычно холоднее из-за входной двери и потерь через полы.

Как правильно определить мощность радиатора

Мощность прибора зависит от дельты T – среднего значения температуры в радиаторе с вычетом температуры помещения.

Дельта T = (Тп+То)/2 – Т помещения

  • Тп – температура подачи, с которой теплоноситель поступает в радиатор.
  • То – температура обратки, с которой жидкость покидает прибор.

В паспорте любого радиатора мощность должна быть указана для какого-то определенного параметра дельта Т (обычно 70). В реальности при таких значениях прибор работать не будет и изначальная температура теплоносителя окажется ниже. Некоторые производители включают переводные таблицы для других значений (для дельта T 50, 40 и т.д.).

Более реалистичные значения: 80 – 60 – 22, где 80 – подача, 60 – обратка, а 22 – температура в комнате. Подставим эти значения в формулу.

Паспортная мощность одной секции при дельта Т 70 = 196 ВТ, теперь узнаем поправочный коэффициент. Для этого паспортную мощность разделим на дельта Т.

Теперь с помощью поправочного коэффициента мы сможем получить реальную мощность при конкретной температуре теплоносителя.

Если обратиться к предыдущему расчету, где мы использовали паспортную мощность, то оказывается, что двух 8 – секционных радиаторов будет недостаточно при теплопотерях в 200 Вт с 1 м.кв. Фактически на помещение потребуется не меньше 23 секций.

Расчет секций радиаторов отопления.

Если необходим точный расчет секций радиаторов отопления, то сделать это можно по площади помещения. Данный расчет подходит для помещений с низким потолком не более 2,6 метра. Для того, чтобы его обогреть тратится 100 Вт тепловой мощности на 1 м 2 . Исходя из этого, не трудно посчитать, сколько понадобится тепла на всю комнату. То есть площадь нужно умножить на количество квадратных метров.

Далее имеющийся результат следует разделить на значение теплоотдачи одной секции, полученное значение просто округляем в сторону увеличения. Если это теплое помещение, например кухня, то результат можно округлить в меньшую сторону.

При вычислении количества радиаторов нужно учитывать возможные теплопотери, учитывая определенные ситуации и состояние жилья. Например, если комната квартиры угловая и имеет балкон или лоджию, то тепло она теряет намного быстрее, нежели комнаты квартир с другим расположением. Для таких помещений расчеты по тепловой мощности необходимо увеличить минимум на 20%. Если в планах монтировать радиаторы отопления в нише или скрыть их за экраном, то расчет тепла увеличивают на 15-20%.

Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.

Расчеты учитывая объем помещения.

Расчет секций радиаторов отопления будет более точным, если их рассчитывать, основываясь на высоте потолка, то есть исходя из объема помещения. Принцип расчета в этом случае аналогичный предыдущему варианту.

Вначале нужно вычислить общую потребность в тепле, а уже потом рассчитать количество секций в радиаторах. Когда радиатор скрывают за экраном, то потребность помещения в тепловой энергии увеличивают минимум на 15-20%. Если брать во внимание рекомендации СНИП, то для того, чтобы обогреть один кубический метр жилой комнаты в стандартном панельном доме необходимо потратить 41 Вт тепловой мощности.

Для расчета берем площадь комнаты и умножаем на высоту потолка, получится общий объем, его нужно умножить на нормативное значение, то есть на 41. Если квартира с хорошими современными стеклопакетами, на стенах есть утепление из пенопласта, то тепла понадобится меньшее значение – 34 Вт на м 3 . Например, если комната с площадью 20 кв. метров имеет потолки с высотой 3 метра, то объем помещения будет составлять всего 60 м 3 , то есть 20Х3. При расчете тепловой мощности комнаты получаем 2460 Вт, то есть 60Х41.

Таблица расчетов необходимого теплоснабжения.

Приступаем к расчету: Чтобы рассчитать необходимое количество радиаторов отопления необходимо полученные данные разделить на теплоотдачу одной секции, которую указывает производитель. Например, если взять за пример: одна секция выдает 170 Вт, берем площадь комнаты, для которой нужно 2460 Вт и делим его на 170 Вт, получаем 14,47. Далее округляем и получаем 15 секций отопления на одну комнату. Однако следует учитывать тот факт, что многие производители намеренно указывают завышенные показатели по теплоотдаче для своих секций, основываясь на том, что температура в батареях будет максимальной. В реальной жизни такие требования не выполняются, а трубы иногда чуть теплые, вместо горячих. Поэтому нужно исходить из минимальных показателей теплоотдачи на одну секцию, которые указывают в паспорте товара. Благодаря этому полученные расчеты будут более точными.

Как получить максимально точный расчет.

Расчет секций радиаторов отопления с максимальной точностью получить довольно трудно, ведь не все квартиры считаются стандартными. И особенно это касается частных строений. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос: как сделать расчет секций радиаторов отопления по индивидуальным условиям эксплуатации? В этом случае учитывается высота потолка, размеры и количество окон, утепление стен и другие параметры. По этому методу расчетов необходимо использовать целый перечень коэффициентов, которые будут учитывать особенности определенного помещения, именно они могут повлиять на способность отдавать или сохранять тепловую энергию.

Вот как выглядит формула расчета секций радиаторов отопления: КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, показатель КТ — это количество тепла, которое нужно для индивидуального помещения.

1. где П — общая площадь комнаты, указана в кв.м.;

2. К1 — коэффициент, который учитывает остекление оконных проемов: если окно с обычным двойным остеклением, то показатель — 1,27;

  • Если окно с двойным стеклопакетом — 1,0;
  • Если окно с тройным стеклопакетом — 0,85.

3. К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

  • Очень низкая степень теплоизоляции — 1,27;
  • Отличная теплоизоляция (кладка стен на два кирпича или же утеплитель) — 1,0;
  • Высокая степень теплоизоляции — 0,85.

4. К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:

  • 50% — 1,2;
  • 40% — 1,1;
  • 30% — 1,0;
  • 20% — 0,9;
  • 10% — 0,8.

