Подложка под теплый пол: под водяной, инфракрасный (пленочный)

Подложка под теплый пол – разновидности теплоизолятора и особенности его применения 15.06.2014 – Опубликовано в: Теплый пол – Метки: подложка

«Теплый пол» – это специальная отопительная система, благодаря которой осуществляется нагрев воздушных потоков внизу помещения. Для того чтобы данная система работала корректно, необходимо правильно выполнить её монтаж, в частности подобрать и установить подложку.

Главная функция сего элемента конструкции проста – обеспечить теплоизоляцию. Но помимо этого, качественная теплоотражающая подложка для теплого пола может являться гидроизолятором – препятствовать скоплению конденсата и проникновению внутрь системы пара.

Теплоизолятор с фольгированным слоем.

В зависимости от способа подачи тепла, можно обозначить такие типы конструкции «теплый пол»:

  1. Водяной;
  2. Электрический;
  3. Жидкостный электрический, который в свою очередь бывает:
  • Пленочный (иногда называют инфракрасным);
  • Кабельный.

Схематический рисунок конструкции водяного теплого пола.

Каждому из вышеперечисленных типов соответствует определенная подложка. Давайте разберемся, как выбрать и правильно установить теплоизолятор своими руками.

Разновидности и характеристики подложки

Итак, покупая теплоизолирующий настил, вы, в первую очередь, должны сориентироваться в его многообразии типов:

  1. Лавсан – покрытие на пленочной основе (вспененный полиэтилен) с металлизированным отражающим верхним слоем. Характеризуется стойкостью к агрессивной среде. Лавсановая подложка под пленочный теплый пол подходит как нельзя лучше.

На фото уложенный лавсан.

Обратите внимание! Данный тип изоляции характеризуется определенной удельной мощностью. Потому выбор необходимо осуществлять с учетом финишного покрытия.

Так, при монтаже под плитку УМ лавсана составляет 220Вт на м²; под ламинат/паркет – 150Вт на м²; под ковролин/линолеум – 220Вт на м². Если вы уложите пленку с УМ выше указанной, то напольное покрытие может испортиться от перегрева.

  1. Пенополистирол – ячеистый утеплитель. Отличается высоким температурным порогом: от -180° до +180°, несминаемостью. Является отличным звукоизолятором, обладает повышенной устойчивостью к бактериологическому воздействию. Имеет фольгированное либо полипропиленовое покрытие. Считается отличным вариантом подложка для водяного теплого пола.

Отличительная особенность данного теплоизолятора заключается в том, что он выпускается в плитах с готовой разметкой (50 на 50), что значительно упрощает последующий процесс монтажа пола. В продаже доступны плиты с различной толщиной: от 20 до 50 мм.

  1. Техническая пробка, пробковая подложка. Отличается экологичностью, а значит и гипоаллергенностью. Её состав – спрессованная кора пробкового дуба + вяжущее вещество – суберин. Не поедается грызунами. Как правило, пробка используется как подложка под ламинат на теплый пол.

Несмотря на такой свой состав, утеплитель не является горючим, и показывает отличную устойчивость к механическим воздействиям. Является оптимальным при обустройстве водяного пола.

Пробковая подложка в листах.

  1. Полипропилен (пенофол). Комбинированный утеплитель, состоит из вспененного полиэтилена. Одна его сторона покрыта фольгой. Благодаря такой структуре, полипропилен имеет высокие показатели по удержанию тепла. Несколько уступает пробковому аналогу по своим качествам. Такая подложка фольгированная под теплый пол отличается практичностью и долговечностью.

Обратите внимание! Подложка не должна содержать алюминий, поскольку он отлично проводит электричество. Поэтому в случае брака контактов возможно замыкание.

Функции теплоизолирующего настила

Если вы интересуетесь, нужна ли подложка под инфракрасный теплый пол, то вам следует обратить внимание на следующие функции настила:

  • Основная задача – уменьшение теплопотерь. Подложка направляет ИК-лучи внутрь помещения, препятствуя их распространению на нижние этажи или подвал здания. Вследствие такого отражения тепло не расходуется впустую, а КПД системы соответствует 95-100%. Применение такой изоляции позволяет сократить теплопотери в среднем на 20-30%.
  • Как было упомянуто выше, подложка является гидроизоляционным слоем, предохраняя напольное покрытие от пара и влаги.
  • Способна выровнять незначительные изъяны поверхности, что является очень актуальным при использовании полов пленочного типа.
  • Качественная изоляция, к примеру, подложка для теплого пола Valtec,позволяет значительно сократить количество шумов. Она изготавливается из вспененного полистирола и имеет фольгированную сторону.

Устройство пленочного пола.

Обратите внимание! В качестве подстила под покрытия, требующие твердого основания (опора для плиточного покрытия, например), можно использовать плиты ДВП.

Как выбрать качественное изделие

Основным критерием выбора данного материала является не цена, а технические характеристики, которые должны опираться на два критерия:

  • Финишное покрытие. К примеру, если вы планируете стелить ламинат, то выбирать следует мягкую подложку, поскольку она отлично выравнивает основание. Для линолеума рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию, поскольку данное покрытие является мягким материалом, потому вместе с мягким утеплителем может легко продавливаться ножками мебели.
  • Ровность пола. Если вы имеете дело с покрытием, характеризующимся значительными перепадами уровня, то вам следует выбирать мягкую теплоизоляцию, поскольку она является более пластичной. Если неровности небольшие, то лучше выбрать более жесткий настил.

Осуществляем монтаж

Для примера разберем монтаж пленочного теплого пола.

Имеется такая инструкция:

  1. Укладываем теплоизоляционную подложку на цементное основание.

Подложка под ламинат для теплого пола укладывается встык. При этом соединение листов друг с другом осуществляется посредством скотча.

  1. Сверху на подложку укладываем нагревательную пленку. Полосы не должны пересекаться или укладываться внахлест.

Совет! Разрезать пленочный электрический теплый пол можно только в тех местах, которые указываются производителем (пунктирная линия). Иначе, вы рискуете нарушить целостность проводки.

Элементы теплого пола должны быть уложены на расстоянии не менее 100 мм от стен. При этом площадь, которую покрывает пленка, должна составлять не менее 70% от площади комнаты.

Укладка пленки под мебелью запрещена! Метки, по которым можно резать пленку, присутствуют на полотне каждые 20-30 см.

  1. Электрический теплый пол из пленок использует параллельную схему подключения. Для этого изготавливаются специальные зажимы-контакты. Посредством обжима они подключаются к медным шинам. При этом место контакта с обеих сторон изолируется с использованием битумной изоляции (поставляется в комплекте).
Читайте также:
Светодиодные светильники уличного освещения

Для того чтобы осуществить установку полос, используется многожильный медный провод, имеющий сечение не менее 2 кв. (при условии, что сила тока составляет 16-20 А).

Правильная укладка пленочного слоя поверх пенофола.

