Ремонт пола в хрущевке своими руками - технология, инструкция

Ремонт пола в хрущевке своими руками – технология, инструкция

Некоторые особенности конструкции полов в хрущевке

Для начала имеет смысл сказать несколько слов о конструкции этажей в «хрущевках». Просто некоторые хозяева боятся решиться на ремонтные работы по незнанию, чего ожидать после демонтажа дорожки.

В качестве основы для деревянных полов можно найти один из двух вариантов – это деревянные балки, обшитые снизу черновыми досками или бетонной плитой. Надо сказать, что пол на стропилах до сих пор явление в «хрущевках» – крайне редкая особенность первой серии, и таких домов практически не осталось. Так что в подавляющем большинстве случаев следует ожидать увидеть именно плиту перекрытия под снятым полом.

Традиционная схема устройства деревянных полов

Бревна крепятся к полу из черновых досок, между которыми укладывали или заливали утеплитель – это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда и керамзит.
Если фундаментом под дощатый пол служит железобетонная плита, обычно на ней делали стяжку, на которую иногда между бревнами добавляли песок.

Такая картина может предстать перед вашими глазами после удаления дорожки в «хрущевке»

Для большей устойчивости и защиты бревен полосы ДВП можно закрепить снизу по всей их длине.
Поверх лага крепится финишное дощатое покрытие или фанерный пол (дощатый) для устройства паркета – в некоторых сериях «хрущевок» такое покрытие практиковалось также.
Между бревнами, как и в случае деревянного пола, укладывали или засыпали утеплитель. Однако довольно часто обходились без этого. Иногда при демонтаже деревянного пола хозяева квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.

Устройство перекрытий на бревнах – довольно рациональный вариант, так как позволяет сделать звукоизоляцию или уложить современный изоляционный материал. Поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, если, конечно, прежние не могут быть полностью разобраны из-за полной разрухи. В некоторых случаях половицы разбирают только для того, чтобы вставить звукоизоляцию и / или теплоизоляцию между бревнами и решить проблему скрипа. То есть иногда даже старые половицы возвращают на место.

На сколько можно снизить шум

Есть несколько типов шума. Есть, например, вид с воздуха: это звуки, передаваемые по воздуху. Это могут быть разговоры, крики, смех и т.д. Эти звуки распространяются по комнате через окна, щели и двери. Но звук удара проходит сквозь стены. Этот тип звука включает шум дрели и других инструментов. Также существует структурный тип, возникающий из-за вибраций. Он также проходит сквозь стены. Его источниками могут быть орудия труда, используемые в строительстве. Обычно структурный и ударный типы возникают одновременно.

Объем можно измерить в децибелах. Есть приемлемые уровни, которые считаются оптимальными для человека. Они где-то между 40 и 45 децибелами. Этот уровень звука не вреден. Пример такого звука – простой разговор между людьми. Но это правило разрешено только с 07:00 до 23:00. Таким образом, человек может слышать только шепот, который составляет около 20 децибел.

Мастерские издают звуки до 85 децибел. При этом люди часто работают в таких помещениях по 8 часов в сутки. Но за это время шум телу не нанесет вреда. Если звук громче, вам понадобится защитное снаряжение. 110 децибел можно считать критическим рейтингом. Если уровень поднимется до 130, дискомфорт будет ощущаться и на коже человека. Поэтому крики соседей могут доставлять дискомфорт. Но шумоизоляция поможет решить проблему.

Способы реставрации деревянных полов в хрущевке

Сразу опишем возможные способы ремонта старых дощатых полов, чтобы вы могли определиться, какой из них подходит для конкретного случая.

Учтите, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью разбирать обшивку планки. Чаще всего для напольного покрытия использовался качественный брус, прошедший хорошую обработку и выдерживающий не один десяток лет эксплуатации

Конечно, важно учитывать регулярность ухода за полом в течение их долгой эксплуатации

Кольцевые деревянные полы в хрущевке

Если дощатый пол не мнется и не скрипит, а доски внутри него немного покороблены, его можно просто обернуть, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрасить.

Частичная замена досок в дощатых полах.

Если половицы утратили былую прочность, согните их, возможно, придется заменить их полностью или частично. После удаления нескольких досок нужно проверить их толщину и прочность. Иногда достаточно добавить всего несколько лагов, после чего уложить старые доски, тем самым укрепив покрытие. Затем осталось привести их в порядок, как описано в предыдущем случае.
Если пол пришел в негодность, но при его демонтаже выяснилось, что бревна в полном порядке, их можно в дальнейшем использовать для крепления новых досок или фанеры.

Пол из фанеры над старым дощатым полом

Если полы не скрипят и не проседают, но между досками есть большие зазоры, пол можно выровнять скребком, тогда на доски пола можно укладывать фанеру, которая станет основой любых финишных покрытий.
Если в деревянном полу планируется устранить старые запахи, накопившиеся в процессе эксплуатации жилья, покрытие следует полностью разобрать и оборудовать новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

Полы из фанеры по бревнам

– обшивка бревен фанерой, которую потом можно покрыть линолеумом, ламинатом, доской или паркетом;

– стяжка цементная с последующим покрытием любым материалом;

Сухая стяжка очень важна, когда необходимо выровнять полы по старым перекрытиям

– сухая стяжка из керамзитовой смеси и гипсоволокнистых плит (ГВЛ), которую также можно перекрашивать практически со всеми видами отделки пола.

Ремонт пола в хрущевке своими руками — технология, инструкция!

Хрущевки создают основу жилищного фонда нашей родины, не обращая внимания на то, что их состояние не радует. Проблемных вопросов тут очень много, но наиболее знакомым для жильцов хрущевок отрицательным моментом считаются выработавшие собственный срок годности полы. О том, как провести квалифицированный, хороший ремонт полов в хрущевке собственными руками и расскажет эта статья.

Гидроуровень (водяной уровень)

Принцип такого способа состоит в свойстве сообщающихся сосудов, в которых вода монтируется на одной в горизонтальном направлении отметке. Во время работы с водяным уровнем, шланг наполняется водой, а его кончики поднимаются вверх. Жидкость в колба хустановится в одном уровне, как только сосуды будут подняты на одинаковую высоту.

Рабочий принцип с водяным уровнем

Сейчас кто-то один прикладывает один из кончиков устройства к краешку стены. В основном, это изготавливается у угла.

Второй человек, по оборотную сторону от поверхности стены, наносит метку на пол и прикладывает второй конец шланга к ней. Задача тут – соединить уровень с меткой. Потом, это же самое необходимо выполнить на первом конце гидроустройства.

Первый строитель выполняет метку на поверхности стены по уровню в собственной трубке шланга.

По этой метке изготавливается отбивка по всему периметру помещения. Отбивка или нанесение линий в горизонтальном положении проходит с помощью как говорят иначе шнура для отбивки, который можно выбрать в любом строительном магазине города.

Как пользоваться водяным уровнем

Разумеется, разработка отбивки кажется самой сложной, и напугает новичка, однако на практике, даже посмотрев 1 раз видео, вы поймете всю методику и сумеете осуществить ее без посторонней помощи. Основное требование тут – неторопливость и внимательность.

Иным вариантом отбивки считается построитель плоскостей. Это – инструмент для строительства нового поколения, собой представляет агрегат, проецирующий луч лазера, который и рисует на поверхности стены прекрасную горизонтальную линию.