5. К4 — коэффициент, который позволяет учитывать среднюю температуру воздуха в самое холодное время:

  • Для -35 градусов — 1,5;
  • Для -25 градусов — 1,3;
  • Для -20 градусов — 1,1;
  • Для -15 градусов — 0,9;
  • Для -10 градусов — 0,7.

6. К5 — корректирует потребность в тепле, учитывая количество наружных стен:

  • 1 стена— 1,1;
  • 2 стены— 1,2;
  • 3 стены— 1,3;
  • 4 стены— 1,4.

7. К6 — учитывает тип помещения, которое находится выше:

  • Очень холодный чердак — 1,0;
  • Чердак с отоплением — 0,9;
  • Отапливаемое помещение — 0,8

8. К7 — коэффициент, который учитывает высоту потолков:

  • 2,5 м — 1,0;
  • 3,0 м — 1,05;
  • 3,5 м — 1,1;
  • 4,0 м — 1,15;
  • 4,5 м — 1,2.

Представленный расчет секций радиаторов отопления учитывает все нюансы комнаты и расположения квартиры, поэтому достаточно точно определяет потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат нужно только разделить на значение теплоотдачи от одной секции, готовый результат округляет. Есть и такие производители, которые предлагают воспользоваться более простым способом расчета. На их сайтах представлен точный калькулятор расчетов, необходимый для вычислений. Для работы с этой программой, пользователь вводит нужные значения в поля и получает готовый результат. Кроме этого, он может использовать специальный софт.

Как рассчитать мощность отопительных батарей для частного дома

Допустим, вы подобрали отопительные приборы по типу и дизайну. Следующий шаг – расчет радиаторов отопления для каждой комнаты частного дома, включающий определение тепловой мощности и количества секций (или размера панелей). Простейший вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором любого строительного портала. Но результаты вычислений желательно перепроверить, иначе за ошибки придется расплачиваться позже. Предлагаем рассчитать теплоотдачу батарей отопления вручную, проверенным и удобным способом.

  • 1 Исходные данные для вычислений
  • 2 Паспортная и реальная теплоотдача радиатора
  • 3 Определяем число секций алюминиевой батареи
  • 4 Расчет размера стального радиатора
  • 5 Отопительные приборы однотрубных систем
  • 6 Напоследок несколько уточнений

Исходные данные для вычислений

Расчет тепловой мощности батарей выполняется для каждого помещения отдельно, в зависимости от числа внешних стен, окон и наличия входной двери с улицы. Чтобы правильно рассчитать показатели теплоотдачи радиаторов отопления, ответьте на 3 вопроса:

  1. Сколько тепла необходимо на обогрев жилой комнаты.
  2. Какую температуру воздуха планируется поддерживать в конкретном помещении.
  3. Средняя температура воды в отопительной системе квартиры либо частного дома.

Примечание. Если в коттедже смонтирована однотрубная разводка, придется делать поправку на остывание теплоносителя — добавлять секции к последним радиаторам.

Ответ на первый вопрос — как рассчитать потребное количество тепловой энергии различными способами, дается в отдельном руководстве – расчет нагрузки на отопительную систему. Приведем 2 упрощенных методики вычислений: по площади и объему комнаты.

Распространенный способ — измерить обогреваемую площадь и выделить на квадратный метр 100 Вт теплоты, иначе — 1 кВт на 10 м². Мы предлагаем уточнить методику – учесть количество световых проемов и наружных стен:

  • для комнат с 1 окном или входной дверью и одной внешней стенкой оставить 100 Вт тепла на метр квадратный;
  • угловое помещение (2 наружных ограждения) с 1 оконным проемом – считать 120 Вт/м²;
  • то же, 2 световых проема – 130 Вт/м².

Важное условие. Расчет дает более-менее правильные результаты при высоте потолков до 3 м, здание построено в средней полосе умеренного климата. Для северных регионов применяется повышающий коэффициент 1.5…2.0, южных – понижающий 0.7—0.8.

При высоте перекрытия более 3 метров (например, коридор с лестницей в двухэтажном доме) расход тепла правильнее считать по кубатуре:

  • комната с 1 окном (внешней дверью) и единственной наружной стеной – 35 Вт/м³;
  • помещение окружено другими комнатами, не имеет окон, либо находится на солнечной стороне – 35 Вт/м³;
  • угловая комната с 1 оконным проемом – 40 Вт/м³;
  • то же, с двумя окнами – 45 Вт/м³.

На второй вопрос ответить проще: комфортная для проживания температура лежит в диапазоне 20…23 °C. Нагревать воздух сильнее неэкономично, слабее – холодно. Среднее значение для расчетов – плюс 22 градуса.

Оптимальный режим работы котла подразумевает нагрев теплоносителя до 60—70 °C. Исключение – теплые либо слишком холодные сутки, когда температуру воды приходится снижать или, наоборот, увеличивать. Количество таких дней невелико, поэтому средняя расчетная температура системы принимается равной +65 °C.

В комнатах с высокими потолками считаем расход теплоты по объему

Паспортная и реальная теплоотдача радиатора

Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.

Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:

  • теплоноситель движется через радиатор сверху вниз (диагональное либо боковое подключение);
  • температурный напор составляет 70 градусов;
  • расход воды, протекающей через прибор, равен 360 кг/час.

Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:

Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:

  1. tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
  2. Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
  3. Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).

Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.

Определяем число секций алюминиевой батареи

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

  1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
  2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
  3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
  4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

  1. Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
  2. Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
  3. Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
  4. Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
  5. Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
  6. Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

Совет. Если вы владеете персональным компьютером, проще использовать расчетную программу итальянского бренда GLOBAL, размещенную на официальном ресурсе производителя.

Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

Расчет размера стального радиатора

Конструкция панельных приборов отличается от секционных. Батареи делаются из штампованных стальных листов толщиной 1…1.2 мм, заранее обрезанных в нужный размер. Чтобы подобрать радиатор требуемой мощности, нужно выяснить теплоотдачу 1 метра длины сваренной из листов панели.

Предлагаем воспользоваться простейшей методикой, основанной на технических данных серьезного немецкого производителя панельных водяных радиаторов Kermi. В чем суть: штампованные батареи унифицированы, типы изделий отличаются между собой количеством греющих панелей и теплообменных оребрений. Классификация радиаторов выглядит так:

  • тип 10 – однопанельный прибор без дополнительных ребер;
  • тип 11 – 1 панель + 1 лист гофрированного металла;
  • тип 12 – две панели плюс 1 лист оребрения;
  • тип 20 – батарея на 2 греющих пластины, конвекционное оребрение не предусмотрено;
  • тип 22 – двухпанельный радиатор с 2 листами, увеличивающими площадь теплообмена.

Эскизы стальных обогревателей различных типов — вид сверху

Примечание. Также существуют обогреватели типа 33 (3 панели + 3 ребра), но подобные изделия менее востребованы ввиду повышенной толщины и цены. Самая «ходовая» модель – тип 22.

Итак, панельные штампованные приборы любого бренда отличаются только монтажными габаритами. Расчет радиаторов отопления сводится к выбору подходящего типа, затем по высоте и теплоотдаче вычисляется длина батареи для конкретного помещения. Алгоритм следующий:

  1. Определите исходные данные, перечисленные в начале статьи.
  2. Выберите тип и высоту отопительного прибора. Самый распространенные варианты – изделия высотой 30, 40 и 50 см, тип 22.
  3. Воспользуйтесь представленной таблицей, где указана теплоотдача q (Вт/1 м. п.) радиаторов Kermi разных типов и размеров в зависимости от условий эксплуатации. Начните с левого столбца – отыщите соответствующую температуру комнаты, потом – теплоносителя, дальше высоту и тип батареи. В ячейке на пересечении строки и столбца найдете мощность 1 метра радиатора.
  4. Количество энергии, нужной для обогрева, разделите на величину q – узнаете метраж радиатора заданной высоты.
  5. По каталогу подберите прибор водяного отопления соответствующей длины. При необходимости (например, батарея вышла чересчур длинной) разбейте этот размер на 2—3 прибора.

Пример расчета. Определим габариты стального радиатора для той же комнаты 15.75 м²: теплопотери — 2048 Вт, температура воздуха – 22 градуса, теплоносителя – 65 °C. Возьмем стандартные батареи высотой 500 мм, тип 22. По таблице находим q = 1461 Вт, выясняем общую длину панели 2048 / 1461 = 1.4 м. Из каталога любого производителя выбираем ближайший больший вариант – обогреватель длиной 1.5 м либо 2 прибора по 0.7 м.

Окончание первой таблицы — теплопередача 1 м длины радиаторов «Керми»

Совет. Наша инструкция на 100% верна для изделий компании Kermi. При покупке радиаторов другого бренда (особенно, китайского) длину панели стоит принимать с запасом 10—15%.

Отопительные приборы однотрубных систем

Важная особенность горизонтальной «ленинградки» — постепенное снижение температуры в основной магистрали из-за подмеса охлажденного батареями теплоносителя. Если 1 кольцевая линия обслуживает более 5 приборов, разница в начале и конце раздающей трубы может достигать 15 °C. Результат – последние радиаторы выделяют меньше теплоты.

Однотрубная схема закрытого типа — все обогреватели подключены к 1 трубе

Чтобы дальние батареи передавали помещению нужное количество энергии, при расчете отопительной мощности сделайте следующие поправки:

  1. Первые 4 радиатора подбирайте согласно вышеприведенным инструкциям.
  2. Мощность 5-го прибора увеличьте на 10%.
  3. К расчетной теплоотдаче каждой последующей батареи прибавляйте еще 10 процентов.

Пояснение. Мощность 6-го радиатора повышается на 20%, седьмого – на 30 и так далее. Зачем наращивать последние батареи однотрубной «ленинградки», подробно расскажет эксперт на видео:

Напоследок несколько уточнений

Приборы отопления могут работать в различных условиях, подключаться по разным схемам. Эти факторы оказывают влияние на теплоотдачу обогревателей в режиме эксплуатации. Определяя мощность комнатных радиаторов, учтите несколько рекомендаций:

  1. Если батарея подключается к трубопроводам по разносторонней нижней схеме, эффективность обогрева ухудшается. Добавьте к расчетному показателю мощности приборов 10%.
  2. В комбинированных системах (радиаторная сеть + теплые водяные полы) конвекционные приборы играют вспомогательную роль. Основную отопительную нагрузку несут напольные контуры. Но расчетную теплоотдачу радиаторов занижать не следует, при нужде батареи должны полностью заменить теплые полы.
  3. Домовладельцы нередко закрывают обогреватели декоративными экранами, даже зашивают гипсокартоном, оставляя конвекционные щели. В данном случае полностью теряется инфракрасное тепло, выделяемое нагретой поверхностью прибора. Соответственно, мощность батареи придется увеличить минимум на 40%.
  4. Не устанавливайте 1—3 радиаторных секции, даже если по расчету вышло такое количество. Чтобы получить нормальный обогревательный прибор, нужно смонтировать минимум 4 ребра.
  5. Незамерзающие жидкости уступают обычной воде по теплоемкости, разница составляет примерно 15%. При использовании антифризов наращивайте теплообменную площадь батарей на 10% (увеличивайте количество секций радиаторов либо размеры панелей).

При расчете радиаторов отопления учитывайте простое правило: чем ниже температура воды в подающей линии, тем большая площадь теплообменной поверхности нужна для обогрева комнат. Правильно подбирайте котельное оборудование и монтируйте системы, чтобы не приходилось решать проблемы путем наращивания батарейных секций.

Однотрубная система отопления ленинградка: особенности

В советские годы на всей территории страны высокими темпами велось возведение жилья. Основной задачей, стоящей перед строительными компаниями, являлась сдача объектов недвижимости в кратчайшие сроки и снижение их стоимости. В результате значительные изменения коснулись многих этапов возведения зданий, в том числе и относительно создания отопительных систем.

Упрощение привело к тому, что отопление дома стало выполняться с использованием одной трубы: были удалены трубопроводы, используемые для отработанного теплоносителя. Получила название такая отопительная система – Ленинградка. Отличительной ее чертой является простота монтажа и эксплуатации.

Особенности отопительной системы Ленинградка

По утверждению разработчиков ленинградская система отопления обладает рядом преимуществ. Исходя из того, что необходимо было экономить ресурсы, они обращали особое внимание на то, что при обустройстве Ленинградки требуется меньше материалов, а значит, конструкция меньше весит, и ее проще монтировать.

Однотрубная система отопления Ленинградка представляет собой замкнутый круг, в состав которого входят: специальный нагревательный котел и кольцо из отопительного трубопровода. К такому типу кольца можно подсоединить различное количество радиаторов (батарей) и полученная конструкция будет надежной и работоспособной. Монтаж настолько прост, что в собственном домовладении установить Ленинградку может каждый хозяин при наличии минимума строительных навыков, небольшого количества инструментов и оборудования. Чтобы придать системе более эстетичный вид, трубопровод часто располагают у самой поверхности пола.

Однотрубную отопительную систему стали называть «Ленинградкой» потому, что впервые ее смонтировали в российском городе на Неве. Как видно на фото, данная конструкция является практичным и удобным проектным решением, но у нее все же имеется серьезный недостаток.

Заключается он в том, что водяная система отопления Ленинградка не подходит для обогрева одноэтажных зданий без применения специального разгонного коллектора. Но установить такое оборудование можно в том случае, когда высота потолков превышает 2.2 метра. При меньшем параметре невозможно смонтировать расширительный бак и подключить его к расходной емкости системы автономного водоснабжения (прочитайте: “Правильный расчет расширительного бака для системы отопления – уют в вашем доме”).

Когда монтируется однотрубная система отопления Ленинградка, крайне важно установить такой элемент как разгонный коллектор. Он востребован для того, чтобы повысить скорость, с которой перемещается теплоноситель по трубопроводу. Использование коллектора позволяет значительно понизить уровень шума, появляющегося при функционировании отопительной конструкции. Для максимальной эффективности работы прибора его необходимо размещать в наивысшей возможной точке.

С вышеперечисленными проблемами, возникающими в процессе работы системы Ленинградка, не сталкиваются владельцы двухэтажных домов, решивших с ее помощью отапливать свое жилье. Дело в том, что высота отопительной конструкции в таком здании позволяет обеспечивать бесшумное функционирование без подключения циркуляционного насоса или разгонного коллектора.

Как понятно из названия, у однотрубной отопительной системы отсутствует вторая труба для отвода уже отработанного теплоносителя. Иногда можно встретить условное разделение ее конструкционного решения на трубу подачи горячей воды и трубу обратки.

Таким образом, двухтрубная система отопления Ленинградка подразумевает, что у нее первая половина магистрального трубопровода называется трубой подачи, а вторая часть – обраткой. Ленинградская отопительная конструкция – хорошее решение, касающееся обогрева домов и построек различного назначения и разной архитектурной сложности (прочитайте также: “Однотрубная и двухтрубная система отопления – делаем правильный выбор”).

Нельзя не отметить, что данный вид отопительных систем предоставляет возможность проложить трубопровод под напольным покрытием. В том случае, когда запроектирован монтаж труб в пол, необходимо произвести качественную теплоизоляцию с использованием современных экологичных материалов. Это очень важно – необходимо по-максимуму сократить потери тепла. Также теплоизоляция исключит нагревание подпола и подвала (подробнее: “Теплоизоляция для труб отопления – чем изолировать, какие материалы использовать”).

Открытые и закрытые системы Ленинградка

Открытая и закрытая система отопления Ленинградка имеют отличия. В открытом варианте конструкции водяного отопления в наиболее верхней ее точке требуется установить расширительный бачок, соединяющийся с атмосферой (прочитайте: “Закрытая и открытая система отопления на примерах схем”). Схема обустройства обогрева открытого типа предусматривает, что жидкий теплоноситель будет при нагревании подниматься вверх, вытесняя холодную воду (на основе законов физики) – подробнее: “Ленинградская система отопления: схема, устройство, монтаж”.

Система отопления Ленинградка закрытого типа предполагает наличие в ее схеме мембранного бака, предназначенного для поддержки внутреннего давления в магистрали. (прочитайте также: “Система отопления закрытого типа в частном доме своими руками”)

Его не обязательно располагать наверху, поэтому данный элемент часто устанавливают в той же части здания, где находится котел.

Недостатки отопительной системы Ленинградка

При всех преимуществах ленинградской системы следует отметить, что у нее имеется ряд существенных недостатков:

  1. При использовании однотрубной конструкции в случае необходимости потребитель не имеет возможности контролировать степень нагрева каждого из последовательно подключенных отопительных приборов. Индивидуально проконтролировать радиаторы можно только при двухтрубном отоплении. Когда создается однотрубная система отопления частного дома Ленинградка, нужно учитывать следующую ее особенность: после того, как посредством вентиля понижается уровень нагрева одной батареи, автоматически уменьшается температура нагрева в последующих подключенных элементах.
  2. Еще одним не менее серьезным недостатком является то обстоятельство, что для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя в ленинградской системе требуется установка насоса. Дело в том, что для полноценного функционирования теплоснабжения дома в трубопроводе должно быть высокое давление, но, если повышать его при помощи монтажа в рабочую схему отопления Ленинградки дополнительного оборудования, тогда сокращается срок эксплуатации материалов.

    В результате повышенного износа увеличивается количество прорывов (утечка жидкого теплоносителя), а это приводит к необходимости замены труб и восполнения воды, имеющейся в отопительной системе. Таким образом, система отопления Ленинградка без насоса работает неэффективно. Одновременно монтаж циркуляционного насосного оборудования сделает конструкцию более дорогостоящей.

