Отделка прихожей декоративным камнем

Отделка прихожей декоративным камнем сейчас очень популярна. Он относительно прост в обработке, выглядит современно, вписывается практически в любой дизайн, и в отличие от камня натурального, имеет меньший вес и более низкие цены. Декорировать прихожую искусственным камнем можно самостоятельно, применив его как основной вид покрытия, либо как оригинальный небольшой акцент в определённой зоне.

Виды отделочного (декоративного) камня

Для изготовления искусственного декоративного камня чаще всего используют бетон либо гипс. Внешне готовая поверхность из гипса либо из бетона мало отличается друг от друга, и те, и другие камни могут иметь любую фактуру и цветовую гамму, в зависимости от выбранного стиля.

Камень на основе бетона очень прочен, может иметь самую разнообразную цветовую гамму, так как в бетон при изготовлении добавляются всевозможные красители и другие вещества. Бетонный камень влагостоек, огнеупорен, очень прочен и легко чистится.
Гипсовыйкамень можно вполне изготовить и самому, но он менее прочен, чем бетон, и без специальной обработки не влагостоек. Зато такой камень прост в обработке.

При выборе декоративного камня в первую очередь нужно учесть свои возможности, принимая во внимание, что все работы вы будете производить самостоятельно. Для обработки гипсового камня не понадобится болгарка и алмазный диск, а если вы приобретёте камень из бетона, без них не обойтись.

С отделкой декоративным камнем из гипса будет работать гораздо проще: его легко подпиливать, шлифовать, шпатлевать, красить, одним словом, можно создать каменный интерьер в любом стиле. К тому-же на гипсе легко убираются механические повреждения, если таковые возникнут в процессе работы. Гипсовые камни весят приблизительно в два раза легче, нежели бетонные. Этот момент важен в основном, если вы примете решение клеить материал на гипсокартон.

Если же ремонт делается на долгие годы, то лучше всё-таки предпочесть бетон, так как он не боится воздействия влаги и огнеупорен, им даже порой отделывают камины.

1.Подготовка к отделке

В первую очередь следует рассчитать общее количество материалов. В том случае, если камни будут покрывать стены в прихожей от пола до потолка, целиком, то при подсчёте нужно исключить площадь всех проемов, и затем прибавить где-то десять процентов. Перед работой нужно иметь полное представление, как именно будет монтироваться искусственный камень, где будет делатся подгонка стыкующихся частей.

Когда декор из камня располагается вокруг дверей, различных ниш, фрагментарно на стенках, то предварительно рисуют точный эскиз предстоящей обработки, и после этого производят замеры всех зон. После замеров следует суммировать площадь, не забыв добавить 10 или 15 процентов на обрезку. Чем тщательнее будет продуман эскиз, тем больше вы сможете сэкономить в процессе работы на обрезке камней. При подсчётах требуемого материала следует также принять во внимание, что общее количество камней угловатых форм будет считаться в погонных метрах.

Также к работе нужно подготовить все инструменты. В первую очередь это болгарки, особенно если используется декоративный камень из бетона. Если выбран материал из гипса, можно приготовить обычную ножовку. Кроме этого, потребуется:

обычный и широкий шпатель (зубчатый);
линейка подлиннее и простой карандаш;
строительный уровень;
Резиновый молоточек для простукивания уже наклеенных камней;
напильник и несколько кистей разного размера;
ёмкость для разведения клея;
клей для камня, лак и акриловая грунтовка;
строительный пистолет или плотный пакет для заделки стыков;
шприц для нанесения затирки и ткань для удаления остатков клея.

Кроме вышеперечисленного, нужно учесть, что камень укладывается как с расшивкой (например, если выбрана текстура в виде кирпичей), так и без таковой. Например, без расшивки укладывается камень «под сланец». Если расшивка потребуется, нужно подобрать краситель в соответствии к тону вашего декоративного камня или предпочесть вариант «на контраст». После закупки материалов, можно начать подготавливать поверхность.

2.Демонтаж покрытия

Подготовка стен к отделке прихожей декоративным камнем обычно начинается с полного удаления с поверхности старых покрытий. Отжившие свой век обои, облупившиеся краска, а тем более, старая плитка должна быть полностью удалена. Штукатурку можно оставить только тогда, если она отлично держится на стенке по всему периметру. Если она осыпается, хотя – бы в нескольких местах, лучше избавится от неё, зачистив стены до голой кирпичной кладки, деревянного бруса, либо бетонной поверхности.

Если проект подразумевает только частичное нанесение камней, то предыдущее покрытие можно снять только там, где декорирование предусмотрено по эскизу, сделав припуск порядка двух сантиметров. Когда отделка производится на отдельных участках, убирать старое покрытие следует предельно аккуратно. Сперва на обоях нужно отметить карандашом края обработки. Обои, чтобы не повредить их, аккуратно вырезаются при помощи канцелярского ножа. Край штукатурки либо иного твёрдого слоя, можно обрезать болгаркой. Если остался клей от старых обоев, его нужно размочить водой и потом снять шпателем. В конце зачистки стены несколько раз тщательно промывают.

3.Выравнивание стен

В первую очередь нужно отметить, что отделка декоративным камнем может осуществляться только в том случае, если стена идеально ровная. В противном случае стена будет непрочной, да и работать на кривой поверхности очень тяжело. Если перепад больше, чем пять миллиметров, то при помощи шпатлёвки нужно исправить все погрешности, которые оставили «в наследство» строители. После этого следует тщательно затереть маленькие трещинки, небольшие углубления. Пристальное внимание следует уделить аркам и проёмам дверей, для заделки трещин можно использовать раствор из цемента.

Кроме мокрого способа выравнивание стен (посредством штукатурки), существует и менее трудозатратный сухой способ при помощи панелей из гипсокартона. Кстати, за ними также можно спрятать различные коммуникации, а если коридор холодный, то и проложить какие-либо изоляционные материалы. Однако, гипсокартон совместим только с декоративным камнем из гипса, бетонный материал подразумевает выравнивание стены посредством штукатурки, так как перегородки не смогут выдержать значительного веса.

4.Грунтовка стен

Когда шпатлёвка высохла окончательно и полностью, можно прогрунтовать поверхность. Перед этим следует устранить мелкие шероховатости на стенках, обработав поверхность при помощи мелкой наждачной бумаги. После того, как вся пыль из коридора будет убрана, можно покрыть стены грунтовкой в два слоя. Лучше приобрести акриловую грунтовку.

В том случае, если делается только фрагментарная облицовка, то припуск, который оставлен на обоях тоже следует грунтовать. Эту работу нужно делать как следует, если стена плохо прогрутнована, камни могут впоследствии отвалиться.

На этом процесс предварительно подготовки заканчивается, и можно начинать укладывать непосредственно облицовочный материал.

5.Укладка камня

Помните, что укладка камня не любит суеты и спешки, это творческий процесс. Перед началом работ нужно учесть следующее:

Декоративный камень обычно продаётся в виде плиток всевозможных размеров, у которых все края неровные. Специалисты, давая советы, как отделать стену камнем, настоятельно рекомендуют делать укладку так, чтобы более- менее одинаковые фрагменты обязательно чередовались с более малыми или более крупными.
Нужно стараться укладывать камень так, чтобы швы не совпадали как по вертикали, так и по горизонтали.

Укладку декоративного камня делают поэтапно. В первую очередь нужно разложить плитки на полу, формируя при этом композицию из камней разных размеров. В этом случае ваша каменная стена будет смотреться естественно и органично. Профессиональные мастера порой не делают этого, они вживую «чувствуют» камень, но начинающим нужно сперва визуально увидеть предполагаемую композицию в целом.

6.Подготовка клея

В заранее подготовленную ёмкость залейте чистую воду, постепенно добавляйте сухой порошок, тщательно вымешивая до однородной массы. Пропорции воды и порошка обычно указываются на упаковке. Для однородной консистенции, во избежание образования комков, лучше использовать специальный строительный миксер.

При разведении клея не стоить полагаться на «авось», нужно соблюдать правильно соотношение порошка и воды, которое предлагают производители. Как правило, нарушение этих пропорций сказывается на качестве всей укладки. Если смесь чрезмерно жидкая, то это понизит прочность всего соединения, с густым составом тяжело работать, к тому же может просто- напросто не хватить клея.