Как пользоваться построителем плоскостей

И, в конце концов, третьим способом отбивки считается разметка лазерным построителем, что собой представляет сложнейшее устройство, которое предназначено для строителей с большим опытом, потому в бытовых условиях не применяется.

Нивелир оптический leica jogger 28

Шаг 3

Для того чтобы дерево прослужило очень долго, нужно его покрывать необходимым средством, можно лаком. Ждем, пока доски просохнут, и идем дальше.

Шаг 4

Дальше идет не меньше сознательный этап. Собираем новые доски на бруски из древесины, вплотную фиксируя их между собой. Тут воспользуемся дюбелями 10Х100. Чтобы пол был крепкий, необходимо выполнять подпорки под бруски из древесины каждые полметра. В виде подпорок как правило выступают любые бруски либо даже кусочки фанеры. Сейчас скрепим бруски из древесины перпендикулярно досками, они обязаны быть каждые пятьдесят сантиметров, не реже. Помните, если промежутки между поперечными балками пола будут больше, то достаточно быстро пол начнет пружинить и поскрипывать.

Приблизительная монтажная схема половиц на бруски из древесины

Проверяем бруски из древесины на ровность, для чего воспользуемся натянутыми нитками. Просвет между нитью и лагом обязан быть приблизительно миллиметра.

Для крепежа досок применяются шурупы 60 мм длиной (если толщина доски 35 мм). И очередной существенный невидимый момент: для избежания возникновения скрипа в перспективе, нужно оставлять маленькие щели между досками на стыках.

Шаг 5

Окончательным шагом считается покрытие настилом. Настил на сегодняшний момент предоставлен широчайшим ассортиментом, и тут уже можно следовать только своими предпочтениями и фантазией.

Виды настила для пола

Если появилось желание превратить комнату в шикарную залу в стиле классицизма, дать помещению гармоничность и притягательную эстетику, то сложно представить что-то лучшее, чем паркет.

Виды укладывания паркета

Причем паркет сегодня кладут не только типовым способом, доску одного цвета, одной формы, но выполняют составные композиции, даже сочетая массивную доску с прочими видами покрытия для пола, что дает возможность выделить несколько территорий и дать комнате экспрессию, стиль, яркость. Особенно подобный вариант прекрасен для гостиной комнаты.

Массивную доску лучше подбирать из хвойных древесных пород, отличаются они очень высокой твердостью, долговечностью и прекрасным собственным видом. Профессионалы говорят, что доска из хвойников ничем не уступает по собственной прочности даже кафельной плитке.

Вариантов рисунка паркета также множество: шахматный узор, «палуба», плетенкой, елкой и т.Д. Плюсами тут считаются красивый вид, надежность, многофункциональность. К недостаткам как правило относят неустойчивость к очень большой влажности и сильным температурным перепадам, например, если на паркет упадет что-нибудь достаточно горячее, без сомнения, останутся следы.

Читайте также:

Популярные стили отделки потолка

Ламинированный паркет вобрал в себя многие положительного качества паркета: он также собой представляет эстетичное покрытие пола, весьма долговечное, вносящее в атмосферу нотку уюта. Являющий собой спрессованный пласт деревянных отходов, покрытых пленкой, ламинированный паркет намного легче ложится, чем массивная доска и стоек к внешним агрессивным факторам. Но считается, что данный материал менее экологичный.

Укладывание ламината в хрущевке

Плитка хороша в больших комнат для гостей, в кухонной комнате. При всем этом достаточно хорошо выглядят большие пластины с необычным узором, которых сейчас возникло очень много. Подобная плитка может сделать идеальный тематика стиля барокко, воодушевляющий на большие идеи. В отличии от паркета, плитка полностью неуязвима к влаге и температурным перепадам, при падении раскаленного утюга на плитку, если она хорошего качества, никаких проблем не будет. Но она менее уютна, чем паркет и, также, скользкая.

Плитка из керамики

Самым распространённым, выгодным вариантом покрытия для пола в квартирах хрущевского типа считается линолеум. Этот материал ложится довольно легко, также он доступен по стоимости, представлен в широчайшей вариации и долговечный. Но также, как и ламинированный паркет, линолеум, изготовленный из синтетики, не экологичный.

Совсем недавно популярной направленностью считается кладка как говорят иначе «пола с подогревом», который собой представляет трудную конструкцию. Полы с подогревом могут быть двух вариантов: водяные или электрические.

Напольное покрытиецены, руб/м2
линолеум100-700
ПВХ покрытияв среднем от 1000
пробковое покрытиев среднем от 1600
ламинированный паркет170-1250
плитка300-1500
ковролин-покрытия70-2000
паркет1000-2600
наливные полыв среднем от 800-1000

И два слова подводя итог

Мы посмотрели все наиболее ключевые вопросы, связанные с работами по ремонту пола в хрущевке. Капитальный или же косметический, какой бы вариант вы ни подобрали, хотим вам пожелать удачливого ремонта и благой домашней обстановки!

Видео — ремонт пола в хрущевке собственными руками

Ремонт пола в хрущевке: что можно сделать со старым основанием?

Малогабаритные квартиры в кирпичных пятиэтажках и панельных домах, построенных в середине прошлого века, в народе называют «хрущевками». Жилье, прослужившее более полувека, конечно же, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который проводится различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается кардинально путем частичной либо полной замены старого покрытия.

Особенности деревянного основания

Дерево достаточно прихотливый материал, и именно поэтому укладка на него ламината более проблематична, чем на бетонное основание. Производители материала все же не советуют укладывать ламинат на деревянный пол, поэтому работы вы выполняете на свой страх и риск. Конечно, ничего страшного не произойдет, просто со временем дерево деформируется, что может привести и к искажению ламината.

Дерево может меняться от погодных условий, повышенная влажность приводит к его разбуханию, а сухость к усыханию. Все это может повлиять на облицовку.

Перед тем как приступить к монтажу, все же стоит убедиться в целостности деревянных планок. На них не должно быть щелей, трещин. Планки должны стоять ровно без выгибаний. Не лишним будет проверить и наличие плесени или насекомых, если дерево не обрабатывалось специальными средствами.

Дерево не должно рассыпаться, проверьте его на наличие гнили. Если таковые имеются, то на такой пол не то что нельзя что-то стелить, но и требуется его полная замена. Если у вас испортилось всего несколько досок, можно заменить их и соседние. Лучше всего поднять весь пол и посмотреть доски на наличие дефектов полностью. Если дефектов нет, но доски ходят ходуном, то их нужно закрепить.

Покрытие старого пола фанерой

Правильное выравнивание фанерой, как правило, позволяет избавиться от значительных перепадов уровня половой поверхности. С помощью фанеры можно легко обновить полы, избежав их демонтажа. Ведь процедура эта довольно трудоемкая и финансово затратная.

Работы проводят по следующему алгоритму:

отрывают гвоздодером старые плинтусы;
укладывают на пол фанерные листы, толщина которых составляет не менее 6 мм;
следят за тем, чтобы между стенами и фанерой оставался сантиметровый зазор;
крепят листы фанеры к деревянному полу саморезами с потайной головкой, при этом используют шуруповерт; при этом стараются плотно прижать фанеру к доскам, используя достаточное количество крепежных элементов;
далее приступают к пропитке фанерных листов водоотталкивающим средством, которое наносится на поверхность валиком в два слоя;
затем заделывают швы между листами специальной шпаклевкой по древесине;
поверх ровного фанерного пола расстилается подложка, на которую укладывают ламинат, линолеум или ковролин.