    При этом необходимо заметить, что в двухтрубных системах отсутствует потребность в использовании дополнительного насоса, так как теплоноситель в них циркулирует самостоятельно под действием собственного давления.

  • Но самым большим отрицательным моментом ленинградской системы является то, что в ней бак расширителя нужно помещать исключительно в чердачном помещении, чтобы обеспечить вертикальный разлив. В одноэтажных жилых домах очень часто чердак представляет собой используемое пространство, а в нем непросто отыскать место для бака.
  • При установке системы отопления Ленинградка в многоэтажных домах у нее отмечают еще один недостаток. Поскольку нагревательный элемент отопительной конструкции необходимо располагать в наиболее высоком месте, то при продвижении теплоносителя вниз с каждым радиатором вода все сильнее остывает. В результате батареи, расположенные в помещениях на первом этаже, будут не такими горячими, как на втором.

    Решить проблему, когда устанавливается система отопления ленинградка своими руками, помогут дополнительные перемычки или увеличение поверхности радиаторов путем монтажа большего количества секций на нижних этажах здания.

  • Схема однотрубной системы отопления, подробно на видео:

    Преимущества отопительной системы Ленинградка

    Среди преимуществ, которые имеет система отопления Ленинградка, особого внимания заслуживает:

    • доступная стоимость отопительного оборудования. Для создания магистрального трубопровода требуется меньше материалов, чем при обустройстве двухтрубной системы, имеющей более сложную конструкцию. В итоге экономится значительная сумма средств, если выбран монтаж отопления Ленинградка;
    • современные теплоизоляционные материалы и новейшие технологии позволяют легко и быстро решить проблему, связанную с потерей тепловой энергии;
    • для повышения эффективности работы системы дополнительно устанавливают балансировочные вентили, шаровые краны, воздухоотводчики, термостатические датчики;
    • в настоящее время для однотрубных систем разработали схему последовательной подачи теплоносителя, что позволяет регулировать уровень нагрева каждого радиатора в отдельности;

    Исходя из информации об однотрубных отопительных конструкциях, с учетом их преимуществ и недостатков, каждый владелец недвижимости может принять решение относительно целесообразности использования данного способа обогрева. Установить систему Ленинградка в частном доме несложно, это можно сделать даже своими руками.

    Однотрубная система отопления ленинградка: особенности

    Монтаж системы отопления по Ленинградскому проекту

    Вариант разводки отопления частного дома своими руками по схеме Ленинградка зависит от площади помещения и количества этажей. Принципиальных отличий всего два – это плоскость размещения труб. Так, выделяют вертикальную и горизонтальную разводку. При этом данные схемы можно комбинировать.

    В одноэтажном доме

    Монтаж отопления Ленинградка в одноэтажных зданиях выполняется в горизонтальной плоскости. Это значит, что магистраль укладывается параллельно полу. Большое значение имеет вид системы отопления. Если это герметичный контур, то можно выбирать трубы любого диаметра (от 20 мм) и не соблюдать уклоны, так как насос все равно прокачает воду по всей системе. Если же отопление гравитационное, то нужно использовать трубы сечением минимум 32 мм и соблюдать уклон от самой высокой точки к самой низкой.

    При этом есть два правила, которые справедливы для обеих схем разводки:

    • расширительный бак устанавливается на самой высокой точке;
    • в радиаторах устанавливаются краны Маевского.

    Батареи можно подключать по любой из трех схем, но предпочтительней все же диагональное подключение. Крайне не рекомендуем игнорировать байпасы между патрубками подключения батарей к магистрали. Во-первых, если батарею нужно будет снять, то не обязательно останавливать всю систему. Во-вторых, если загрязнение радиатора достигнет критического уровня, то весь контур мало-мальски, но продолжит работать. В-третьих, до последнего теплообменника вода будет доходить с меньшей разницей температуры.

    Для байпаса нужно брать трубу на один шаг меньше основной магистрали. Теплоноситель движется по пути наименьшего сопротивления. Уменьшая диаметр байпаса, мы тем самым увеличиваем его гидравлическое сопротивление. Благодаря этому основная масса теплоносителя будет циркулировать через радиатор. Если байпас сделать такого же радиуса, что и общая магистраль, то вода в батареи просто не пойдет.

    В многоэтажном доме

    Система отопления Ленинградка для двухэтажного дома (или выше) собирается по вертикальной схеме. В этом случае магистраль прокладывается перпендикулярно земле. Такой контур тоже может быть как открытого типа, так и закрытого. Кроме этого, отличаться может и метод подачи:

    • верхняя;
    • нижняя.

    В контуре с верхней подачей теплоноситель сначала поднимается в пиковую точку, а потом стекает вниз, попадая в радиаторы, и затем течёт обратно к нагревателю. В самом верху (в пиковой точке) поток может разделяться на два (как буква «Т») и возвращаться в котельную по двум разным стоякам с батареями. При этом схема все равно остается однотрубной, так как поток подачи и обратки не разделены. Подключение батарей может быть только боковым, желательно делать байпас. Кстати, отопление, где циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря гравитации, может быть только с верхней подачей.

    Нижняя подача – это когда горячая вода из котельной сразу поступает в радиаторы и поднимается. Затем теплоноситель стекает вниз обратно к котлу. Такая схема встречается редко, но все же она тоже рабочая.

    Вертикальную разводку отопления частного дома своими руками по схеме Ленинградка можно комбинировать с горизонтальной. Например, от котла идет вертикальная магистраль. На каждом этаже монтируется горизонтальный контур. Теплоноситель из вертикальной магистрали подачи поступает на каждый этаж, проходит там свой путь по горизонтальному контуру и возвращается вниз к котлу. Подача теплоносителя в данном случае нижняя. Вода с первого и последующих этажей возвращается в котельную по одной трубе.

    Однотрубная

    Эта схема разводки отопления в частном доме считается недорогой и простой в реализации. Она имеет кольцеобразную форму, где все отопительные приборы соединены последовательно. Теплоноситель здесь циркулирует с одного радиатора в другой, возвращаясь на конечной стадии обратно в котел. Для такой схемы характерен хороший уровень экономичности, а также простота в проектировке и монтаже.

    При этом все эти достоинства практически нивелируются одним существенным недостатком: именно из-за него многие пользователи решают отказаться от однотрубной схемы в пользу более дорогой и сложной двухтрубной. Дело в том, что теплоноситель по ходу движения постепенно остывает. В итоге последние радиаторы будут едва теплыми, в то время как первые от котла – очень горячими.

    Из-за этой неравномерности в распределения тепла во многих случаях приходится отказываться от простой и дешевой однотрубной системы. Одним из вариантов выхода из подобной ситуации является увеличение числа секций на последней батарее, однако подобный конструкционный ход не всегда приносит желаемый результат. Как показывает практика, однотрубная разводка отопления в частном доме может применяться в ситуациях, когда число последовательно размещенных радиаторов не превышает трех. Также существует вариант с использованием в системе циркуляционного насоса, увеличивающего скорость движения теплоносителя. Это даст возможность нагретой жидкости быстрее доходить до последней батареи, не успев сильно остыть по дороге.

    При этом возникает ряд неудобств:

    1. Насосное оборудование довольно дорогое, так что стоимость системы в общем возрастает.
    2. Увеличиваются затраты на электрическую энергию, которую потребляет насос.
    3. В случае перебоев в сети падает давление в системе, и обогрев прекращается.

    Система отопления ленинградка: разбираем подключение популярной однотрубной схемы

    Система отопления «ленинградка» появилась в середине ХХ века. Ее главные особенности – простота обустройства, экономичность и способность обогреть помещения довольно большой площади. Благодаря этим качествам «ленинградка» быстро завоевала широкую популярность, которую не теряет до сих пор. Рассказываем о системе более подробно.

    Устройство и особенности системы

    «Ленинградку» можно определить, как замкнутую систему отопления, в которой нагревательные приборы соединены в один контур. В качестве генератора тепла используется газовый котел. А в качестве теплоносителя чаще всего вода.

    Конструкция

    Самый простой вариант системы состоит из следующих элементов:

    • Расширительный бак. Представляет собой резервуар с теплоносителем. Устанавливается выше нагревательных элементов и котла, чтобы обеспечить циркуляцию воды по трубам.
    • Котел. Соединяется непосредственно с расширительным баком и верхним контуром. Нагревает теплоноситель.

    Схема системы отопления ленинградка

    • Верхний контур. Подает горячую воду из котла в бак и нагревательные элементы.
    • Нижний контур. Отводит остывший теплоноситель от нагревательных элементов к котлу для последующего прогрева.

    Главная особенность «ленинградки» заключается в том, что нагревательные элементы подключены к верхнему контуру не последовательно, а установлены параллельно ему. В этом и заключается основное отличие от обычной однотрубной отопительной системы.

    Принцип работы

    Принцип работы «ленинградки» в общем-то не отличается от такового в любой однотрубной отопительной системе.

    Система функционирует следующим образом:

    • котел нагревает воду и подает ее частично на верхний контур, а частично – в расширительный бак (туда поступают излишки теплоносителя;
    • нагретый теплоноситель легче холодного, поэтому поднимается в батарею, вытесняя холодный вниз;
    • в батарее вода отдает свое тепло, и сама вытесняется более горячей, которая только что поступила из котла;
    • остывший теплоноситель поступает в нижний контур, который ведет ко входу в котел;
    • после поступления холодной воды в котел цикл повторяется.

    Плюсы и минусы системы

    К достоинствам «ленинградки» можно отнести:

    • Простоту. Несмотря на некоторые усложнения по сравнению с традиционной однотрубной системой, «ленинградка» очень проста. Ее монтаж под силу даже тому, кто не обладает специфическими знаниями и навыками в соответствующей области.
    • Экономность. На «ленинградку» тратится на 20 % — 30 % материала меньше. Но тут сразу нужно оговориться – преимущество актуально только в сравнении с двухтрубной системой. Если брать однотрубную, то она окажется даже несколько экономичнее (из-за того, что батареи подключаются последовательно и к ним не делают отводы).
    • Возможность тонкой настройки. Если установить на каждый байпас по игольчатому регулятору, появляется возможность регулировать температуру отдельно взятой батареи.
    • Простота обслуживания. Если речь идет о традиционной однотрубной системе, для замены батареи ее придется полностью освобождать от воды. В случае с «ленинградкой» это не нужно – достаточно перекрыть байпас. Вода продолжит циркулировать по нижнему контуру. Правда, чтобы появилась такая возможность, нужно оборудовать байпасы кранами.

    Однотрубная и двухтрубная система отопления Ленинградка: схема, монтаж, видео

    Факт остается фактом, уже порядком подзабытая, достаточно древняя, но многократно проверенная на практике система отопления Ленинградка в частном доме вновь набирает былую популярность у владельцев загородных домов и небольших дач. Почтенный возраст схемы не помешал хозяевам новых домиков подключить ленинградскую систему отопления, и, как оказалось, подобное решение имеет в себе рациональное зерно.

    Современный вариант Ленинградки

    Устройство и принцип работы системы отопления Ленинградка

    Возраст системы отопления, которая использовалась в домах полвека назад, еще не говорит о том, что принципы, заложенные в конструкции, были неправильными, или раздача тепла была недостаточно эффективной. Не спешите делать выводы, не ознакомившись с основными преимуществами использования схемы разводки Ленинградки, тем более что в некоторых моментах система выглядит даже более привлекательной, чем современные многотрубные контура с котлом.

    Правильное устройство отопительного контура по ленинградской схеме

    Общая схема устройства классической Ленинградки в одноэтажном частном доме приведена на эскизном рисунке. В нее входят следующие элементы:

    • Котел водяного отопления;
    • Разливная или подающая часть контура с горячей водой;
    • Сборная часть контура отопления для охлажденной воды;
    • Радиаторы или батареи водяного отопления.

    Такое разделение на элементы для несложной по своему устройству системы не случайно, в зависимости от способов подключения радиаторов и расположения труб контура можно реализовать несколько различных вариантов ленинградской схемы. Некоторые из них считаются достаточно удачными, но есть и откровенно проблемные. В любом случае система отопления Ленинградка без насоса считается одной из наиболее простых и доступных для изготовления своими руками.

    Закольцованный контур по ленинградской схеме

    В стандартном исполнении система обогрева представляет собой кольцевой контур из труб, подключенный к отопительному котлу. Через определенные промежутки к трубам горячей воды врезаны радиаторы отопления. По мере того, как вода циркулирует через секции, она охлаждается и одновременно собирается в бак через возвратную систему, так называемую трубу-обратку.

    Плюсы и минусы ленинградской системы отопления

    Сразу возникает вопрос, если данная схема работает эффективно, то почему от нее отказались в пользу иных конструкций. Проблема заключается в том, что у данной системы отопления обогрева имеется достаточно много отрицательных сторон и буквально две-три положительных.

    Привлекательность ленинградской системы разводки контура

    Плюсы Ленинградки, как отопительной системы, в сравнении с мелкими недостатками выглядят более весомо и убедительно:

    • За счет простой конструкции ленинградская схема разводки труб обладает невероятной надежностью и выносливостью, даже при небольших ошибках в планировании гравитационная система отопления будет работать и нормально греть дом;
    • Сделать отопление в частном доме на основе Ленинградки не составит особого труда, даже если нет базовых знаний об устройстве и планировании гравитационных или насосных систем обогрева с использованием котла;
    • Наконец, самая важная деталь, – если грамотно выбрать схему и правильно сделать отопление, Ленинградку не нужно будет перенастраивать и балансировать перед началом отопительного сезона.

    Примером надежности и стабильности может служить тот факт, что Ленинградка, как система отопления в многоквартирных домах, используется и по сей день.

    Кроме того, большинство мастеров считают Ленинградскую систему обогрева наиболее простой и менее металлоемкой, как по трубам, так и по системам врезки в отопительный контур. Последнее как бы не имеет особого значения, особенно, если планировать делать своими руками отопление ленинградкой из полипропилена, но то, что объем работы значительно меньше, чем в других конструкциях, — это факт.

    Минусы ленинградской схемы

    Из отрицательных моментов можно выделить два наиболее значимых:

    • Во-первых, необходимо точно выдерживать рекомендации по планированию системы отопления, любая самодеятельность или несоблюдение условий подключения батарей к трубам контура напрочь нивелируют преимущества схемы;
    • Во-вторых, радиаторы нагреваются и отдают тепло в помещение неодинаково. Те батареи, что расположены ближе всего к горячей стороне котла, нагреваются сильнее всего и выдают максимальное количество тепла, остальные радиаторы оказываются более холодными.

    Чтобы выровнять степень нагрева, нужно использовать регулировочные шайбы или вентили на входе в радиатор, а кроме того, нужно правильно выбрать схему подключения батарей к трубам контура.

    Типы циркуляции в системе отопления Ленинградка

    Как и в любой другой системе обогрева с использованием жидкого теплоносителя, тепло передается из греющего контура котла к радиаторам с помощью потока жидкости. В этом смысле Ленинградка ничем не отличается от иных систем отопления. Хотя максимальная эффективность достигается при использовании классического гравитационного притока воды.

    Система отопления Ленинградка с естественной циркуляцией

    Классический вариант размещения радиаторов и труб по Ленинградской методике приведен на схеме ниже.

    За счет нижнего подвода к радиатору регистры не забиваются трубным илом

    Стандартный вариант отопления Ленинградка в частном доме открытого типа предполагает наличие расширительного бака в верхней точке контура. Горячая вода самотеком перемещается по трубам, последовательно отдавая тепло.

    Зачастую хозяева, стремясь сэкономить на обустройстве водяного обогрева, не делают отдельные отводы на вход и выход в радиатор, а подключают батареи по проточной схеме, примерно так, как указано ниже на рисунке.

    Такой вариант проще, но его хватает буквально на 4-5 лет работы, дальше систему нужно будет промывать

    На первый взгляд, нет никакой разницы, но это не так. Радиаторы, соединенные между собой трубами основного контура без дополнительной врезки в систему разлива воды, эффективно отдают тепло только на первых годах службы. По мере того, как на стенах труб, особенно на входе в регистр, образуются пробки из-за отложений, эффективность теплоотдачи уменьшается в несколько раз. Стоит образоваться на входе пробке хотя бы в одном из радиаторов, как начинает страдать вся система отопления, и водяной котел в том числе, так как проток воды существенно уменьшается.

    Еще хуже обстоит ситуация, если радиаторы установлены в разных квартирах многоквартирного дома, и на каждом входе имеется регулировочный кран. В этом случае жильцы ближайшего к котлу помещения, регулируя свою заслонку, могут заморозить батареи в остальных комнатах и квартирах.

    Поэтому любители экономить и упрощать Ленинградку впоследствии вынуждены дорабатывать конструкцию:

    • Ставить байпасы;
    • Переделывать ленинградскую версию по закрытой схеме;
    • Использовать принудительное перекачивание воды циркуляционным насосом.

    Соответственно вырастут затраты как на отопление, так и на электроэнергию. Кроме того, система лишается своего главного преимущества — высокой надежности отопительного контура. Понятно, что такое отопление в частном доме Ленинградкой закрытого типа будет эффективно греть, пока встроенный насос будет в состоянии разгонять горячую воду по всем помещениям, но сделано это будет явно непрофессиональным способом, так как теряется сам смысл простой и супернадежной схемы.