7.Укладка первого ряда

Приступать к укладке камня нужно от угла. Можно выбрать любой угол и двигаться в любом направлении. Для того, чтобы каменная кладка имела опору, работы производят снизу вверх. В том случае, если предполагается облицовывать только часть стены, зону вокруг арки или двери, а не всю её поверхность, работы нужно начинать от любого угла арки либо двери. Если на основании эскиза предварительно будет сделана разметка на поверхности стены, то работать будет намного проще. Итак, укладку нужно начинать в следующей последовательности:

взять зубчатый шпатель, и на первую плитку нанести 5-ти миллиметровый клеевой слой;
камень разместить на стенке, согласно предварительной разметке;
очень плотно прижать, и тщательно удалить лишний клей (потом это сделать будет крайне трудно);
рядом зафиксировать вторую плитку;
Если камень укладывается не плотно, а с расшивкой швов, то нужно внимательно соблюдать нужное расстояние.

Весь указанный выше процесс следует повторять до логичного завершения работ. В том случае, когда вся облицовка будет состоять из камней разной величины, нужно следить за последовательностью чередования. Но если вы предварительно разложили ряды на полу, как рекомендовалось ранее, то проблем возникнуть не должно.

8. Выкладывание остальных рядов

После того, как первый слой просохнет, можно начинать укладку последующего ряда. Стоит заметить, что некоторые марки клея сохнут очень быстро, и работу порой можно продолжать практически сразу. В процессе работы не забывайте тщательно формировать все швы по – горизонтали.

Тщательно следите за тем, чтобы вся кладка не заваливалась в одну сторону или не была в виде волн. После того, как будет уложен очередной ряд, нужно проверить при помощи строительного уровня строгую горизонтальность ваших верхних границ. Не забывайте, как следует удалять излишки клея, которые неизбежно будут попадать на лицо кладки.

При бесшовном способе укладке нужно также внимательно следить за тем, чтобы клей тонким и ровным слоем заполнил все соединения с торцов. Если камни довольно толстые, свыше 10-ти миллиметров, то не нужно торопиться скорей закончить работу и выкладывать сразу более чем четыре ряда кладки. В противном случае, всё может сползти от значительного веса. Особенно это правило касается камней из бетона. Следует подождать, пока как следует схватится весь клей, и только после этого начинать укладку последующих четырёх рядов.

9.Облицовка углов

Надо сказать, что углы, как наружные, так и внутренние, обычно более всего получают различные механические повреждения. По этой причине очень часто в прихожей именно углы фрагментарно выкладывают декоративным камнем. Это не только тщательно защитит ваши стены, но и будет оригинальным украшением всего интерьера. Большие детали декоративной отделки лучше располагать только до середины стенки, иначе визуально будет возникать «давящий» эффект.

Перед тем, как приступать к отделке декоративным камнем, нужно приобрести в числе прочих материалов и угловые плитки. Хотя они, как правило, стоят несколько дороже, но их наличие значительно упростит весь процесс дальнейшей облицовки. Если по той или иной причине такая возможность отсутствует, то придать необходимую форму плиткам можно посредством ножовки, если камень гипсовый, либо болгарки, если камень бетонный. Общеприняты два метода укладки углов:

Фрагменты укладки устанавливаются просто внахлест. Для того чтобы торцы небыли заметны на внешних углах, их можно немного сточить напильником и аккуратно подкрасить. Для внутреннего угла, как правило, такая обработка не нужна.
Все кромки декоративных камней стачивают под угол (45°). Этот вариант, как правило, используется для изделий из гипса, которые просто подвергаются обработке.

Нужно пристально следить за нормальным совмещением всех стыков. На заранее подготовленные камни наносится клей, затем они располагаются по двум сторонам угла и очень плотно прижимаются к поверхности стены. После окончания формирования угла можно далее продолжать по плану укладку горизонтальных рядов всей облицовки.

10.Оформление краёв кладки

Надо сказать, что тщательность выполнения этой работы очень важна, так как от аккуратности выполненных краёв будет в итоге зависеть весь внешний вид законченной кладки. Камни для краёв кладки вокруг арок и проёмов дверей нужно подбирать более чем тщательно. Идеальный вариант — добиться самой минимальной обработки камней и подрезки.

Все отпиленные ножовкой или болгаркой края нужно зашлифовать наждачной бумагой, при необходимости подкрасить, они должны выглядеть красиво и естественно. Все швы и небольшие сколы, которые образовались на камнях, должны быть тщательно заделаны и замаскированы.

11.Заделка стыков

Стыки, которые образовались между декоративными камнями, заделываются или шпаклевкой, или специальным составом. Для заделки стыков лучше всего использовать строительный пистолет, но, в крайнем случае, подойдёт и плотный пакет. Нужно заполнить шпаклевкой из гипса все имеющиеся промежутки, которые образовались между фрагментами готовой кладки. Излишки следует быстро удалять, до засыхания этой смеси.

Так как обычно шпаклевка в застывшем виде имеет отличный от декоративного камня цвет, то закончить заделку стыков нужно аккуратным закрашиванием их краской. Оттенки пигментов нужно подобрать как можно более тщательно.

12.Финишная отделка

Последним аккордом в работе по облицовке поверхности стен прихожей камнем является финишная отделка камней особым лаком. Как правило, идеально смотрятся высококачественные лаки на акриловой основе. В тех местах, где обычно покрытие подвергается постоянному соприкосновению, нужно нанести три слоя лака. Стены, которые обработаны лаком, обычно служат гораздо дольше, да и смотрятся лучше. Для нанесения лака можно взять аэрограф либо краскопульт.

Кроме перечисленных выше традиционных шагов, также можно при отделке прихожей декоративным камнем использовать дополнительное декорирование кладки. Обычно не всегда получается подобрать задуманное соответствие цветовой гаммы у разных отделочных материалов, которые применяются в одном помещении. Для достижения гармонии камень можно подкрасить сверху, или подчеркнуть фактуру золотой или серебряной краской, если это соответствует стилистике. При помощи грамотного применения красителей легко добиться очень оригинально эффекта объемности.

Финишной отделкой также является обработка кладки под углом при помощи аэрографа. Это делают смесью из пигмента, воды и обычного акрилового лака. Так можно не только придать нужную цветовую гамму кладке, но и заделать некрасивые швы. Для сильного напыления следует предпочесть оттенок более тёмный, нежели цвет камня.

Для того чтобы ваша каменная кладка смотрелась красиво и эффектно, нужно правильно расставить источники местного освещения. Как правило, декоративный камень хорошо смотрится при неярком освещении. Несколько небольших бра с жёлтым светом придадут всему помещению тепла и уюта, холодный белый свет добавит фундаментальности и строгости — в принципе всё зависит от выбранного стиля.

Отделка декоративным камнем прихожей прекрасно сочетается с самыми различными материалами: это может быть не только дерево, но и стекло даже сталь. Именно поэтому этот материал дизайнеры всё чаще применяют в хай-теке, или в стиле современного минимализма. Следует учесть, что, если вы решили облицевать стены камнем тёмных оттенков, прочую отделку лучше сделать посветлее, иначе коридор будет казаться мрачным.

Отделка декоративным камнем — это, пожалуй, лучший, самый практичный и эффектный вариант для ремонта в любой прихожей. При помощи декоративного камня можно придать определённое настроение помещению, сделать весь интерьер не просто уютным и представительным, но и действительно роскошным. Декоративный камень сочетается как со штукатуркой и обоями, так и с просто покрашенными стенками. Поэтому, приступая к работе, не забывайте старую и затёртую, но верную истину: дом начинается с прихожий, как театр с вешалки.

Отделка прихожей декоративным камнем – видео

Отделка прихожей декоративным камнем: делаем своими руками

Входная группа – первый шаг в дом, так что отделка камнем прихожей в квартире вполне подойдет как для больших квартир, так и малогабаритных помещений.

Прихожая – продолжение окружающего мира

Первый шаг в квартиру или дом – ваше красивое входное помещение. Так что отделка прихожей декоративным камнем вполне понятно – мы еще не находимся в жилой зоне, память хранит только что пройденное окружение, вы еще не забыли красоту природы.

Использовать в отделке входного помещения натуральный или декоративный камень – правильное и разумное решение. Несколько дверей в прихожей как бы просят уникального обрамления, немного уличного акцента тут точно не помешает.

Выбираем камень для украшения входа

Чтобы удостовериться, настолько гармонично смотрится дизайн прихожих, просто просмотрите фото отделки прихожей камнем. Закрыв входную дверь, вы как бы ограничиваете себя в небольшом замкнутом пространстве. Далее ждут уютные жилые комнаты, в которых уже не будет места живой природе.

Уход за стенами, обработанными под камень прост – любые современные моющие сродства способны удалить грязь и пыль, заносимый с улицы. К тому же рисунок камня великолепно скрывает любые недостатки, мы же обращаем внимания на улице на кусочки земли и камни, это естественно.

Надежность и стабильность

Какие чувства у вас взывает камень? Постройки из этого материала смотрятся монументально, каменные строения стоят века, не требуя ремонта и переделок. Вот почему стоит сделать дизайн прихожей с отделкой камнем – пусть ваше жилище внушает вам и вашим гостям чувства уверенности в себе.

Можно перечислить всего несколько преимуществ выбора этого строительного материала:

Точные правильные формы камня позволяют сделать отделку ровной.
Камень долговечен и не подвержен гниению.
Прост в уходе, легко моется.
Долговечен и стабилен.
Огромная цветовая гамма материала позволяет создать прекрасные интерьеры на любой вкус.
В отделанное камнем помещение хорошо вписываются живые растения.
Отделка прихожей камнем позволяет делать хорошо продуманные переходы в жилую зону, на кухню.

Какую часть стены стоит отделать камнем

В прихожей всегда есть места, которых владелец квартиры или дома случайно коснется грязной обувью, к которым будут прислонены велосипед или дорожная сумка. Именно эту часть стены отдадим под отделку прихожей под камень. Все остальное может быть светлым, веселым.

А вот проблемная зона надежно защищена камнем. Благодаря большому разбросу цен на декоративное оформление под камень или натуральный строительный материал, сделать такое оформление входного помещения довольно просто.

Лучше всего использовать только небольшой, наиболее загрязняемый участок стены. Эффект поразительный – пропадают абсолютно все уличные отметки. Комната расширятся визуально. А глянцевые подвесные потолки только помогут расширить помещение.

Если ваш дом создан в едином стиле, то и входное помещение легко украсить в нужном стиле. Главное подойти к выбору отделки творчески. Вспомните полюбившиеся места. Где вам когда-то удалось побывать, просмотрите старые фотографии, создайте интересный дизайн комнаты по памяти.

Немного ностальгии – и перед вами виденные когда-то чудеса. Помогут декоративный камень или даже сделанные на заказ фотообои – решать вам.Совсем не обязательно всю входную комнату зашить камнем, смотрятся такие крохотные помещения тяжело.

Изменить входы в комнаты

Во время переделки прихожей стоит привнести немного фантазии – почему не делать их арочными? Камень идеально подходит для такой работы. Натуральный материал хорошо поддается формированию, подобрать нужное количество небольших кирпичиков не составит труда.

Так что созданный во входном помещении стиль средневековья сразу же становится доминантным. Он предлагает гостям и владельцам дома чувствовать себя защищенным и уверенным.

Оригинальная отделка стены в прихожей камнем, установка арочных проемов становится модной, мы пытаемся найти в закоулках своей памяти что-то из прошлого своих родственников.

Почему бы не превратить весь дом во дворец. Пусть первым шагом к этому будет ваша прихожая. Остальные комнаты могут быть отделаны в любом стиле. Но сама входная группа пусть говорит словами стариной английской поговорки: «мой дом – моя крепость».

Ремонт прихожей и переделки

Привычные побелка и обои уходят в прошлое. Пора изменить само видение дома, жилого помещения, места для отдыха и уютного проживания. Правильные формы комнат уходят в прошлое. Уже ставятся раздвижные двери, большие французике окна, широко используется отделка искусственным камнем в прихожей.

После подготовки помещения укладываем камень и штукатурим оставшиеся поверхности. Помещение преобразится быстро и приобретет совершенно новый вид. Какой бы камень для отделки помещения вы не выбрали – искусственный или натуральный, он прослужит намного дольше, чем обычные обои.

Жить в ногу с природой модно и правильно, мы немного забыли, что сами когда-то вышли из нее, стараемся создавать вокруг себя печальные безличные интерьеры, заполненные мебелью и безделушками.

Чтобы превратить комнату в элегантное помещение, придется убрать всю старую штукатурку, заменит осветительные приборы, выровнять стены и создать при необходимости арочные проемы. В работе можно использовать как мягкую шпатлевку, так и гипсокартон.

Даже небольшой участок стены в прихожей, отделанный камнем, превращает помещение в прекрасную входную группу. Используйте все предоставляемые возможности отделки камнем в жилище, пусть в нем царит стабильность и уют.

Оформление прихожей декоративным камнем

Каждый старается использовать при оформлении своего жилища натуральные материалы, но не всегда это выгодно, практично и оправдано. К тому же, строительные материалы на основе натуральных компонентов стоят не дешево и не каждому по карману. Если взять натуральный камень, то это настоящая проблема, тем более в отделке помещений. В таком случае прибегают к укладке искусственного камня, который по внешнему виду достаточно похож на природный материал. К тому же, его цена более демократичная, и весит он намного меньше натурального. При этом положить на стену не проблематично даже неопытному строителю: если постараться, то можно уложить даже своими руками.

Декоративный отделочный камень и его разновидности

На сегодняшний день известно о 3-х видах декоративного искусственного камня, с помощью которых осуществляется внутренняя отделка помещений. Например:

На основе цемента.
На основе гипса.
Агломератная.

По внешнему виду эти изделия напоминают натуральные камни, но при этом весят значительно меньше, от 14 до 50 кг на метр квадратный. Стоят такие строительные материалы намного дешевле, по сравнению с натуральными, тем более, если производитель отечественный. Достоинство этих обычных материалов заключается еще и в том, что их легко укладывать, поскольку передняя часть у них фактурная, а остальные ровные, как у кирпича или у плитки.

Образцы вариантов декоративного камня

Существует еще одна разновидность отделочного искусственного камня – это клинкерная плитка, которая имитирует кирпичную кладку различных техник. Делают ее по такой же технологии, как и кирпич – способом обжига в печи с последующим нанесением глазури. При этом толщина плитки находится в пределах от 1 до 3-х см. Она прекрасно смотрится при любых стилях отделки помещений, будь то хай-тек или лофт.

Отделочный камень на основе гипса

Отделочный камень на основе гипса считается самым недорогим отделочным строительным материалом. Его достоинство так же и в том, что он достаточно легкий, а к тому же он прост в обработке и не требует дорогих инструментов. Он прекрасно подходит для укладки на гипсокартон, который не рассчитан на большие нагрузки. К недостаткам следует отнести его хрупкость и гигроскопичность, поэтому при намокании он легко разрушается. Прихожую без проблем можно облагородить искусственным камнем на основе гипса, но после укладки его придется покрыть защитным материалом, в виде лака на акриловой основе.

Отделочный камень на основе гипса

Отделочный материал на основе цемента

Из цементно-песчаной смеси можно получить достаточно прочный и долговечный отделочный материал. Такую поверхность можно мыть, с применением жидких моющих средств. К сожалению, подобные отделочные материалы имеют ряд недостатков. Например:
Сложность в обработке. Чтобы порезать такой строительный материал, нужна болгарка с алмазным диском. Чтобы при резании было как можно меньше пыли, материал лучше смочить.
Значительный вес. Если, конечно сравнивать с материалом на основе гипса, а если сравнить с натуральным камнем, то его вес в 2 раза меньше.
Высокая стоимость материала. Для производства декоративного камня применяется цемент высокой марки, который самый дорогой. В цену так же входит технология производства, поскольку материал приходится выдерживать на протяжении почти месяца, чтобы он набрал максимальную прочность. Кроме этого, хранение такого материала требует определенных условий, а также значительных площадей, а это значительные затраты средств.
Но если учесть, что поверхность получается надежной и долговечной, то эти недостатки кажутся совсем не существенными. Следует отметить, что это один из самых распространенных декоративных камней, предназначенных, как для внутренней, так и для наружной отделки помещений.

Декоративный камень на основе цемента

Искусственный отделочный камень из агломерата

Этот строительный отделочный материал появился не так давно. Его основу составляют раздробленные частицы горных пород, таких как мрамор, гранит, кварцит, соединенные между собой с помощью полимерных смол или цемента. Чтобы получить яркие расцветки в состав вводят различные красители. Подобный отделочный материал смотрится эффектно и натурально. Предназначается для отделки поверхностей, находящихся внутри помещений.

Способы окраски поверхностей

Выбирая тот или иной отделочный камень, следует обращать внимание на то, с помощью каких способов они окрашиваются. Красящий пигмент можно добавлять непосредственно в клеящий состав, после чего вся поверхность будет выполнена в одном цвете. После этого на отделочной поверхности можно нанести оттеночные тона, которые позволяют придать поверхности более натуральный вид. Подобная технология позволяет не увидеть разницу между поверхностями даже при случайном сколе.
Существует еще один вариант, когда пигмент наносится только на поверхность, но тогда при сколе цвета будут отличаться, причем существенно.

Технология укладки искусственного камня

В первую очередь нужно посчитать, сколько потребуется материала. Этот этап работы не такой простой, как кажется на первый взгляд. Если ознакомиться с коллекциями, то можно увидеть, что они состоят из отдельных фрагментов, которые отличаются размерами и формой. Исключением является керамический камень, который имитирует кладку кирпича. Если знать размеры этих фрагментов, то можно легко посчитать количество фрагментов, в зависимости от их расположения.
На стенах необходимо очертить границы укладки, после чего их измеряют и рассчитывают количество материала по квадратным метрам. К полученному результату следует добавить процентов 15 не меньше, с учетом отходов, а также изменений рисунка в процессе укладки. Естественно, что отходы будут, поскольку всегда приходится подрезать или подгонять фрагменты.

Предварительная раскладка

Настоящие, опытные мастера, перед укладкой камня, предварительно определяются, как расположить фрагменты, чтобы рисунок смотрелся более натурально. Разложить фрагменты можно и на полу, если позволяет площадь, а можно воспользоваться компьютером, где имеются соответствующие дизайнерские программы. Этот вариант на сегодняшний день самый перспективный. Можно воспользоваться старыми методами, сделав рисунок на бумаге. При этом не следует забывать о том, что укладка камня осуществляется со швами. Шов может быть совсем не большим, а может иметь величину в 1 см, а то и больше.

Предварительная раскладка

Те, кто осуществляет отделку поверхностей самостоятельно, начальный этап, как правило, игнорируют, надеясь на то, что все равно получится так, как задумано. Особенно это актуально по отношению к малым по площади поверхностям, где рисунок выделить проблематично. При этом, следует всегда помнить, что если есть план работы, то проблем с отделкой никогда не бывает.

Подготовка поверхностей

Отделочный камень допустимо класть на любые типы поверхностей, но каждая из них требует предварительной обработки. В любом случае должна остаться голая стена со штукатуркой, а старая отделка должна быть удалена. Ни в коем случае нельзя укладывать декоративный камень на старые обои, поскольку он все равно отвалится и зря будет потраченного времени. Если и можно клеить, то только очень легкий материал и то отдельными фрагментами. Даже в таком случае никто не гарантирует, что отделочный материал простоит нужное время.

Если стены уже оштукатурены, то они не требуют максимальных усилий по подготовке. Такую поверхность достаточно покрыть грунтовкой. Тип грунтовки зависит от типа используемого отделочного материала. После вскрытия стен грунтом, ей нужно дать время, чтобы высохла, после чего можно приступать к отделке.

Грунтовка стен

Даже если стены уже оштукатурены, необходимо проверить их на ровность. Стены без штукатурки следует оштукатурить подходящим типом штукатурки. В крайнем случае, можно выровнять стены гипсокартоном, но в таком случае придется выбирать самые легкие отделочные материалы, на основе гипса.

Деревянные стены так же пригодные к отделке декоративным камнем, но сначала их следует обработать гидроизоляционным материалом, а затем, после высыхания, грунтовкой. После этого на поверхность крепится малярная сетка и стена оштукатуривается. В качестве штукатурки следует выбирать дышащие материалы, чтобы они давали возможность деревянной поверхности дышать. Если такую стену полностью заложить декоративным камнем, то она вряд ли сможет пропускать воздух. Поэтому на таких поверхностях следует осуществлять отделку фрагментарно, чтобы часть поверхностей все же дышала.

Клеящие смеси

Как правило, производители отделочного декоративного камня рекомендуют использовать специальные клеящие составы, предназначенные для работы с конкретными отделочными материалами. Клеи бывают 3-х типов:
Для работы с облегченными отделочными материалами, с удельным весом до 30-ти килограммов на метр квадратный.
Для работы с тяжелыми отделочными материалами, с удельным весом больше 30 килограммов на метр квадратный.
Для работы в условиях низких температур (ниже +5 градусов).
Разводится клей не большими объемами, при точном соблюдении рекомендаций производителей.

Если смеси размешивать электродрелью с насадкой, то можно получить однородную массу. Декоративный камень допустимо клеить на плиточный клей, но только высокого качества, поскольку ему придется держать внушительный вес.

Готовые смеси стоят дороже

Как вариант – это применение жидких гвоздей. Они показывают неплохие результаты на гипсокартоне, но если поверхность оштукатуренная, то лучше воспользоваться клеевыми смесями.

Как правильно клеить

В первую очередь, подготовленная и ровная поверхность покрывается тонким слоем грунтовки. Пока она сохнет, занимаются приготовлением клея. Перед тем, как начать укладку камня, следует нарисовать ровную горизонтальную линию, используя для этого уровень, а также ровную рейку.
Начинается укладка декоративного камня из угла прихожей. Как правило, некоторые производители делают специальные угловые плитки, но бывают случаи, когда их нет. В таких случаях углы выкладываются «концевыми» фрагментами. Такие плиточки имеются практически во всех коллекциях. Их можно определить по окрашенным краям. Если нужно, то их используют последними в ряду. В таком случае, все торцы будут отличаться декоративным видом.

Угловые фрагменты

В любом случае, тыльную сторону плиточки придется внимательно осмотреть, поскольку в этих местах остается запекшееся цементное молочко. Его можно определить по тонкому пенообразному налету светлого оттенка. Этот налет нужно удалить, используя для этого жесткую, возможно металлическую щетку.

В условиях, когда температура окружающей среды слишком высокая и ощущается недостаток влажности, обратная часть камня смачивается водой. После этого на поверхность камня наносится слой клея обычным шпателем. Слой клея разравнивается, а его остатки снимаются зубчатым шпателем, с размерами зубьев до 5 мм.

Нанесения клея на камень Снятие лишнего раствора

После этого фрагмент отделочного материала прижимается к поверхности. При этом камень двигается из стороны в сторону, чтобы получить надежный контакт с поверхностью. После этого плиточка фиксируется в нужном положении. Для надежности можно взять резиновый молоток и слегка постучать им по поверхности искусственного камня.

Укладка на стену

Такая технология укладки декоративного камня отбирает достаточно много полезного времени. Этот подход оправдан в том случае, если необходимо заложить не большую площадь. Если предполагается облагородить значительную площадь, то такая технология считается довольно затратной и неэкономичной. Поэтому лучше прибегнуть к другому способу, когда клей наносится на стену, а избытки клея убираются зубчатым шпателем. После этого плитку смачивают водой (если это необходимо) и прижимают к поверхности.

Клей нанесен на стену

Что касается остальных шагов, то они остаются идентичными.
При бесшовной укладке каждый последующий фрагмент клеится вплотную к предыдущим. Если необходимо уложить со швами, то их размеры регулируют с помощью деревянных или пластиковых клиньев. Как правило, для таких целей в магазинах продаются крестики из пластика, различной величины.

Дистанционные клинья

В процессе работы, из-под отделочного материала выдавливается клей, который нужно тут же убирать. Если это отделочный материал на основе цемента, то клей удаляется с помощью мокрой тряпки, а вот гипсовый требует удаления только сухой тряпкой. Не нужно допустить, чтобы клей схватился, поскольку после этого его будет трудно удалить без повреждения поверхности камня. После того, как объем работ выполнен, следует дождаться, пока клей высохнет.

Удаление лишнего клея

Как правило, на упаковке указывается, какой термин затвердевания клея. Затем остается только заполнить швы.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

Пропорции прочного самомесного бетона
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
6 лопат песка;
8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

1 ведро цемента М500;
2.5 ведра песка;
4 ведра щебня фракции 5-20;
Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

1 часть цемента;
2 части песка;
4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
Щебень – 50 л или 67,5 кг.
Вода – 12 л.
Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

Залил 11 литров воды.
Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
Затем 10 литров цемента.
Добавил 20 литров песка,
Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
Закинул ещё 20 литров щебеня.
Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

Залил 8 л воды в бетономешалку.
Добавил жидкий пластификатор в воду.
Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

цемент М400 – 16 кг;
песок речной – 32 кг;
щебень фракции 5-20 – 62 кг;
вода – 8 л.
пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

цемент – 1,5 ведра;
песок – 3 ведра;
щебень – 5 ведер;
вода – 1 ведро;
пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

щебень;
песок;
цемент;
вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

250 кг цемента;
160 л воды;
400 л песка;
880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Пропорции бетона на фундамент

Устойчивость и долговечность любой конструкции напрямую зависит от прочности и надежности фундамента – основания дома. Для его возведения необходимы специальные знание и наличие квалификации и опыта у мастера.

Как правило, конструкция под фундамент любой постройки выбирается в зависимости от почвы земли, на которой она планируется, материала для стен, климата, условий и характера самого строения. Существует несколько типов фундаментов, которые используются для возведения.

Типы бетонных фундаментов

Самые основные виды фундамента из бетона – столбчатый и ленточный, но есть и иные их подтипы и разновидности:

Ленточный.

От показателей качества грунтов и климатической зоны может быть использовано два подтипа:

прерывистый;
непрерывный.

В качестве материала для этого типа основания используется:

Бут, который обладает отменной прочностью. На материал не воздействуют низкие температуры и протекающие грунтовые вод. Применяется камень бута одинаковой фракции. Процесс возведения требует больших затрат труда и средств, поэтому применяется он очень редко. Глубина закладки не превышает отметку в 70 см, а его долговечность составляет около 150 лет.
Бутобетон, который включает в себя сочетание цементного раствора и наполнителя (щебень, камень бута незначительных размеров, осколки кирпича). По степени прочности обладает качествами не хуже бутового, но он гораздо проще в возведении и более доступный. Его используют для строения конструкций из увесистых материалов или состоящих из нескольких этажей.
Бетон. Этот тип основания дома более известен как заливной, поскольку материал вымешивается в бетономешалке, после чего им наполняется опалубка. Период эксплуатации материала свыше 50 лет, а его стоимость гораздо выше из-за больших объемов используемого цемента. Чаще всего данный вариант применяется в строительстве для возведения стен из нелегких материалов, а также постройки загородных коттеджей и домов.

Столбчатый, который употребляется для возведения конструкций легкого типа (например, бани, домики для сада, сараи). Этот вариант основания включает в себя наборы опорных столбов, расположенных под углами конструкции и местами, испытывающими усиленную нагрузку. Столбы сформированы из труб, бетона, бута и железобетона. Используется этот фундамент на прочных грунтах.

Ленточно-столбчатый. Он несколько дешевле, чем ленточный тип основания и сочетает в себе только лучшие качества из обоих типов фундамента.

Правильный подбор материала и типа фундамента позволяет сделать конструкцию более прочной и долговечной. Есть возможность покупать материал для фундамента в уже готовом варианте, в виде смесей на предприятиях промышленного типа. Но намного лучше изготовить бетонный раствор самостоятельно, что позволяет значительно сэкономить средства.

Состав фундаментного бетона

Раствор бетона для фундаментной опоры можно приготовить собственноручно, для этого понадобится лишь знать, что собой представляет бетон, и какие характеристики он имеет.

Сам по себе раствор состоит из сочетания между собой связующих веществ (цемента), наполнителя и разнообразных присадок, которые предают всей массе отливки характерные качества и свойства. Затем сформированный раствор разбавляется в нужных пропорциях водой.

Состав фундаментного раствора уже не первый год используется в строительстве и с каждым днем его усовершенствуют и увеличивают показатели качества и прочности.

Каждый отдельный компонент отвечает за конкретное качество бетонного раствора. Поэтому итоговое качество материала зависит от используемых пропорций его составляющих. Чтобы окончательные показатели раствора идеально соответствовали постройке, следует обязательно учитывать место строительства и его предназначение.

Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах

Главные компоненты в составе бетона:

Цемент – связывает между собой наполнители.
Наполнители. К ним принадлежит: гравий, щебень, песок, сыпучие присадки.
Вода.

Существует несколько способов замешивания пропорционального раствора бетона. Самым распространенным вариантом стали бетономешалки, в которые загружается необходимое количество ведер песка, щебня, цемента и воды, а затем устройство тщательно перемешивает материалы между собой.

Формирования раствора ведрами актуально в нескольких случаях:

Для строительных работ требуется менее 4-м 3 раствора.
Неспособности доставить бетон из завода из-за проблем его с местоположением, например, компания по производству находится далеко, а затраты на доставку материала слишком высокие.
Заливка фундамента происходит с перерывами, например, когда формируется несколько ярусов конструкции.
На возводимом объекте отсутствует доступ к установке автосмесителей и бетономешалок.

Пропорции бетона на фундамент в ведрах

Как правило, измерения с помощью ведер используется при незначительных объемах работы.

Весовые размерности составляющих для изготовления бетонного раствора:

цемент – 1;
песок – 3;
щебень (гравий) – 5.

Каждая компонента бетонного раствора отличается разным объемным весом, например, масса одного ведра песка составляет 19,5 кг, цемента – 15,6 кг, а гравия – 17 кг. Поэтому на практике удобный вариант пропорций цемента, песка и гравия – 2:5:9. В некоторых ситуациях гравий меняют на щебень.

Если возведение конструкции проводится своими руками, то применяется готовая песчано-гравийная смесь (ПГС). Соотношение бетона для фундамента к смеси составляет приблизительно 1 ведро цемента к 5 ведрам ПГС.

В каких пропорциях изготовить бетон?

В большинстве ситуаций для построек каркасного типа используется столбчатый вариант фундамента, для которого не требуется бетонной смеси с повышенными показателями прочности. Для этого типа подойдет бетон М 200, который производится из цемента М 500, песка, щебня и воды.

Для одного кубического метра смеси необходимо:

300–350 кг цемента;
1100–1200 кг щебня;
600–700 кг песка;
150–180 л воды.

Такое соотношение материалов сформировано их качествами, например, гранитный щебень обладает высоким уровнем прочности, в сравнении с доломитовым щебнем либо известняковым, поэтому его можно использовать в меньшем количестве.

Если использовать песок с низким уровнем качества, то в основании могут образоваться отверстия и выбоины.

Выбирая цемент, первоначально обратите внимание на компанию производителя. Как правило, чем известнее организация, тем меньше вероятности приобрести некачественный товар.

Воду следует употреблять также чистую, чтоб она была без примесей и солей. Если строительство проводится в холодное время года, то воду, как и другие компоненты бетонного раствора, следует подогревать до +60 0 С, чтобы придать раствору необходимую консистенцию и прочность.

Как правильно замесить бетон?

Для приготовлений небольшого объема раствора используется ведро в качестве меры веса компонентов. Пропорции просчитывают в соответствии с тем, что компоненты имеют разный объемный вес. Основываясь на этот факт, при приготовлении 1-м 3 раствора понадобится соотношение 9:5:2 (гравий либо щебень, песок и цемент).

Изготовление бетона М 200 выполняется по правилам, чтобы добиться в результате высокого качества смеси.

Правила замешивания бетона для фундамента:

Первоначально следует хорошо смешать между собой песок и щебень, чтобы не было потом комков при добавлении воды. На поверхности делаются борозды, в которые всыпают цемент. Смесь следует смешивать до получения полностью однородного цвета.
Придать смеси форму конуса и добавить малыми порциями воду,тщательно все перемешать.

Принимая решение о том, каким лучше способом замешивать раствор следует соотнести между собой потребности и финансовые возможности. Самым оптимальным вариантом будет использование бетономешалки, но покупать ее для небольшой постройки невыгодно, поэтому лучше применить ручное производство.

Приготовление бетонной смеси для ленточного фундамента

Для этого типа фундамента в первую очередь понадобится посчитать количество необходимого материала. Следует параметры одной ленты (длина, ширина и глубина) умножить на их количество.

Приготовив необходимое количество смеси, проводится ее заливка в опалубку. Выполняется она слоями, например, если глубина основания один метр, то слоев должно быть четыре, каждый по 0,25 см. После закладки каждого из них необходимо проводить утрамбовку. Затем, чтобы выпустить излишний воздух, через каждый метр или два следует медленно втыкать в раствор арматуру.

Приготовление бетона для столбчатого фундамента

Расчеты в этом типе фундамента соответствуют ленточному варианту. Различие состоит в том, что раствор бетона заливается не поэтапно, а сразу, после чего трамбуется.

Необходимые свойства фундаментных бетонов

Бетонное основание дома обладает разными свойствами и характеристиками. Они напрямую зависят от того, какие применяются по качеству материалы и их исходные составляющие. Также свойства бетона зависят от пропорций его комплектующих, которые используются для строительства разного типа конструкций.

Необходимая прочность фундаментных бетонов

Прочность бетонного фундамента – ключевой показатель, от которого зависит, выдержит ли фундамент, запланированную на него нагрузку. Он измеряется в расчете килограмм на сантиметр квадратный.

Рассчитать этот показатель можно, вычислив точную степень нагрузки, которую конструкция будет оказывать на основание. Для этого понадобится суммировать общий вес всех конструкций и коммуникаций, а также показатели полезной и возможной нагрузки, которая создается климатическими условиями. Затем полученный результат следует разделить на площадь всего фундамента.

Степень прочности бетона указывается в его марке, которая означает предельную степень нагрузки на фундамент в кг/см 2 .

Согласно полученным вычислениям, следует приготовить бетонный раствор с соответствующими характеристиками.

Необходимые пропорции материала можно посмотреть в таблицах:

Бетон из цемента марки М 500, песка и щебня

состав на 10 л

бетона из 10 л

Бетон из цемента марки М 400, песка и щебня

состав на 10 л

бетона из 10 л

Придание бетону особых свойств

Если к возводимой конструкции предъявляются дополнительные требования и особые свойства, например, водонепроницаемость или морозостойкость, то следует использовать добавки и специальный бетон класса экспозиции XD, XF, XM или XA.

Чтобы придать бетонному раствору особенных свойств в него добавляют различные присадки, которые способны повысить и улучшить определенные качества материала.

Бетон с высокой морозостойкостью требует добавление соответствующей присадки, которая повышает уровень устойчивости бетонного основания к морозам.

Добавление подобного типа присадки способствует тому, что фундамент может выдержать большое количество циклов замерзания и разморозки.

Также используются присадки, способные повысить пластичность раствора. Как правило, они используются в растворах для опалубки с часто повторяющейся металлической армирующей сеткой. Эта присадка способствует лучшему распределению смеси по всему периметру опалубки.

Еще применяют присадки, повышающие степень устойчивости фундамента конструкции к подмываниям его грунтовыми водами (водонепроницаемый бетон). Без них практически невозможно обойтись в местах, где почва слишком сильно перенасыщена влагой. Используется раствор более плотной консистенции для строений с толщиной от 10 до 40 см, чтобы глубина проникновения воды не превышала показатель 0,6, а для конструкций с большей толщиной – 0,7.

Количество компонентов на куб

Как мы уже знаем, главные компоненты для приготовления бетона вода, песок и щебень. Чтобы приготовить соответствующую консистенцию смеси следует соблюдать пропорции.

Для получения 1-м 3 бетонного раствора понадобится следующее количество материалов, представленное в таблице

Приблизительные пропорции для формирования 1-м 3 бетона

Марка цемента	Вода (л.)	ПГС (кг.)	Щебень (кг.)
М 400	205	661	1000
М 300	205	698	1055
М 200	185	751	1135
М 100	185	780	1177

Ориентируясь на указанные данные можно приготовить необходимый бетонный раствор самостоятельно.

Пропорции бетона для фундамента

Правильное определение пропорций бетона для заливки фундамента — залог его надежности. Основание сооружения должно выдерживать все расчетные нагрузки и это не только масса вышележащих элементов.

В процессе возведения сооружения фундамент несет на себе вес строительного оборудования, которое к тому же создает вибрацию и колебания конструкций. С началом эксплуатации здания оно наполняется предметами, техникой, людьми в зависимости от своего назначения. Кроме этого существуют осадки, сильные ветра, которые воздействуют на надземную часть постройки, а через нее — на фундамент.

Несущая способность фундамента напрямую зависит от состава бетона, из которого он отлит. Верный выбор марки строительного материала даст основанию здания достаточную сопротивляемость нагрузкам.

Марка бетона выражается количеством килограмм, которое может выдержать 1 см2 застывшей смеси, не разрушаясь. Самая низкая марка, применяемая в строительстве — М50, самая высокая — М1000. Сверхпрочные бетоны М1500, М2000 используются при сооружении космодромов. Подробнее.

В частном малоэтажном строительстве опираются на следующие нормы:

основание для хозяйственных и подсобных сооружений (теплица, сарай, беседка) заливают бетоном М100-М150;
фундамент гаража или бани — бетоном М150-М200;
при возведении частного дома пользуются бетонной смесью от М200.

Если в проекте постройки нет указания марки строительного материала, лучше сделать запас прочности и использовать бетон с более высокой маркировкой. Во внимание принимают также то, что бетон, приготовленный самостоятельно, имеет меньшую прочность, чем заводской.

Типы бетонных фундаментов

В строительстве применяют несколько типов фундамента из бетона. Чаще всего здания возводятся на ленточных или столбчатых основаниях. Оба вида, в свою очередь, имеют несколько вариантов исполнения.

Читайте также:

Преимущества загородных домов из дерева

Ленточный фундамент

Располагается строго под несущими стенами и представляет собой пояс-опору, повторяющий очертания опирающихся на него элементов. Глубина закладки определяется в зависимости от отметки промерзания грунта и, как правило, находится ниже этого уровня на 20-30 см. Различают следующие виды ленточных фундаментов:

монолитный;
сборный;
бутовый;
бутово-бетонный.

Для устройства монолитного фундамента применяют бетон, укрепленный различными видами арматурной сетки. Работа по армированию и заливке бетонной смеси проводится прямо на участке, с применением опалубки или без нее (автоматический расчет).

Монолит закладывают при строительстве здания из тяжелых материалов, с цокольным или подвальным этажом.

Сборная фундаментная конструкция состоит из армированных бетонных блоков. При этом более узкие элементы устанавливаются на широкие — фудаментные подушки, которые обеспечивают распределение нагрузки на грунт. Блочное основание может быть сплошным или прерывистым. Монтирование такой базы менее трудоемко, чем заливка монолита, но требует подгонки блоков под заданные проектом размеры и уступает по прочности. Сборный тип подходит для грунтов с неглубоким промерзанием, не склонных к вспучиванию.

Бут при монтаже фундамента применяют на грунтах с высоким уровнем воды и глубоким промерзанием. Работа по закладке такого основания отличается трудоемкостью и продолжительностью. Это обусловлено тем, что крупные бутовые камни кладутся на цементный раствор с подгонкой по размеру и форме. Основными плюсами такой кладки являются ее долговечность и прочность.

Бутово-бетонный фундамент состоит из примерно одинакового количества мелкого камня и цементного раствора. По характеристикам схож с бутовым, но материалы для него более доступны, а закладка проще, ведь в этом случае не нужна тщательная подгонка.

Столбчатый тип фундамента

Предназначен для возведения легких сооружений. Обычно на его базе строят небольшие дачные домики, сараи, бани. Опорные столбы при этом размещаются по углам постройки и в местах с наибольшей нагрузкой. Для их формирования подходит бетон или бетонные блоки, а также бут и металлическая труба. Нежелательно монтировать столбчатую базу на рыхлых почвах, насыщенных влагой.

Для строительства крупных объектов на нестабильных, мягких или пучинистых почвах подходят столбчато-ленточные фундаменты. Они объединяют в себе опорные столбы, входящие глубоко в грунт, чтобы достичь его твердых слоев и бетонную ленту, которая является связующим элементом и располагается на небольшой глубине.

Правильный монтаж фундаментной конструкции для здания обеспечивает его долговечность. Для заливки основания можно воспользоваться готовыми смесями, которые поставляют на строительный рынок промышленные предприятия. Однако в частном строительстве бетон для фундамента предпочтительнее изготовить своими руками, так как это существенно экономит бюджет. Конечно, марку М500 таким образом получить невозможно, но это и не требуется для малоэтажных построек.

Состав бетона для фундамента

Бетонная смесь любой марки состоит из четырех обязательных компонентов:

цемента (химическая формула);
воды;
песка;
щебня или гравия.

Подбирая ингредиенты для замешивания бетона, принимают во внимание следующие данные:

Заводы, производящие это вещество, предлагают цемент различных марок и модификаций. Добавки, вводимые в базовый состав на этапе производства, регулируют его морозоустойчивость, прочность, скорость твердения.

В строительстве чаще всего используется портландцемент (например ПЦ М500), который получают, примешивая к основным ингредиентам известняк. Существуют разновидности ПЦ, содержащие минеральные и полимерные добавки.

Рекомендуемая марка цемента для частной застройки — М400 или ПЦ400. В итоге получится бетон марки М200. При использовании низкомарочного цемента фундамент будет обладать малой сопротивляемостью к нагрузкам и быстро придет в негодность.

Срок годности цемента в сухом виде ограничен. При хранении его в мешках более года, вещество теряет часть свойств, обеспечивающих прочность бетона.

Наиболее подходящим для получения качественной бетонной смеси считают речной песок. Его ключевыми характеристиками являются однородность и отсутствие глины в составе.

Смешивая указанные ингредиенты в определенных пропорциях и вводя в состав дополнительные вещества, получают простой или модифицированный бетон различных марок.

Добавки

Усиление тех или иных свойств бетона достигается путем введения специальных веществ. Добавки делятся на несколько категорий по принципу их действия на строительный материал:

	Понижающие температуру замерзания. Включаются в состав, если работа по заливке бетона будет происходить при минусовой температуре воздуха. Делают его устойчивым к морозу и одновременно увеличивают прочность;
	Пластифицирующие, то есть повышающие пластичность и текучесть бетонной смеси. Позволяют ей проникать в труднодоступные места, заполняя самые мелкие отверстия;
	Гидроизоляционные. Запечатывают поры и капилляры в готовом бетоне, в результате чего внутри них не скапливается влага. Например: жидкое стекло.

Пропорции для бетона под фундамент

Пропорции ингредиентов для замеса бетона (калькулятор) определяют несущую способность и срок службы готового фундамента. Для заливки подземной части малоэтажного дома бетоном марки М200 берут следующие пропорции цемента, песка и щебня:

соотношение цемента и горной породы — 1:4;
соотношение цемента (М400) и песка — 1:2,5.

Для превращения сухой смеси в бетонный раствор необходимо добавить к ней воду. При этом следует помнить, что слишком жидкая масса не будет отвечать требованиям прочности. После высыхания она покроется трещинами, а крупные элементы наполнителя осядут вниз, оставив на поверхности песок, не обладающий высокой несущей способностью.

Чем гуще получится раствор бетона, тем лучшими свойствами он будет обладать в твердом виде. На практике рассчитывают количество воды, умножая массу цемента на коэффициент от 0,5 до 0,75.

Приготовить самому бетон марки М200 можно на строительной площадке, заложив в бетономешалку приблизительно такие порции сухих компонентов:

300 кг цемента;
750 кг песка;
1200 кг щебня.

Однако чаще при смешивании сухих компонентов их соотношение вычисляется не в килограммах, а в ведрах. Исходя из того, что в стандартном 10-литровом ведре помещается примерно по 15 кг всех сыпучих материалов, их пропорции для бетона под фундамент выглядят так:

20 ведер цементного порошка;
50 ведер песка;
80 ведер щебенки.

Максимальное количество воды для этого соотношения бетонной смеси — 15 ведер. Оно добавляется в том случае, если заливка фундамента выполняется с использованием арматурной сетки. Более текучий бетон легче проникает во все участки каркаса. Если при этом в смесь добавлен пластификатор, количество воды можно уменьшить.

При затворении водой сухих компонентов, следят чтобы в готовой смеси жидкость не собиралась в лужицы.

Чтобы при замесе получить бетон марок М150 или М300, можно воспользоваться таблицей:

Заменив ведра на лопаты, килограммы или тонны и сохранив пропорции, получают любую требуемую массу строительного материала.

Количество цемента, необходимого для замеса, зависит от объема и марки бетона, идущего на заливку фундамента. При использовании цемента марки М400 принято ориентироваться на такие цифры:

на 1 м3 бетона М150 — 235 кг;
М200 — 286 кг;
М300 — 382 кг.

Кроме процентного состава бетона, важно иметь представление о технологии смешивания его ингредиентов. Их закладку в бетономешалку проводят в следующем порядке:

70% от общего количества воды.
Половина щебня.
Весь объем цемента.
Весь объем песка.
Оставшийся щебень.

Читайте также:

Полок для бани + фото

В течение всего процесса содержимое бетономешалки должно находиться в движении, постепенно образуя однородный состав. В конце замеса оценивают консистенцию раствора и при необходимости добавляют остатки воды.

Бетономешалку запускают до начала добавления сухих ингредиентов и не загружают более, чем на 2/3.

Как замесить бетон вручную

Ручной замес бетона — крайне трудоемкая задача, поэтому к нему прибегают лишь в тех случаях, когда требуется получить небольшой объем материала. При этом пользуются глубоким корытом и любым удобным инструментом для перемешивания.

Объем компонентов для бетонного фундамента, отмеряют в ведрах или лопатах. Для упрощения вычислений пропорции цементного раствора берут следующим образом: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.

Эта формула ручного замеса бетона для фундамента действует с любыми измерительными емкостями. При использовании лопаты следят за тем, чтобы ее наполняемость каждый раз была одинаковой.

Рецепт приготовления бетона для фундамента, при использовании ручного метода выглядит так:

В чистой емкости смешивают цемент и песок.
После достижения однородной сыпучей массы к ней порциями приливают воду и снова перемешивают.
На последнем этапе вводят щебень и добиваются его равномерного распределения по всему объему смеси. При этом следят за тем, чтобы все камни были покрыты раствором.

Независимо от того, вручную делается строительный раствор для фундамента или закладывается в бетономешалку, время его вымешивания ограничено. Если оно превышает 10 минут, есть риск схватывания бетона прямо внутри емкости. Подробнее про пропорции и правильный замес бетона.

Бетон для фундамента: пропорции, марка и другие нюансы

Основой любого строения является его основание. Он должен быть надежным и прочным. Только в таком случае постройка прослужит на протяжении длительного времени. В начале стройки необходимо правильно выбрать состав цемента, который будет использоваться, и рассчитать пропорции бетона для фундамента.

Марка бетона формируется в соответствии соотношения компонентов, входящих в его состав, а также таких показателей, как пластичность при кладке. Консистенция раствора зависит от количества воды, которая используется при его приготовлении. Пропорциональность ингредиентов может определяться их весом либо объемом. Чаще всего используется количество компонентов, которое рассчитывается при помощи весов или ведра.

Состав фундаментного бетона

Бетон – это смесь связующего вещества и заполнителя, которые разводятся определенным количеством воды. Для улучшения его качества в него можно добавлять дополнительные ингредиенты.

Цемент

Это главная составляющая часть, от количества которой зависит консистенция. Известно несколько видов цемента. Среди наиболее часто используемых можно назвать такие:

Портландцемент. Время застывания цемента начинается не ранее, чем через 45-50 минут после его замешивания. Окончательно раствор застывает через 5-10 часов.
Шлакопортландцемент. После приготовления раствора он начинает застывать через 1-6 часов, в зависимости от температуры воздуха или параметров цемента.
Пуццолановый. Время затвердения наступает через 1-4 часа, а окончательно цемент застывает по истечении 6-13 часов.
Глиноземистый. Затвердевает через 60 минут, а окончательно застывает не позже, чем через 8 часов.

Вид цемента зависит от компонентов, входящих в него.

Заполнители

Они определяют главный объем раствора. Независимо от марки бетона для фундамента, в него входят такие заполнители:

Песок. Предпочтительно использовать песок после очищения. Величина его фракций колеблется от 1 до 4 мм. Рекомендуется использовать морской, карьерный или речной песок, который предварительно прошел очистку (отделение больших фракций).
Гравий и щебень. От их количества зависит прочность раствора. В процессе приготовления смеси рекомендуется использовать сырье размером фракций от 7 до 40 мм. Показатель сцепления увеличивается в результате шероховатости составляющих.
Вода. Это обязательная составляющая, от которой зависит густота. Использование воды из открытых источников, в которую входят разные примеси, может отрицательно сказаться на прочности смеси.

Каждый из этих компонентов в процессе приготовления бетона должен использоваться в определенном количестве.

Дополнительные компоненты

Их использование не является обязательным, но наличие модификаторов позволяет придать определенные свойства, отражающиеся на качестве бетона во время эксплуатации строения. Среди дополнительных компонентов, которые применяются чаще других, можно назвать такие:

Компоненты, обладающие свойством ускорять либо замедлять процесс затвердения раствора.
Пластификаторы.
Суперпластификаторы.
Компоненты, придающие свойство выдерживать низкие температуры.

Используя модификаторы, важно строго придерживаться рецептуры, в которой указаны пропорции. Это связано с тем, что чрезмерное количество дополнительных ингредиентов может отрицательно сказаться на бетонной монолитности.

Какая марка бетона нужна для фундамента

Известно несколько марок бетона. Их формирование зависит от количества ингредиентов, которые используются при приготовлении раствора. Среди наиболее часто используемых марок бетона для фундамента можно выделить такие:

М 100. Используется на начальных этапах строительных работ (строительство подбетонки). Эта марка может применяться при сооружении основания забора, домов из дерева, придомовых и хозяйственных построек.
М 150. Предназначен для сооружения ленточного фундамента или небольших 1 этажных зданий, стены которых состоят из шлакоблоков либо газобетона. Отлично подходят при строительстве сельскохозяйственных и придомовых построек.
М 200. Применим при строительстве 1-2 этажных домов с перекрытиями небольшого веса. Данная марка считается конструкционной, что позволяет применять ее в производстве железобетонных конструкций.
М 250, М 300. Предназначены для возведения мощных строений большой площади (до 7 этажей) с перекрытиями монолитного типа.
М 400. Используется для строительства многоэтажных домов (до 20 этажей).

Владея данными о прочности раствора на сжатие, можно выбрать марку сухой смеси для сооружения фундамента, тип перекрытия.

Учитывая характеристики бетона, его классифицируют на классы по сжатию.

Класс по прочности на сжатие	Величина прочности (кгсм²)	Марка
В 5	65, 5	М 75
В 75	98, 2	М 100
В 10	131, 0	М 150
В 12, 5	163, 7	М 150
В 15	196, 5	М 200

Если строительство дома выполняется по заранее составленному и согласованному проекту, в нем уже указаны не только материалы, но и марка раствора для сооружения фундамента, которые нужно использовать, а также составляющие компоненты с пропорциями, из них состоит раствор.

Марка имеет непосредственную зависимость от материалов, которые применяются при возведении стен постройки, а также типа грунтов.

Пропорции, как высчитать кубатуру

Количество разных ингредиентов определяет его марку, а также такой показатель, как пластичность. Каждая марка раствора предполагает определенную рецептуру его составляющих.

При самостоятельном приготовлении сложно досконально соблюсти точную рецептуру. Как правило, используется такие пропорции бетона для фундамента:

1 доля цемента;
3 доли песка;
5 долей щебня;
0,5 доли воды.

Специалисты рекомендуют в случае самостоятельного приготовления разных марок пользоваться таким соотношение его ингредиентов:

Марка	Объемное соотношение составляющих (л)	Весовое соотношение составляющих (кг)
М100 (цемент:песок:щебень)	1:4:6	1:4:7
М200 (цемент:песок:щебень)	1:8:3	1:2:4
М300 (цемент:песок:щебень)	1:8:3	1:2:3

Пропорции в ведрах

Указанные весовые категории количества каждого компонента считаются примерными. Это связано с тем, что каждый из компонентов может иметь разный показатель влажности или в него могут входить фракции разного размера.

Опытные специалисты рекомендуют учитывать тот факт, что в 1 ведро (10 л) входит 15 кг цемента, 20 кг щебня и 18 кг щебня.

Пропорции в частях

На практике используется вариант пропорций бетона для фундамента в частях.

Марка	Цемент (часть)	Щебень (часть)	Песок (часть)	Вода (часть)
М75	1	6	5, 4	1, 2
М100	1	5	4	1
М 150	1	4,6	3, 6	0, 9
М 200	1	3, 8	2, 8	0, 7
М 250	1	3, 3	2, 3	0, 65

Видео о том, как рассчитать объем бетона для фундамента:

Влияние стеновой конструкции и состава грунта

Не всегда целесообразно выполнять дорогостоящую процедуру по расчету необходимой марки бетона для строительства, например, во время строительства дачи. В данном случае рекомендуется ориентироваться на практику опытных строителей.

На практике применяется 3 основных марки:

М 200. Применяется для возведения фундамента легких построек со стенами из бревен, бруса, панелей либо строительных блоков.
М 250. Рекомендуется использовать для сооружения оснований 1 этажных домов с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями.
М 300. Предназначен для строительства многоэтажных домов от 2 до 3 этажей со стенами из кирпича.

Немаловажное значение при определении марки имеет также и тип грунтов с глубиной залегания грунтовых вод. Если строительные работы выполняются на скальных либо песчаных грунтах, где подземные воды залегают ниже границы промерзания, можно ориентироваться на указанные выше параметры использования марки для фундамента.

Выбор бетона для разных фундаментов

Для разных типов оснований предполагается использовать разные бетонные растворы. Для ленточного фундамента расчет количества необходимого материала выполняется с учетом длины, ширины и глубины каждой ленты. Например, если лента имеет длину 20 м, ширину 0,5 м и глубину 1,0 м, для ее сооружения потребуется использовать 10 м³ раствора.

После приготовления нужного объема бетона выполняется послойная заливка опалубки (через каждые 0,25 см). Уложив слой, его нужно утрамбовать. Дабы избежать скапливания воздуха внутри бетонного слоя, в него втыкается арматура (на расстоянии 1 м).

Как приготовить своими руками и в бетономешалке

Если предполагается строительство небольшой постройки, на которую потребуется минимальное количество бетона, его лучше приготовить самостоятельно. Для этого понадобиться небольшая емкость (ванная или таз) и лопата. Взять 1 долю цемента (м 500), по 2,5 доли гравия и песка. Все ингредиенты перемешиваются. В центральной части смеси сделать углубление и влить в него немного воды. Смесь постепенно перемешивается и по мере необходимости добавляется вода. Консистенция готового раствора должна быть текучей, а не жидкой.

Для механизированного способа приготовления раствора используется бетономешалка. Для приготовления 1м³ раствора понадобится взять 300 кг цемента (М 500), песка 650 кг, щебенки 1150 кг и воды приблизительно 160-185 л.

Для начала в бетономешалку насыпают песок, а затем постепенно добавляют цемент. Машина включается, после смешивания всего количества цемента и песка в бетономешалку добавляют понемногу воду. После того, как смесь примет консистенцию густой сметаны в машину добавляют щебень (порционно). Таким образом в машину высыпают все компоненты и тщательно перемешивают.

До полной готовности раствор должен прокрутиться в машине на протяжении 2-3 минут.

Сколько стоит куб бетона

Стоимость зависит от марки, а также от количества заказываемого раствора.

Марка	Цена (руб.м³)
М200	3 800
М250	3 860
М300	3 960

Автомобили «МАЗ» или «КАМАЗ» вмещают от 6 до 10 м³ раствора. Этого объема достаточно для фундаментной заливки. Вес 1 м³ бетона приблизительно 2-4 тыс. Стоимость одного автомобиля с бетоном колеблется от 20 до 22 тыс. руб.

Фундамент из боя бетона

Одним из видов твердого строительного мусора является бой бетона. Его можно получить после сноса либо демонтажа построек.

Бетонный бой можно использовать в дальнейшем только после предварительно подготовки. Для этого мусор разделяется на земельные примеси и строймусор. Если куски очень крупные, их измельчают посредством использования гидравлических ножниц либо специальной измельчительной машины. После магнитными секторами извлекаются куски арматуры.

Не исключена возможность использования боя при заливке фундамента небольших 1 этажных нежилых построек.

Бетон из ПГС

Такой тип готовится с использованием песчано-гравийной смеси. Сложность его самостоятельного приготовления в том, что по неопытности можно ошибиться с пропорциями бетона для фундамента.

Песчано-гравийная смесь по количеству ингредиентов может подразделяться на такие виды:

Классический. Состоит из 80% песка и 20% сыпучих составляющих.
Нетрадиционный. 34 его содержимого состоит из гравия.

Если предполагается использовать ПГС для приготовления фундаментного бетона, рекомендуется брать песок с размером фракций 30-45% и гравия от 50 до 70%

Бетон для фундамента — монолитная плита

Монолитная плита, которая используется при сооружении фундамента, обеспечивает постройке высокий уровень прочности, гарантирует отличную теплопроводность. Кроме этого, для ее монтажа идет в несколько раз меньше времени, чем при заливке обычного бетона.

Марка раствора, который используется для фундамента монолитная плита, зависит от нагрузки, которую предполагается выдержать будущей постройке. Чем нагрузка больше, тем выше марка бетона должна быть.

При сооружении легкой постройки с таким типом фундамента рекомендуется использовать М 250. Для строительства дома из дерева или бруса лучше применять М 300. Для возведения дома из кирпича, силиката либо железобетона следует применять бетон М 350.