Преимущества ламината

Ламинат в последнее время пользуется широким спросом, что неудивительно. Его внешний вид может потягаться со многими более дорогостоящими материалами. Рисунок ламината может имитировать любой другой материал, при этом выглядеть он будет достойно, а не нелепо, как в случае с ПВХ панелями. Широкий ассортимент позволяет выбрать ламинат под любой интерьер.

Ламинат разделяют на классы, и чем он выше, тем лучше его характеристики. Соответственно и цена будет дороже. Но в целом материал считается износостойким и достаточно прочным.

Ухаживать за ламинатом просто, достаточно его пылесосить и протирать периодически тряпкой. Только хорошо ее выжимайте и используйте специальные моющие средства. Ламинат изготавливают из древесной стружки. Поэтому это достаточно безопасный материал. Но, его обрабатывают специальными средствами для защиты. И вот на них как раз стоит обращать внимание. Недобросовестные производители могут экономить на этом, поэтому обращайтесь только к проверенным поставщикам. А так ламинат можно стелить даже в детской комнате, он не причинит вреда здоровью человека. При ремонте часто бюджет ограничен и может возникнуть вопрос: а можно ли уложить ламинат самостоятельно? Да, выполнить работу можно и без специальной подготовки, монтаж не отличается сложностью и трудоемкостью.

Срок эксплуатации ламината при соблюдении всех условий монтажа и использования достигает лет 20. В процессе он не потеряет свой внешний вид, если за ним правильно ухаживать.

Альтернатива — устройство наливных полов

При постройке хрущевок межэтажные перекрытия выполнялись из железобетонных плит, служащих основанием для устройства пола в квартирах. Поэтому часто проводят капитальный ремонт основания, во время которого деревянный пол демонтируется и заливается цементно-песчаная стяжка.

В последнее время используют самовыравнивающиеся смеси, которые называют еще наливными полами. Их преимущество заключается в легкости заливки и скорости высыхания смеси. Через пару дней после проведения работ наливные полы готовы к эксплуатации.

Выполнение работ осуществляется по следующему плану:

Снимают деревянные полы и очищают основание от мусора, грязи, пыли.
Заделывают щели и трещины.
Поверхность базового пола покрывают тонким и ровным слоем специальной грунтовки, улучшающей адгезию.
Сухая смесь разводится в емкости небольшими порциями, при этом используется электродрель с насадкой-миксером. Ингредиенты смешиваются в соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем к своей продукции. Желательно работать с напарником, который будет заниматься разведением смеси.
Подготовленная смесь выливается на основание и разравнивается большим шпателем или игольчатым валиком на небольшом участке.
Затем выливают следующую порцию, подготовленную напарником, и разравнивают. Малый интервал между заливками обеспечивает схватывание смеси на границах отдельных участков.
После высыхания на поверхность наносят закрепитель, который предотвращает образование пыли.

Демонтаж старого пола в хрущевке может занять много времени и сил

Конечно, срок эксплуатации домов старой застройки уже подошел к концу, и такое жилье давно подлежит сносу. Однако пройдет еще много времени, прежде чем исчезнут последние ветхие здания. Поэтому ремонт пола в старых строениях позволит улучшить качество проживания в каждой отдельной квартире. Провести данные работы можно самостоятельно или привлечь профессионалов.

Подготовка пола к монтажу

Ламинат устанавливается замковым способом. В процессе работы клей вам не понадобиться. Хотя его иногда используют, но тогда не будет возможности заменить отдельный элемент, и качество такого пола будет уступать.

Ламинат изготавливают на основе древесины, а это значит, что его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Исключение составляют только водостойкие виды. Поэтому если вы собрались укладывать его на кухне, обратите внимание на данный факт.

Перед тем как укладывать ламинат нужно подготовить пол. Как это сделать? Для начала проверьте, не скрипит ли пол. Если это происходит, то доски можно зафиксировать при помощи саморезов или анкеров. Шляпки не должны быть выше поверхности планки, нужно их тщательно утопить.

Небольшие трещины или дыры можно заделать герметиком или монтажной пеной. Гнилые доски лучше всего удалить полностью. Но если повреждения минимальны, можно ошкурить повреждения и обработать антигрибковым составом, а потом щель заделать пеной.

Если основание неровное и есть высотные перепады, то от них также нужно избавиться в обязательном порядке. Можно подложить клинышки, а сверху фанеру, таким образом, закрепив планку в нужном ракурсе.

Как правильно положить ламинат на деревянный пол

Как постелить ламинат своими руками на деревянный пол? Перед тем как приступить к установке, подержите ламинат в открытой упаковке, чтоб он адаптировался к условиям помещения. Ламинат укладывают только на подложку. Именно от нее зависит срок эксплуатации материала. Многие производители даже могу отказать в гарантии, так как в инструкции к ламинату всегда указана необходимость подложки. Зачем она нужна? Подложка выступает дополнительным защитным слоем для самого ламината. Она берет на себя функцию выравнивателя основания.

Подложка может впитывать в себя определенное количество влаги, не пропуская ее к планкам. На нее ламинат ляжет ровно и не будет впоследствии шататься и тереться об основание, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. К тому же она выступает как дополнительный материал для тепло- и звукоизоляции. Подложка расстилается листами встык. Даже малейшего нахлеста быть не должно. Для скрепления листов используют скотч. Установка ламината начинается от стены, к ней приложите распорки толщиной 1 см, для того чтобы впоследствии он не взбух и не скосился.

Первые планки устанавливаются шипом к стене. Доски укладываются в шахматном порядке, поэтому следующий ряд начинается с половины доски. Планки крепятся друг к другу двумя способами: click и lock. При системе click доска наклоняется под углом в 30-45 градусов и с усилием прижимается к другой доске. Когда замок защелкнется, вы услышите щелчок. Можно дополнительно постучать резиновым молотком по доске, для закрепления эффекта.

Читайте также:

Расчет циркуляционного насоса

Система lock сразу использует резиновый молоток. Просто нужно забить одну планку к другой до щелчка. Если на вашем пути возникнут препятствия в виде труб, то просто разрежьте панель так, чтоб отверстие потом помещалось на трубу. Отверстие выпиливается на доске. Нужно сделать его немного шире, чем сама труба, а потом проложить резиновую прокладку. Последняя панель может оказаться шире, чем нужно. В таком случае ее нужно обрезать. Делать это нужно очень осторожно. Иногда ламинат укладывают на клей. Чаще этот способ используют в помещениях с повышенной влажностью. Процесс практически идентичен с замковым, только на стыках вы не крепите планки друг к другу, а приклеиваете.

В процессе работы для лучшей фиксации можно использовать скотч на стыках. Затем нужно подождать до полного высыхания клея и можно удалять скотч.

Мелкий ремонт дощатого пола

Улучшить качество старого деревянного пола в хрущевке можно разными способами. Рассмотрим некоторые из них.

Заделка щелей шпатлевкой

Деревянные доски с течением времени рассыхаются, в результате чего происходит образование трещин и щелей. Такие дефекты не только ухудшают внешний вид напольного покрытия, но и затрудняют его обслуживание. Избавиться от мелких щелей можно с помощью шпатлевки, которой заполняют пространство между разошедшимися половицами. Однако этот способ эффективен при ширине щелей, не превышающей 5 мм.

Заделка щелей в половицах шпатлевкой

Если зазор больше, то нанесенная шпатлевка потрескается и выкрошится со временем. В более крупные щели можно забить куски фанеры подходящей толщины. Предварительно перед этим щель заполняют шпатлевкой.

Как вариант — заделать щели герметиком и отшлифовать

Дополнительная фиксация досок

Неприятный скрип, возникающий при хождении по старому полу, можно устранить с помощью дополнительного укрепления досок к лагам. Если же этот метод не решает проблему скрипящего пола, то придется поднимать доски и проверять состояние лаг. В процессе перестилания пола можно устранить и щели, располагая доски, как можно плотнее друг к другу.

Размеры листа металлочерепицы (длина, ширина, толщина, вес) и как правильно рассчитать рабочую площадь?

11.12.2016 19,092 Просмотров

Металлочерепица – современный кровельный материал, представляющий собой изготовленные методом холодной штамповки листы алюминия, меди или, чаще всего, оцинкованной стали, имитирующие по фактуре керамическую черепицу.

Для защиты от пагубного воздействия атмосферных явлений листы покрывают слоем полимерных материалов.

С каждым годом объем продаж металлочерепицы растет, она все чаще используется как в муниципальных, так и в индивидуальных строительных проектах.

Попробуем разобраться в причинах такой популярности, разновидностях и особенностях использования этого материала. В этой статье вы узнаете размер листа металлочерепицы для крыши и другие технические характеристики.

Металлочерепица: размеры листа и технические характеристики

Когда говорят о геометрических размерах листа, подразумевают три параметра: ширину, длину и толщину. А теперь рассмотрим ГОСТ металлочерепицы.

Итак, размеры металлочерепицы для кровли:

Ширина — 116-119 см, рабочая ширина металлочерепицы около 110 см;
Длина листа металлочерепицы от 50 до 900 см;
Толщина металлочерепицы колеблется в зависимости от вида от 0.4 до 0.6 см.

Ширина металлочерепицы для крыши любых видов, марок и длин, как правило, находится в пределах от 116 до 119 см. Это очень просто объяснить – производитель привязывает ширину листа металлочерепицы к ширине сырья, которым, в данном случае, является лист металла.

Лист металлочерепицы же формируют на прокатных станах металлургических предприятий, где применяется унифицированное оборудование со стандартными размерами валков.

Куда большее разнообразие можно встретить, взглянув на перечень возможных длин. Металлопрокат, поступающий на заводы по производству металлочерепицы, может иметь длину до 9 метров – это снижает затраты на погрузку и транспортировку. Разумеется, монтаж кровли из листов такого размера был бы крайне затруднительным.

Поэтому листы, поступающие в продажу, значительно короче. Длина металлочерепицы устанавливается изготовителем и может быть произвольной, но чаще всего применяют одну из стандартных величин листа (все размеры – плюс-минус 3 см):

сверхмалый – 50 см;
малый – 120 см;
средний – 225 см;
большой – 360 см;
очень большой – 450 см.

Многие фирмы также предоставляют услуги резки листов по длине в соответствии с потребностями заказчика. Один самых популярных на сегодня видов металлочерепицы — Монтеррей.

Металлпрофиль: размеры металлочерепицы

Под толщиной металлочерепицы понимают обычно толщину металлического ее слоя. Если предыдущие два показателя характеризовали исключительно удобство монтажа, то толщина металлочерепицы для кровли является еще и эксплуатационным параметром.

Она должна обеспечивать оптимальный баланс между надежностью конструкции и ее массой. Этому условию соответствует толщина листа в 0,5 мм, она же является самой распространенной. Металлочерепицу меньших толщин используют в малых подсобных конструкциях, больших – в случае кровли разреженного каркаса большой площади и при условии высокой прочности несущих стен.

Высота волны металлочерепицы и профиль листа

Волной металлочерепицы называют состоящую из условных ячеек вертикальную линию, а размерами волны – расстояния между центрами соседних ячеек двух волн (шаг) и расстояние от нижней до верхней точки одной ячейки (высота).

Большинство производителей используют один из двух стандартных шагов волны – 185 мм или 350 мм.

Размер волны металлочерепицы находится в пределах:

от 20 до 30 мм – малая стандартная высота;
от 30 до 50 мм – средняя стандартная высота;
от 50 до 70 мм – большая высота (обычно – только у дорогих разновидностей).

Под профилем листа понимают характерный узор, образованный ячейками волн, определенный уникальный рисунок. Профиль разрабатывается дизайнерским отделом производителя и может быть абсолютно любом. Единственное требование к профилю металлочерепичного покрытия – соответствие Вашим эстетическим взглядам.

Достоинства и недостатки

К основным преимуществам металлочерепицы можно отнести:

относительно малую стоимость;
большой срок службы;
малый удельный вес;
стойкость к воздействию атмосферных явлений;
привлекательный внешний вид;
пожарную безопасность.

Малая стоимость кровли отчетливее всего проявляется в сравнении с основным ее историческим конкурентом – черепицей керамической. Механизация производства, возможность одновременного функционирования большого количества производственных линий и доступность применяемых материалов и технологий делают металлочерепицу малозатратным в изготовлении материалом.

А учитывая надежность готового продукта, прочность и стойкость к воздействиям, очевидно, что в соотношении стоимости к сроку службы металлочерепица оставляет далеко позади все остальные кровельные материалы.

Срок службы. Этот важнейший показатель может существенно различаться в зависимости от примененных материалов (важно качество как металла, так и полимеров), от толщины и профиля листа, а также от внешних факторов. Большинство производителей указывают на комфортную эксплуатацию в течение 10-25 лет, но качественная металлочерепица ведущих марок способна выполнять свои функции и более полувека.
Удельный вес. Под удельным весом понимается отношение массы листа кровельного материала к его площади. Усредненное значение веса 1м 2 для металлочерепицы составляет около 6 кг/м 2 . Такое низкое значение говорит об удобстве монтажа материала и практически полном отсутствии дополнительных нагрузок на несущие конструкции кровли и фундамент.
Износостойкость. Стойкость к воздействию атмосферных явлений проявляется у металлочерепицы различных марок по-разному. Первостепенным фактором тут является качество полимерного покрытия, на которое возложена защита металлического слоя от коррозии и механических повреждений. Качественные полимеры стойки к агрессивным средам, ультрафиолетовому излучению, ударным нагрузкам (например, граду). Они не теряют форму и внешний вид даже в самых экстремальных климатических зонах.

Но как раз внешний вид и является часто камнем преткновения для людей, задумывающихся о приобретении кровельных материалов, но не имеющих в этом должного опыта. Они ожидают какого-то суррогата керамической черепичной крыши, не осознавая, что та давно отошла на второй план не только по качеству, но и по дизайну.

Современная металлочерепица изготавливается симметрично и аккуратно, а совершенство технологических процессов позволяет имитировать любые формы. Так что металлочерепица подойдет даже для проектов с четко выраженным ретро-стилем.

В случае с пожарной безопасностью все более чем очевидно. Ни один из компонентов металлочерепицы не способен гореть, тлеть, как-либо способствовать возникновению или распространению пламени.

Однако нельзя отрицать и очевидные недостатки металлочерепицы. К ним относятся:

перерасход материала при монтаже;
быстрый износ при повреждении верхнего слоя;
сравнительно низкая шумоизоляция;
опасность схода снежных пластов.