    Система отопления Ленинградка с принудительной циркуляцией

    Нельзя сказать, что вариант с использованием дополнительного циркуляционного насоса хуже классической открытой разводки. Например, для загородных домов и даже дач отопление по схеме Ленинградки с насосом будет оптимальным, если хозяева не живут постоянно, а выбираются за город один-два раза в неделю.

    В этом случае в систему потребуется врезать байпас, циркуляционный насос и расширительный бачок. В общем система становится более эффективной, но менее надежной и в полной мере зависимой от наличия электроэнергии в дачном поселке.

    К положительным качествам можно отнести тот факт, что циркуляционная схема позволит намного быстрее прогреть основательно застывший дом. Понятно, что для таких конструкций приходится отказаться от воды в пользу незамерзающего антифриза для бытовых отопительных приборов. В целом использование антифриза не только улучшает работу Ленинградки, но и эффективно защищает крыльчатку насоса и алюминиевые радиаторы от коррозии.

    Схемы подключения системы отопления Ленинградка

    Прежде чем пытаться собрать систему по одному из вариантов ленинградской разводки труб, будет правильным обратить внимание на то, каким образом выполняется подключение радиаторов. Кроме того, существуют различия в разводке контура для одноэтажного и двухэтажного здания, действуя по Ленинградской схеме, нужно будет привязывать расположение радиаторов к конкретному типу помещения.

    Схема системы отопления Ленинградка для одноэтажного дома

    Наиболее оптимальным вариантом для одноэтажного дома будет простая схема с нижним подключением отопительных радиаторов, схема представлена ниже.

    В этом случае по периметру дома укладывается кольцо отопительного контура, называемое еще разливной трубой. Каждая секция врезается к разливу двумя отводами, подключенными к нижним патрубкам радиатора.

    Преимущества такого решения:

    • Легко отрегулировать приток воды через батарею, соответственно, можно выставить необходимую температуру, не влияя на работу Ленинградки по однотрубной системе отопления;
    • Относительно просто решаются проблемы с просечками и заменами регистров, для этого не потребуется останавливать работу всего отопительного контура.

    Второй вариант подключения секций считается более энергоэффективным. В этом случае ввод в регистр подключается не в нижнем, а в верхнем приточном фланце радиатора. Такая схема называется еще диагональной, на самом деле вся зона, расположенная под проводом, оказывается мертвой, приток воды через нижний угол батареи получается минимальным, поэтому эффективность такого решения под большим вопросом. Для самопроточной или гравитационной системы подобный вариант лучше не использовать, тогда как для насосных или закрытых конструкций диагональное подключение может использоваться без ограничений.

    Схема ленинградской системы отопления для двухэтажного дома

    На приведенном ниже рисунке выполнен эскиз или схематическое изображение, как может выглядеть классический вариант Ленинградки для частного дома с мансардой или вторым этажом.

    Однотрубный вариант контура

    В этом случае нижний этаж будет прогреваться неравномерно, ближайшее к котлу помещение будет нагреваться сильнее всего, а радиаторы на обратке окажутся наиболее холодными. Второй этаж будет нагреваться более-менее равномерно.

    Чтобы избавиться от перекосов в подаче тепла, используют Ленинградку с двухтрубной системой отопления. Один из таких вариантов указан на схеме ниже.

    Двухтрубный вариант Ленинградки

    Формально подвод тепла в контур выполняется в срединной части кольца, поэтому распределение горячей воды происходит более-менее равномерно, а остывшая часть потока сбрасывается в обратную трубу в нейтральной точке.

    По мнению большинства экспертов, это наиболее оптимальный вариант построения Ленинградской системы отопления для двухэтажных зданий.

    Ленинградская система отопления многоэтажного дома

    Кольцевая система подачи тепла может использоваться в зданиях в 3-5 этажей. Основное отличие системы отопления в многоквартирном доме на основе Ленинградки заключается в том, что подача воды выполняется первоначально на самый верхний этаж, откуда горячий поток последовательно под собственным весом перетекает по радиаторам нижестоящих радиаторов.

    Схема для многоэтажного дома

    Такое планирование обусловлено тем, что верхняя часть многоэтажных зданий, как правило, сильнее охлаждается из-за более сильной ветровой нагрузки, в этом смысле Ленинградка оказывается более оптимальной и эффективной.

    Диаметры труб для системы отопления Ленинградка

    Наилучшим материалом для отопительного контура по ленинградскому варианту разводки труб будет полипропиленовая труба с армированным стекловолокном подслоем. Для двухэтажных зданий потребуется специальная полипропиленовая труба «стаби» с армированием алюминиевой фольгой.

    Если планировать систему с естественной циркуляцией, то диаметр разливной трубы можно ограничить в 1,5 дюйма. Тогда отводы на ближайшие к котлу алюминиевые радиаторы достаточно спаять из 20-й трубы, а на самых дальних батареях ставят подводы с сечением, увеличенным на 30%.

    Для принудительной циркуляции расчет сечения труб выполняют по секундному расходу воды, обычно диаметр получается на 30-35% меньше, чем в первом случае.

    Особенности монтажа системы отопления Ленинградка

    Для того чтобы схема работала, необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, трубы придется укладывать с уклоном. Первая половина контура выполняется с отрицательным углом наклона, обратная – с положительным.

    Во-вторых, система будет работать только при наличии кранов Маевского или вентилей для сброса воздуха, даже если в контур включены байпас и циркуляционный насос. Кроме того, Ленинградка практически не работает при использовании накопительного бойлера.

    Заключение

    Система отопления Ленинградка в частном доме идеально работает для больших помещений. Например, если в загородном коттедже нет деления на несколько комнат, а жилое пространство оформлено по типу студии или охотничьего домика. Поэтому еще одно название Ленинградки, уже порядком забытое, – барачное отопление. Это означает, что даже в условиях низкой температуры воздуха разморозить котел и батареи практически невозможно.

    Отзывы о системе отопления Ленинградка

    Читайте также:
    Перегородка из газогребневых плит своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: