Пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом или паркетом

Пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом: особенности применения

1. Особенности и преимущества
2. Требования к монтажу
3. Технология укладки
4. Когда используется жидкая пробка?
5. Известные производители и ценовая категория

Если вы собираетесь менять пол в помещении, заранее подготовьтесь к тому, что проблемы стыковки разных поверхностей избежать не получится. Даже одинаковые материалы необходимо стыковать между собой, чтобы не испортить общий вид ремонта. Многие не хотят делать стыки с помощью порожка, а установка жидких материалов невозможна без специальных навыков. Оптимальным выбором в данной ситуации являются пробковые компенсаторы, которые прекрасно дополнят любой интерьер.

Особенности и преимущества

Решив закрыть переход без порожка, вы столкнетесь с проблемой – подвижкой двух облицовочных материалов. Особенно это касается ламината. Именно поэтому большинство людей останавливают свой выбор на порожках с зазорами и посадочными местами для стыков.

Современные производители предлагает большой выбор профилей, которые отличаются материалом изготовления, ценой и свойствами. Среди технологий без порожков наилучшим выбором является пробковый компенсатор. Он отличается доступной стоимостью, простотой установки и высоким качеством.

Пробковые компенсаторы широко применяют для оформления стыка ламината с другими материалами, к примеру, с напольной плиткой. Приспособление представляет собой полоску пробки, которая крепится в стык. После этого она шлифуется вместе с паркетом и покрывается защитным лаком. На незащищенном пробковом материале в большом количестве скапливаются грязь и пыль. Также со временем он часто начинается портиться и крошиться. Поэтому специалисты рекомендуют не игнорировать момент покрытия лаком.

На рынке компенсаторы представлены в разных расцветках. Это позволяет подобрать оптимальный вариант, который прекрасно впишется в интерьер конкретной комнаты или другого помещения.

Компенсатор производят в форме листов. Покупатель самостоятельно нарезает полоску нужной ширины. Для этого понадобятся всего лишь линейка, карандаш и острый нож.

В отличие от резиновых деталей и силикона, компенсатор за все время эксплуатации гарантировано не затвердеет. Еще одной отличительной характеристикой такого соединителя является его упругость. Так как ламинированная доска сжимается и разжимается во время пользования, компенсатор также должен быть эластичным.

Независимо от изменений доски пробка будет постоянно принимать свой исходный вид. Резиновые же элементы не имеют такого свойства.

Неоспоримым преимуществом использования пробки между плиткой и ламинатом является и возможность легко придать ему любой оттенок с помощью тонировки. Важным моментом является также экологичность материала. Благодаря этому пробку можно смело использовать в жилых помещениях.

Самостоятельно установить пробковый компенсатор совсем несложно. Если вы правильно выберите размеры, то монтаж займет минимум времени. С такой же легкостью даже новичок сможет и демонтировать деталь, не прилагая к работе много усилий.

Параметры компенсатора могут быть разными:

• стандартная длина – 900 мм, максимальная длина изделий под заказ составляет 3000 мм;
• ширина – 7 мм и 10 мм;
• минимальная высота – 15 мм, максимальная – 22 мм.

Материал, имеющий стандартную длину, уместно применять, если стык расположен под дверью. В таком случае данного размера будет вполне достаточно. В других ситуациях придется либо соединять несколько компенсаторов между собой, либо делать индивидуальный заказ.

Требования к монтажу

Специалисты предъявляют строгие требования к переходу между плиткой и ламинатом.

Только учитывая все нюансы можно добиться отличного результата:

• Края плиты и ламината не должны иметь изъянов.
• Ламинат плохо переносит воздействие повышенной влажности, поэтому его края должны обрабатываться специальными веществами.
• Если плитка укладывается разрезанной стороной к стыку, ее шлифуют.
• Компенсатор нарезается по высоте. На этот процесс влияет толщина применяемых материалов. Например, если укладывается материал 12 мм и подложка 1 мм, материал строительным ножом подрезается под 13 мм высоты.

Технология укладки

Существует мнение, что сначала укладывается плитка, затем устанавливается компенсатор, и только после этого стоит приступать к укладке ламината. Такой порядок процедур является неверным, так как первым всегда монтируется самый толстый материал. Именно от него зависит окончательный уровень отремонтированного пола.

Помимо облицовочных материалов не забудьте купить герметик и прочный клей (например, жидкие гвозди). Герметик понадобится для того, чтобы спрятать мелкие изгибы плиты или ламината.

Выбирая цвет, остановитесь на том, который будет соответствовать тону напольного покрытия.

Компенсатор между плитой и ламинатом укладывается при соблюдении определенной последовательности действий:

• Тщательно очистите пол от грязи и пыли.
• Около краев облицовочного материала нанесите тонкую полосу клея.
• На клей уложите компенсатор и зафиксируйте его торцом.
• Поднимите полоску от ламинированного края и залейте немного герметика. Это позволит спрятать незначительные изъяны, а также приклеить полоску к панелям.
• Оставшийся между компенсатором и ламинатом герметик уберите мокрой губкой, а затем протрите поверхность сухой тряпкой.
• Приступайте к укладке плитки. Для этого используется специальный клей, не забывая выставлять материал по уровню.

Максимальная стандартная длина компенсатора – 0,9 м. Соответственно, для стыков с большей длиной используется несколько полос, из-за чего и будут образовываться дополнительные стыки.

Пробковый компенсатор также используется для криволинейных стыков. Он отличается гибкостью, поэтому проблем с его установкой не возникает. Но учтите, что по всей длине перехода толщина зазора должна быть одинаковой. Поэтому нарезайте плитку и ламинат с максимальной точностью.

Когда используется жидкая пробка?

Также производители предлагают компенсатор в виде жидкой смеси. Жидкая пробка между двумя облицовочными материалами позволяет покрытию свободно передвигаться. При этом увеличение и сужение ламината не влияет на внешний вид поверхности.

Жидкая пробка применяется для закрывания зазоров в паркете, удаления скрипа и возобновления исходного вида пола. Она успешно используется не только для паркета, но и для мест, где необходимо установить защиту от шума и повышенной влажности, сохранив тепло.

Специальные навыки для работы с жидкой пробкой не понадобятся. Главное – придерживаться основных требований (очистить поверхность от загрязнений и пыли, высушить ее и обработать грунтовкой).

Однако жидкая пробка имеет и недостатки. После ее укладки в помещении вам придется делать генеральную уборку.

Кроме того, работать с этим материалом надо очень быстро из-за высокой скорости его высыхания.

Известные производители и ценовая категория

На современном рынке наибольшей популярностью пользуются пробковые компенсаторы от компаний России, Германии и Польши. Среди производителей жидких компенсаторов великолепно зарекомендовали себя французские бренды.

В качестве сырья применяются элементы деревьев пробкового дерева, которое выращивается на плантациях Средиземноморья и Кавказа.

Цена на такие уплотнители не слишком высока:

• Стоимость компенсатора варьируется в пределах от 100 до 150 р. за штуку. На цену в большей степени влияет размер порога.
• Листовой компенсатор оценивается в 1000 р. за один лист.
• 0,5 л. жидкой пробки стоит приблизительно 180 р. В данном случае на стоимость влияет производитель и регион.

Выбирая подобные материалы, не забывайте о технике безопасности. Натуральное дерево и химические составы, которыми пропитывается материал, легко воспламеняются. При покупке строительных материалов обязательно изучайте документы, подтверждающие подлинность товара. Отдавайте предпочтение вариантам от производителей с хорошей репутацией.

О том, как сделать идеальный стык между ламинатом и кафелем, смотрите в следующем видео.

Пробковые компенсаторы: как состыковать разные покрытия пола

Пробковый компенсатор представляет собой элемент пола, который устанавливается на месте стыка между разными покрытиями, расположенными в одной плоскости, например, между плиткой и ламинатом. Для чего вообще нужны компенсаторы из пробки? Какими они бывают? Каковы их плюсы и минусы? И как их монтировать? Ответы на эти вопросы даются в этой статье.

Основные характеристики

Такой компенсатор полностью является натуральным. Он изготовлен из прессованной пробки, благодаря чему отлично выдерживает температурные и влажностные перепады.

В процессе ремонта часто возникает потребность в зонировании помещения, особенно это касается прихожих, с помощью использования разного покрытия для пола. Однако появляется вопрос о том, как стыковать разные материалы. Именно тогда приходит на помощь компенсатор пробковый. Он позволяет сделать переходы менее заметными. Такой материал поддается тонированию в разные цвета, благодаря чему он сможет вписаться в любое покрытие.

Покрытие панели 10 слоями лака (или меньше) позволяет сберегать цвет и качество покрытия на протяжении многих лет, чего нельзя сказать об обычных пробках без специального покрытия.

Использование резины для порогов не оправдывает себя, поскольку со временем она может затвердеть и перестать выполнять свои функции.

Достоинства и недостатки

Компенсатор пробковый имеет следующие преимущества:

Высокая экологичность материала. Изготавливается только из природных материалов, в случае демонтажа легко поддается утилизации. Безопасность. Материал не содержит токсичных, а также вызывающих аллергию веществ. Процесс монтажа также не подвергает работников риску. Простота монтажа. Если правильно подобрать размеры и толщину пробки, установить ее не составит труда. Способность сжиматься. Пробка толщиной 10 мм может уменьшиться до 7 мм в случае расширения рядом лежащего материала, при этом она сохраняет все свои свойства. Долговечность. Особой долговечностью отличается пробка, покрытая не одним слоем лака. Широкий спектр цветов, что позволяет сделать переход между разными напольными покрытиями максимально незаметным. Хорошие теплоизоляционные свойства. Пробковая полоса не будет холодной. Универсальность. Такой компенсатор отлично впишется в любое покрытие. Благодаря тому, что пробка гнется, ее можно устанавливать в шов любой формы.

Однако у такого материала есть также свои недостатки:

Низкая влагоустойчивость. При попадании большого количества воды, компенсатор может разбухнуть, поэтому его не рекомендуют устанавливать в местах, где может скапливаться влага, например, в ванной комнате или кухне. Однако есть возможность обработать специальным герметичным составом, чтобы избежать возникновения данной проблемы. Также пробковые материалы могут впитывать и сохранять запахи при попадании на них жидкостей.

Поэтому пробковые компенсаторы используются в тех помещениях, где нет риска, что пробка будет постоянно подвергаться воздействию влаги.

Пошаговый монтаж

Зачастую можно встретить пробковые компенсаторы длиной 1 метр. В зависимости от необходимого расстояния, в которое необходимо уложить пробку, ее можно вырезать. Толщина подбирается заранее согласно ширине зазора между двумя смежными материалами. Пробковые компенсаторы для паркета могут быть от 10 до 20 мм толщиной. Высота бывает 5 или 10 мм. Высоту пробки важно рассчитать, ведь она не должна выступать за покрытие. Также важно проверить, что стыкуемые полы находятся в одной плоскости.

Далее пошагово указано, как монтировать пробковый порожек:

Начинается все с проведения замеров. Однако еще во время укладки паркета, ламината или другого напольного покрытия стоит помнить, что нужно создать зазор в 1 см. Если оказывается, что компенсатор пробковый выше, чем напольное покрытие, его необходимо подрезать ножиком по всей длине еще до монтажа. Если же подобное выяснится уже после установки, то также можно будет воспользоваться канцелярским ножиком и устранить разницу в высоте. Однако лучше это сделать еще до монтажа на нижней части полосы. После проведения примерки, на дно нужно нанести слой эластичного клея и затем вставить и плотно прижать пробку. Если на всей длине монтируется не один компенсатор, а больше, то их нужно склеить между собой. После полного высыхания клея, поверхность пробки если та не является гладкой нужно обработать шлифовальной машиной. Особенно это касается тех случаев, когда после установки выявлялись проблемы с высотой пробки и поверхность подрезалась ножем. Затем компенсатор можно покрыть лаком.

Монтируя пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом или другими покрытиями, важно помнить, что все работы нужно проводить при температуре не ниже 15ºС.

Также если линия по которой устанавливается компенсатор не является ровной, нужно помнить, что максимальная кривизна линии может составлять 90º.

В процессе ухода за поверхностью пола, стоит помнить, что моющие средства, которые содержат химически агрессивные компоненты, могут оказывать пагубное влияние на материал.

Жидкий герметик

Жидкая пробка изготавливается из коры пробкового дуба, которая измельчается до 0,5-1 мм, в которую затем добавляется эластичное связующее на основе растворителя.

Жидкий пробковый компенсатор имеет следующие преимущества:

Благодаря высокой пористости (40 млн на 1 см 2 ) пробка обладает отличными теплоизоляционными и звуконепроницаемыми свойствами. Высокая экологичность (приблизительно: 87% — натуральная составляющая герметика, 5% — «химия», 8% — вода). Упругость. Жидкий состав позволяет герметизировать швы любой конфигурации. Низкая усадка. Виброизоляционные свойства.

Чтобы использовать герметик важно убедиться, что шов полностью сухой и очищен от жира. После нанесения пробка жидкая затвердевает за 1-2 суток, а образование пленки на поверхности происходит всего через 2 часа.

Где используется жидкая пробка

Жидкая пробка имеет несколько областей применения:

Изоляция швов в звукозаписывающих студиях, благодаря высокой звукоизоляции. Отделка швов внутри помещения между разными покрытиями пола. После того как герметик высыхает выполняется шлифовка швов. Заделывание полостей при монтаже окон и дверей. Благодаря этому можно полностью избавиться от сквозняков. Изоляция межпанельных швов в разных сооружениях. Заполнение швов при строительстве домов из СИП-панелей. Звукоизоляция швов в перегородках между комнатами.

Если при нанесении жидкой пробки соседняя поверхность была загрязнена, ее необходимо сразу же очистить, чтобы потом не прибегать к механическим способам.

Основные производители

Что касается пробковых компенсаторов, их изготавливают российские, французские, португальские, польские и немецкие производители.

Лидером по продаже жидкого герметика на территории нашей страны является Франция. Португальская компания Amorim поставляет листовой материал. EGEN — еще один популярный польский производитель. Португальский производитель Cortex предоставляет достаточно бюджетный вариант — 80 и 90 рублей за погонный метр 15-милиметровой и 22-милиметровой пробки соответственно. Купить пробковый компенсатор для шва между плиткой и ламинатом можно за более высокую цену — около 200 рублей (от российского производителя «Старый мастер»). Купить листовой материал можно за цену от 1000 рублей. Жидкий герметик “Bostik 3070” немецкого производства можно приобрести за 700 рублей. Однако тубы на 500 мл хватит на 5 метров шва размерами 10*10 мм.

Устанавливать компенсатор или герметик можно самостоятельно, однако необходимо тщательно продумать все этапы работы и ответственно подойти к монтажу.

Стык плитки и ламината — жидкая пробка или порожек: сравнение и инструкция по монтажу

Достаточно часто при функциональном зонировании приходится стыковать разные напольные покрытия. Использовать для этого специальные конструкционные решения или универсальный пластичный заполнитель шва — дело не только вкуса и личных предпочтений. О сфере применения и специфике работ с жидкой пробкой и классическими порожками мы сегодня поговорим.

• Уровни, качество кромок и материалы — с чем имеем дело
• Силиконовые и пробковые заполнители
• Техника заделки стыков пластичным заполнителем
• Порожки и накладки

Уровни, качество кромок и материалы — с чем имеем дело

Решение вопроса о наиболее корректном способе стыкования разных напольных покрытий начинается с комплексной оценки фронта работ. Первоочередное значение имеют как качество укладки пола в разных зонах, так и его тип, разница уровней и условия эксплуатации. Но обо всём по порядку.

Принципиальное отличие между пластичными заполнителями шва (пробка, силикон) и жёсткими накладками (порожки, клик-системы) заключается в свойстве последних обеспечивать защиту торцам, восприимчивым к попаданию влаги, пыли и мелкого мусора.

Добавляет трудностей и то обстоятельство, когда одно из стыкуемых покрытий устроено по системе плавающего пола и не имеет жёсткого крепления к черновой поверхности. Большинство синтетических материалов вроде линолеума и ПВХ-аллюра не проявляют выраженных усадок и расширений, а вот с МДФ-ламинатом могут возникнуть сложности. Стык в этом случае должен иметь компенсационное назначение, то есть его ширина должна быть не менее 0,5–1,5 мм на каждый метр простирания покрытия. Как будет выглядеть щель в 15–20 мм, заделанная жидкой пробкой — попробуйте представить сами.

Мы плавно подошли к основному правилу выбора между вариантами оформления шва. Если вы хотите максимально незаметный шов, заполненный пластичным составом, потрудитесь заранее вывести оба покрытия на один уровень и исключите любые перепады более 0,5 мм. Также учитывайте, что использование пластичного заполнителя не всегда возможно, особенно в просторных помещениях, где пол отделан деревом или материалами, имеющими схожее поведение при перепадах влажности и температуры.

Подведём промежуточный итог: если вы серьёзно настроены использовать любой пластичный заполнитель, будьте готовы к тщательной обработке и точной подрезке краёв стыкуемых покрытий. Важно понять, что если чистовой пол в обеих зонах уже уложен, то, скорее всего, момент упущен, а значит, корректно и эстетично заполнить шов жидкой пробкой уже не получится.

Силиконовые и пробковые заполнители

Пластичные силиконовые заполнители наиболее разумно использовать для маскировки вынужденных переходов, например — между линолеумом в комнате и плиткой, уложенной в коридоре. Сознательное применение жидкой пробки для зонирования перетекающих пространств наименее выгодно, хотя у заказчиков и исполнителей разные точки зрения на этот вопрос.

Оптимальная ширина шва для заполнения жидкой пробкой — от 5–7 до 15 мм. Меньший размер не позволит качественно заполнить желобок стыка, ведь жидкий порожек включает в себя достаточно крупную пробковую крошку, к тому же его консистенция делает заделывание тонких щелей крайне утомительным процессом.

Отсюда можно сделать вывод, что для стыка плитки и ламината такой способ перехода вполне применим только при простирании ламината не более 10 метров от стыка до противолежащей стены с учётом 10 мм шва под плинтусом с обратной стороны. Небольшое исключение из этого правила мы рассмотрим чуть позже.

Что до структуры соединяемых покрытий, то жидкая пробка однозначно не подходит для стыкования ковролина с любым другим покрытием, а также для заполнения стыков между двумя полотнами линолеума, если толщина последнего менее 3 мм.

Техника заделки стыков пластичным заполнителем

Для качественного сведения двух уровней разнородных покрытий заподлицо необходима некая базовая точка отсчёта. Обычно за неё принимается покрытие, жёстко закреплённое к черновому полу: плитка, керамогранит, обычный или модульный паркет. Эта часть пола настилается первой и тщательно выравнивается для получения как можно более ровной плоскости.

Уложенное покрытие образует открытый торец. При укладке следует уделять пристальное внимание точности подрезки, однако даже самое ретивое отношение к этому процессу не гарантирует сведение края под общую линию. Поэтому открытый торец обрабатывается уже после укладки с использованием обычного абразивного камня или круга, если край имеет радиусную форму. Вы уже поняли, что максимальная точность подрезки на первом этапе снижает трудоёмкость обработки на всех последующих.

Далее проводится выведение второй части покрытия (оно обычно плавающее) на общий уровень с первой зоной. Используют для этого либо подложки разной толщины, как в случае с ламинатом, либо, если разница уровней превышает все допустимые значения, заливают подготовительную стяжку самовыравнивающейся смесью.

Здесь стоит учитывать, что для качественной заделки шва важно абсолютное соответствие уровней на примыкающих 50 см покрытия, дальше по полу допускаются незначительные перепады. Поэтому при выравнивании смеси используют самодельные рейки-рейсмусы, либо доводят высохшую стяжку до нужного уровня шлифованием или протиркой плиточным клеем.

Что до техники заполнения шва — она предельно проста. Сперва из щели выметается вся пыль и мусор, затем, если это рекомендовано производителем, стык вскрывается специальным праймером. Щель нужно просто заполнить составом, при этом желательно заранее выдавить смесь из тюбика в более удобную ёмкость. Задавливать пробку встык нужно как можно тщательнее. После заполнения одного-полутора метров длины шва излишки пробки снимаются шпателем, а образованные разводы — мокрой ветошью.

Иногда допускается заполнять пластичным порожком швы, толщина которых превышает 20 и даже 30 мм. Такой переход выполняется с использованием полоски твёрдого пробкового компенсатора, которая погружается в стык после его заполнения пластичным составом. Выступившие излишки легко срезаются ножом после высыхания.

Порожки и накладки

Всевозможные «твёрдые» порожки устанавливаются там, где пластичная заделка не актуальна в принципе. Разница уровней более 1 мм, рваные края, выраженное линейное расширение покрытия — вот лишь часть показаний для их применения.

Определяющее значение имеет и материал напольных покрытий. Для соединения линолеума плоская стыковочная накладка — чуть ли не единственный надёжный переход, не считая соединения спайкой. Полы из древесного массива также требуют использования соответствующих элементов фурнитуры (также деревянных) из соображений однородности и монолитности.

В целом же жёсткие переходы можно разделить на три базовых типа, имеющих принципиальное отличие в процессе монтажа.

1. Прямые порожки скрытой установки монтируются по завершению устройства обоих частей напольного покрытия. Установка ведётся на обычные дюбели, шляпки гвоздей которых заранее крепятся в скрытом установочном пазу.

2. Алюминиевые порожки устанавливают по ходу монтажа чистового пола обеих зон. Их широкие полки в нижней части препятствуют вырыванию, однако завести их под покрытие после укладки практически невозможно. Такие порожки не подлежат замене.

3. Прямые и гибкие клик-системы могут устанавливаться как во время укладки напольных покрытий, так и после её полного завершения. Эти порожки могут быть заменены со временем, если их лицевая часть оботрётся или придёт в негодность.

В последнем, к слову, и заключается выгода жёстких стыковых переходов: они более устойчивы к разрушению даже в зонах с высокой проходимостью. В то же время пластичный заполнитель может быть заменён относительно безболезненно для остального пола.

Как стыковать ламинат и плитку без порожка

Если вы затеяли ремонт и собираетесь заменить в своей квартире напольные покрытия, вы наверняка столкнетесь с проблемой стыковки различных поверхностей:

• ламинат и плитка;
• паркетная доска и плитка;
• массивная доска и мрамор и т.д.

Даже ламинат с ламинатом или паркетную доску с паркетной доской иногда приходится стыковать.

Существует несколько вариантов, как это сделать:

• накладные алюминиевые или пластиковые порожки;
• силиконовый герметик;
• «жидкая» пробка;
• пробковые компенсаторы.

Так как большинство хотят получить стык плитки и ламината без порожка, а использование жидких материалов требует определенных навыков, остановимся подробнее именно на пробковых компенсаторах.

Пробковые компенсаторы используются при стыковке паркета, например, с плиткой. Это обычная полоска пробки, которая вставляется в стык, затем шлифуется вместе с паркетом и скрывается лаком. Однако при использовании таких компенсаторов с ламинатом, паркетной доской или другим напольным покрытием, уже обработанным защитным слоем, возникают определенные неудобства.

Незащищенная пробка, во-первых, загрязняется и, во-вторых, со временем начинает крошиться, в результате чего стык становится менее привлекательным и более заметным. В этом случае целесообразно использовать пробковые компенсаторы покрытые лаком.

Такие компенсаторы уже продаются тонированные в различные цвета и покрытые лаком, в результате чего вы можете подобрать компенсатор, который подойдет по цвету к вашему напольному покрытию и прослужит много лет.

Ламинат — недорогое напольное покрытие, из-за чего он пользуется огромной популярностью в народе. Именно на примере стыковки ламината с плиткой мы расскажем, как устанавливать такие пробковые компенсаторы. Так как в большинстве случаев ламинат укладывается «плавающим» способом, то существуют определенные ограничения по использованию данных компенсаторов. Ввиду того, что пробковый компенсатор никак не удерживает прилегающий к нему край ламината (в отличие от накладных порожков, которые все так не любят и от которых все хотят избавиться), его необходимо приклеить к основанию. Из-за этого не рекомендуется использовать пробковые компенсаторы, если площадь пола под ламинатом составляет более 25 квадратных метров. Если ваш дом или квартира не подходят под данные ограничения, то можно смело устанавливать пробковый компенсатор.

В первую очередь необходимо убедиться, что плитка и ламинат будут лежать в одной плоскости, об этом необходимо подумать заранее, еще до укладки напольных покрытий. Затем необходимо измерить толщину пробкового компенсатора и уложить ламинат с соответствующим зазором. Нужно убедиться, чтобы зазор между покрытиями был одинаковой толщины по всей длине стыка. При необходимости можно подрезать компенсатор с нижней стороны до нужной высоты. Затем в стык наносится паркетный клей и устанавливается компенсатор. Следите за тем, чтобы компенсатор не выступал над ламинатом.

Если у вас паркетная или массивная доска покрыта лаком, то технология установки компенсатора останется прежней. Если же паркетная доска укладывается с приклеиванием, то пробковый компенсатор покрытый лаком — это единственный правильный вариант для стыковки напольных покрытий.

Итак, еще раз пошаговое руководство по установке:

1. Убедитесь, что края плитки ровные и она находится в одной плоскости с ламинатом;
2. Предварительно замерьте толщину пробки (в зависимости от партии она может варьироваться в пределах 0,2 мм.);
3. Прирежьте и уложите ламинат с соответствующим зазором;
4. Обязательно приклейте край ламината прилегающий к компенсатору к полу;
5. Для защиты от влаги и загрязнений, обработайте край ламината пропиткой для швов или герметиком;
6. При необходимости подрежьте компенсатор с нижней стороны так, чтобы его высота и высота ламината стали одинаковыми;
7. Нанесите в зазор между ламинатом и плиткой паркетный клей, после чего вклейте компенсатор вровень с ламинатом и плиткой;

У пробковых компенсаторов есть два существенных плюса, по сравнению с накладными порожками (пластиковыми или алюминиевыми):

1. Они не выступают над поверхностью пола
2. Отсутствуют посторонние звуки, когда наступаешь на порог.

Разновидности и варианты решеток на окнах. Назначение решетки на окнах, особенности ее изготовления

Для того чтобы обезопасить собственное жилье от недоброжелателей люди все чаще используют оконные решетки. Это металлическое приспособление выполняет не только защитную функцию, но и прекрасно декорирует любое окно снаружи. Решетки на окна можно не только купить, но и сделать своими руками, подойдя к работе творчески. Как это сделать и что для этого понадобится, подробнее рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Способы изготовления решеток своими руками
2. Основные разновидности конструкций
3. Особенности простых и раздвижных решеток
4. Инструменты и оборудование необходимые для производства решеток на окна своими руками
5. Подготовительные работы
6. Советы специалистов по изготовлению решеток на окна своими руками
7. Решетка без внешней металлической рамы своими руками
8. Особенности изготовления
9. Решетка в металлической раме с фигурными элементами своими руками

Способы изготовления решеток своими руками

К окну любых размеров и форм можно подобрать большое количество разнообразных моделей решеток, которыми богатеет современный рынок. При изготовлении этих конструкций безопасности применяют несколько методов, которые рознятся стоимостью и техникой.

Итак, при изготовлении решеток своими руками можно использовать два способа:

Первый способ – это так называемый бюджетный вариант. Сварные модели можно разнообразить геометрическими формами или использовать круглые мотивы.

Второй способ зарекомендовал себя как более прочный и надежный. К тому же кованые детали всегда стоят дороже сварных. Такие модели представляют огромный ассортимент. Кованые решетки можно сделать с отображением любого орнамента и индивидуальных пожеланий.

Основные разновидности конструкций

Как бы оконные решетки не дополняли экстерьер дома, все же главным их предназначением является защита имущества от злоумышленников. Принято разделять оконные конструкции по двум критериям: по виду крепления и по методу открывания.

По виду крепления оконные решетки делятся на стационарные и съемные. Первый вариант считается более надежным, так как такие приспособления крепятся напрямую в оконный проем, а не в стены, что обеспечивает максимально долгое служение и минимальные шансы на то, что решетка деформируется или выпадет. Второй вид характеризуется своей ненадежностью и вероятность к скорым искривлениям.

Второй критерий, по которому выделят основные разновидности конструкций оконных решеток – это метод открывания. Их можно охарактеризовать следующим образом.

Виды оконных решеток по методу открывания
Глухие	Этот вид решеток представляет собой глухую каркасную раму, не имеет ни единой створки и никак не открывается. Такие конструкции считаются небезопасными согласно пожарной инструкции. К их установлению необходимо подойти внимательно, предварительно спланировав другие варианты выхода в случае пожара.
Раздвижные	Открываются по принципу смещения створок в стороны. Могут состоять из двух частей. Закрываются такие модели при помощи замка или специально встроенного механизма.
Распашные	Данные модели могут открываться и закрываться, так как главными элементами в конструкции считаются рама и створки. Закрываются при помощи навесного или врезного замка.

При установке оконных решеток важно, чтобы они не просто защищали дом или магазин, а еще и обладали доступностью, мобильностью и простотой эксплуатации.

Особенности простых и раздвижных решеток

Самыми популярными в использовании считаются раздвижные решетки. Они считают более надежными. В отличие от простых (глухих) конструкций, раздвижные являются абсолютно безопасными, согласно пожарным нормам. Раздвижные решетки для окон имеют массу плюсов:

• наряду с распашными конструкциями являются универсальными в эксплуатации;
• в случае пожара окна, на которых установлены раздвижные решетки, можно использовать, как дополнительный аварийный выход;
• раздвижные решетки легко поддаются дизайнерскому оформлению и гармонично вписываются в любой экстерьер жилого или коммерческого объекта;
• имеют компактные габариты, по сравнению с другими оконными конструкциями;
• в отличие от других видов, распашные решетки устанавливаются внутри помещений, с целью безопасности;
• за счет раздвижного механизма такого вида конструкции в раскрытом состоянии занимают минимум пространства;
• абсолютно не нарушают функциональность оконной конструкции.

Инструменты и оборудование необходимые для производства решеток на окна своими руками

Производство решеток на окна своими руками фактически не возможно без использования специальных инструментов. Для работы с металлом мастеру необходимо оборудовать свое рабочее место. В мастерской понадобится стол со столешницей и «козлы». Для фиксации металлического материала понадобятся тиски. Также, к числу необходимых инструментов относятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• перфоратор;
• горн (для работы с горячим металлом);
• кузнечные щипцы;
• станок для гибки металла;
• наковальня и молот;
• гаечные ключи;
• рулетка;
• напильники и металлическая щетка;
• наждачная бумага и т.п.

Высокой универсальностью при работе с металлом характеризуется сварочный аппарат, без которого невозможно сделать решетки.

Для резки металлического листа и арматуры понадобится болгарка, которой можно производить еще и очистительные работы от ржавчины. Для горячей ковки металла необходим горн, с помощью которого можно разогреть материал и сделать кованые фигурки-украшения для решеток. Для того чтобы решетки не теряли своей презентабельности и дорогого внешнего вида, для работы понадобится станок для гибки металлических прутков.

На финальном этапе понадобятся щеточки для грунтования и покраски решеток, а также сама грунтовка и краска по металлу.

Подготовительные работы

Прежде чем начать работу с материалом, нужно снять замеры с окна и сделать эскиз будущей решетки. Важно учитывать все нюансы: модель решетки (раздвижная, глухая или распашная), вариант замка и т.д. Чертежи стоит выполнять в масштабе, чтобы исключить любые недочеты и в итоге не получить кривую конструкцию.

Стоит обратить внимание на постройку здания, для которого предполагаются металлические ограждения, учесть правила пожарной безопасности.

Только после того как окончательно создан эскиз и внесены все поправки можно рассчитать необходимое количество расходного материала, а также сколько будет декоративных, запорных деталей и навесных петель. На этапе подготовительных работ, лучше проконсультироваться с профессионалами, или ознакомится с некоторыми советами специалистов по изготовлению решеток на окна своими руками.

Советы специалистов по изготовлению решеток на окна своими руками

Совет 1. Чтобы решетки были ровными, рекомендуется использовать достаточное количество ребер жесткости, которые должны иметь горизонтальные и вертикальные элементы.

Совет 2. Сварные работы нужно выполнять по эскизу и обязательно на ровной поверхности.

Совет 3. Если мастер планирует сделать раздвижную решетку, то для создания шарнирных узлов ему понадобятся специальные клепки и колеса.

Совет 4. Когда конструкция предназначается для крепления на стену вокруг проема, лучше мелом пометить границы ее расположения, и только тогда снять все необходимые замеры.

Решетка без внешней металлической рамы своими руками

Самым легким, в плане изготовления, вариантом оконного ограждения считается конструкция без внешней металлической рамы. К тому же его еще называют и самым бюджетным. О решетках такого типа обычно говорят – просто, но со вкусом. Для начала нужно замерить окно, для которого предназначается заготовка, и соответственно сделать эскиз. Для конструкции без обрамления понадобятся стальные полосы и арматурные прутья. Такие решетки в большинстве случаев устанавливают на деревянные окна. Об особенностях монтажа и установки решеток без внешней металлической рамы своими руками подробнее узнаем дальше.

Особенности изготовления

В процессе работы над решеткой без внешней рамы понадобится:

• металлическая полоса;
• гладкая арматура;
• резьбовая шпилька;
• рулетка;
• струбцины;
• газовый ключ;
• строительные рукавицы;
• перфоратор и сверло по металлу;
• сварочный аппарат;
• железная щетка и т.д.

Для качественного конечного результата лучше всего работу выполнять поэтапно. На первом этапе нарезаются металлические полосы нужной длины, которые станут горизонтальной основой решетки. Полосы надежно зажимают струбцинами и проворачиваются на 90 градусов. Важно чтобы все загибы на металлических полосах были одинаковыми и пропорциональными, так как в дальнейшем они будут использовать в качестве площадки для крепления.

На втором этапе рабы с металлическими полосами просверливаются перфоратором отверстия, важно, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Подготовленные отверстия предназначаются для арматурных прутьев.

Третий этап можно назвать сварочным. После того как заготовка собрана, вставлены арматурные прутья на негорючей поверхности можно проводить соединительные, сварочные работы. Стоит обратить внимание на то, что сварка должна быть не точечная, а сплошным швом. К загнутым краям металлических полос привариваются резьбовые шпильки, на которые накручивается гайка.

Четвертый этап заключается в обработке металлической конструкции против коррозии. Железной щеткой убирается вся возможная ржавчина. Готовое изделие покрывается грунтовкой, хорошо просушивается и только тогда вскрывается краской по металлу.

Пятый этап – последний, заключается в монтаже решетки без внешней металлической рамы на предполагаемое место.

Решетка в металлической раме с фигурными элементами своими руками

Усовершенствованный вид имеют решетки в металлической раме с фигурными элементами, которые также можно сделать собственноручно. Такие конструкции часто устанавливают в частных особняках, в квартирах многоэтажных домом и т.п. Сделать такого типа оконную конструкцию гораздо сложнее, чем предыдущий вариант. Помимо работы со сваркой, необходимы навыки работы слесаря.

Процесс изготовления решетки на окна своими руками требует наличия следующих инструментов и материалов:

• арматурные прутья;
• профильная металлическая труба;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• щипцы, молот и т.д.

Сложность данных конструкций заключается в изготовлении фигурных элементов, которые необходимо делать строго по эскизу. Металлический орнамент делают из арматурных прутьев различной формы (круглых, квадратных и т.д.). Для того, чтобы все детали были пропорциональными очень важно правильно снять замеры с окна и внимательно отобразить их в эскизе, который лучше делать в масштабе 1:10.

Для металлической рамы используют профильную трубу. Ее нарезают под углом, зачищают и соединяют с помощью сварки. Качество решеток зависит от качества проведенных сварочных работ, а именно от положенных швов.

В рамку помещаются арматурные перекладины, на которых согласно эскизу будут размещены фигурные элементы согласно чертежу. Для производства орнамента для решеток металл необходимо хорошенько нагреть. Обычно для этой цели используют печи и горны, в домашних условиях материал можно нагреть просто на открытом огне. В качестве держателя используются специальные щипцы. Такого вида работы лучше выполнять, одев строительные перчатки.

Вначале готовые кованые детали соединяют между собой точечной сваркой, после чего проверяют уровень и правильность сборки. Далее все элементы проваривают, накладывая сплошной шов. Готовый орнамент приваривают к внутренней стороне рамы.

В зависимости от того какой орнамент выбран мастером зависит тип соединения фигурных элементов. Их соединяют не только сваркой, а еще двумя другими способами. Первый – это крепление с помощью скоб-перехватов, второй – с помощью клепок. В готовом виде такого типа крепления выглядят как фигурные элементы оконной решетки. Вскрывать краской металлическое изделие можно непосредственно после сборки, а можно и после того, как решетка будет установлена в оконный проем.

Для более подробной информации по изготовлению решеток на окна своими руками посмотрите видео:

6 советов по выбору и установке решеток на окна

Решетка – старый проверенный метод защитить свой дом от несанкционированного доступа. Несмотря на их широкое распространение, многие до сих пор выбирают решетки совершенно неправильно. Одни смотрят только лишь на эстетичность изделия, другие обращают внимание на возможность распахивания, третьи вообще ничем не аргументируют свой выбор и делают заказ конструкции в первой попавшейся фирме. Неудивительно, что потом обнаруживаются неприятные последствия необдуманного выбора. Разберемся, что, прежде всего, необходимо учитывать при выборе решетки, и какой она должна быть, чтобы максимально надежно защищать и не портить интерьер квартиры и фасад дома.

Необходимо отметить, что не существует таких решеток, которые бы вор не сумел выломать или перепилить. Выбор сводится к тому, чтобы найти изделие, на взлом которого понадобится максимально длительное время, а ведь чем дольше злоумышленник будет возиться, тем больше шансов, что его попытки проникнуть в дом заметят соседи или прохожие.

№1. Способ крепления решетки

В большей степени уровень защиты жилища зависит от того, каким образом установлена решетка. Есть несколько способов крепления решетки:

• стационарные решетки – те, которые невозможно открыть;
• распашные, в которых одна или две створки распахиваются, как и в окнах;
• раздвижные (решетки-шторы), которые изготавливаются по типу пантографа;
• съемные, которые отличаются от стационарных тем, что они крепятся к стене с помощью завинчивающихся болтов.

Стационарные решетки – самые надежные конструкции из всех существующих, ведь их арматура монтируется прямо в стену. Подобные конструкции рекомендуется устанавливать хозяевам квартир, находящихся на первом этаже. Даже такие решетки злоумышленники научились преодолевать, а делают это они очень просто: привязывают трос к решетке и крепят его же к грузовому автомобилю – многие конструкции выламываются без особого труда, поэтому арматура решетки должна заходить в глубину стен не менее, чем на 8 см. Обратная сторона надежности стационарных решеток – это невозможность их открыть во время пожара. От подобных непредвиденных ситуаций никто не застрахован, поэтому хотя бы на одном окне в квартире должны быть установлены распашные решетки.

Распашные решетки при необходимости могут распахиваться, оставляя оконный проем полностью свободным. Это удобно не только с точки зрения пожарной безопасности, но и при желании не загромождать вид из окна стальными прутьями. Распахиваться может одна или обе створки, а защищают окно от проникновения посторонних навесной или врезной замок.

Решетки-шторы признаны самыми ненадежными конструкциями, так как производятся из подвижно закрепленных крест-накрест полос металла, что и влияет на ее взломостойкие качества. Монтируются такие решетки изнутри помещения, а некоторые изделия при открывании только на 80% освобождают оконный проем – будьте внимательны при выборе. Раздвижные решетки находят применение в загородных и частных домах, где используется охранная сигнализация, которая срабатывает на разбитое стекло, а решетка, расположенная внутри оконного проема, станет преградой, которую злоумышленник преодолеть до приезда охраны не сможет.

Съемные решетки должны были стать компромиссным решением по соотношению прочности и пожарной безопасности. Конструкции достаточно надежные, но по этому параметру уступают стационарным, а вот раскручивать болты, которые используются для крепления решетки, в состоянии паники будет проблематично.

№2. Тип профиля для решетки

Решетки изготавливаются с использованием таких типов профилей:

• пруток – профиль, как правило, круглого сечения, который получают методом прессования или прокатки. Решетки из прутка получаются очень прочными и достаточно эстетичными. Используется пруток диаметром 12-20 мм;
• квадрат – профиль квадратного сечения. Из него также получаются неплохие с эстетической точки зрения изделия, да и по прочности они не уступают прутку. Используется профиль с сечением 12*12, 14*14 и 16*16 мм;
• полоса – плоский профиль с прямоугольным сечением. Ширина до 20 см, толщина до 6 мм. Из полосы изготавливают самые простые и далеко не самые художественные экземпляры, да и по уровню прочности они не могут сравниться с двумя предыдущими вариантами, зато по цене уверенно выигрывают;
• комбинированный вариант предполагает использование разных типов профилей.

№3. Материал изготовления решетки

Пруток, квадрат и полоса могут быть изготовлены из разного типа материала, от чего также зависят свойства готового изделия. Чаще всего для производства решетки применяется:

• конструкционная сталь – самый недорогой и наименее прочный вариант, зато и решетки получаются достаточно бюджетными;
• арматурная сталь – куда более прочный вариант, чем конструкционная сталь. По прочности пруток из арматурной стали диаметром 14 мм эквивалентен прутку из конструкционной стали диаметром 20 мм. Чтобы перекусить такой материал, понадобятся гидравлические ножницы и некоторое время, так что такую решетку можно считать надежным барьером для преступников. Повышенная прочность оборачивается сниженной пластичностью, так что сложные витиеватые узоры из такого материала получить будет сложно;
• спецсталь – дорогой и самый надежный материал. Прутки обладают рекордной прочностью при небольшом диаметре, а значит, решетка будет минимально заметной, а обзор из окна – более полным. Из спецстали сложно получить эффектные завитки и прочие декоративные элементы, зато вор с такой решеткой точно не справится. Да и не каждая бригада МЧС сможет разрезать данную конструкцию, чтобы, например, освободить заключенных в пылающей квартире людей. Для этого потребуется плазменный резак, который есть в оснащении не всех спасателей. Стоят решетки данного типа дорого, поэтому в обычных квартирах их ставят редко. Может, это и к лучшему. Конструкции подходят для установки в банках и прочих учреждениях, где хранятся деньги и ценности.

Чтобы быть максимально уверенным в надежности защиты жилища, лучше выбирать решетки, в которых толщина профиля составляет не менее 14 мм. Чтобы перепилить или отогнуть металл такой толщины, понадобится приличное количество времени, а это основная задача хорошей решетки.

Выбирая решетку, не стоит сбрасывать со счетов возможность проникновения воров сквозь ее прутья. Чтобы даже самый миниатюрный злоумышленник не проник в дом, расстояние между прутьями не должно быть меньше 15*15 см.

№4. Технология производства решеток

Бóльшая часть оконных решеток выполняется методом сварки, так как это дешевле. Более ажурные и конструкции можно получить путем ковки. Технология литья используется намного реже.

Сварные решетки

В народе бытует мнение, что сварные решетки – это примитивные конструкции с очень простым дизайном. В доказательство этой точки зрения обычно приводят пример решетки в виде восходящего солнца. Такие во времена советского прошлого были очень популярными, и используются они до сих пор. Однако, технология сварки позволяет создавать и куда более интересные конструкции, которые станут не только защитой, но и украшением окна.

Технология производства сварной решетки достаточно проста. Сначала из прутка, полосы или квадрата делают заготовки необходимого размера и формы. Все согласно ранее составленному эскизу. Элементы могут быть прямыми или иметь форму геометрических фигур, но могут быть причудливо согнуты. Интересные детали получают при помощи торсировки, когда прут или квадрат несколько раз скручивают по оси. Когда все элементы готовы, их раскладывают на негорючей поверхности и начинают сваривать. Места сварки зачищаются и сглаживаются, их можно скрыть специальными хомутами – это метод кольцовки. Иногда к сварным решеткам приваривают небольшие кованые элементы. В общем, дизайн не такой уж примитивный и скучный, как многие считают.

Рисунок решетки может быть совершенно любым: каталоги производителей поражают разнообразием, да и к тому же есть возможность изготовить решетку на заказ. Рисунок может состоять из повторяющихся элементов, быть симметричным или абстрактным. Сварные соединения могут быть декорированы хомутками, пиками, листами и лепестками. Сегодня решетка – это уже не те примитивные узоры, которые использовались в не столь далеком прошлом, но переусердствовать в этом вопросе также не стоит, чтобы не сильно снизить светопропускание.

Преимущества сварных решеток:

• невысокая цена;
• скорость и относительная простота изготовления;
• высокая прочность.

Минус – менее эффектный внешний вид, чем у кованых решеток, но над этим недостатком производители усердно работают, так что назвать его критическим нельзя.

Кованые решетки

Кованые решетки изготавливаются из квадрата и прутка, а искусно выполненные изделия напоминают кружева. Подобные решетки стоят дороже сварных, так как процесс их изготовления достаточно трудоемкий, а по уровню надежности такие конструкции ничуть не уступают сварным аналогам. Они отлично подойдут для окон загородного дома, а для квартиры в многоэтажном доме лучше использовать сварные изделия.

По технологии производства кованые решетки бывают:

• регулярные, в которых прослеживается четкая симметрия. Выполняются из прута диаметром от 20 мм. Стоят такие решетки дешевле аналогов, неплохо сопротивляются взлому, но выглядят они чуть более грубо, чем нерегулярные решетки, да и за счет толщины стали забирают слишком много света;
• нерегулярные решетки – это образец ажурности и воздушности. Такие решетки можно назвать настоящим произведением искусства в металле. Однако, нерегулярная конструкция легче поддается взлому, поэтому мастеру необходимо точно построить эскиз, чтобы получить максимальную взломостойкость. По этим причинам такие решетки стоят дороже регулярных;
• смешанные изделия состоят из регулярных и нерегулярных элементов, и именно зоны их стыка становятся слабыми местами.

Главный плюс кованых решеток – высокий уровень эстетичности и даже художественности. Такая конструкция не испортит окно, а даже украсит его. Гармонично будет смотреться сочетание кованой решетки и таких же перил для лестницы. Минус один – более высокая цена.

Литые решетки

Конструкции данного типа уступают в плане прочности сварным и кованым решеткам. Они достаточно хрупкие, плохо сопротивляются взлому, но стоят недорого, а художественное литье позволяет получать достаточно интересные узоры. Используются литые решетки редко, иногда их ставят в офисы, где есть сигнализация, а окна выходят на центральные оживленные улицы.

№5. Способ окрашивание и дизайн решетки

Цвет решетки также влияет на ее восприятие. Хорошо, что сегодня с помощью окрашивания можно добиться любого оттенка: от стандартного черного до благородных бронзового, антикварного серебряного и т.д. Окраска всегда осуществляется после предварительной грунтовки металла, которая защищает его от коррозии.

Для покрытия поверхности решетки используют:

• алкидные эмали — самый распространенный выбор, причем отечественные не уступают по качеству импортным аналогам. Состав быстро сохнет, может быть любого оттенка, но быстро покрывается трещинами. Во время высыхания дает токсичные испарения, так сутки-двое после покраски около решетки лучше не находиться;
• нитроэмаль быстро сохнет, безопасна, но недостаточно устойчива к атмосферным воздействиям;
• порошковая покраска обладает максимальной устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды, не выгорает на солнце и очень хорошо защищает металл от коррозии. Гарантия на такое покрытие, как правило, 20 лет. Наносится в производственных условиях и буквально спекается с основной поверхностью.

Решетки могут быть не только плоскими, но и объемными, что хорошо заметно при виде сбоку. Такие изделия, даже будучи сварными, выглядят гораздо симпатичнее и лучше смотрятся на окне. Самый популярный вариант – решетка в форме буквы S.

Цвет решетки подбирают в зависимости от особенностей фасада и дизайна оконной конструкции. Например, кирпичный фасад хорошо гармонируют с решетками черного, коричневого и красного цвета, но если при этом установлены белые пластиковые окна, то можно использовать и белые решетки. Кстати, решетки светлых оттенков отнимают меньше всего света и смотрятся менее громоздко. Фасад частного дома, выполненного в классическом стиле, можно украсить решетками с покрытием под бронзу или серебро.

№6. Где и как устанавливать решетку?

Некоторые типы решеток предполагают только один вариант их установки: например, раздвижные решетки устанавливаются только внутри оконного проема. В остальных случаях можно выбирать. Большинство из нас предпочитают устанавливать решетку снаружи квартиры, аргументируя такой выбор, в основном, эстетичностью и удобством. В этом случае максимум внимания нужно уделить прочности конструкции и надежности ее монтажа.

С точки зрения безопасности лучший вариант – установка решетки внутри окна при использовании охранной сигнализации. Получается, что вор сначала разобьет стекло, отчего сработает сигнализация, и времени на то, чтобы взламывать решетку, проникать в квартиру и брать ценные вещи, у него попросту не будет. В этом случае можно выбирать практически любой тип решеток.

Решетка может устанавливаться:

• в торцы оконного проема;
• внакладку. В данном случае решетка монтируется только снаружи окна, причем она должна быть больше проема.

В зависимости от выбранного варианта и материала стен дома монтаж будет отличаться. Допустим, необходимо установить решетки в деревянном доме внакладку. В этом случае в стенах сверлятся отверстия для сквозных болтов, на которых и будет держаться решетка. Концы болтов внутри помещения затягиваются гайками. Если для деревянного дома выбран способ установки в торцы оконного проема, то необходимо использовать специальные проушины, которые привариваются к обрамлению решетки. Благодаря отверстиям в них решетка крепится к стене шурупами длиной до 10 см.

Если необходимо установить решетку в торцы оконного проема в кирпичном доме, то нужно будет просверлить в местах крепления кирпичей цементным раствором отверстия глубиной 12 см и диаметром 1,6 см. Таких отверстий делают по 2-3 по бокам и по 1-2 сверху и снизу, в них забивают закладные штыри, выступающие на 2-3 см, чтобы к ним можно было приварить решетку. Подобным образом проводится монтаж и в случае с бетонными стенами.

Как видим, решетка действительно может стать надежной защитой и симпатичным аксессуаром окна, если ответственно отнестись к ее выбору.

Решетки на окна

Воры-домушники совсем затерроризировали население, они лезут в квартиры и дома, взламывают самые прочные замки, высаживают окна и совершенно ничего не боятся. Поэтому многие люди пытаются защитить свое жилье от незаконного проникновения и ставят на окна решетки. Они также выполняют роль декорации и украшают оконный проем или балкон.

Содержание [Скрыть]

С помощью решеток можно не только обезопасить себя от грабителей. Подобная защита окон и балкона может уберечь любопытного ребенка от выпадения. Дети часто высовываются из окна, не понимая, что это опасно. Бывают случаи падения кошек с верхних этажей, поэтому металлическая конструкция позволит уберечь животное.

Оконные решетки могут быть разнообразных форм и видов. При их изготовлении используют следующие детали:

• уголки;
• плоские полоски;
• прутья;
• трубки (могут быть круглыми или квадратными);
• гнутые элементы.

Материалом для оконных решеток служит углеродистая сталь, которая сама по себе подвержена коррозии. Чтобы этого не допустить, металлические решетки покрывают специальным напылением, хотя иногда покрывают слоем эмали. При изготовлении декоративной оконной защиты иногда применяют позолоту. Добавление серебряного или бронзового покрытия также сделает внешний вид решетки уникальным и презентабельным.

Рис. 1. Оконные решетки имеют огромное разнообразие.

Необходимость оконной решетки на первых этажах

Главное предназначение решеток на окнах – остановить потенциального преступника. Сейчас регистрируется очень много квартирных краж. Особенно привлекают злоумышленников помещения, которые расположены на первых этажах. Большинство офисов и государственных учреждений защищают оконные проемы решетками.

Говорят, что именно квартиры первого этажа чаще всего подвержены налету грабителей, однако часто злоумышленники проникают и на второй или третий этажи. Воры могут запросто забраться туда по пожарной лестнице или по высокому дереву, крона которого надежно закрывает окна. К тому же, если на окне первого этажа стоит решетка, по ней можно пробраться до окон повыше.

Рис. 2. Купить решетку на окно первого этажа – значит обеспечить квартиру от незаконного проникновения.

Какой может быть оконная решетка

Решетки делятся на виды в зависимости от материала, внешнего вида, варианта установки. Они крепятся на окна с разных сторон и разными способами.

Вариантов установки решеток существует несколько:

• стационарные;
• раздвижные;
• распашные;
• съемные;
• декоративные.

У каждого вида есть свои недостатки, преимущества, нюансы и особенности. Прежде чем отдать чему-то предпочтение, посоветуйтесь со специалистами.

Рис. 3. Каждый вид оконных решеток по-своему примечательный.

Глухие оконные решетки

Их считают самыми надежными и часто устанавливают на первом этаже, куда часто забираются воры. Они крепятся наглухо без возможности отсоединение. Их нельзя открыть, что обеспечивает 100-процентную защиту от проникновения чужаков. Но вместе с тем это также достаточно опасный вид оконной защиты. Если случится непредвиденная ситуация (пожар, землетрясение, утечка газа и т. п.), покинуть помещение через окно будет невозможно. Поэтому правила пожарной безопасности запрещают устанавливать глухие решетки на все проемы в одной комнате.

Рис. 4. Глухая решетка является непреодолимой преградой на пути отступления при пожаре.

Распашные оконные решетки

Эта разновидность решеток является самой популярной благодаря высокому уровню защиты и безопасности. Они могут иметь одну или две створки, которые закрываются на замок (накладной или навесной). Также бывают запорно-распашные модели. Распашное устройство закреплено в стене строения, а рычаг – в помещении. Такое приспособление не боится любой погоды, ему не страшна жара, мороз или дождь. Данная разновидность решеток дает возможность покинуть помещение через окно в случае форс-мажорной ситуации.

Рис. 5. Распашные решетки отлично подходят для защиты окон от незаконного проникновения.

Раздвижные оконные решетки

Такие решетки достаточно компактны, при открывании одна часть съезжает в сторону, по типу двери-купе. Они соединены шарнирами и не занимают много пространства. Однако данный вид решеток не очень распространены, так как система часто выходит из строя и часто заклинивает в самый неподходящий момент. Размещение раздвижных решеток с внутренней стороны окна может препятствовать его полному открыванию. Их популярность не поднимается также из-за невозможности создания объемных украшений.

Рис. 6. Раздвижные решетки не отличаются своей практичностью.

Съемные оконные решетки

Съемные решетки достаточно удобны, так как всегда есть возможность при необходимости снять их. Они прикреплены к оконной раме с помощью болтов и могут прятаться внутри здания, не портя фасад здания. Только снять их можно не сразу, этот процесс требует тренировки и времени. Поэтому при пожаре и другом бедствии будет сложно быстро освободить путь к отступлению. Данный вид неуместен в тех домах, где иногда отсутствуют хозяева, например, на даче. Вор может спокойно снять такие решетки, если ему никто не будет мешать.

Декоративные оконные решетки

Часто на окнах можно увидеть решетки, которые похожи на тюремные. Однако производители придумывают множество вариантов оформления такой защиты. Прутья решеток бывают переплетены цветами, украшены узорами и завитками. Они эффектно украсят любое здание, отлично подойдут для установки на даче или в частном доме. Красивые гнутые прутья в тандеме с тонко исполненными деталями. Объемные варианты решеток подойдут для окна, форточка которого открывается наружу. Они способны преобразить вид даже самой унылой серой стены. Часто этот вид используют в магазинах и офисах, чтобы привлечь внимание покупателей или подчеркнуть индивидуальность здания.

Рис. 7. Декоративные оконные решетки.

Сварные и кованные металические решетки на окна

Металлическая решетка представляет собой прочную конструкцию из ударопрочной стали, которая имеет примесь углерода. Она состоит из нескольких элементов, включающих уголки, плоские полосы и прикрепленные к ним железные прутья, которые чаще всего имеют толщину 12-16 мм, хотя она может доходить до 20 мм. Эта часть решетки является основой, прутья не могут быть пустыми. Это увеличивает их противовзломность и надежность.

Существует 2 основных способа изготовления металлических решеток на окна: сварка и ковка. Их делают из одного и того же материала, только технику при этом применяют разную.
Сварные конструкции состоят из приваренных друг к другу элементов.

Кованные решетки более популярны, чем сварные, так как состоят из множества элементов. Они способны украсить фасад любого здания. Такие оконные украшения с функцией защиты часто заказывают рестораны, магазины, бары и другие подобные заведения, чтобы притягивать глаз посетителей и привлекать клиентов.

Стоят они достаточно дорого из-за сложного процесса изготовления.

Рис. 8. Существует множество вариантов оформления оконным металлических решеток.

Преимущества сварных решеток на окна

Сварку применяют для создания защитных решеток, которые чаще всего вмещают простые детали и прямые прутья. Они имеют не очень декоративный вид из-за отсутствия множества декоративных элементов. У сварных решеток есть некоторые преимущества

• высокий уровень надежности;
• прочность;
• невысокая цена;
• отличные защитные качества;
• не сильно препятствуют проникновению солнечного света в помещение;
• просты в установке;
• требуют немного времени на изготовление;
• есть возможность добавления декоративных элементов, которые выглядят гармонично и довольно сдержанно.

Рис. 9. Сварные конструкции просты, элегантные и доступные по цене.

Установка решетки на окно

Существуют модели окон с уже готовыми решетками. Однако цена их будет очень высокая. Дешевле заказать решетку отдельно. Обычно монтажом решеток занимаются специалисты, однако ее возможно установить и самостоятельно. Это тоже позволит сэкономить.

Чтобы выполнить установку своими руками, необходимо иметь следующие инструменты:

• дрель;
• молоток;
• грунтовка;
• уровень;
• рулетка;
• сверло;
• анкерные болты;
• саморезы;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

И, конечно же, требуются навыки и опыт в данной работе, иначе может ничего не получиться. Изготовление решетки полностью в домашних условиях не под силу многим. Кропотливая работа подразумевает наличие некоторых знаний и практики. Если же вам раньше не доводилось иметь дело с подобным процессом, лучше воспользоваться услугами опытных людей.

Если вы все же решили заняться установкой самостоятельно, нужно знать последовательность прикрепление решетки на окно:

1. Выбор модели и снятие мерок.
2. Выполнение чертежа.
3. Вырезание деталей из арматуры и уголков.
4. Очищение их поверхности от коррозии и удаление загрязнений.
5. Изготовление каркаса и стальных створок.
6. Прикрепление к створкам заготовок из арматуры.
7. Монтировка створок в раму.
8. Определение места крепления петель.
9. Установка дужек для замка.
10. Покрытие изделия грунтовкой и покраска.
11. Крепление готовой конструкции на окно.

Если придерживаться всех правил изготовления, можно создать прочное изделие своими руками, которое будет долго служить и радовать глаз.

Рис. 10. Для самостоятельного изготовления решеток лучше выбирать простые модели.