Было бы несправедливо не заметить, что тот же недостаток свойственен почти всем кровельным материалам, за исключением, разве что, керамической черепицы.

Самым распространенным видом повреждения верхнего слоя (полимера) являются сколы, трещины и отслоения в результате механических повреждений, например, при транспортировке, резке листа или закреплении его на каркасе. В местах, где полимерный слой нарушен, как правило, быстро возникает коррозия, что чревато потерей не только эстетических свойств, но и герметичности кровли.
Свойства шумоизоляции покрытия – вопрос спорный. Шумоизоляция будет действительно крайне низкой, если монтировать листы напрямую к каркасу. Тогда каждая капля дождя, не говоря уже о граде, будет гулко звучать под кровлей. Однако при использовании шумоизолирующей подложки и соблюдении технологий монтажа металлочерепицы, шумоизоляция сооружения ни в чем не будет уступать любому другому виду кровли.

Из-за специфичной формы поверхности листа возможен сход снежных пластов, что может быть опасно для жизни и здоровья окружающих. Решить эту проблему очень просто – достаточно использовать снегозадерживающую фурнитуру.

Доборные элементы

Доборными элементами называют детали кровли, не выполняющие назначения кровельного материала, но необходимые для его фиксации, выполнения стыков и поворотов, вывода дополнительных конструкций, обеспечения герметичности, отвода излишка атмосферных осадков. Основными видами доборных элементов являются:

конек (коньковая планка) – профиль в форме уголка, карниза, полукруга или сложной формы, устанавливающийся на стыке листов металлочерепицы на верхнем гребне;
торцевая планка – профиль в форме уголка или сложной формы, закрывающий фронтовые и тыльные ребра кровли;
планки внешних и внутренних углов – профили в форме уголка или сложной формы, предназначенные для выполнения поворотов металлочерепицы под соответствующим углом;
планка ендовы – профиль сложной формы, обеспечивающий нижний стык крыльев кровли, а также отвод излишка осадков из этого стыка;
отлив – профиль в форме широкого швеллера или полукруга, располагающийся водь откоса кровли и выполняющий функцию отвода дождевой воды;
планка снегозадержателя – профиль треугольной формы, препятствующий сползанию снежных пластов;
заглушки – фигурные изделия из листового металла, обеспечивающие герметизацию стыков прямых поверхностей с поверхностями сложной формы.

Кроме того, некоторые источники указывают в качестве доборных элементов лестницы, люки, карнизы, колпаки, дымники, даже утеплитель и саморезы. Конечно, все это необходимо при монтаже кровли, но как классифицировать данные позиции – вопрос спорный.

Данное покрытие — материал будущего, превосходящий большинство конкурентов по экономическим, эргономическими и эксплуатационным показателям. Надеемся, наша статья оказалась полезной для изучения основных параметров металлочерепицы, ее свойств и видов.

Полезное видео

Технические размеры листа в видео формате:

Размеры листа металлочерепицы: толщина, ширина и длина

Размеры листа металлочерепицы — технические параметры, без которых невозможно рассчитать требуемый расход материалов для устройства кровли. Помимо этого они определяют вид транспорта для доставки, особенности погрузки-выгрузки, сложность монтажа. У потенциальных покупателей существуют даже некоторые заблуждения на этот счет, которые мы попытаемся развеять в нашей статье.

Основные типоразмеры

К базовым параметрам металлочерепицы относятся размеры листа и характеристики профиля. Все российские производители изготавливают продукцию следующих типоразмеров:

толщина — 0,4-0,6 мм;
полная ширина — измеряется между двумя кромками, находится в пределах 1000-1200 мм, для модульных черепиц 500-600 мм;
полезная (рабочая) ширина — из полной вычитается размер нахлеста 60-90 мм;
длина листа — от 500 до 8000 мм;
нахлест по длине — 100-150 мм для защемления листов по горизонтали между рядами.

К геометрическим характеристикам относятся:

глубина профиля — промежуток от нижней до верхней точки волны;
шаг профиля — интервал между осями соседних выступов;
высота ступеньки — перепад между 2 рядами волн;
длина ступеньки — размер между торцами 2 смежных гребней.

Импортная продукция может несколько отличаться от отечественной по размерам. Собственно говоря, строгих стандартов по форме и размерам нет и у нас. В ГОСТ Р 58153-2018 по этому поводу говорится, что форму профиля и размеры листов металлочерепицы устанавливаются самим предприятием-изготовителем в технической документации и регулируются сортаментом.

ГОСТ лишь утверждает нормативы по качеству стали и допустимые предельные отклонения. Поэтому у наших производителей металлочерепица имеет разные параметры, и с продукцией других изготовителей они не совпадают. Чтобы избежать несостыковок, при покупке кровельных материалов нужно заказывать весь объем у одной фирмы, так же как и доборные элементы.

Шаг укладки черепицы принимается равным длине ступеньки. Обычно это 350 мм, но есть виды с другими параметрами — 300 или 400 мм. В любом случае шаг назначается исходя из геометрии профиля.

Длина листа: какую выбрать

Многие полагают, если черепица производится длиной до 8 метров, то на свою крышу нужно покупать цельные листы. Мотивацией служит отсутствие горизонтальных стыков, что якобы лучше для сохранения герметичности кровли, а также быстрая скорость монтажа.

Но специалисты утверждают: такое мнение ошибочно. Длинный лист сложнее упаковывать, перевозить и переносить, а укладку могут производить только опытные монтажники.

Металлочерепица — гибкий материал. При больших прогибах листа возникают деформации и изменения формы за счет растяжения отдельных участков. Как следствие — несовпадение при монтаже продольных замков. Кромки расходятся и неплотно примыкают друг к другу. Это не только заметно, но и ухудшает защитные функции кровли. Приходится дополнительно прибивать края металлочерепицы, чтобы не оставалось щелей.

Доставка листов длиной свыше 4 м — это отдельный вопрос. Гораздо дешевле и проще найти транспорт для более коротких изделий. К тому же переносить лист длиной 6-8 м — это не то же самое, что 3-4 м.

Поэтому рекомендуется заказывать материалы не более 4 м. Кстати, информация для тех, кто боится горизонтальных стыков — при монтаже они закрываются сверху наплывающим замком и становятся абсолютно невидимыми.

Толщина: почему не стоит покупать слишком тонкую металлочерепицу

Толщина листа металлочерепицы — показатель его жесткости и устойчивости к коррозии. Чем она больше, тем лучше материал сопротивляется деформациям и сохраняет форму.

Понятно, что тонкий металл — не самый лучший выбор для крыши дома или другого ответственного объекта. Удар градиной, веткой дерева или случайно залетевшим камнем оставит вмятину и испортит вид. К тому же деформированная тонкая сталь быстро ржавеет, поскольку на декоративно-защитном покрытии образуются микротрещины — открытые ворота для проникновения влаги.

В настоящее время кровельный материал производится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм. Но в продаже встречаются дешевая китайская продукция толщиной 0,35 мм. Ее можно порекомендовать разве что для покрытия сарая или бытовки.

Для жилого дома и другого ответственного объекта оптимально использовать металлочерепицу толщиной 0,5 мм. Она более жесткая, устойчивая к прогибам и долговечная. А при монтаже листов нет «расхлестов» — видимых продольных стыков, которые часто можно заметить на кровлях из слишком тонкой черепицы.

Ширина: как учесть нахлест при расчете количества листов

Поскольку при монтаже элементы накладываются друг на друга, реальная ширина листа металлочерепицы уменьшается на величину нахлеста. При расчете кровельного материала учитывается именно полезная ширина, поэтому производитель дает информацию о ней в технической документации.

Чтобы рассчитать необходимое количество листов, нужно знать ширину ската (расстояние между крайними стропилами плюс фронтонный свес) и, если рядов будет несколько, его длину.

Тогда:

N= Ш ската / Ш раб. листа с округлением в большую сторону.

Если крыша разноскатная, на каждый скат количество считается отдельно. Пока точное число листов не установлено, обрешетку по краям отпиливать не рекомендуется.

О маркировке

Искать размеры листа и параметры профиля в маркировке не стоит. В ней указываются:

наименование предприятия-изготовителя;
номер партии;
класс качества металлочерепицы;
толщина стали;
вид и толщина покрытия;
дополнительные сведения (по согласованию с заказчиком).

Остальную информацию вы сможете узнать непосредственно у продавца.

Заключение

Размеры листа металлочерепицы необходимы, чтобы точно подсчитать расход материала. Учитывается только рабочая (полезная) ширина. Длину лучше предусмотреть в пределах 3-4 м. В этом случае перевозка и монтаж не вызовут проблем. Толщина для ответственных строений должна быть не менее 0,45 мм, тогда кровля будет устойчивой к нагрузкам и долговечной.

Размер и стоимость листа металлочерепицы для крыши

В строительной индустрии металлочерепица востребована как никогда. Неприхотливое, простое в монтаже, износоустойчивое, долговечное, внешне довольно приятное и в то же время совсем недорогое изделие с каждым днём становится всё ближе к первому месту в рейтинге самых популярных материалов для покрытия крыш среди своих «собратьев».

Область применения ↓
Размеры листа ↓
Полная и полезная ширина ↓
Цены ↓
Учёт размеров при монтаже ↓
Доборные элементы ↓

Внешне, материал почти не отличается от обыкновенного классического варианта черепицы. Впервые, профилированный металлический лист, обработанный под глиняную черепицу, изготовил финский производитель Rannila. Спустя несколько лет, изделие стало популярно среди архитекторов и профессиональных строителей.

Структура материала представляет собой металл, основой которого может являться медь, сталь и алюминий. Поверхность кровельной стали обрабатывается защитным цветным полимерным слоем.

Для производства этого изделия применяется высокотехнологичное оборудование, которое формирует на листе железа профиль, создающий имитацию сложенной рядами черепицы. Покупатель не имеет никакого ограничения, так как сегодня на строительном рынке можно встретить множество рисунков и различных расцветок металлочерепицы, которые гармонично впишутся в любой экстерьер здания.

Область применения

Этот кровельный материал относится к числу универсальных, пригодным для скатных крыш различного плана. К исключению относятся строения, имеющие угол наклона более 14 градусов.

Заниматься монтажом кровельного материала можно к любое время года и в любой климатической зоне, так как на сохранность её свойств не влияют как высокие, так и низкие температуры. Материал можно использовать для частных домов, так и в многоэтажном строительстве жилых и производственных зданий.

С помощью черепицы можно отремонтировать и старые конструкции крыш. В момент выполнения ремонта, время от времени мастерам удаётся избежать удаления старых слоёв покрытия. Так, к примеру, старую рубероидную отделку можно использовать в роли дополнительного гидроизоляционного покрытия.

Размеры листа

Размер листа металлочерепицы

Габариты металлического листа существенно влияют на сложность установки и герметичность (чем труднее установка, тем больше шанс повредить лист и ухудшить его герметичные качества). Главные свойства черепицы отличаются в зависимости от изготовителя и конкретного вида материала. Уже много лет, мастера предпочитают продукцию финского и шведского изготовителя, но только отечественные представители могут предложить минимальную цену за кв. м.

Полная и полезная ширина

Профессионалы выделяют полезную, полную длину и ширину изделия, следовательно это же относится к площади листов кровли. Чтобы найти полную длину, нужно замерить расстояние между одной кромки до другой. Аналогичным образом производятся замеры полной ширины, габариты которой определяются шириной рулона кровли.

Кровля может иметь длину от 40 см до 8 метров. Оптимальные размеры кровельного материала варьируются между 1,16 до 1,19 с длинной до 4,5 метра. Если крыша здания имеет небольшие размеры, лучше выбирать лист соответствующий габаритам крыши. Но если подобрать слишком большое полотно, могут возникнуть проблемы с поднятием материала наверх и его установкой. Кроме того, мастер может поцарапать покрытие и испортить отделочный материал здания.

Когда одно полотно отчасти монтируется на соседний лист, участок их пересечения называется нахлёстом. Благодаря ему, возрастает прочность покрытия и устраняются всевозможные протекания. Размер нахлёста зависит от изготовителя материала.

Полная длина и ширина не считая пресечений листов и будут показывать полезную ширину и длину вместе с площадью полотна. Относительно ширины материала, нахлёст составляет всего 6-8 см. Продольное положение увеличивается до 15 см.

Для обрешётки можно использовать доски, обработанные антисептическим составом, из-за чего нужно учесть межосевой размер в 35-40 см.

Толщина:

Толщина кровли: 0,45–0,5 мм (чаще всего мастера предпочитают использовать 0,5 мм). Ещё покупая металлочерепицу, нудно проверить, соответствует ли заявленная ширина действительности. Иногда листы оказываются намного тоньше. Такой материал тяжелее транспортировать на рабочий объект и трудно монтировать.
Высота листов: 1,8–2,5 см и у каждого вида металлочерепицы различна. Иные габариты возможны при производстве металлической кровли под заказ.
Шаг волны листа: 35–40 см. При необходимости у мастера есть возможность заказать профиль с другим шагом под заказ напрямую у производителя.

Стоимость материалов известных производителей выше на 5–15% в сравнении с менее известными. Условно качество металлочерепицы разделено на три класса: высший класс, средний и экономкласс.

Черепица высшего класса изготавливается из горячеоценкованного металла с толщиной в полмиллиметра, со специальным покрывающим слоем. Материал среднего класса производится на основе тонкого полимерного покрытия. К экономклассу относится качество профилирования.

Ориентировочная стоимость 1 листа высшего сорта колеблется в пределах 320 рублей. Для изготовления профиля среднего уровня применяется специальный металл толщиной в 0,5 или 0,45 мм.

Показатели материала приравниваются тем металлам, из которых изготавливается профиль высшего сорта. Кровля среднего класса изготавливается на основе полиэстера, матового полиэстера и пурала. Стоимость 1 кв. м. в среднем около 28 рублей. Металлочерепица экономкласса производится из более мягкого профиля, имеющего толщину не более 0,4 мм со слоем полиэстера. Стоимость 1 кв. м. не превышает 240 рублей.

Учёт размеров при монтаже

Предпочтительная длина покрытия варьируется между 4–4,5 м.

Выбирать соответствующий размер профиля следует после проведения всех замеров. В самом начале установки, нужно правильно произвести расчёт площади крыши. Для этого потребуется длина карниза и ската. Рассчитанное количество нужно округлять в большую сторону. Иногда габариты профиля не соответствуют параметрам крыши.

Если остаётся лишняя часть, его можно с лёгкостью отрезать. Приобретать листы более меньшего размера не выгодно, так как возникнет большой перерасход материала из-за монтажа профиля в нахлёст.

Эти характеристики могут дать несколько весомых преимуществ:

Уменьшатся расходы на транспортировку материала.
Снизятся затраты на загрузку и подъём профиля на крышу.
Хранить материал можно в небольшом помещении.
Уменьшится вероятность получения деформации профиля в процессе его транспортировки и монтаже.
В дальнейшем, владельцу не придётся затрачиваться на ремонт крыши.
Натяжение изделия на кровли ниже в несколько раз.

Доборные элементы

Крыша, выполненная из металлочерепицы обладает сложной конструкцией. Невозможно скрепить профильные полотна идеально, без видимых вооружённым глазом стыков, зазоров и следов установки.

Качественный монтаж металлочерепицы без доборных составляющих невозможен. В их число входят специальные элементы, которые необходимы для надёжного монтажа профиля. Они надёжно защищают строение от снега и дождя, закрывая нежелательные дефекты, а также дополняют дизайнерское оформление.

Специальные доборные комплектующие нужны для следующих задач:

Планка торцевая. Необходима для защиты от ветра, так как делает конструкцию более прочной, не позволяет влаги попадать вовнутрь.
Планки нижней ендовы. Создают отвод воды от скатов, не пропуская воду внутрь профильного пространства.
Планка верхней ендовы. Прикрывает срезы кровли на перепадах крыши на внутренней стороны.
Конёк (плоской и полукруглой формы). Прикрывает верхнюю часть профиля и её переломы с внешней стороны, защищая конструкцию от грязи.
Карнизная планка. Закрывает полукруглые коньки от проникновения влаги.
Планки примыкания. Участвуют в герметизации примыкания к частям крыши ( к примеру трубе или стене).
Снегозадерживающая планка. Необходима для защиты водосточных коммуникаций от быстрого обрушения снега с поверхности крыши.

На завещающем этапе подбора материалов, нужно правильно выбрать и монтировать доборные элементы:

Как правило, длина конька составляет 2 м. Такой же размер имеет ветровой профиль. Но здесь необходимо иметь в виду перехлёст, из-за чего длина комплектующих уменьшается до 1,9 м.
Чтобы определить нужное количество коньков необходимых для установки материала, нужно разделить длину ската на 1,9 (точная длина конька), после чего округлить полученную сумму в сторону увеличения.
Для нахождения количества ветрового профиля, нужно разделить общую длину торцов на число 1, 9.

РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Как покрыть крышу металлочерепицей
Комплектующие для сайдинга
Черепица. Типы черепицы
Металлочерепица для Вашего дома
Гибкая черепица в строительстве
Обустройство крыши
Какие бывают виды профлиста?
Ондулин в строительстве
Кровля
Варианты как правильно крыть крышу металлочерепицей
Купить металлочерепицу или ондулин?
Цена металлочерепицы. Из чего она складывается.
Ремонт кровли
Монтаж гибкой черепицы своими руками
Монтаж кровли своими руками или довериться профессионалам
Металлочерепица Полиэстер GL
Мягкая кровля
Металлочерепица Каскад
Размеры металлочерепицы
Минеральная вата
Металлические и пластиковые водостоки
Кровельные работы в Ростове-на-Дону
Катепал технические характеристики
Виды и особенности сайдинга
Профнастил или ондулин?
Выбор металлочерепицы
Кровля дома
Что лучше — ондувилла или профнастил?
Водостоки и водосточные системы
Кровельный профлист
Технические характеристики шифера
Кровельная черепица Shinglas
Монтаж кровли. Стоимость из чего складывается.
Кровля и крыша дома
Стоимость сайдинга
Какая цена на кровлю
Монтаж кровли в Ростове-на-Дону
Монтаж металлочерепицы
Гибкая черепица отечественного или импортного производства
Мансардные зенитные окна
Наши кровельщики
Мансарды. Описание и устройство.
Особенности профнастила
Устройство кровли
Из чего складывается цена на кровлю
Мансардные окна
Виды и назначение профнастила
Кровля для дома: какая лучше
Металлочерепица Липецкая или импортного производства?
Металлочерепица Монтеррей
Монтаж кровли
Монтаж кровли и ее устройство
Металлочерепицы производства Ростова-на-Дону
Наплавляемые материалы
Особенности металлочерепицы для кровли
Композитная черепица ROSER
Мансарда или чердак — что лучше
Металлочерепица Ростов на Дону
Виды и особенности поликарбоната
Поэлементная сборка сендвич-панелей
Размеры сендвич-панелей
Тротуарная плитка и полимерпесчаная черепица
Стоимость, характеристики металлочерепицы Супермонтеррей
Кровельный материал Шинглас (Технониколь)
Центр Кровля
Кровельные материалы от компании Кровельщик Дона
Кровельные материалы Кровля Дона
Свойства и виды мягких кровельных материалов
Кровельные технологии
Особенности кровли из металлочерепицы
Современные материалы для элитной кровли
Кровля из композитной металлочерепицы
Требуется монтаж кровли из металлочерепицы?
Установка металлочерепицы
Характеристики ондулина
Кровельные работы своими руками
Рекомендации и инструкция по монтажу черепицы Шинглас
Характеристики Шинглас
Как выбрать металлочерепицу для крыши и не пожалеть о своей покупке через 10-15 лет
Мансардные окна Факро и Велюкс

Что представляет собой металлочерепица для кровли? Это строительный материал волнообразной формы, имеющий форму листов, изготовленных преимущественно из оцинкованной стали. Кровля, отделанная металлочерепицей, выглядит стильно, а монтаж осуществляется быстро и относительно просто. Такие особенности делают данные материал одним из самых популярных среди других видов кровли.

Однако размеры металлочерепицы настолько разнообразны, что подобрать оптимальный вариант нелегко. В данной статье мы рассмотрим основные габариты: длину и ширину черепицы, шаг волн, различия по высоте и прочие параметры кровельного материала.

Что входит в состав листа?

Материал имеет многослойный состав. В основе находится лист металла, который изготавливается по методу холодного проката. Далее происходит его пошаговая обработка:

Нанесение фосфата по всему основанию для создания антикоррозийных свойств.
Грунтование для улучшения адгезии металла с верхним покрытием.
Нанесение полимерного покрытия различных цветов с лицевой части листа.
Обработка лаком тыльной стороны материала.

Таким образом, независимо от производителя и бренда металлочерепица имеет единый состав. Но все же качество и параметры кровли весьма различны.

Из какого материала выполнена основа листа?

Для изготовления листа металла будущей кровельной черепицы берут различную основу:

Пользуется наибольшим спросом среди производителей и потребителей. Стальной лист покрывается цинком для борьбы с коррозией и долгого срока эксплуатации.

Более редкий вид металла в производстве кровли, однако, имеет немало плюсов. Он не вступает в реакцию с негативными условиями внешней среды, не требует обработки, имеет малый вес, не нуждается в крепкой обрешетке. Однако стоимость готового материала достаточно высока, а выбор цветовой гаммы скуден.

Также дорогостоящий аналог, который смотрится элегантно и солидно, не требует обработки от коррозии. Как правило, используется при реконструкции объектов архитектуры и старины.

Разнообразие размеров черепицы из металла

Очень важно правильно выбрать толщину, длину и ширину листов. По ГОСТу выпускаются следующие размеры:

толщина в пределах 0,4- 0,6 см;
длина 50-900 см;
ширина 116-119 см с рабочей шириной примерно 110 см.

Ширине черепицы соответствуют параметры сырья, из которого она изготовлена. В данном контексте подразумевается листовой металл. Из листа формируют черепицу на специальных прокатных станках с применением специализированного оборудования с точными размерами валков.

Что касается длины, то здесь вариантов куда больше. Длина материала под кровлю доходит до 9 метров. Кровельный лист с максимальной длиной значительно сокращает затраты на доставку, а вот в процессе монтажа возникнут трудности. Представьте, сколько усилий придется потратить, чтобы затащить на кровлю шестиметровое полотно. Так можно не только стены поцарапать, но и здоровье подорвать. Поэтому в большинстве случаев стандартные размеры значительно короче.

Перечислим наиболее распространенные варианты размеров листов с учетом длины:

50 см – предельно малый;
120 см – малый;
225 см – усредненный параметр;
360 см – большой;
450 см – предельно большой.

При определении размера профиля металлочерепицы учитывается также толщина. Этот параметр означает толщину слоя металла. Если длина и ширина обеспечивают разве что удобство укладки монтажа, то толщина напрямую влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Наиболее распространенный рабочий параметр толщины – 0,5 мм. Меньшую толщину стоит использовать на малых объектах, а большей – при условии крепкого основания.

Важно! При расчете рабочего размера важно учитывать величину нахлеста. От этого зависит необходимое количество материала.

Что такое нахлест? Это когда один лист перекрывает частично следующий. Делается это для того, чтобы свести к нулю риск протекания кровли.

Определяемся с высотой волн

Волна – это ячейки, которые образуют вертикальный узор. Размеры волн – это промежуток между центром расположенных по обе стороны ячеек (шаг) и расстояние с верха до низа одной ячейки (высота).

Многие компании выпускают кровлю стандартных параметров по шагу волны. Этот параметр составляет 18,5 см или же 35 см. Размер волны установлен в пределах следующих чисел:

0,2-0,3 см – относится к малой высоте;
0,3-0,5 см – средней;
0,5-0,7 см – большой.

Вместе с шагом образуется профиль листа. Это узор, в результате которого и создаются волны ячеек, то есть уникальный рисунок металлочерепицы. Его разработкой занимаются в дизайнерских отделах производителя. Потребителю же остается выбрать наиболее понравившийся вариант.

Читайте также:

Отделка стен на кухне плиткой

Масса черепицы на 1 кв.м.

Вес варьируется от 1,34 до 4,45 кг в зависимости от материала. Очевидно, что масса алюминиевого профиля значительно ниже, чем медного.

Расчет полного размера материала для установки на крыше

Итак, как определяется максимальная полезная ширина и длина? Берут полную длину и ширину, отнимают нахлесты, и получают нужное для установки количество с полезной шириной металлочерепицы и длиной.

Если крыша дома будет отделана металлочерепицей, нахлест по ширине составит всего 6-8 см. По длине стоит сделать его побольше – 10-15 см. Отняв эти размеры, получается площадь готовой кровли и размеры материала для его покупки. Величина нахлеста зависит в том числе и от торговой марки. Разные производители кровельного материала устанавливают свои размеры нахлеста.

Сравнение металлической черепицы с другими видами кровли

Металлочерепица на крышу является наиболее распространенным способом накрыть кровлю. Однако существуют и другие варианты. Приведем сравнительные характеристики.

Оба продукта похожи друг на друга. Прежде всего потому, что изготовлены из оцинкованной стали и покрыты полимерами.

Толщина профнастила больше, но это не всегда является плюсом. В таком случае создается лишняя нагрузка на кровлю, что вынуждает владельца дома подготовить прочное основание.

Внешне металлочерепица смотрится привлекательней за счет волн, поэтому готовая кровля выглядит более интересно.

По звукоизоляции и сроку службы оба конкурента идентичны, но профнастил дешевле. Это, конечно, делает его более популярным среди категории людей, желающих обустроить кровлю как можно дешевле без потери качества.

Этот материал называют мягкой кровлей. Отличительная особенность – высота и ширина стандартного размера независимо от производителя.

Вес ондулина значительно меньше, что ускоряет и упрощает монтаж. Но в плане звукоизоляции ондулин проигрывает листу черепицы. Его стоимость к тому же выше, а цветовая гамма – менее разнообразна.

Ондулин зачастую выбирают при строительстве бань или гаражей. А вот для полноценного дома лучше остановиться именно на металлочерепице.

Сравнение с шифером

Здесь нет никаких сомнений, что черепица гораздо лучше. Она не требует крепкой обрешетки, не выгорает, ее свойства не ухудшаются под воздействием влаги. Но шифер выбирают многие за счет доступной цены и повышенной шумоизоляции.

Плюсы и минусы металлической черепицы

Любой товар имеет преимущества и недостатки. Не лишена этого и черепица из металла.

К плюсам можно отнести следующие параметры:

Длительный срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы защитит от негативного влияния окружающей среды на протяжении более полувека.
Стойкость к перепадам температур. На материал не окажет никакого влияния -50С и +70С.
Разнообразие вариантов. Большой выбор волнообразного дизайна позволяет определить для себя наиболее предпочтительную модель.
Простой монтаж. Листы можно уложить даже на старую кровлю, что сокращает временные затраты. Если бригада мастеров будет укладывать стандартную металлочерепицу, то в день она смонтирует примерно 100 кв.м.
Высокая герметичность. Учитывая, что листы укладываются внахлест, прочность такой крыши значительно выше, чем у других материалов.

Но есть и минусы:

Ограничение по углу наклона. Чтобы обеспечить качественную эксплуатацию такой кровли, необходимо, чтобы скат находился под углом минимум 14 градусов.
Не применяется на сложных крышах. Если геометрия кровли разнообразна, то придется постоянно подгонять волну под узор. Это приведет к большому количеству отходов материала.
Низкая шумоизоляция. Чтобы в доме было достаточно тихо и не мешал шум дождя, понадобятся дополнительные работы по укладке звукоизоляционных материалов.

Выбор доборных элементов

Для устройства кровли одних листов черепицы недостаточно. Понадобятся полезные комплектующие, которые обеспечивают прочную фиксацию материала. Называются они доборными элементами. С их помощью происходит укрепление конструкции на крыше, создание стыков и поворотов, отвод осадков, обеспечение герметичности. Перечислим основные виды таких элементов:

Конек. Имеет преимущественно форму уголка, но бывает в виде полукруга, карниза. Крепится на стыке двух листов на верхушке скатной крыши.
Торцевая планка. С ее помощью закрываются тыльные или передние ребра крыши. Выполнена в форме уголка или имеет более сложный вид.
Планка ендовы. Обеспечивает стык крыльев крыши снизу и отводит из него осадки. Имеет сложную форму.
Планки внешних и внутренних углов. Создают повороты кровли под любым углом. Имеют форму уголка или более сложную.
Отлив. Устанавливается вдоль откоса и предназначен для отвода воды в случае дождя. Выполнен в форме полукруга или швеллера.
Планка снегодержателя. Не допускает соскальзывания пластов снега, имеет треугольную форму.
Заглушки. Придают стыкам листов сложных форм герметичность. Имеют вид различных фигур, выполнены из листового металла.

Таким образом, металлическая черепица во многом превосходит своих конкурентов по эстетическим и эксплуатационным свойствам. Это подтверждается большим количеством объектов строительства, где используется именно этот вид кровли.