Как выбрать и установить подложку под теплый пол

Обогрев дома при помощи теплых полов набирает все большую популярность. Эти системы различаются по типу элементов нагрева, что позволяет сделать выбор для любого дома. Чтобы такая отопительная система работала эффективно и надежно, необходимо правильно теплоизолировать ее. Для того, чтобы тепло не выходило напрасно, и предназначена подложка под теплый пол. Она делается из теплоотражающих материалов, которые позволят сохранить тепло.

Выбор материала

Обычно материалом для подкладки под элементы нагрева становится пенополиэтилен или

Вспененная подложка.

полипропилен, которые, к тому же, покрываются пленкой лавсана со слоем металлического напыления. Металлизированное покрытие помогает теплу равномерно распределяться под покрытием пола, а сам утеплитель не дает теплу поглотиться стяжкой.

Пенная подложка под теплый пол имеет низкую степень теплопроводимости, что предотвращает уход тепла в перекрытия и стяжке. Температурный предел материала (до 90 градусов) позволяет класть трубы или нагревательный кабель непосредственно на пленку. Вместе с отличными тепло- и гидроизоляционными свойствами, прослойка из такого материала обладает еще и отличной звукоизоляцией. Также стоит учитывать, что разметка, наносимая на подложку, позволит класть кабель по расчетному шагу, это повысит точность работы и надежный результат.

Подложка под ламинат

В настоящее время ламинат является чуть ли не самым популярным покрытием для пола: он имеет умеренную цену, внешне очень похож на паркет, а его укладка очень проста. Если под ламинат планируется установка обогрева, обязательно нужно позаботиться, чтобы была установлена подкладка под систему теплый пол, которая поможет обезопасить дерево от перегрева. В противном случае на участках пола с промежутком между ламинатом и основанием образуются люфты, а само покрытие будет сильно стучать.

Во избежание таких проблем, под ламинат кладется специальная тонкая (2-5 мм.) деталь, которая имеет повышенную теплопроводимость.

Такой ход позволит не только избежать повреждения досок, но еще и станет утеплителем, уравняет возможные перепады высоты и не даст ламинату скрипеть. Эта подложка обычно фольгированная и кладется под теплый пол, где помимо функций выравнивания ламината еще и помогает сохранить тепло.

Фольгированная подложка под ламинат.

Этот компонент монтируют между нагревательными элементами и ламинатом. Сами производители деревянного покрытия советуют использовать для подкладки полиэтилен рулонного типа. Подложка из такого материала хорошо совмещается с бетоном и цементом, плохо подвергается воздействию химических соединений и живых организмов. Но кроме совместимости с финишным напольным покрытием, подложка должна хорошо сочетаться с выбранным типом теплого пола, о чем и пойдет речь дальше.

Под теплый водяной пол

Теплые полы на основе воды довольно популярны благодаря экономичности работы и простоте монтажа. При использовании водяной системы теплого пола необходимо заранее позаботиться о наличии специальной прослойки. Она делается из пенополистирола, немного реже можно встретить подкладки из пробки или изоплата.

Правильная подложка под теплый пол обеспечит поднятие теплого воздуха вверх, тем самым делая работу конструкции оптимальной. Благодаря высоким технологиям, применяющимся при производстве, подложки из пенополистирола обладают массой достоинств:

  • Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
  • Практически не поглощают влагу, пожаробезопасны;
  • Помогают сохранять тепло, а значит экономичны и экологичны;
  • Сохраняют структуру и целостность даже при резких перепадах температуры;
  • Очень долговечны – минимальный срок работы составляет 100 лет.

Под пленочный (инфракрасный) теплый пол

Лучше всего для пленочного пола подойдет подложка для теплого пола из лавсана – вспенененного полиэтилена, который имеет металлоподобный отражающий верхний слой. Лавсан известен своей поразительной стойкостью к агрессивным химикатам и микроорганизмам, а также устойчивостью к микроорганизмам. Подложка кладется непосредственно под пленочный тип системы теплый пол, что обеспечивает ее большую эффективность благодаря снижению энергопотерь. Лавсановая подложка, которая кладется под теплый пол поможет не только обогреть помещение, но и сэкономит деньги, благодаря той же низкой теплопропускаемости.

Этапы установки

Для начала необходимо хорошо вычистить поверхность, которую планируется покрыть прослоечным материалом. После этого кладем пароизоляцию, в качестве которой вполне допустимо использование строительной пленки из полиэтилена, ею надо накрыть пол с небольшим “залезанием” материала на стены (2-3 см.). Стыки пленки можно заклеить обычным строительным скотчем. На стену по периметру всей комнаты наклеиваем демпферную ленту, которая не даст дереву чрезмерно расшириться. Дальше надо аккуратно вырезать из рулона ровные полосы подкладки, которые кладем на пол, стараясь чтобы между собой и возле стен подложка плотно прилегала.

Извините, ничего не найдено.

В местах стыков также используем строительный скотч. Иногда нам могут попасться рифленая подложка под инфракрасный теплый пол, ее нужно класть гладкой стороной кверху.

Секреты монтажа подложек под инфракрасный пол

Чтобы пленочная система правильно функционировала, необходимо произвести монтаж комплектующих максимально качественно.

Очень важна и правильная укладка подложки теплого пола, а при работе с ней стоит знать некоторые особенности:

  • Если подложка под теплый пол сделана из ДВП или же магнезитовой плитки, она стелится на стяжку, покрытую фольгой из алюминия;
  • Если она выполнена из полимерной металлизированной пленки, то она укладывается под пленку с инфракрасными резисторами, отражающей стороной кверху;
  • Изоляционный материал кладется сплошной массой по всей поверхности.
Читайте также:
Покраска потолка водоэмульсионной краской без разводов

Если отдельные элементы подложки требуют соединения, это можно сделать скотчем или обычной клейкой лентой, что даст дополнительные паро- и гидроизоляционные свойства.

Подложка под современный теплый пол очень важна при монтаже системы. Эта деталь позволит в полной мере ощутить возможности систем нагрева, и поможет дому сохранить тепло внутри.

Подложка

Теплый пол в настоящее время в Москве не является большой роскошью. В изобилии сейчас и рынок предлагаемых материалов для его устройства. Большинство производителей считают, что важную функцию в создании тепла посредством теплых полов играет их правильная теплоизоляция. В данном случае лучше не экономить и купить подложку под теплый пол высокого качества и зарекомендовавших себя брендов. В интернет-магазине «Теплопульс» можно заказать подложку для электрических и инфракрасных теплых полов по лучшим ценам с доставкой по Москве и области.

Выбираем подложку для правильной теплоизоляции полов

Для создания качественной основы для теплых полов существуют разнообразные предложения теплоизоляционных материалов и подложек. Если купить теплоизоляцию для теплого пола, то можно сэкономить примерно 30% энергии, которая пойдет на обогрев вашего помещения, вместо бесцельного прогрева глубинных слоев стяжки.

Стоит отметить, что вне зависимости от того, из каких материалов сделан ваш пол, теплоизоляция деревянного, бетонного или любого другого основания имеет единый список требований. В частности, речь идет о минимальной теплопроводности, высокой сопротивляемости к различным механическим нагрузкам, способности отталкивать влагу и пожаробезопасности. Именно поэтому важно не «клюнуть» на привлекательную по цене, но недолговечную изоляцию, а купить качественную подложку от проверенного производителя, которая будет отвечать всем вышеуказанным требованиям.

Назначение

Этот материал необходим для следующих целей:

  • За счет подложки создается теплоизоляция, чтобы предотвратить утечку тепла через основание пола, достигается максимальный обогрев помещений. Вы не греете потолок соседа снизу и примерно 30% тепла идет не вниз, а вверх;
  • Она обеспечивает звукоизоляцию, придает дополнительную жесткость напольному покрытию;
  • В системе водяных полов она выполняет функцию гидро- и пароизоляции;
  • В какой-то степени может выровнять поверхность основания и скрыть небольшие изъяны, а также выступающие монтажные элементы и датчики температуры.

Виды подложек

На рынке Москвы продается несколько видов теплоизоляции теплых полов, подходящих под разные напольные покрытия. В зависимости от систем отопления используются разные материалы, обладающие влагостойкими или огнеупорными свойствами.

  • Лавсановая подложка из вспененного полипропилена – наиболее оптимальный вариант покупки. Это профессиональный продукт, изготавливаемый на единичных заводах методом Crosslinked, что означает химическое поперечно-продольное сшивание. Лавсановая теплоизоляция не сминается даже при высоких температурах, не накапливает статическое электричество, не разлагается в щелочной среде, экологически чистая и не выделяет вредных веществ. В нашем интернет-магазине продается корейская подложка EASTEC с лавсановым покрытием, которая является одной из лучшей по соотношению «цена-качество».
  • Недорогой будет подложка из вспененного пенополиэтилена. Устойчива к влаге, имеет хорошие звукоизоляционные способности. Не подвержена статическому воздействию. Отличается долговечностью, способна прекрасно проводить тепло в помещение. Оснащена фольгированной поверхность, которая увеличивает отражение теплоотдачи от нагревательных элементов теплого пола.

Более продвинутые модификации покрывается специальной поливинилхлоридной пленкой, которая служит для изолирования фольги от цементной стяжки. Все это необходимо для того чтобы фольга, которая защищает сам утеплитель от действия на него нагревательного элемента, никоим образом не подвергалась разрушению. Можно использовать с любой системой отопления. Продается в рулонах, легко режется. При монтаже все стыки нужно будет проклеить строительным скотчем. Недостаток дешевой вспененной теплоизоляции в том, что она разрушается при высокой температуре и перегреве. Также со временем проседает под давлением стяжки.

  • Наиболее прочной станет материал, выполненный из экструдированного пенополистирола, так называемый «Пеноплекс», хотя есть и другие производители данного типа теплоизоляции. За счет пор в структуре она хорошо защищает от теплопотерь. Производится разной ширины в листах, рулонах, имеющих несколько вариантов толщины. Монтируется на любое основание, без дополнительного крепления. Имеет одну из сторон рельефной, которой укладывается к основанию. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  • С помощью технологии, при которой производится склеивание прессованных древесных частиц, получается пробковая подложка. Отлично выдерживает температурные перепады и воздействие влаги. Имеет высокую цену, но за наличие технических характеристик это оправданные затраты. Продается в рулонах разной толщины. В процессе укладки и нарезки необходима определенная осторожность, чтобы состав пробки не крошился.

Какую подложку под теплый пол купить?

Как правило, теплоизоляция пола устанавливается надолго, и ее замена – процедура очень затратная и трудоемкая. Именно поэтому купленная подложка должна в течение очень длительного времени сохранять все свои теплоизолирующие свойства. Кроме перечисленных свойств утеплителей, необходимо всегда учитывать специфику самих теплых полов, под которыми будет находиться теплоизоляция.

Для водяного пола более дешевым вариантом станет подложка с фольгированным основанием и обязательным полимерным покрытием сверху. Она станет прекрасным гидроизолятором, что позволит защитить пол, если произойдет протечка. Имеет отражающие свойства, равномерно распределяя тепло по поверхности напольного покрытия. Более дорогим и качественным решением будет приобретение Пеноплекса, а также лавсановой подложки из сшитого полипропилена.

Для пленочного пола лучше покупать лавсановую либо пробковую подложку. Такой вид системы отопления требует повышенного внимания в плане термоизоляции и электробезопасности. За счет пробковой либо лавсановой теплоизоляции создается максимальный теплоотражающий эффект, а также защита от статического электричества.

Кабельный теплый пол может укладываться с теплоотражающим материалом, покрытым полимерным слоем для недопущения его разложения в цементном растворе. Лучшим вариантом будет применение лавсановых подложек из сшитого полипропилена.

Читайте также:
Пазовая фреза по дереву для ручного фрезера, прямая удлиненная, инструкция по эксплуатации своими руками, фото и видео-уроки, цена

Если вы решили купить подложку под теплый пол в Москве, но затрудняетесь в выборе, то наберите нас по телефону ☎️+7 965 1564581 и мы подскажем оптимальное решение по лучшей цене. Мы осуществляем доставку теплоотражающей подложки не только по Москве и Московской области, но и по всем регионам России.

Фольгированный элемент для теплого пола: работает или нет, виды, правила укладки

Во многих конструкциях теплого пола рекомендуют использовать фольгу или теплоизоляцию с фольгированным напылением. Но есть и противники использования этого материала. Они говорят, что фольгированная подложка для теплого пола — пустая трата денег.

Работает или нет

Фольгированная подложка под теплый пол вызывает больше всего споров. Есть два противоположных мнения. Одно — за использование этого материала. Его сторонники утверждают, что будет ощутимая экономия на потерях «в пол» за счет отражения тепла обратно.

Даже большинство схем рисуют с применением фольги под нагревательным элементом теплого пола

Второе мнение — нужна теплоизоляция, кладите 50 мм ЭППС. Фольга или 2 мм подложка с блестящим полом в этом не поможет. И отражение в твердом теле не работает, так что говорить об отраженном тепле в толще бетона не имеет смысла. Давайте подробнее рассмотрим обе точки зрения, а потом посмотрим на результат тестов.

Чем может помочь фольга в стяжке

Как известно, от блестящих поверхностей излучение может отражаться. Тепло в стяжке тоже частично передается за счет излучения. Завернув обратно хотя бы часть лучей, направленных вниз, можно сократить потери тепла. Для этого и предназначена фольгированная подложка для теплого пола. Ее кладут на основание, а сверху трубы с теплоносителем. Та часть теплового излучения, которая направлена вниз, будет отражаться и возвращаться в помещение. Теоретически потери должны снизиться.

Отражающая теплоизоляция: подходит ли она для теплого пола

Именно так говорят продавцы фольгированных материалов. Многие решают, что затраты не слишком большие, а возможное уменьшение платы за теплоносители — греет душу. Тем более, что стяжки (подготовку и собственно стяжку с теплым полом) все равно надо «развязать». Так можно использовать не просто полиэтиленовую пленку, а вспененный полиэтилен с лавсановым напылением или фольгой.

При монтаже пленочного нагревателя под него требуется укладка подложки. В качестве подложки можно применить фольгированный материал или любой другой вид тонкого упругого материала (техническая пробка, хвойная подложка и т.д.). Пленочный теплый пол чаще всего делают под ламинат, а он имеет барабанный эффект. Основная задача подложки — выровнять микронеровности основания и уменьшить барабанный эффект. Вспененный полиэтилен справляется с этой задачей неплохо. А фольгированная пленка способствует сохранению тепла. Это снова доводы продавцов. Звучит заманчиво.

Доводы противников

Давайте обсудим второе мнение, которое состоит в том, что фольга, фольгированная подложка или любой другой блестящий материал в стяжке работать не может. Пока говорим о возможностях отражения лучевого тепла. Да, блестящие поверхности отражают излучение (свет и тепло, в частности). Но для этого перед отражающим слоем должна быть прослойка прозрачного для этого излучения материала. Так при утеплении стен/потолка, между фольгированным слоем и отделкой, оставляют воздушный зазор в несколько сантиметров. В этом случае и вопросов не возникает насчет ее эффективности. В стяжке о зазоре речи нет. Вернее, не совсем так.

Перед началом монтажа греющего элемента укладывается фольгированная подложка для теплого пола

Теоретически такой зазор имеется, если слой фольги или другого защитного материала залит прозрачным полимером. Так стали делать для защиты фольги от разрушения в слое бетона. Просто величина зазора должна быть не менее длины отражаемой волны. А она составляет доли миллиметра. Так что, теоретически, защитного слоя полимера достаточно для соблюдения условий отражения. Но вот можно ли говорить о том, что отраженные лучи существенно смогут повлиять на общие теплопотери…

В толще бетона теплообмен при помощи излучения составляет очень малую долю. Конкретных данных нет, но это даже не 1%, а меньше. Тем не менее, будем считать, что излучением передается один процент тепла. Пусть вниз будет направлена половина (в реалии меньше). Это 0,5%. Отразится тоже далеко не все, что направлено вниз. Пусть тоже половина. Итого, это 0,25%. То есть, вернуть можно не больше, чем 0,25% тепла. При расходах на отопление теплыми полами в размере 5000 тыс., экономия составит 12,5 рублей в месяц. Не смешно.

Фольгированная теплоизоляция — не редкость. Но имеет ли смысл класть ее в теплый пол

Плюс ко всему, наиболее популярный (потому что самый дешевый) материал из этой категории — вспененный полиэтилен с нанесенным блестящим покрытием. Для утепления стен, потолков он подходит. А в стяжке или под ламинатом, под нагрузкой он сминается. От «вспененности» не остается и следа. Остается только тонкий слой полиэтилена и пленка поверх. Так что как утеплитель в стяжке он работать не может. В общем, сложно сказать, работает ли отражающая теплоизоляция в конструкции теплого пола.

Что показывают эксперименты

Все споры и утверждения — это всего лишь теории и пробы применить имеющиеся знания к неисследованной области. Никто пока не ставил «чистый» эксперимент, который наглядно доказал бы работает или нет фольга в конструкции теплого пола. Есть пару экспериментов, которые поставили «обычные пользователи», которые хотели для себя выяснить целесообразность применения фольгированной подложки для теплого пола.

Читайте также:
Пазогребневые плиты и блоки для перегородок: размеры, вес, монтаж и другие характеристики
Первый эксперимент

Первое тестирование проводилось с греющей пленкой, на которую уложен ламинат. В одной части использован Фольгоизол толщиной 2 мм с фольгой и защитным покрытием, в другой аналогичный по толщине вспененный полиэтилен, но без ламинирования. Сняты показания при помощи пирометра. Как обычно, в таких приборах температура отображается цветом. Чем темнее оранжевый, тем теплее. В данной модели была также возможность вывода результатов в виде таблицы. Данные на фото.

Результаты измерения температуры теплого пола с фольгой и без

По этим данным получается, что разница в температуре пола с одинаковым утеплителем с фольгой и без есть. Она составляет 1,5°С. Не так много, но вполне ощутимо. Так же как рукой мы ощущаем разницу лба здорового человека (36,6) и больного (38). Примерно такая же разница будет ощущаться ногами.

Проверка работы в стяжке

Второй эксперимент провели имитировав водяной теплый пол. На бетонной пустотной плите залили три куска стяжки толщиной 35 мм. Один участок был без утепления, второй — с использованием Фольгоизола. Это вспененный полиэтилен 2 мм с фольгированным покрытием. Третий — со вспененным полиэтиленом толщиной 5 мм. Через все три стяжки пропущена труба с теплоносителем. Для нивелирования разницы температур скорость движения выбрана высокой, что минимизировало разницу.

Фольгированный элемент для теплого водяного пола: работает или нет

Если посмотреть на графики, то получается, что температура стяжки с фольгой на 1,5 градуса выше, чем без него. То есть, этот эксперимент показывает примерно ту же разницу, что и предыдущий, но в других условиях.

Выводы

На основании этих двух различных экспериментов получается, что практика показывает: фольгированная подложка для теплого пола работает. Непонятно за счет чего, но отражающий слой дает разницу примерно в 1,5°С, что довольно неплохо.

Справедливости ради надо сказать, что эксперименты не совсем «чистые», есть огрехи в области организации. Но опровергающих аналогичных нет. Верить им или нет — ваше дело. Применять фольгированную подложку для теплого пола или нет — тоже ваш выбор. Окончательных выводов ни в пользу, ни в отрицание нет. Так что принимаете решение сами.

Это точно работает где есть воздушная прослойка

Единственное, что известно точно, что алюминиевую фольгу в стяжку не заливают. Она за пару месяцев превращается в труху. Но фольга или ее напыление более эффективна, чем лавсановое напыление (тоже блестящий). А чтобы фольгу не разъело, ее защищают слоем полимера. Так что если решите применять фольгированную подложку для теплого пола, выбирайте именно с фольгой и защитной пленкой поверх нее.

Так что же делать?

Потери тепла при нагреве пола можно сократить за счет использования утеплителя соответствующей толщины (50-70 мм оптимально). А два миллиметра фольгоизола (даже если отражение работает) на картину не слишком повлияют. Даже если взять сантиметровый фольгоизол. Он под весом стяжки спрессуется в пару миллиметров жесткого полимера с довольно неплохой теплопроводностью. Так что значительно снизить потери тепла он не сможет.

В чем секрет фольгированных материалов

Не хотите греть планету или соседей снизу? Укладывайте под стяжку с теплым полом полноценный нормальный утеплитель. Лучше всего себя показывает ЭППС. Его надо 50-70 мм. Греет идея об отраженном тепле и экономии за счет этого? На ЭППС закрепите фольгу и накройте пленкой. Эффект будет тот же.

Нужна ли фольгированная подложка под пленочный теплый пол? По технологии под греющую пленку необходимо уложить подложку, которая скомпенсирует микронеровности. В идеале — техническая пробка, но вспененный полиэтилен тоже пойдет. Если не нужно действительно снизить теплопотери, он неплох.

Виды теплоизоляции с фольгированным покрытием

В качестве фольгированной подложки для теплого пола традиционно используется вспененный полиэтилен с блестящим напылением. Просто он наиболее разрекламирован. А фольгированных теплоизоляционных материалов намного больше. Вот что можно встретить на рынке:

    Вспененный полиэтилен. Толщина материала от 2 мм до 10 мм. Тонкий выпускается в рулонах по 10 метров и больше, более толстый чаще встречается в виде матов. Торговые марки Изолон, Пенофол, Фольгоизол. Этот материал можно использовать как подложку под пленочный теплый пол или в стяжку. Как разделитель бетонной подготовки и стяжки теплого пола, для защиты гидроизоляционной пленки.

В чем секрет фольгированных материалов

  • Минеральная вата. Фольгированное покрытие наносится с одной стороны. Может быть базальтовая или стекловата. Толщина — от 3 мм до 10 см. Применяется в основном для утепления стен и потолков, может быть использована в конструкции деревянного пола по лагам. В стяжку или под пленочный пол не рекомендуется, так как имеет слишком низкую способность переносить статические нагрузки (сминается). Марки Урса, Роквул, Изовер, Парок.
  • Пенополистирол (пенопласт). Фольга или полимерное напыление наносится на одну сторону. Толщина утеплителя от 10 мм до 150 мм. Лучше выносит нагрузки, но под стяжку лучше не укладывать. В принципе, если поры/шарики мелкие, может и будет все нормально. Но стоит ли рисковать? А как утепление пола может быть использован либо между лагами, либо как утеплитель под фанеру или другой листовой материал.
  • Есть еще строительная фольга, фольгированная крафтовая бумага, на основе стеклосетки и стеклоткани. Так что выбор действительно большой. Для создания отражающего барьера на поверхности ЭППС (если хотите), может подойти фольгированная бумага или стеклоткань (сетка). Укладывать тонкий полиэтилен только из-за наличия фольги не имеет смысла. Та же крафтовая бумага будет дешевле.

    Читайте также:
    Обои с птицами в дизайне интерьера

    Правила укладки фольгированной подложки

    Фольгированная подложка для теплого пола может быть в рулонах, матах или плитах. При укладке это покрытие приходится стыковать как в длину, так и в ширину. Чтобы соединения имели те же свойства, фрагменты склеивают специальным металлизированным (фольгированным) скотчем. Склеивать надо тщательно, не допуская пропусков, стараться сделать прилегание как можно более точным, без зазоров.

    При укладке тонкого рулонного фольгированного материала в стяжку, полосы могут заходить одна на другую. Величина этого «захода» — не менее 10 см. Проклеивается такой стык дважды с одной и с другой стороны. Поперечные соединения оформляем по тем же правилам.

    Рекомендуют для соединения использовать фольгированный скотч

    При укладке матов или плит их стыкуют вплотную одна к другой, затем проклеивают тем же блестящим скотчем. Некоторые производители делают по краям плит замок, который снижает возможность утечки тепла через места соединения. Несмотря на это, замковые соединения также проклеиваем скотчем. Так получается гораздо надежнее.

    Подключение диммера своими руками

    Иногда возникает необходимость изменять интенсивность освещения. Делают это при помощи регуляторов яркости света, которые чаще называют «диммер». Большая часть устройств монтируется вместо обычного выключателя — прямо в ту же монтажную коробку, да и выглядят многие похоже. Как же подключить диммер своими руками? Просто — в фазный провод последовательно с нагрузкой. Схемы установки регуляторов просты, справиться можно самостоятельно.

    Назначение и функции

    Диммеры (на английском dimmer) в быту используются для регулировки яркости ламп, температуры нагревательных приборов (паяльников, утюгов, электроплит и т.п.). Эти устройства называют еще регуляторами яркости света или светорегуляторами, хоть это только одна из возможных областей применения. Наиболее эффективно работают с лампами накаливания, позволяя продлить срок их службы, так как при наличии в цепи питания диммера, на лампу при включении подается минимальный ток. А как известно, именно стартовые броски являются причиной выхода их из строя.

    Как выглядит диммер

    Нельзя использовать диммеры с трансформаторными или импульсными источниками питания (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Это обусловлено особенностями работы устройства — на выходе сигнал выглядит не как синусоида, а только ее часть (верхушки срезаются ключами). При подаче такого питания, аппаратура выходит из строя.

    Обратите внимание! С люминесцентными лампами обычные регуляторы света использовать нельзя. Такая связка или не будет работать совсем, или лампа будет мигать. Для работы с этими источниками есть специальные устройства с другой схемой. Вообще, обычные светорегуляторы управлять могут только лампами накаливания или светодиодными. При подключении к ним энергосберегающих начинается «мигание» света, а галогенные просто не регулируются. Но регулировать яркость света можно и для этих типов ламп — есть специальные диммеры, но стоят они дороже.

    Самые первые светорегуляторы были электромеханическими и могли только регулировать яркость свечения ламп накаливания. Современные могут предоставлять еще целый ряд дополнительных функций:

    • отключение света по таймеру;
    • включение и отключение освещения в определенное время (эффект присутствия, используется при длительных отъездах);
    • акустическое управление (по хлопку или голосом);
    • возможность дистанционного управления;
    • различные режимы работы ламп — мигание, изменение температуры света и т.п;
    • возможность встраивания в систему «умный дом».

    Самые простые диммеры по-прежнему только регулируют яркость освещения, но и эта функция оказывается очень полезной.

    Устройство и виды

    Диммеры делают на основе разной элементной базы. Все они имеют свои особенности и недостатки. И чтобы понять, что такое диммер и как он работает, надо разобраться из чего сделано конкретное устройство. Итак, могут быть варианты:

    • На основе реостата (в частности переменного резистора). Это самый простой, но и самый неэффективный способ регулирования яркости. Такое устройство очень сильно греется, так что необходима система охлаждения, имеет крайне низкий КПД. В настоящее время серийно не производится.
    • Электронные светорегуляторы на основе симисторов, тиристоров, транзисторов. Эти устройства нельзя использовать с техникой, требовательной к форме электропитания, так как на выходе — нечто похожее на синусоиду с обрезанными верхушками. Стоит также знать, что такие схемы могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или чувствительного к электропомехам оборудования. Несмотря на свои недостатки именно электронные диммеры используют чаще — из-за невысокой цены, малых габаритов и возможности реализации дополнительных функций.

    Схема тиристорного диммера

  • Диммеры на основе автотрансформатора. Такие устройства выдают почти идеальную синусоиду, но имеют большие вес и размер, для регулировки требуется прилагать большие усилия. Еще один момент: более сложная схема ведет к удорожанию регулятора. Тем не менее, и они представлены на рынке, используются в местах где нельзя создавать радиопомехи или требуется нормальная форма питающего напряжения.
  • При выборе устройства не столь важно знать, к какому типу он относится, сколько важно учитывать характер нагрузки, к которой он будет подключаться (лампы накаливания и светодиодные или люминесцентные и экономки).

    По виду исполнения диммеры бывают:

      Модульные для установки в электрощитке на дин-рейку. Подключить диммер такого типа можно с лампами накаливания, галогенными светильниками с понижающим трансформатором. Для удобства использования они имеют выносную кнопку управления или клавишный выключатель. Такие устройства удобны, например, для регулирования освещенности двора и входных ворот из дома, лестничной площадки или входной двери.

    Модульный диммер и схема его подключения
    Диммеры на шнуре. Это мини-устройства, позволяющие регулировать яркость свечения осветительных приборов, которые включаются в розетку — настольные лампы, бра, торшеры. Только стоит знать, что совместимы они в основном, с лампами накаливания.

    Диммер на шнуре можно установить на любую настольную лампу, бра, торшер (с лампой накаливания)
    Для установки в монтажную коробку. Ставятся в монтажную коробку под выключатель (в ту же коробку). Совместимы с лампами накаливания, светодиодными, галогенными понижающим и электронным трансформатором. Управляются кнопкой, которая ставится поверх устройства или подключаются к системе «умный дом». Диммер для установки под выключатель

    Схема подключения диммера под выключатель
    Моноблочный. По внешнему виду очень напоминает обычный выключатель, ставится в такую же монтажную коробку, можно вместо выключателя. Включаются в разрыв фазной цепи (схемы ниже). Этот тип имеет большое видовое разнообразие. С какими лампами можно подключать такой диммер, должно быть указано на корпусе, но если это электронная схема, то работают они с лампами накаливания и некоторыми галогенными и светодиодными (на которых написано диммируемые или стоит сообвтевтующий знак). Управляться могут:

      При помощи поворотного диска (поворотные диммеры). Отключение света происходит поворотом диска в крайнее левое положение. Недостаток этой модели — невозможно зафиксировать последнее значение освещенности. При включении задается всегда минимальная яркость.

    Поворотные и поворотно-нажимные модели внешне не отличаются

  • Поворотно-нажимные. По внешнему виду похожи, но включение/выключение происходит при помощи нажатия на диск, а регулировка — его поворотом.
  • Клавишные. По внешнему виду очень похожи на обычные выключатели. Включение/выключение света стандартное — перебросом клавиши, а регулировка начинается после удержания клавиши в нажатом состоянии более 3 секунд. есть модели в которых включение-отключение происходит одной клавишей, а регулировка другой.

    Клавишные похожи на выключатели
    Сенсорные. Все управление происходит при помощи прикосновений к экрану. Эти модели самые надежные — никаких механических деталей, практически нечему ломаться.

    Сенсорные диммеры хороши тем, Что могут иметь дистанционное управление

    В частных домах и квартирах ставят чаще всего моноблочные диммеры. В доме еще может пригодиться модульное исполнение — для изменения яркости освещения придомовой территории с возможностью контроля его из дома. Для таких случаев есть модели, которые позволяют управлять освещенностью с двух мест — проходные диммеры (работают по принципу проходного выключателя).

    Схема подключения моноблочного диммера

    Чаще всего самостоятельно подключают моноблочные регуляторы света. Их ставят вместо выключателя. При однофазной сети схема подключения такая же, как и на обычном выключателе — последовательно с нагрузкой — в разрыв фазы. Это очень важный нюанс. Диммеры ставят только в разрыв фазного провода. Если подключить диммер неправильно (в разрыв нейтрали), электронная схема выйдет их строя. Чтобы не ошибиться, перед установкой надо точно определиться, какой из проводов фаза, а какой — нейтраль (ноль).

    Перед тем как поставить диммер, надо найти фазный провод

    Если речь идет об установке диммера на место выключателя, то надо сначала отключить провода от клемм выключателя (с отключенным на щитке питанием), включить автомат и тестером, мультиметром или индикатором (отвертка со светодиодом) найти фазный провод (при прикосновении щупом к фазе на приборе появляются какие-то показания или загорается светодиод, а проводе нейтрали (ноля) никаих потенциалов быть не должно).

    Определение фазного провода индикатором

    Найденную фазу можно каким-то образом обозначить — поставить на изоляции черту, наклеить кусок изоленты, цветного скотча и т.п. Затем питание снова отключают (входной рубильник на щитке) — можно подключать диммер.

    Схема подключения диммера

    Схема подключения регулятора света проста: на вход устройства подается найденный фазный провод, с выхода провод идет на нагрузку (на рисунке на распределительную коробку, а оттуда — на лампу).

    Есть два вида диммеров — в одних входной и выходной контакт подписаны. В таком случае надо следовать указаниям и подавать фазу именно на подписанный вход. На других устройствах входы не подписаны. В них подключение фазы произвольное.

    Рассмотрим как подключить диммер с поворотным диском. Сначала надо его разобрать. Для этого вынимаем диск — его надо потянуть на себя. Под диском находится кнопка, которая фиксируется прижимной гайкой.

    Перед монтажом диммер разбираем

    Эту гайку откручиваем (можно пальцами) и снимаем лицевую панель. Под ней находится монтажная пластина, которую потом будем прикручивать к стене. Диммер разобран и готов к установке.

    Регулятор света без лицевой пластины

    Подключаем его по схеме (смотрите ниже): фазный провод заводим на один вход (если есть маркировка входа, то на него), ко второму входу подсоединяем проводник, который идет на лампу/люстру.

    Схема подключения лампы к диммеру

    Осталось закрепить. Вставляем подключенный регулятор в монтажную коробку, закрепляем его винтами.

    Установка диммера

    Затем накладываем лицевую панель, фиксируем ее снятой ранее гайкой и, в последнюю очередь устанавливаем поворотный диск. Диммер установлен. Включаем питание, проверяем работу.

    Все готово

    Как подключить диммер к светодиодной лампе (LED) или ленте

    Принципиальных отличий в способе подключения нет. Особенность состоит только в том, что диммер ставится перед контроллером светодиодных ламп или лент (смотрите схему). Других отличий нет.

    Как подключить диммер к светодиодным лампам и лентам

    Все точно также: диммер ставится в разрыв фазного провода, но его выход подается на вход контроллера led лампы или ленты.

    Установка регулятора яркости света Fibaro FGD211 с выключателем

    Особенность этой модели в том, что она совместима с системой «умный дом» и управляется с компьютера. Есть устройства, управляющиеся с регулятором, установленным в удобном месте.

    Диммеры, которые устанавливаются в монтажную коробку к выключателю тоже ставятся в разрыв фазного провода, но сам процесс их установки немного отличается. Все также снимается выключатель, находим фазу, провод маркируем. Далее берем диммер, соединяем перемычкой (отрезком медного провода в оболочке) клеммы 0 и N. К контактам S1 и Sx подсоединяем отрезки проводов длиной 7-10 см.

    К диммеру подключили проводники и поставили перемычку

    Следующий шаг — подключение регулятора к проводке. Фазный провод устанавливаем на разъем с буквой L, нулевой — на N. Подключенное устройство заправляем в монтажную коробку (провода подгибаем).

    Подключаем регулятор к питанию

    Далее провода, установленные ранее в гнезда S1 и Sx, соединяем с клеммами на выключателе (порядок любой).

    Подключаем выключатель

    Рамку выключателя прикручиваем на место, затем надеваем лицевую накладку и клавиши, программируем систему и проверяем работу.

    Если потребуется подключить диммер с управлением от кнопки, в нем будут еще два контакта, к которым надо будет подключить выносную кнопку.

    Особенности выбора и эксплуатации

    При выборе диммера надо обращать внимание не только на то, с какими лампами он может работать и какие функции у него имеются. Необходимо еще смотреть на какую суммарную нагрузку он рассчитан. Максимально один регулятор яркости света может «потянуть» 1000 Вт нагрузки, но большая часть моделей рассчитана на 400-700 Вт. У именитых производителей в зависимости от мощности наблюдается солидная разница в цене. У китайских изделий ощутимой разницы в стоимости не наблюдается.

    Наменование Мощность Максимальный ток Совместимость Цена Производитель
    Volsten V01-11-D11-S Magenta 9008 600 Вт 2 А Лампы накаливания 546 руб Россия/Китай
    TDM Валдай RL 600 Вт 1 А Лампы накаливания 308 руб Россия/Китай
    MAKEL Mimoza 1000 Вт/IP 20 4 А Лампы накаливания 1200 руб Турция
    Lezard Мира 701-1010-157 1000 Вт/IP20 2 А Лампы накаливания 770 руб Турция/Китай

    Второй момент, который надо помнить — светорегуляторы работают с минимальной нагрузкой. У тех, в большинстве случаев минимум — 40 Вт, у некоторых тысячников — 100 Вт. Если подключенные лампы имеют меньшую мощность, они могут мигать или не будут загораться. Такое случается, когда вместо ламп накаливания ставят светодиодные. В этом случае одну из ламп оставляют старую (накаливания), которая и будет обеспечивать требуемый минимум нагрузки.

    Другие особенности эксплуатации связаны с совместимостью. Как уже говорилось, обычные диммеры не могут работать с лампами дневного света (с энергосберегающими в том числе). Галогенные же на изменения формы импульса просто не реагируют. И если вы решили заменить лампы накаливания на более экономичные, скорее всего вам придется менять и регулятор яркости.

    Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

    После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

    Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

    С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

    А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

    Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

    Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

    Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

    Или в более развернутом виде:

    Схема №1

    Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

    Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

    К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

    Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

    То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

    Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

    Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

    Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

    К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

    Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

    Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

    В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

    Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

    При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

    Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

    А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

    Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

    Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

    Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

    Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

      кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
      кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

    Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

      сам диммер
      диммируемый светильник или лампа
      зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

    Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

    В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

    Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

    Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

    Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

    Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

    По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

    Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.

    Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.

    После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

    Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

    Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

    У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

    Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

    Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.

    А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

    Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

    На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

    После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

    В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

    Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

    Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

    Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

    В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

    Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

    Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

    Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

    Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

    Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

    На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

    Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

    Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

    На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

    Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

    1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

    Подключение диммера вместо выключателя — схема монтажа

    Диммер несомненно является экономически выгодным элементом бытовой электрической сети. С его помощью появляется возможность регулировать яркость ламп, а соответственно уменьшать их мощность и расход электроэнергии, который, если посчитать за год, выливается в ощутимую сумму. Согласитесь, что не всегда в комнатах требуется работа светильников на полную мощность, и лучше эту проблему решить при помощи диммера, чем переделывать проводку и разбивать элементы освещения на группы от разных выключателей света. В этой статье предлагаем повести разговор о том, как выполнить подключение диммера.

    Чтобы нам легче было разбираться, как установить диммер своими руками, для начала немного расскажем о том, что представляет собою это устройство и каков принцип его работы.

    Область применения

    Своё название диммер получил от английского глагола «to dim», что в дословном переводе на русский означает «затемнить», «меркнуть» или «тускнеть». По-другому это устройство часто ещё называют светорегулятором. Однако с его помощью можно регулировать не только яркость осветительных приборов, но и температуру нагрева некоторых электроприборов (например, утюга, электрической плиты или паяльника).

    Самой эффективной считается его работа с лампочками накаливания, потому что диммер способствует продлению их срока службы. Мы знаем, что зачастую стартовые броски тока являются причиной перегорания лампочек. В случае если в схеме с лампой будет присутствовать диммер, во время включения ток на неё подастся минимальный.

    К приборам, для работы которых требуется импульсный либо трансформаторный источник питания (типа, радиоприёмника, телевизоров), диммер подключать нельзя. Это обуславливается характерными особенностями работы регулятора. Сигнал, который присутствует на выходе диммера, имеет не синусоидальную форму, за счёт ключей верхушки этой кривой срезаны. Такой сигнал приведёт к поломке указанной аппаратуры.

    С лампами люминесцентными также не рекомендуется подключать обыкновенный диммер. Такая схема либо вообще не будет работать, либо приведёт к миганию ламп. Для регулировки этих источников света существуют специальные устройства, имеющие немного другую схему. То же самое касается галогенных и энергосберегающих ламп. Если выполнить подключение диммера к этим источникам света, то первые совсем не будут регулироваться, а вторые будут мигать. Для них также существуют специальные регуляторы, правда, цена у них намного выше, чем у обычных.

    Самый простой диммер работает на основе переменных резисторов (реостатов). Такой способ регулировки освещения считается неэффективным, обладает низким КПД, за счёт перегрева и необходимости охлаждения. Сейчас уже такие устройства производители серийно не выпускают, чаще всего их делают самостоятельно радиолюбители.

    Регулятор, в основе которого лежит работа автотрансформатора, выдаёт на выходе практически идеальную синусоидальную кривую. Но такое устройство обладает большими габаритами и весом, для регулировки нужно будет прилагать немалые усилия.

    Самыми популярными на данный момент являются диммеры электронные, в основе которых используется работа тиристоров, транзисторов и симисторов. Вот именно их как раз и нельзя использовать с техникой, которая требует синусоидальную форму подачи питания. Такие регуляторы имеют ещё один недостаток, во время работы они создают помехи, которые мешают нормальному функционированию радиоприёмников и других чувствительных приборов. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, электронными диммерами пользуются чаще остальных, ввиду их небольшой цены, маленьких размеров и имеющихся дополнительных функций.

    В плане исполнения регулятор бывает:

    • Модульный. Их устанавливают в электрощиток. Схема подключения диммера такого исполнения работает с лампами накаливания и галогенными через понижающие трансформаторы. Чтобы их удобнее было использовать, диммер имеет выносную кнопку либо клавишный переключатель. Как правило, модульный тип диммера служит для регулирования яркости ламп у входных ворот, пролётов на лестницах либо дворового освещения.
    • На шнуре. Можно назвать его мини-устройством, осуществляющим регулировку освещения светильников, которые не подключены сразу в общую электросеть, а включены через розетку и вилку (настольные лампы, бра, торшеры). Этот регулятор работает лишь с лампами накаливания.
    • Моноблочный. Внешне он очень похож на обычный выключатель. Работает с разными видами ламп, как правило, это указывается на корпусе. В электрическую цепь устройство устанавливается на разрыв фазы, монтируется данный диммер вместо выключателя.

    Зачастую в квартирах находят применение моноблочные варианты. В частных жилах домостроениях удобно устанавливать модульные устройства, когда нужно управлять светом на прилегающей территории.

    Стоит отметить, что ещё существуют проходные модели диммеров, они работают по тому же принципу, что и проходные выключатели, то есть регулировку света можно осуществлять в двух мест.

    Способы управления диммерами

    Моноблочные диммеры в свою очередь имеют несколько видов в зависимости от способа управления:

    1. Сенсорные. Эти модели считаются наиболее надёжными, в них нет никаких механических элементов, поэтому тут нечему ломаться. Управление осуществляется за счёт прикосновения к экрану диммера.
    2. Поворотные. Управление таким диммером происходит за счёт поворотного диска, чтобы отключить освещение, нужно повернуть его в левое крайне положение. Такая модель очень удобна в применении и широко распространена, имеет лишь маленький недостаток – последнюю величину освещённости не получается зафиксировать, включение всегда происходит на минимальную яркость.
    3. Клавишные. Такую модель вообще легко спутать с выключателем. Чтобы включить или отключить свет нужно перещелкнуть клавишу, а для регулировки необходимо удерживать её в нажатом положении более 3 секунд. В некоторых моделях имеется две клавиши – одна включает и отключает освещение, вторая его регулирует.

    Дополнительные функции

    Самые первые диммеры имели электромеханическое устройство, и с их помощью можно было осуществлять только регулировку ламп накаливания.

    Современные устройства предоставляют потребителю ещё несколько дополнительных функций:

    1. Они могут включать и отключать освещение по установленному таймеру.
    2. Их можно ставить при обустройстве системы «умный дом», сейчас это очень модно.
    3. За счёт того, что можно задать определённое время включения и отключения освещения, диммер позволяет создавать так называемый эффект присутствия. Это очень удобно, если предстоит длительная поездка, и вы оставляете свой дом без присмотра.
    4. С помощью диммера можно задавать различные режимы в работе ламп, например, заставить их мигать.
    5. С помощью современных светорегуляторов можно управлять освещением акустически, то есть при помощи голосовой команды или хлопка в ладоши.
    6. Устройство даёт возможность управлять яркостью света дистанционно.

    Простейшая схема

    Рассмотрим, как подключить диммер моноблочного типа. Это модель самая распространённая, её чаще других подключают самостоятельно и монтируют вместо выключателя.

    Установка диммера в сеть производится точно так же как и выключателя, на разрыв фазы, последовательно с нагрузкой. Особенный момент – нельзя перепутать фазу и ноль. Если вы подключите регулятор неправильно и установите его на разрыв нуля, произойдёт повреждение электронной схемы и выход её из строя.

    Поэтому, прежде всего, необходимо определить фазный провод. Алгоритм этих действий будет следующий:

    1. Отключите автомат, которым подаётся напряжение на рабочее место. То есть, это может быть вводной автомат на всю квартиру, либо на эту комнату.
    2. Проверьте отсутствие напряжения, и демонтируйте выключатель. Снимите клавишу, защитную панель, отсоедините провода от входной и выходной клеммы и вытащите рабочий механизм из подрозетника.
    3. У нас освободились два провода, необходимо узнать, где из них фазный, приходящий из распределительной коробки. Включите снова питающий автомат и аккуратно при помощи индикаторной отвёртки прикоснитесь к обоим проводам. Та жила, при соприкосновении с которой загорелось окошко на индикаторе, и есть нужная фаза. Прикоснитесь ко второй жиле, окошко не светится, значит, это – провод, идущий уже от выключателя на осветительный прибор. Осторожно маркером или кусочком изоляционной ленты наметьте нужный фазный провод.
    4. Снова отключите питающий автомат для подсоединения диммера. Схема очень простая, на входной контакт диммера подсоедините обнаруженную фазу. К выходному контакту подключите провод, который идёт к нагрузке (светильнику) через распределительную коробку.

    Бывают модели диммеров, в которых промаркированы контакты входа и выхода, производите тогда подсоединения согласно разметке:

    • «L-in» – так обозначается фаза-вход;
    • «L-out» – так обозначается фаза-выход.

    Если в вашей модели ничего не подписано, выполняйте подключение произвольно.

    Диммер с выключателем

    Также популярностью пользуется схема немного посложнее, но, безусловно, очень удобная, особенно для применения в спальных комнатах – на разрыв фазы перед диммером устанавливается выключатель. Светорегулятор монтируется около кровати, а переключатель света, как и положено, при входе в комнату. Теперь лёжа в постели есть возможность регулировки светильников, а выходя из комнаты свет можно полностью отключить. Когда вернётесь в спальню и нажмёте на входе выключатель, лампочки загорятся с той же яркостью, с которой горели в момент отключения.

    Аналогично проходным выключателям подсоединяются и проходные диммеры, что даёт возможность управления освещением из двух точек. От каждого места установки диммеров в распределительную коробку должно подходить по три провода. На входной контакт первого диммера подаётся фаза из питающей сети. Выходной контакт второго диммера подключается к осветительной нагрузке. А две пары оставшихся проводов соединяются между собой перемычками.

    Монтаж поворотного диммера

    Рассмотрим на примере, как правильно подключить диммер поворотный:

    1. Начните с разбора. Потяните слегка на себя поворотную ручку и снимите её.
    2. Под ней вы увидите кнопку, зафиксированную при помощи прижимной гайки. Открутите эту гайку и снимите лицевую панель.
    3. Под панелью находится рабочая часть, выполните подсоединение проводов к контактным выходам согласно рассмотренной выше схеме. Теперь вставьте рабочую часть в подрозетник и закрепите в нём при помощи винтов.
    4. Наложите лицевую панель, зафиксируйте гайкой и закрепите сверху поворотный диск. Установленный диммер готов к работе, осталось убедиться в правильности схемы.
    5. Поверните против часовой стрелки диск, вы услышите характерный щелчок, который означает, что диммер отключен. Подайте напряжение на комнату, включив питающий автомат. Лампы в светильнике не горят, значит, всё верно, ведь наш регулятор отключен. Теперь начинайте поворачивать диск по часовой стрелке, вы снова услышите щелчок, означающий его включение. После этого напряжение на лампах начнёт плавно увеличиваться, соответственно будет нарастать и яркость освещения.

    Диммер к светодиодным лампам подключается точно также, на разрыв фазы. Есть только одно небольшое отличие, провод с его выходного контакта идёт не напрямую к лампам, а сначала на контролёр led лампы.

    Как производится монтаж и подключение диммера показано в этом видео:

    Как видите, особенных сложностей подключение регуляторов не представляет. Если вы умеете ставить и собирать схему для выключателей, то справитесь и с диммерами.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: