Чем отделать ванную комнату кроме плитки: дешевые, но красивые материалы |

Чем можно отделать ванную, кроме плитки: 9 практичных и красивых материалов

В статье рассказываем, чем отделать ванную комнату, кроме плитки, дешево и красиво: перечислим простые материалы, устойчивые к влаге. Они не отсыреют, в помещении не появится плесень, а справиться с их монтажом можно самостоятельно. В некоторых случаях не понадобится даже предварительная подготовка поверхности. Начнем с настенных покрытий.

Некогда читать? Смотрите видео, в котором перечисляем все материалы

Чем заменить плитку в ванной комнате:

Альтернативные варианты для отделки стен

Есть шесть альтернатив кафелю.

Пластиковые панели

Они бывают листовыми и реечными. Первые — широкие, за счет чего оклейка происходит быстрее. Вторые зачастую выглядят более красиво. Вот плюсы ПВХ-панелей:

Много оттенков в продаже.
Их легко мыть, они водонепроницаемые.
Перед установкой не нужно выравнивать стены.
Создают дополнительную звукоизоляцию.

Все это на выходе дает нам почти идеальный материал для ремонта ванной комнаты. Минус такой поверхности — ее хрупкость. Она прогибается и ломается под давлением.

Если на стене есть плесень или отсыревшая штукатурка — ее нужно снять, покрыть стену антигрибковой пропиткой, зашпаклевать ее.

Панели могут быть приклеены на жидкие гвозди или уложены на обрешетку из алюминиевого профиля. В маленьком помещении хорошо смотрится один рисунок, светлые цвета, вытянутая вагонка. Если позволяет площадь, можно поэкспериментировать с разными фактурами, чередовать вертикальный и горизонтальный монтаж, комбинировать разные облицовки, делать декоративные вставки. Кроме стен ПВХ модулями обшивают предметы мебели. Например, из листов часто делают экран под ванну или покрытие для тумбы под раковину. Посмотрите, как могут выглядеть интерьеры с подобным оформлением.

Краска

Такая отделка достаточно трудоемкая, но у нее есть два неоспоримых преимущества. Первое заключается в том, что краску можно найти под любой интерьерный стиль: классика, модерн, минимализм, винтаж, прованс. Второе — в цене. Краситель и инструменты стоят меньше, чем керамика.

Один оттенок может смотреться скучно, поэтому дизайнеры советуют сочетать два или даже несколько. Чтобы переход между ними был ровным, используют малярный скотч. Его наклеивают на границу двух цветов.

Единственный минус — необходимость в выравнивании поверхности. С нее нужно снять всю старую облицовку, вымыть от пыли, обработать антисептиком или грунтовкой с такой добавкой, заштукатурить или зашпатлевать дефекты. Материал наносят кистью и валиком или пульверизатором.

Чтобы продлить срок службы окрашенной стены, сделайте в ванной хорошую вентиляцию и иногда оставляйте дверь открытой.

Остается вопрос, чем покрасить стены в ванной вместо плитки? Есть три подходящих краски:

Акриловая
Силиконовая
Латексная

Они бывают матовыми и глянцевыми. Блестящая поверхность выглядит красиво, зрительно увеличивает площадь. Ее недостаток в том, что она подчеркивает все неровности. К влагоустойчивым красителям относятся также алкидные и масляные, но они оставляют после себя неприятный запах, плохо выветриваются.

Декоративная штукатурка

Смесь должна быть водостойкой, а значит составы с гипсовой основой не подойдут. Можно выбирать из трех вариантов:

Минеральные. Бюджетный, пожаробезопасный материал. Минусы: низкая эластичность, необходимость тщательной грунтовки и выравнивания.
Акриловые. Их плюсы: эластичность, долговечность. Обладает плохой паропроницаемостью.
Силиконовые. Безупречные составы для внутренней отделки. Они прочные, устойчивые к выцветанию, воздухопроницаемые. Единственный минус — более высокая стоимость.

Некоторые из составов гладкие, в другие включены различные мелкие наполнители, придающие рельефность. Сначала стену выравнивают цементной штукатуркой, делают гидроизоляцию, грунтуют, наносят финишную отделку, красят ее и покрывают лаком.

Обычно обклеивают только половину стены, создают комбинации с краской, штукатуркой или панелями. Но бывает так, что полотнами покрывают всю стену. Рекомендуется делать это только в той части помещения, где не будет прямого контакта с водой. Для работы понадобятся флизелиновые, виниловые, стекловолоконные или жидкие обои.

На них должно быть обозначение влагостойкости — в виде волны или капель. Чем их больше — тем лучше. Желательно использовать клей, предназначенный для того вида обоев, которые вы купили. Даже если все условия выполнены, в ванной должна быть сделана хорошая вентиляция.

Самоклеящаяся пленка

Если вы хотите, чтобы отделка обошлась дешево, обратите внимание на самоклейку. Она продается в рулонах. На обратной стороне листа есть клейкий слой. Он быстро монтируется практически на любую стену: дерево, кафель, фанеру, стекло, ГКЛ, штукатурку, металл.

Сама работа выполняется очень просто, но потребуется обработка поверхности, так как тонкое покрытие не скроет дефекты, а только подчеркнет их.

Декоративная пленка по водонепроницаемости сравнима с плиткой или пластиковыми панелями. Срок годности составляет примерно 10 лет. Поверхность бывает матовой, глянцевой, шероховатой и металлизированной.

Гипсокартон

Если площадь комнаты позволяет, можно предварительно обшить стены гипсокартоном. Это поможет скрыть дефекты прежней облицовки и задекорировать трубы. Для работы подойдет только влагостойкий ГКЛ. Его приклеивают или устанавливают на металлический каркас. Первый способ помогает сэкономить пространство, но коммуникации за ним не спрячешь. После окончания монтажа листы шпаклюют и грунтуют. Затем на них можно клеить обои, наносить краску, декоративные вставки из стекла и мозаики.

Напольные материалы для отделки ванной комнаты, кроме плитки

В случае с полом вариантов не так много. Один из них — покрасить его такой же водостойкой краской как и стены. Предварительно поверхность грунтуют и штукатурят. Существует еще три способа обшивки.

Линолеум

Для ванной подойдет ПВХ-отделка без подкладки — она точно не отсыреет и в комнате не появится плесень, неприятный запах. Желательно приобрести полукоммерческий тип покрытия, более устойчивый к истиранию и бытовой химии. Обратите внимание также и на противоскользящие свойства. Они обозначаются буквой R. Безопасным считается R10, но чем выше значение, тем дороже покрытие. Быть может, рациональнее купить обычный линолеум и постелить на него резиновые коврики в травмоопасных местах.

Наличие в продаже оттенков и фактур, имитирующих натуральный камень или дерево.
Влагонепроницаемость.
Простота укладки, если помещение свободно от мебели. Если она уже стоит и ее не вынести, задача осложняется подрезанием углов.
Дополнительная звукоизоляция.
Поверхность теплее, чем плитка.

Основная сложность состоит в герметизации швов и периметра, чтобы под них не попала вода. Это делают с помощью клея или горячей сварки. Еще один минус в том, что перед укладкой нужно сделать выравнивание пола. Линолеум повторяет очертания основания и если где-то есть бугры, работу придется делать заново. На этом месте появятся трещины и в итоге внизу будет скапливаться вода или конденсат.

5 вариантов отделки стен в ванной комнате

Ванные комнаты – помещения с особыми условиями эксплуатации, для обустройства которых применяют не только традиционные для жилья способы отделки, но и специальные технологии. По назначению ванная имеет мало общего с другими помещениями, поэтому стиль её интерьера самостоятелен — его не привязывают к дизайнерскому решению какой-то другой комнаты или квартиры в целом. Вариантов отделки ванных комнат — множество, и суть каждого – индивидуальная методика облицовки каждой ограждающей конструкции.

Рассмотрим 5 распространённых способов отделки стен в ванной комнате, начав с наиболее популярного.

Отделка керамической плиткой

Облицовка кафелем – классика отделки ванной, не теряющая популярности из-за множества достоинств при широком ценовом диапазоне плитки, позволяющем подобрать материал даже под скромный бюджет ремонта.

Керамическая плитка производится множества видов, различающихся форматом, материалом изготовления, фактурой поверхности, физическими характеристиками, не говоря уже о вариантах декоративного исполнения. Именно разнообразие видов плитки позволяет разрабатывать оригинальные дизайн-проекты вопреки широкой распространённости кафельной облицовки.

Достоинства кафельной отделки стен ванной:

Безопасность материала – керамика не горюча, экологична, гипоаллергенна и не проводит электрический ток;
Лёгкость повседневного ухода и содержания в чистоте;
Устойчивость к средствам бытовой химии, влаго- и биостойкость покрытия;
Прочность облицовки – даже высокопористые виды стойки к механическим нагрузкам, кроме ударных;
Возможность исполнения своими руками и без специального оборудования — как укладки плитки, так и точечного ремонта;
Разнообразие видов с широким диапазоном основных характеристик;
Широкий выбор цветового исполнения;
Долговечность.

Недостатки облицовки керамикой:

Дороговизна высококачественного материала;
Выполнение отделки высокого класса требует профессиональных навыков;
Расценки на укладку керамики составляют от 50 до 100% стоимости плитки;
Холодная на ощупь;
Низкие тепло- и звукозащитные свойства.
Высокая теплопроводность – холодная на ощупь, не обладает теплоизоляционными свойствами.

Перечисленные «минусы» являются не столько недостатками, сколько особенностями керамической плитки. К примеру, от лакокрасочных покрытий не ждут тепло- и звукозащиты, но к недостаткам красок это не относят.

Если отделку кафелем заказывать у профессионалов, то в Москве и Подмосковье эти работы выполнят приблизительно по следующим расценкам:

Вид работы	Расценка
Грунтование стен и пола под плитку	85,0 руб./м2
Облицовка стен или пола керамической плиткой размером менее 20х20см по диагонали	1780,0 руб./м2
Облицовка стен или пола керамической плиткой размером менее 20х20см	1500,0 руб./м2
Облицовка стен или пола керамической плиткой размером не менее 20х20см и не более 40х40см	920,0 руб./м2
Затирка швов керамической плитки гипсовой или цементной смесью	200,0 руб./м2
Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной смесью	520,0 руб./м2
Облицовка керамической плиткой откосов и проемов	450,0 руб./м пог.

Облицовка мозаикой

Мозаика – та же плитка, но меньших размеров, изготавливаемая из керамики, стекла, смальты, натурального камня. Малоформатная мозаика продаётся в виде матриц размером 30 х 30 см или панно индивидуального формата – сетчатых холстов, на которые с выдержанным зазором наклеены мозаичные элементы.

В таком виде матрица наклеивается на основание плиточным клеем, после отверждения которого выполняется затирка швов. Идентичность материалов изготовления мозаики и плитки делает характеристики этих облицовок схожими. При этом малый формат мозаичных элементов и матричная форма выпуска этого материала позволяет отделывать поверхности любой конфигурации.

Поверхности, отделанные мозаикой, смотрятся эффектно, но монотонная облицовка большой площади малоразмерными элементами нравится не всем – визуально она сливается в рябь. Поэтому при отделке стен часто используют комбинации из мозаики различных видов и кафельной кладки.

Учитывая большую площадь межплиточных швов мозаики, использование для их затирки смесей с противогрибковыми свойствами особенно актуально – борьба с плесенью в таком объёме трудоёмка и часто безуспешна.

«Минусом» мозаичной облицовки является достаточно высокая её стоимость – как материала (особенно из натурального камня), так и услуг специалистов-мозаичников.

В Москве и Подмосковье работы по облицовке мозаикой выполняются профессионалами по следующим расценкам:

Вид работы	Расценка
Облицовка стен или пола плиткой-мозаикой на подложке (не штучной)	1980,0 руб./м2
Облицовка плиткой-мозаикой откосов и проемов	600,0 руб./ пог.м.
Затирка швов плитки-мозаики гипсовой или цементной смесью	350,0 руб./м2
Затирка швов плитки-мозаики двухкомпонентной смесью	750,0 руб./м2

Пластиковые панели

Пластик не является полноценной альтернативой керамике, но для отделки стен ванных используется часто – в виде полосовых ПВХ-панелей различной ширины, выпускаемых в различном цветовом исполнении. Бока такой вагонки имеют сечение, обеспечивающее соединение полос между собой пазогребневым способом.

Отделка стен ванной панелями проста в исполнении – на основание монтируются направляющие из деревянных брусков или тонкостенных стальных профилей, к которым с помощью кляммеров, гвоздей или саморезов крепятся ПВХ-полосы. Существует и клеевой способ монтажа такой облицовки, но для этого основание должно быть идеально ровным, и в условиях повышенной влажности фиксацию клеем нужно подкреплять креплением к стене на кляммеры.

Кроме однотонного материала, производится и вагонка, собираемая в панно – более эстетичный материал, но монтирующийся так же просто.

Достоинства ПВХ-вагонки:

Доступная цена;
Широкий выбор цветового исполнения;
Простота монтажа и повседневного ухода;
Влаго- и биостойкость;
Тёплая на ощупь;
Обладает теплоизоляционными свойствами;
Возможность размещения под покрытием коммуникаций;
Лёгкость демонтажа при замене отделки.

Недостатки пластиковых панелей:

Материал не считается экологически чистым;
Горючесть;
Нестойкость декоративного покрытия к истиранию;
Невысокая механическая прочность – легко повредить, можно использовать для размещения подвесных аксессуаров только малого веса.

Отделка стен ванной силами профессионалов в Москве и Подмосковье обойдётся по следующим расценкам:

Вид работы	Расценка
Обшивка стен вагонкой пластиковой или деревянной (без обрешетки)	450,0 руб./м2
Монтаж обрешетки из направляющих или бруса на пол, стены и потолок	150,0 руб./м2.
Устройство откосов окон пластиковых (ширина до 30 см)	500,0 руб./м2
Устройство откосов окон из пластиковой или деревянной вагонки	450,0 руб./м2

Декоративная штукатурка

Этот отделочный материал также пригоден к использованию в ванной, но долго прослужит лишь при правильном применении, основой которого является специальная подготовка основания к такой отделке.

Декоративная штукатурка по рельефу поверхности делится на 2 основные группы:

Гладкие.
Готовые покрытия этого типа имеют ровную поверхность без выраженного рельефа. Типичным примером гладкой штукатурки является венецианка – чаще всего использующаяся в ванных облицовка. Гладкость поверхности способствует соскальзыванию воды с отделки, что сокращает время воздействия влаги на покрытие.
Структурные.
Облицовочное покрытие имеет рельефную поверхность, вариантов которой существует множество. Структурные штукатурки, как и гладкие, обладают высокой степенью влагостойкости, но в ванных комнатах менее долговечны – причиной тому является задерживающаяся на их поверхности влага.

Достоинства декоративных штукатурных покрытий:

Простота повседневного ухода – относится к современным материалам на акриловой основе;
Высокая степень паропроницаемости – впитывая и отдавая пар, препятствует образованию грибка, запотеванию зеркал и светильников;
Монолитность и прочность;
Теплоизоляционные свойства;
Уникальность дизайна;
Долговечность.

«Минусы» декоративного оштукатуривания:

Сложна для самостоятельного исполнения;
При доступности цен на основной материал (штукатурные смеси) высокие суммарные затраты на отделку;
Сложная технология подготовки основания к отделке;
Трудность демонтажа.

В Москве и Подмосковье декоративное оштукатуривание, кроме «венецианки», силами профессионалов обходится приблизительно в 500,0 руб./м2.

За венецианскую штукатурку отделочники берут:

классическая — от 800 руб./м2;
под мрамор — от 1200,0 руб./м2.

Покраска

Многообразие производимых лакокрасочных материалов позволяет и сегодня отделать стены ванной покраской, не рискуя выглядеть старомодным. Но отделка и современными материалами имеет как достоинства, так и недостатки.

«Плюсы» покраски:

Экономичность – в масштабах ванной комнаты применение даже дорогой краски не будет слишком затратным.
Возможность самостоятельного исполнения в полном объёме.
Широкий выбор цветовой гаммы ЛКМ, что дает возможность создания оригинальных решений.

«Минусы» отделки покраской:

Качественная окраска требует профессиональных навыков;
Для долговечности покрытия в помещении необходима вентиляция;
Сложность маскировки мест точечного ремонта;
Финишная отделка нуждается в периодическом обновлении.

Если окраску стен ванной выполнять силами подрядчика, то в Москве и Подмосковье эти работы выполнят приблизительно по следующим расценкам:

Вид работы	Расценка
Грунтование стен под шпаклёвку	25,0 руб./м2
Шпаклевание поверхности	300,0 руб./м2.
Наклейка стеклоткани или малярной сетки	135,0 руб./м2
Шпаклевание поверхности финишное (под покраску)	130,0 руб./м2
Шлифовка стен	70,0 руб./м2
Грунтование стен под обои или покраску	25,0 руб.м2
Окрашивание стен в 2 слоя	110,0 руб./м2

Заключение

Кроме перечисленных, есть и другие способы отделки стен ванной, как более дорогие — плитка из натурального камня, вагонка из ценных пород дерева, так и бюджетные – моющиеся обои, самоклеящаяся плёнка. Кроме того, в просторных ванных комнатах перечисленные технологии можно использовать для облицовки по комбинированной методике – с зонированием помещения по площади или высоте.

Просмотр этого ролика добавит наглядности представлению о том, как можно отделать стены ванной:

Таким образом, вариантов стеновой отделки множество, дело за бюджетом и предпочтением заказчика.

Отделочные материалы для ванной комнаты

Основными требованиями к облицовке ванной являются гигиеничность, простота в уходе, высокая устойчивость к влаге, плесени и перепадам температуры. Этим требованиям отвечает не только традиционная керамика, но и материалы из ПВХ, пластика и стекловолокна, камень, влагоустойчивое дерево и гипсокартон.

Для отделки ванной комнаты можно использовать декоративную штукатурку, мелкие элементы (мозаику, камень), полосы обоев или пленки, плитку и панели.

Материалы для отделки стен в ванной комнате

Выбор отделки зависит от нескольких факторов:

финансовые возможности;
квалификация мастера;
дизайн ванной комнаты.

Отделать стены камнем, деревом и стеклянной плиткой или оформить их фресками или мозаикой стоит недешево. Кроме того, некоторые варианты не предполагают самостоятельной работы.

Для отделки санузла своими руками можно использовать ПВХ-панели, плитку, влагостойкие обои или декоративную штукатурку.

Покраска

Один из наиболее дешевых способов отделки ванной — покраска стен. Это можно сделать самостоятельно с помощью валика, пульверизатора или кисти.

Результат зависит от аккуратности мастера, качества отделочных материалов и состояния поверхности — если на ней присутствуют неровности, то нужно предварительно выровнять их штукатуркой.

Покрашенные стены в ванной комнате.

Недостатками покраски являются следующие аспекты:

равномерность нанесения зависит от квалификации маляра;
окрашенная поверхность моется сложнее, чем плитка;
нанесение большинства красок требует подготовки стен (их выравнивания);
краски имеют резкий запах, который долго выветривается и раздражает органы дыхания в процессе работы.

Для окрашивания санузла можно использовать:

водную эмульсию (силиконовую, латексную, акриловую);
алкидную эмаль;
масляную краску.

Потолок можно оформить влагостойкой штукатуркой, а пол — кафельной плиткой.

Керамическая плитка

Традиционный отделочный материал для оформления ванной комнаты — керамическая плитка. Ей можно обложить как стены, так и пол. Оттенок, размер ячеек и текстура поверхности напольного и настенного кафеля могут отличаться.

Преимуществами плитки являются долговечность, простота очистки, отсутствие пустот между стеной и покрытием, высокая устойчивость к влаге, коррозии и механическим повреждениям (царапинам, порезам).

Недостатками керамической плитки являются низкая ремонтопригодность при сколах и выпадении, необходимость выравнивания стен и высокая стоимость укладки и самого материала. Кроме того, кафель не поддерживает температуру воздуха, остается холодным, что может вызывать дискомфорт.

Монтаж материала можно провести самостоятельно, но отсутствие опыта скажется на виде помещения и длительности ремонтных работ. Для упрощения и удешевления отделки можно комбинировать оформление плиткой и краской. Пол и участки возле сантехнических приборов выкладываются кафелем, а основная часть стен окрашивается.

Еще один вариант оформления ванной без плитки — оклеивание обоями. Это можно сделать самостоятельно, а различный рисунок, цветовая гамма и текстура обоев позволят создать нужный дизайн помещения.

Качественные влагостойкие обои стоят недешево. Недорогие бумажные обои и стандартный клей быстро теряют свои свойства в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Неправильный выбор отделки приведет к появлению плесени, отклеиванию и вздутию полос.

Ванная комната обклеенная обоями.

В ванной можно использовать виниловые и жидкие обои. Последние представляют собой густую смесь из тканевых волокон, клея и декоративных элементов. Жидкие обои наносятся так же, как штукатурка.

Для обозначения степени влагостойкости производители используют специальную маркировку (волны). Одна волна означает, что полосы устойчивы к влаге, две — что их можно протирать влажной мочалкой, а три — что можно мыть без ограничений.

Как и в случае с покраской, обои можно сочетать с плиткой или мозаикой. При смене дизайна санузла их можно перекрасить в соответствии в новой цветовой гаммой.

Стеклообои

Обои из стекловолокна относятся к наиболее надежным и современным материалам. Они производятся из тонких стеклянных нитей, которые получают методом вытяжения из расплава. Полосы пропитываются специальным составом, который формирует матрицу стеклоткани.

Стеклообои устойчивы к воздействию влаги и грибка, а также к механическим повреждениям, легко моются. Срок их службы больше, чем у любых других обоев. Полосы из стекловолокна можно перекрашивать латексной краской 20-25 раз.

Мозаика

Ванная комната обделанная мозаикой.

Если бюджет допускает дорогую отделку, то вместо плитки можно выложить стены и пол мозаикой. Помимо очевидных художественных преимуществ, такой вариант является более стойким к сколам и пригодным к ремонту.

Для выкладки мозаики могут использоваться однотонная и цветная керамика, смальта, цветное стекло, искусственные и натуральные камни. Количество, цвета и фактура элементов мозаики подбираются индивидуально, исходя из выбранной картины или узора.

Перед облицовкой нужно сделать стяжку пола и тщательно выровнять стены.

Самоклеящаяся пленка

Наиболее бюджетным вариантом для отделки является самоклеящаяся пленка из ПВХ. На обратную сторону полотна из ПВХ нанесен клеящий слой, который закрыт защитной пленкой. Ее поверхность может быть матовой, глянцевой или с нестандартной фактурой.

Оклеивание выполняется в несколько этапов:

подготовка поверхности (выровнять стены, покрыть их штукатуркой, зачистить шкуркой и грунтовать);
раскрой материала и разметка мест крепления;
наклеивание пленки внахлест (снимается защитный слой по 5-6 см);
разглаживание резиновым шпателем от центра к краям (выполняется после наклеивания каждой полосы).

Работы желательно выполнять вдвоем. Если были допущены ошибки, то в течение нескольких часов можно снять и повторно приклеить полосы. При покрытии выпуклой поверхности нужно слегка подогреть пленку строительным феном.

Минусами являются небольшой срок эксплуатации (5-10 лет) и невозможность смены дизайна без снятия пленки. Так как ПВХ является полностью водонепроницаемым, при высокой влажности стены под его поверхностью может образовываться плесень.

Декоративная штукатурка

Влагостойкая штукатурка может использоваться не только для подготовки поверхности под покрытие, но и для основной отделки. В состав могут входить смолы, гипс, красители, полимерные материалы, декор. Смеси на основе гипса рекомендуется использовать в ванных с хорошей вентиляцией.

Декоративная штукатурка позволяет создать узоры и рельеф. Используя специальные техники нанесения, можно имитировать поверхность натурального камня или текстильное полотно.

Преимуществами штукатурки являются гигиеничность, влагостойкость, простота ухода и паропроницаемость. В отличие от ПВХ-пленки, штукатурка не дает развиться плесени под декоративным покрытием.

Декоративная штукатурка в ванной комнате.

Недостатком материала является сложность его нанесения и удаления. Рельефные рисунки и сложную фактуру (например, венецианскую штукатурку под мрамор) могут выполнить только профессионалы. Перед нанесением декора следует тщательно подготовить и выровнять поверхность. Под материал наносят 1-2 слоя санирующей штукатурки.

Стеклянная плитка

Плитка из закаленного стекла или зеркальных элементов может заменить кафельную. Отражающие свойства покрытия позволяют расширить помещение и избежать эффекта каменной кладки. С помощью стеклянной плитки можно создавать оптические иллюзии и мозаики.

Закаленное стекло устойчиво к механическим повреждениям, перепадам температуры, влаге, грибку. Минусом такой отделки является лишь высокая стоимость плитки. Для удешевления ремонта можно сочетать ее с керамической плиткой или окрашиванием.

Пластиковые панели

Недорогой альтернативой гипсокартону с дополнительными покрытиями являются пластиковые панели. Поливинилхлорид, из которого производятся панели, устойчив к плесени и воздействию влаги. С помощью панелей можно скрыть коммуникации и неровности поверхности. Различные оттенки и рисунки материала позволяют подобрать обшивку под любой дизайн.

ПВХ-панели можно прикреплять непосредственно на стены, а также на пластиковый профиль, основу из гипсокартона, деревянные планки или металлический каркас. Их можно закреплять как на вертикальных поверхностях, так и на горизонтальных.

Отделка гипсокартоном

Гипсокартон в ванной комнате.

Практически любой способ отделки требует предварительного выравнивания поверхности. При существенных дефектах или отсутствии бюджета на подготовку можно закрыть стены обшивкой из гипсокартона.

С помощью листов гипсокартона можно скрыть канализационные трубы, улучшить звукоизоляцию и сформировать сложные дизайнерские конструкции.

Для оформления санузлов следует использовать только влагостойкий гипсокартон с маркировкой ГКЛВ. Поверхность листов декорируется керамической или стеклянной плиткой, краской, обоями, пленкой или другим материалом.

Отделка кирпичом

Кирпичная кладка позволяет создать специфический дизайн, который создает контраст с металлическими элементами в стиле хай-тек или, напротив, подчеркивает старину и вычурность дома. Сверху материал покрывается прозрачным лаком, который облегчает уход и продлевает срок службы облицовки.

Для отделки могут быть использованы кирпичи, клинкерная и цементная плитка, панели и штукатурка с соответствующей фактурой. Кирпичом можно выложить 1-2 стены или всю ванную. Материал хорошо сочетается с декоративной штукатуркой и матовыми покрытиями.

Силикатный кирпич и гипсовая плитка «под кирпич» не отличаются высокой влагостойкостью, поэтому использовать их нежелательно. В небольших санузлах рекомендуется делать светлую кладку.

Фреска

Классическая фреска — это рисунок, который создается на влажной штукатурке. Эта техника является сложной, дорогой и малоприменимой.

Чтобы украсить стены, можно использовать следующие виды фресок:

самоклеящаяся фреска из полимерной основы и слоя мелкого песка, который создает фактуру;
рисунок из гибкой штукатурки;
фрески на пластиковой, керамической или деревянной основе.

Фрески на холсте или флизелиновой основе не обладают достаточной устойчивостью к влаге, поэтому не применяются для облицовки ванной. Бюджетной альтернативой фрескам являются влагостойкие фотообои.

Стеновой линолеум

Чтобы защитить стены от воды и избежать проникновения влаги в стыки между плиткой или панелями, можно использовать стеновой линолеум. Материал, предназначенный для наклеивания на стены, более тонкий, легкий и пластичный, чем напольное покрытие. При этом он сохраняет прочность, устойчивость к воде и износу.

Ванная комната оформленная стеновым линолиумом.

Перед началом отделки нужно очистить стены до бетона или кирпича, после чего тщательно зашпаклевать влагостойкой штукатуркой. Финальным этапом подготовки является грунтование.

Линолеум приклеивается на стены реакционным клеем. Подготовленные куски прикладываются к обработанной поверхности и прокатываются валиком. Швы заделываются «холодной сваркой» или термоплавким полимерным шнуром. Верхний и нижний край покрытия оформляются декоративными бордюрами.

Если стены оклеиваются линолеумом, то полы следует оформить материалом с похожей фактурой.

Нюансы отделки деревом

Деревянная отделка позволяет создать уютный дизайн. Помещения облицовываются панелями, которые предварительно обжигаются, покрываются красителем (например, морилкой) и лаком. Такая обработка позволяет лучше проявить фактуру дерева, придать ему красивый оттенок и влагостойкость.

Первичная обработка проводится производителем панелей, но раз в 1-2 года покрытие рекомендуется обновлять. При неправильном уходе за облицовкой срок ее службы сокращается на несколько лет. Некачественные панели могут покрываться плесенью, отходить от стен или деформироваться.

В качестве альтернативы дорогому и сложному в уходе дереву можно выбрать панели из эвкалиптового волокна, пропитанного влагостойким составом.

Камень натуральный и искусственный

Отделка из натурального камня в ванной комнате.

Наиболее массивный вариант внутренней отделки — облицовка натуральным или искусственным камнем. Ее преимущества — долговечность, износостойкость, влагостойкость и благородная фактура.

К недостаткам относится не только цена, но и вес камня. Для тонких перегородок каменная кладка может оказаться слишком тяжелой, поэтому перед заказом материала следует посоветоваться с инженерами-строителями. Как натуральный, так и искусственный камень нуждается в регулярном уходе.

Дизайнеры рекомендуют отделывать камнем небольшие участки или сочетать его с более легкими и светлыми материалами.

Заключение по теме

Материалы для облицовки ванной должны быть влагостойкими, прочными, гигиеничными и комфортными в использовании. При самостоятельном выполнении работ нужно учитывать сложность монтажа, состояние стен и требования к квалификации мастера. Перед выбором отделки нужно оценить различные идеи дизайна и бюджет ремонта.

Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Примеры реставрационных работ

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Данная техника позволяет исправить внешнее покрытие, бережно и щадяще удаляя сложные загрязнения и старый лак с деревянного, стеклянного и металлического полотна без повреждений. Вместе со сжатым воздухом дверная поверхность будет покрываться биоразлагаемым чистящим веществом Armex.

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Уголок придает конструкции жесткость

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

Крепление стекла на штапики

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Крупным недостатком замены таких стекол является риск снижения герметичности полотна после сборки. Надо будет выправить дверь рубанком. Стекло можно заменить небьющимся акриловым зеркалом, которое будет довольно прочным, эстетичным, легким, быстро резаться.

Реставрация двери.

Финишная отделка

После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

Покраска

Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
Покраску нужно делать в следующей последовательности:

Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
Оставить конструкцию высыхать;
После высыхания окраску повторить;
Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

Для покраски двери лучше использовать водные или акриловые составы

Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

Отделка панелями МДФ

Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

В качестве финишной отделки двери можно использовать панели МДФ

Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

Отделка натуральной или искусственной кожей

Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

Винил-кожа, кроме декоративной функции, обладает теплоизоляционными свойствами

Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

Отделка деревянными рейками

Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

Отделку двери можно выполнить с помощью вагонки

Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

Ламинирование пленкой

Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

Важно выгнать все воздушные пузыри при помощи плоского дощечки

Реставрация шпонированной двери

Для реставрации поверхности двери применяют шпон с клеевой основой

Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

Читайте также:

Рейтинг лучших пароварок

На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

Замена дверных петель

После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.

Методы реставрации деревянных дверей своими руками

Дерево – надежный и прочный материал, хотя и уступает по некоторым характеристикам металлу. Именно из такого сырья чаще всего создают двери – межкомнатные и входные. Производители дают гарантию на свою продукцию, в среднем — 10 лет. Однако этот срок будет зависеть от аккуратности потребителей, а также соблюдения условий эксплуатации. В случае появления каких-либо дефектов, чтобы восстановить привлекательный вид потребуется реставрация деревянных дверей. Далее, рассмотрим, как провести восстановление дверной конструкции.

Когда необходима реставрация?

Деревянная конструкция при всей своей прелести может разонравиться владельцу или же на ее поверхности обнаружатся существенные дефекты. В таких ситуациях не нужно приобретать новую дверь, потому что дерево легко реставрируется. При этом вполне по силам справиться самостоятельно.

Случаи, когда требуется реставрация межкомнатных деревянных дверей:

на поверхности заметны сколы, трещины, царапины, нарушена целостность покрытия;
на фоне отделки выделяются неэстетичные пятна;
область филенок имеет трещины;
поверхность потемнела;
потерян внешний вид из-за испорченной обшивки;
если повреждены стеклянные и зеркальные вставки, другие декоративные элементы;
и наконец, в случае, когда просто хочется перемен.

Если межкомнатные или входные двери имеют сложный дизайн с декоративной резьбой или другими элементами, тогда лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту деревянных дверей, которые произведут работы качественно и быстро. В противном случае вы можете обновить своими силами, воспользовавшись нашими советами.

Обновление двери своими руками

Этот процесс не будет чем-то сложным, если действовать поэтапно, вооружиться нужными инструментами и материалами. Перед тем, как отреставрировать деревянные межкомнатные двери, надо снять полотно, открутить замки и фурнитуру, положить горизонтально, чтобы было удобно работать. И можно приступать к отделке. Весь процесс состоит из нескольких этапов.

Удаление лакокрасочного покрытия

Как правило, деревянные двери покрыты лаком, который защищает материал, препятствует воздействию на поверхность различных факторов. Этот состав создает прозрачный, блестящий слой, который многим очень нравится. Но снять его часто очень сложно. Поэтому, перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, покрытую лаком, потребуется купить растворитель. Лучше отдать предпочтение составу, снимающему лак именно с дерева. Не берите слишком агрессивное средство, которое может размазать отделку по дереву. Работайте по фрагментам, действуйте очень осторожно, не переусердствуйте с количеством растворителя.

Также одним из наиболее популярных отделочных материалов для деревянных полотен является краска. Иногда она нанесена в несколько слоев, и тут нужно действовать аккуратно. Проще всего избавиться от покрытия с помощью растворителя. Только, в отличие от предыдущего способа, вам нужно купить состав именно для краски, причем, учесть ее тип. Нанося растворитель, обязательно работайте в перчатках и защитной маске.

Кроме механического и химического способа снятия краски, существует также термический. Но перед тем, как реставрировать деревянную дверь, вам понадобится обзавестись строительным феном или паяльной лампой. Эти инструменты нагревают краску, после чего она легко удаляется.

Выравнивание поверхности

Когда лак или краска удалены, поверхность нужно сделать максимально ровной, чтобы потом произвести качественное обновление полотна. Для создания гладкой поверхности вам понадобится наждачная бумага с крупным зерном, а также шлифовальная машинка.

Действие начинается с использования крупной шкурки. Двигаться надо по направлению древесных волокон. Далее, меняем ее на наждачную бумагу с мелким зерном, проходимся по поверхности еще раз, особое внимание уделяя декору. Теперь приступаем к использованию шлифовальной машинки, которая быстро исправит все неровности.

Устранение дефектов

Шлифовальная машинка не решит проблему трещин и сколов. Для их ликвидации понадобятся акриловые шпатлевки, предназначенные для древесины. Подберите состав нужного цвета.

Если вы заметили на полотне или коробке плесень, или гнилостные участки, то перед тем, как отреставрировать старые деревянные двери, он них нужно избавиться. При помощи ножа или рубанка необходимо снять поврежденный слой дерева, пока не будет полностью удален испорченный кусочек. Теперь это место нужно выровнять с остальной поверхностью. Для этого подойдет шпатлевка и опилки, смешанные с клеем.

Поверхность двери может быть отмечена различными пятнами. Не стоит бояться, что с ними не справитесь. На самом деле, они очень легко удаляются пятновыводителями для мебели. Просто нанесите небольшое количество средства на салфетку, и потрите участок. Через минуту пятно должно пропасть.

Финальный этап

После того, как поверхность готова к нанесению финального покрытия, потребуется определить его вид. Традиционно деревянные двери обрабатывают лаком, краской или морилкой. Лучше всего производить работу на улице, если есть такая возможность. На свежем воздухе вам не помешает запах, да и не будет боязни что-либо испачкать. Работайте в перчатках и защитной маске.

Окрашивание конструкции производится при помощи краскопульта или кисти. Первый инструмент подходит для нанесения краски на большую ровную поверхность. А вот, если полотно имеет изгибы, декоративные рельефы, тогда для реставрации двери из дерева лучше воспользоваться кистью.

Пошаговое окрашивание двери:

Если краска слишком густая, ее надо разбавить в соответствии с инструкцией.
Затем смесь помещается в краскопульт или емкость, куда удобно макать кисть.
Вначале нужно нанести материал на тестовую доску, чтобы понять, как он себя ведет, насколько состав соответствует вашим требованиям к густоте и оттенку. Особенно, если вы впервые работаете краскопультом.
Кистью наносим краску сверху вниз, двигаясь слева направо. Краскопульт должен находиться на расстоянии 35 см от поверхности. Обработка проводится короткими распылениями.
Когда вся поверхность покрыта краской, нужно подождать, пока высохнет первый слой, после чего приступать к нанесению второго.

Реставрируем дверную коробку

Поскольку полотно держится в коробке, невозможно произвести ремонт деревянных дверей в квартире, забыв про последнюю. С коробкой нужно произвести те же манипуляции, что и с дверью. Вначале удаляем лакокрасочные материалы, затем выравниваем поверхность. Далее маскируем сколы, щели и царапины, после чего покрываем изделие той же финальной отделкой, что и полотно.

Обшивка деревянных дверей

Чтобы быстро обновить изделие, можно прибегнуть к его обшивке. Как восстановить старую деревянную дверь данным методом? Для этого подходят различные материалы, но проще всего взять МДФ или ламинированную ДСП. Такой способ является наименее затратным по времени и материальным ресурсам.

Отделка производится панелями, толщина которых не должна превышать 0,8 см. Работы по обшивке, как всегда, начинаются со снятия двери с петель и размещения на ровной поверхности. Теперь следует вырезать панели по размеру двери. Учтите важный нюанс: в плитах ДСП или МДФ нужно не забыть сделать отверстия для замка и ручки.

Процесс обшивки двери:

Перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, полотно следует очистить от старого отделочного слоя.
Далее, поверхность выравнивается и шлифуется.
Теперь нужно нанести жидкие гвозди – по периметру и две диагонали от углов через центр.
На следующем этапе на клейкий слой необходимо положить отделочную панель и плотно прижать.
Для качественного приклеивания поверх плиты нужно положить груз, и оставить на сутки.
Когда одна сторона с отделкой высохла, приступайте к обработке другой. Работа производится по описанной ранее схеме.

После восстановления деревянных дверей, остается только поместить всю фурнитуру назад. В качестве декора на поверхность можно нанести ламинированную пленку или краску для древесины. Лакокрасочным составом панели обрабатываются еще до того, как будет установлена фурнитура. Пленку же прикрепить еще проще: она раскладывается на поверхности двери, после чего по ней нужно пройтись горячим утюгом, и тогда она приклеится.

Реставрацию входных дверей из массива сосны можно провести посредством обшивки дерматином. Нужно отрезать кусок поролона, соответствующий размерам полотна, а также дерматина, который будет немного больше. Поролон кладут на дверь, сверху располагают дерматин, подворачивая его края так, чтобы он зашел под поролон. Через каждые 10 см по периметру следует зафиксировать обивку небольшими гвоздями. Посредине она также закрепляются. Многие создают настоящие узоры. Также не забудьте про отверстия для фурнитуры.

Мы рассказали вам о том, как можно просто и менее затратно реставрировать полотно и дверную коробку своими силами. Этот процесс не вызовет сложности у тех, кто хоть раз держал в руках кисточку, молоток, стамеску и наждачную бумагу. Главное, действовать поэтапно, не забывая о последовательности действий. Обновление конструкции собственными силами позволит создать действительно оригинальное и красивое изделие, у которого не будет аналогов. Более подробно, как провести реставрацию деревянных дверей своими руками, вы можете посмотреть на видео.

Секреты реставрации деревянных дверей своими руками

Утратившую внешний вид дверь всегда можно восстановить, сэкономив на приобретении нового дверного блока. Реставрацию деревянных дверей начинают после полного выявления всех изъянов.

Возможные дефекты

К восстановлению приступают, определив степень и тип повреждения. У разных по конструкции деревянных дверей дефекты могут отличаться, для их устранения подбирают подходящий метод:

Деформация многослойного дверного полотна. Искривлённое изделие практически невозможно закрыть или от неплотного прилегания к раме остаются большие зазоры. Дефект распространён для изделий, изготовленных из нескольких слоёв древесины. Причиной выступает нарушение технологии склеивания, некачественный материал или интенсивное воздействие влаги. Незначительное искривление компенсируют подгонкой рамы. При сильном выгибании заменяют верхний слой обшивки для снятия напряжения.
Отслоение листов покрытия от рамы. Дефект возникает в результате применения производителем некачественного клея или при нарушении рекомендуемых условий эксплуатации. Восстановить можно повторным приклеиванием с последующей выдержкой изделия под прессом. Однако рама из массива, листы покрытия по-разному реагируют на воздействие влаги и перепад температур. При отслоении декоративное покрытие часто трескается или ломается кусками. Мелкие трещины скрывают шпаклёвкой. Если отслоившийся лист не подлежит реставрации, выполняют его замену.
Расшатывание клееной дверной коробки. Результатом дефекта является неплотное закрывание, а также образование щелей. Можно предположить, что искривлена само изделие. Для принятия правильного решения осматривают оба элемента конструкции. Если проблема в коробке, её укрепляют, сняв наличники.
Перекос дверной створки. Диагностику начинают с осмотра петель. При сильном расшатывании дверь может не закрываться. Если выявлен перекос, что часто встречается на раме, где элементы соединены врубкой, делают выравнивание клиньями. В углах конструкции вырезают пазы и заполняют их клеем. Заточенные под углом 10о клинья вбивают молотком до полного выравнивания рамы.
Незначительное увеличение зазоров между полотном и дверной коробкой аналогично является дефектом. Через неплотно прилегающую створку из дома уходит тепло, снижается качество звукоизоляции. Проблему с мелкими зазорами решают наклеиванием уплотнителей.

Как обновить деревянные межкомнатные двери?

Выражение отремонтировать деревянную дверь своими руками не всегда призывает к радикальным действиям, связанным с полной разборкой изделия. Состарившуюся створку достаточно обновить. Вместе с косметическим ремонтом межкомнатных деревянных дверей выполняют замену расшатавшихся от времени петель, замков и ручек.

Обновляют в домашних условиях старую деревянную дверь своими руками следующим образом:

Реставрацию начинают с укладки изделия на ровную поверхность. Всю фурнитуру снимают. Для получения качественного результата восстановления, полотно очищают от сухих слоёв лакокрасочных материалов. Твёрдую краску размягчают прогреванием строительным феном до температуры 600ОС. После этого она легко счищается шпателем. Второй способ – применение химических смывателей краски. Раствор расплавляет сухой слой, который осторожно счищают ветошью. Финалом подготовки полотна является шлифовка. Для работы используют шлифмашину или затирают вручную наждачной бумагой. Шлифовка поможет заделать мелкие царапины на деревянной двери и удалит остатки краски.

Дальнейшие действия направлены на то, чтобы качественно заделать трещины и щели. Глубокие дефекты скрывают шпаклёвкой. Мелкие заливают горячим воском. Оставшиеся после шлифовки царапины затирают восковым карандашом.

Чтобы заделать дырку в деревянной двери из массива, приготавливают замазку. Составляющими компонентами служит древесная пыль и лак. Заделанная замазкой дырка навсегда скроется с глаз. Наполнитель прочно приклеится к древесине и не потрескается.
После шпаклёвочных работ поверхность всей створки шлифуют мелкой наждачной бумагой. Остатки пыли удаляют чистой ветошью.

Чтобы освежить старые межкомнатные деревянные двери, выбирают олифу, лак, морилку или краску. Лакокрасочный материал наносят кистью, валиком или с распылителя. Окрашивают изделие только в горизонтальном положении, чтобы избежать образования потёков.

После высыхания краски на обновлённую створку устанавливают фурнитуру и новыми петлями крепят к дверной коробке.

Как отреставрировать деревянное дверное полотно?

Выполнение реставрации деревянных дверей своими руками состоит из трёх этапов:

Подготовка. Створку снимают с петель, демонтируют всю фурнитуру, удаляют мягкую обивку или лакокрасочный слой.
Реставрация. Изделие шпаклюют в местах образования щели. Дырки заделывают замазкой. После застывания шпаклёвки проходят шлифмашиной. Остатки пыли стирают ветошью. Подготовленную поверхность окрашивают.
Финал. Створку вешают петлями на дверную коробку. Устанавливают ручку, замок, щеколду. Если лудка расшатана, выполняют укрепление анкерными болтами. Зазоры между стеной и рамой задувают монтажной пеной.

Существует несколько вариантов, как восстановить деревянную дверь:

Чтобы отреставрировать изделие, покрытое лаком, удаляют старый слой лака до древесины. Шлифуют мелкой наждачной бумагой по направлению волокон дерева. Новый лак наносят поролоном или используют флейцевую щётку. Первыми двумя слоями покрывают с интервалом 3 часа. Третье и четвёртое окрашивание выполняют через сутки. Всего наносят 4 слоя. После высыхания изделие полируют войлоком.
Реставрация шпоном предусматривает полную зачистку изделия. Поверхность створки и шпон смазывают контактным клеем. Заготовки оставляют высыхать минимум 1 час. Для надёжного склеивания понадобится пресс, но дома такого оборудования нет. Листы шпона укладывают на створку, быстро с сильным нажатием начинают затирать деревянным бруском. Для надёжного приклеивания проходят сантиметр за сантиметром. Можно вместо бруска использовать разогретый до 50оС утюг, но после такого метода часто появляются вздутия шпона.
Старую деревянную створку оклеивают ламинатом или панелями МДФ. Утюг или затирание бруском здесь не помогут. Изделие помещают под самодельный пресс.
При восстановлении пустотелого полотна, его утепляют. После снятия филёнки карманы между элементами рамы заполняют опилками, минватой или другим утеплителем.
Входную створку из дерева с внутренней стороны реставрируют искусственной кожей. Материал прибивают мебельными гвоздями, образуя на поверхности узор. Для получения выпуклостей и дополнительного утепления под кожу подкладывают тонкий листовой поролон.
Сильно потрескавшуюся створку из массива восстанавливают облицовкой вагонкой. Работа требует точной подгонки заготовок. В финале поверхность шлифуют и вскрывают лаком.

Самым распространённым методом восстановления является простое окрашивание.

Снятие лакокрасочного покрытия

Реставрацию дверного полотна нельзя начинать до полного удаления старой краски. Существует три способа:

Прогрев. Для работы понадобится тепловая пушка. Другое название прибора – строительный фен. Прогрев поверхности осуществляется равномерно. На одном месте долго греть нельзя, чтобы не испортить древесину. Появление гари уже свидетельствует о нарушении технологии. Размягчённую краску счищают шпателем.

Механическое удаление. Способ предусматривает стирание краски шлифмашиной, болгаркой или дрелью со специальными шлифующими насадками.

Химическая очистка. Удаление старой краски реактивами выполняют в хорошо проветриваемой комнате или на улице. Во время работы используют очки и перчатки. Химические растворы размягчают краску, которую потом соскребают шпателем и стирают ветошью.

Из всех способов чаще практикуется механическое удаление. Химический раствор и фен при нарушении технологии очистки испортит древесину.

Шлифовка, шпаклёвка и грунтовка

После избавления от пересохшего лакокрасочного слоя поверхность подвергают шлифовке. Сначала использую наждачную бумагу с крупной крошкой для удаления остатков краски, заусениц, выпуклостей. Створку вытирают ветошью от пыли. Второй проход шлифовки делают мелкой наждачной бумагой. С обработанного полотна вытирают пыль, а поверхность обезжиривают растворителем. Подойдёт уайт-спирит.

Если шлифовка не избавила от трещин, в глубокие ямки дверного полотна набивается шпаклёвка, приготовленная из смеси опилок с клеем ПВА. Можно использовать магазинные составы. Высохшую шпаклёвку затирают наждачной бумагой.

Перед покраской поверхность створки грунтуют. Пренебрегать процессом нельзя, иначе покрытие неравномерно впитается в древесину. При использовании морилок грунтовку не выполняют.

Окраска

Существует большой выбор лакокрасочных материалов, позволяющих получить глянцевую, матовую или полуглянцевую поверхность. Для межкомнатных дверных блоков применяют лаки и краски на водной основе. Входную дверь окрашивают алкидной эмалью или нитрокраской. Сохранить естественность древесины позволяют морилки.

Краску наносят двумя слоями на горизонтально уложенное полотно. Ровную поверхность проще прокатать валиком. Створку с выпуклыми узорами окрашивают кистью.

Реставрируем рассохшуюся дверь

Если изделие рассохлось от воздействия высоких температур, восстановление предусматривает разборку полотна. Цель ремонта – устранить зазоры между планками, а также предотвратить болтание филёнок внутри пазов.

Элементы рамы филёнчатого дверного полотна соединяются замком «шип-паз», смазанным клеем. Дополнительно для стяжки могут использоваться длинные саморезы – нагели. Шляпки сверху закрыты декоративными пробками.

Во время ремонта старой деревянной двери створку снимают с петель, устанавливают вертикально на один из боков, удаляют пробки и выкручивают нагели. Клей на замковом соединении давно рассохся. Элемент рамы легко снимется. Замковое соединение очищают от остатков старого клея и приступают к ремонту филёнок.

Все вставки вынимают из рамы. Пазы и края филёнок зачищают от клея. Дверь тщательно выдувают пылесосом, чтобы пыль не мешала склеиванию. Внутрь пазов загоняют тонкий слой герметика на силиконовой основе. После вставки филёнки на своё место, выдавленные излишки герметика вытирают ветошью.

Замковое соединение рамы обильно смазывают столярным клеем. Можно использовать ПВА. Элемент рамы ставят на место, дверное полотно зажимают струбцинами, вкручивают нагели внутрь старых отверстий и закрывают пробки. В зажатом состоянии полотно пребывает до полного застывания клея. Сверлить новые отверстия для нагелей нельзя, так как от использования ручной дрели они получатся под небольшим углом. После неровного вкручивания нагеля рама перекосится.

Варианты декорирования

Реставрационные работы направлены на восстановление деревянной створки, но потом её нужно задекорировать под интерьер помещения. Существует несколько популярных способов:

Полотно окрашивают лакокрасочным материалом, подходящим по цвету к интерьеру. Подобрать оттенок можно добавлением колера в белую краску.

Сделать вход незаметным помогут обои. Перед оклеиванием поверхность створки грунтуют. Обои используют одинаковые для комнаты и дверного полотна. Если хочется вход выделить, подбирают шпалеры другой расцветки.
Украшение трафаретом позволяет создать эксклюзивное изделие. На твёрдом картоне вырезают образы цветов, зверей или просто геометрические фигуры. Трафарет приклеивают к поверхности полотна. Поролоновым тампоном наносят краску. После высыхания трафарет снимают, а огрехи потёкшей краски стирают растворителем.

Простейший способ декорации – украшение виниловыми наклейками. Магазины предлагают большой выбор. Надоевшие наклейки легко снимаются, а на их место приклеивают новые.

Накладные фасады из МДФ – сложный, но эффективный способ декорирования дверного блока. Фиксация происходит с помощью клея или саморезами. Накладной фасад позволяет полностью скрыть все дефекты.

Во время ремонта деревянных дверей своими руками происходит замена фурнитуры. Однако старые дверные блоки часто оснащены раритетными петлями и ручками. Если полотно декорируют под старину, всю фурнитуру лучше восстановить. Следы коррозии удаляют мелкой наждачной бумагой. При желании фурнитуру окрашивают грунт-эмалью.

Читайте также:

Рейтинг паркетной доски

Реставрационные работы занимают много времени, требуют вложения труда, финансов. Однако восстановить изделие дешевле покупки нового блока. И не придётся изменять размер проёма.