Самостоятельная подготовка стен к штукатурке

Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 – 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Проверка уровня между двумя маяками.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Альтернативный способ установки маяков

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

• Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

• Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

Подготовка стен к оштукатуриванию – этапы, рекомендации

Для некоторых любителей подготовка стен к оштукатуриванию заканчивается разведением раствора, а другие ограничиваются удалением предыдущего слоя отделочных материалов. На самом деле процесс является многоэтапным. Подход обеспечивает идеальный результат косметического ремонта.

1. Для чего это нужно?
2. Какие приспособления понадобятся?
3. Предварительная подготовка
4. Удаление старой штукатурки
5. Ликвидация старых обоев
6. Уничтожение лакокрасочного слоя
7. Ремонт стен
8. Устранение загрязнений
9. Как обеспечить адгезию?
10. На бетонной поверхности
11. На стене из кирпича
12. На металлической стене
13. На газобетоне
14. На гипсокартоне
15. Монтаж маяков

Для чего это нужно?

Многоэтапный подготовительный процесс призван решить несколько задач. Вот некоторые из них:

• повышение адгезии основы;
• выравнивание стены;
• избежание появления плесени на новой штукатурке;
• повышение эстетических качеств слоя;
• пресечение отхождения отдельных участков;
• защита от появления на штукатурке следов ржавчины.

Последний дефект проявляется при не совсем правильном использовании маяков. В идеале их нужно удалить после высыхания слоя.

Какие приспособления понадобятся?

Точный перечень зависит от того, из чего сложена стена, а также от убираемого покрытия. Теоретически в ходе подготовки стен перед штукатуркой могут пригодиться следующие инструменты и приспособления:

• защита (респиратор, перчатки);
• шпатели (широкий, узкий, средний, у одного из них должна быть длинная крепкая ручка для совместного использования с молотком);
• наждачная бумага (крупноячеистая);
• дрель (обязательно наличие миксерной насадки);
• уровень и отвес;
• зубило (актуально для оштукатуренных стен; лучше отдать предпочтение модели с удлинённой ручкой);
• полиэтиленовая плёнка;
• молоток;
• нож;
• губка, тряпка, ведро;
• отвёртка;
• широкая кисточка;
• перфоратор;
• мешки для строительных отходов (прочные, вместительные);
• щётка, метла, совок (для сбора мусора);
• малярная лента или скотч.

Если в комнате поклеены обои, то перед их удалением стоит запастись распылителем. Им гораздо удобнее размачивать полотно, нежели привычной мокрой ветошью, смоченной кисточкой.

Список необходимых материалов:

• растворитель;
• грунтовка (отвечает за улучшение адгезии);
• шпатлёвка (предназначена для выравнивания поверхности).

При работе с идеально ровными стенами можно обойтись без последнего продукта, а растворитель не понадобится в случае отсутствия окрашенных конструкций.

Предварительная подготовка

Данный этап включает зачистку поверхности от предыдущего отделочного материала. Технология проведения работ зависит от того, чем именно были покрыты стены.

Если раньше помещение было оклеено плиткой, то после её удаления необходимо обработать поверхность перфоратором.

Удаление старой штукатурки

Практикуются 2 метода: полное и частичное снятие предыдущего слоя. При втором подходе ликвидируются только участки, которые «отходят». Для их обнаружения стены простукиваются. Метод на самом деле имеет множество слабых мест. Он не позволяет сэкономить время, так как требуется щепетильность и обход всей площади помещения. Этот вариант также не гарантирует идеального сцепления нового покрытия.

Почему нужно удалять всю штукатурку, даже на первый взгляд хорошо лежащую? Потому что точечная зачистка с предварительным простукиванием – трудоёмкий процесс, требующий внимания и не гарантирующий идеально оштукатуренных стен.

Ликвидация потребует применения зубила, молотка, кисти, металлической щётки и набора шпателей. Первые 2 приспособления не пригодятся в случае бетонных или кирпичных стен и наличия перфоратора с насадкой.

1. Обесточить комнату.
2. Через удлинитель подключить перфоратор.
3. Отстающие участки зачистить шпателем (дополнительно используется молоток).
4. Тонкий слой штукатурки предварительно смочить, а затем снять.
5. Все участки, где процедура затруднена, зачистить перфоратором.

Снятые со стены куски лучше не накапливать, а своевременно выносить, Тогда воздух в комнате будет более чистым.

Ликвидация старых обоев

Методика и инструментарий подбираются с учётом типа обоев. Рекомендации в зависимости от срока службы и даты поклейки:

• Старые. Сюда относятся обои, поклеенные лет 6-8 назад. За это время даже самый качественный клей успел ослабнуть настолько, что для удаления покрытия будет достаточно подцепить обои ножом или шпателем с острым концом. Отошедший кончик медленно тянут руками, при необходимости помогая себе инструментом. Резких движений стоит избегать, так как из-за них обои рвутся, приходится цеплять новый кусок. Если же речь идёт о флизелиновых или виниловых обоях, то начинать нужно с центрированного горизонтального разреза полотна. Образовавшийся разрыв увеличивают шпателем, после чего руками отрывают отставшие края. Сначала удаляется всё, что расположено снизу от разреза, а после – верхняя часть. Неотошедшую основу удаляют металлической щёткой или шпателем после предварительного размачивания (несколько раз пшыкнув распылителем).
• Новые. Категория представлена обоями, поклеенными не позже 3-4 лет назад. В начале работы с ними нужно будет ослабить клей. Для этой цели подходит тёплая вода. Если же покрытие влагозащитное, то проблема решается путём многочисленных надрезов. После набухания обои можно будет легко снять, орудуя шпателем.

Если по какой-то причине не получилось ослабить клей водой, то нужно использовать специализированные или домашние средства. Против клея ПВА хорошо работает мыльный раствор (растворить брусок в 3-4 литрах воды, довести заготовку до кипения, горячей нанести на стены при помощи валика или губки). После снятия покрытия стены несколько раз обмывают.

Рекомендации в зависимости от типа обоев:

• Стеклообои удаляются смывками. Спецсредство наносят равномерным слоем, оставляют на несколько часов. По истечении срока делается надрез в верхней части полотна, подцепляется его краешек и тянется вниз.
• Жидкие обои опрыскиваются тёплой водой.
• Плотно прилегающие хорошо отстают после обработки парогенератором. Если его нет под рукой, то можно намочить хлопчатобумажное полотенце, закрепить его на стене, а затем прогладить.

Остатки удаляются шпателем, крупнозернистой наждачкой. Если после применения специального средства стеклообои плохо отстают, нужно сделать разрезы и заполнить их смывкой.

Уничтожение лакокрасочного слоя

Проще удалить 1 слой или несколько, но тех, которые «отходят». Варианты решения проблемы подбираются с учётом толщины краски, типа помещения. В детской точно не стоит практиковать тепловой способ.

Метод	Его суть
Химический	Для удаления одного слоя применяются специальные смывки. Из отрицательных моментов: едкость и высокая стоимость продукции, невозможность удаления нескольких слоёв краски, во время работы нужно носить защиту, а по её окончании – принять душ.
Тепловой	Поверхность нагревается феном до появления пузырей, а затем зачищается шпателем. Недостатки методики: процесс требует много времени, лакокрасочный слой может воспламениться, в воздух выделяются едкие испарения.
Механический	Инструментом делаются множественные засечки, которые потом расширяются и зачищаются. Предварительно стены смачиваются тёплой водой. Вариант не актуален в случае с бетонными поверхностями. С них краску снимают при помощи дрели.

Механический способ подразумевает использование особых насадок на дрель – из проволоки. Возможно применение цепи.

Ремонт стен

Проводится осмотр помещения с целью обнаружения дефектов и их последующего устранения. При подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание вынимаются все расшатанные кирпичи, отбивается их фиксирующий слой, а затем производится замена. Небольшие трещины в газобетоне ликвидируются при помощи шпатлёвки на основе гипса. Бетон восстанавливают за счёт цементного молочка, воды, специальной грунтовки.

Устранение загрязнений

Процесс подготовки стен под штукатурку своими руками в обязательном порядке должен включать очищение рабочей поверхности от копоти, грибка, жирных и химических пятен, грязевых и пылевых отложений – от всего, что препятствует адгезии.

Не рекомендуется наносить новый слой шпаклёвки поверх старого, заражённого плесенью. Предварительно нужно удалить все поражённые участки, отладить систему вентиляции и обнаружить источник влажности.

Как обеспечить адгезию?

Чтобы слой равномерно и прочно лёг, необходимо учесть материал, из которого сделаны стены. Если присутствует комбинация нескольких вариантов, то места стыков армируются металлической сеткой-нержавейкой. Рекомендована продукция со следующими показателями:

• размер ячейки: 30х30 мм;
• ширина полосы: не менее 20 см;
• диаметр: 1,5-2 мм.

Фиксируется сетка при помощи саморезов (к деревянному покрытию), на дюбеля (к кирпичному или бетонному) или при помощи сварки (металлическая конструкция). В последнем случае можно использовать и саморезы по металлу.

На бетонной поверхности

Нужно сделать засечки на стене при помощи зубила и молотка, перфоратора или топора. Параметры углубления: 5 мм глубиной и 5-10 см длиной. Затем обработать поверхность проникающей грунтовкой. Наносят её кисточкой или валиком.

На стене из кирпича

Кладочные швы углубляются до 1 см, а на остальной поверхности делаются насечки молотком и зубилом. На этом подготовка себя исчерпала.

На металлической стене

Предподготовка металлических поверхностей под оштукатуривание может заключаться в нанесении специализированного состава, повышающего адгезию, или установки сетки с отверстиями боле 40 мм.

На газобетоне

Можно обработать поверхность специальным составом, закрепить на стене стекловолокнистую сетку или вырезать углубления, которые в дальнейшем станут держать раствор. При выборе второго метода потребуется клей.

На гипсокартоне

Все изъяны и швы нужно выровнять, заделать шпаклёвкой. Поверх запечатанных участков накладывается армирующая лента, после которой идёт новый слой отделочного материала. Завершающий этап – затирка.

Монтаж маяков

Предыдущие меры по подготовке стен к штукатурке могут оказаться неэффективны при неграмотном исполнении данного этапа. Основные замечания и советы по вопросу:

• рекомендованный новичкам шаг маячков: 0,8-1,3 м;
• отступ от дверных и оконных проёмов: 0,1-0,15 м;
• металлические маяки удаляются после схватывания состава, все остальные остаются;
• деревянные не рекомендованы в помещениях с высокой влажностью;
• пластиковые легко деформируются, поэтому их относительно трудно монтировать.

Алгоритм действий при выставлении маячков:

1. Выполнить разметку.
2. Установить ориентиры для крайних маячков.
3. Создать с помощью шнурков и уровня вспомогательную строго вертикальную плоскость.
4. Определить уровень отклонения стены от вспомогательной плоскости.
5. Произвести коррекцию вспомогательной плоскости.
6. Выставить крайние профиля.
7. Установить промежуточные маячки.

Для выполнения монтажа могут потребоваться ножницы по металлу, отвес, маркер, перфоратор, отвёртка, пассатижи.

Удалить предыдущий слой, зачистить, обезжирить, установить армирующую ленту и маяки – так нужно подготовить стены к штукатурке. Дополнительные шаги потребуются при некоторых видах перегородок. Металлической конструкции придают шероховатость, а на кирпичной или бетонной делают засечки.

Как делается подготовка поверхности под оштукатуривание (дерево, бетон, кирпич, металл)

Неопытные отделочники считают выравнивание поверхностей штукатуркой основной задачей. Они не уделяют должного внимания укреплению и адгезии нанесенного состава и стен. Если на подготовительном этапе упустить важные нюансы, слой штукатурки продержится недолго.

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

• есть напольное покрытие или залита стяжка;
• проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
• вмонтированы оконные и дверные коробки;
• установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.

• снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
• ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
• очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
• формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
• установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

• если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;
• основательно очистить поверхность щеткой из стали;
• чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
• вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.

• сетка из пластмассы или стекловолокна;
• тростниковый мат;
• дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные приспособления для подготовки поверхности к штукатурке. В зависимости от материала поверхности их набор меняется. Дополнительно для снятия покрытия требуются различные инструменты.

• дерева;
• кирпича;
• бетона.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

• снимать покрытие полностью;
• убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены. Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.

Удаление краски щеткой.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом. Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент. Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

При маленьком сроке службы обоев (3-4 года) использовать теплую воду, растворяющую клей. Если у них есть слой, отталкивающий влагу, сначала сделать в полотне отверстия, через которые вода проникнет к клею. Проще воспользоваться «обойным тигром». При отсутствии инструмента взять валик с острыми шипами.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

• химический;
• тепловой;
• механический.

Каждый метод удаления краски имеет свои преимущества и недостатки. Применение специальных смывок является эффективным (например гель «Престиж»).

• высокая цена;
• убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
• едкий и стойкий запах;
• остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
• работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
• после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

1. Взять ведро с водой и топор.
2. Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
3. Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
4. В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

• вкрутить саморезы в дюбели по углам поверхности;
• привести их в единую плоскость, воспользовавшись отвесом;
• натянуть бечевку горизонтально и диагонально между шурупами;
• веревкой проверить интервал от стены до штукатурки;
• если поверхность выходит за бечевку или расстояние менее 5 мм, выкрутить саморезы;
• при дистанции более 0,5 см вкрутить шурупы в стену.

В отдельных случаях маяками могут быть гвозди.

Как самому научиться штукатурить стены

Необходимость оштукатурить стены возникает как при отделке новых зданий после строительства, так и во время ремонта. Качество таких отделочных работ напрямую зависит от соблюдения технологии их выполнения. Если нет возможности привлечь мастеров-отделочников, поштукатурить комнату внутри или стены снаружи можно самостоятельно.

В этой статье остановимся на основных правилах, которые помогут научиться самостоятельно штукатурить стены. Если пошагово соблюдать последовательность действий и следовать инструкциям, освоить этот полезный навык смогут даже новички.

Как подготовить основание под штукатурку

Первый этап – подготовка поверхности, на которую будет наноситься штукатурка. Особенности процесса зависят от материала стен, однако есть и несколько общих правил:

Удалите старые материалы. Если речь не идет о ремонте в новостройке, перед тем как штукатурить поверхность, придется удалить с нее обои, старую рассохшуюся штукатурку, следы покраски и т.д. Если этого не сделать, раствор не будет нормально держаться. Существуют разные техники быстрого и простого удаления покрытий: например, для стеклообоев можно использовать специальные смывки, а для бумажных часто достаточно острого шпателя.

Осмотрите участок, при необходимости, удалите дефекты. Лучше штукатурить стены, на которых нет трещин и сколов, поэтому все заметные дефекты нужно заранее заделать.

Очистите основание от загрязнений. Если есть копоть, масляные пятна, другие загрязнения, их удаляют. Если заметных пятен нет, можно просто помыть поверхность чистой водой.

Позаботьтесь о хорошей адгезии. Улучшение сцепления – важный этап работ, который нельзя пропускать при штукатурке стен своими руками. Для повышения адгезии стеновых материалов используются разные способы.

Подготовка кирпичных стен

При оштукатуривании кирпичной кладки нужно учитывать специфику материала. Если кладка старая, еще перед началом работы стоит оценить, не нужен ли ей ремонт. Если есть выпадающие ненадежные кирпичи, они вынимаются, очищаются от раствора, укладываются на свежую кладочную смесь или монтажную пену. Выступающие неровные участки (например, следы застывшего раствора) удаляются.

Чтобы правильно штукатурить стены из кирпича, нужно позаботиться о хорошей адгезии. Популярным методом улучшения сцепления являются насечки, которые наносят по всей поверхности. Для этого можно использовать любые доступные инструменты: например, молоток и зубило или перфоратор. Насечки улучшают сцепление и особенно важны для стен, сложенных из гладкого кирпича.

Последним этапом подготовки кирпичных оснований является грунтовка для стен, которую вы можете приобрести в нашем магазине оптом. Можно выбирать любые подходящие для кирпича составы.

Подготовка бетонных поверхностей

Для улучшения адгезии перед оштукатуриванием стен из бетона также можно использовать технику нанесения насечек. Неглубокие (примерно 0,5 см) углубления не влияют на прочность бетонных конструкций, но заметно повышают сцепление. Дополнительно выполняется обработка грунтовкой: она создает на поверхности пленку, к которой хорошо прилипает штукатурная смесь.

Особенности работы с газобетоном

Оштукатуриваемую поверхность из газобетона можно подготовить разными способами. Один из вариантов – вырубка насечек с последующей обработкой проникающей грунтовкой. Также можно смонтировать армирующую сетку, которая не только улучшит адгезию, но и повысит прочность конструкции. Для газобетона хорошо подходят легкие неметаллические сетки – например, из стекловолокна.

Если перед штукатурными работами были обнаружены трещины или другие повреждения газобетонной кладки, их нужно устранить. Для небольших дефектов на внутренних стенах помещений хорошо подходят гипсовые шпатлевки для стен, которые вы можете купить в Минске.

Подготовка деревянных поверхностей

У дерева плохая адгезия к штукатурке, поэтому деревянные конструкции обязательно надо подготовить к работе. Если дом новый, перед тем как штукатурить стены, нужно дождаться усадки здания. Чтобы раствор держался на деревянных основаниях, на них набивают дранку или устанавливают сетку.

Использование дранки – старый метод, который применялся еще десятки лет назад. Чтобы получить надежное основание с хорошей адгезией, на основание крест-накрест, с шагом 4-5 см, прибиваются тонкие деревянные рейки. Как альтернативу можно использовать штукатурные сетки – металлические или полимерные.

Чем штукатурить стены

Раствор можно изготовить самостоятельно или купить готовую смесь. Производители выпускают сухие стройматериалы, которые нужно разводить перед применением, и уже готовые растворы. Штукатурки отличаются по назначению, цене, внешнему виду готового покрытия и другим параметрам, однако основной характеристикой является их состав.

Цементные растворы

К этой категории относятся составы на основе цемента с добавлением песка и других дополнительных компонентов. У них несколько плюсов:

Универсальность: подходят для оштукатуривания фасадов и стен внутри здания. Цементно-песчаные составы можно использовать в условиях высокой влажности – в ванных комнатах, санузлах.

Высокая прочность. Когда штукатурка полностью высохнет, в нее можно забивать гвозди, вешать тяжелую мебель или большие картины.

Низкая цена, благодаря которой цементно-песчаный раствор хорошо подходит для ситуаций, когда требуется большой объем материалов. Например, им удобно штукатурить черновые основания с большим перепадом уровня.

Большой срок службы – до 30 лет и более.

Минус цементных составов – длительное высыхание. Чтобы покрытие полностью застыло, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности, может потребоваться до месяца. Кроме того, работать с ними не так удобно, как с современными гипсовыми и полимерными аналогами. Перед нанесением обоев или другого финишного покрытия штукатурный слой нужно будет зашпатлевать и загрунтовать.

Гипсовые растворы

Для изготовления штукатурки используют гипс, к которому добавляются пластификаторы. У гипсовых растворов есть свои преимущества:

Быстрое высыхание – такие составы сохнут быстрее, чем цементно-песчаные. Они схватываются всего за несколько часов, а полный набор прочности обычно занимает не более 7-10 дней (в зависимости от толщины слоя). Новичкам важно помнить это во время работы: не стоит делать сразу много раствора, чтобы он не засыхал до нанесения.

Удобная работа. Гипсовые составы хорошо подходят для ручной штукатурки стен. При правильном приготовлении они вязкие и пластичные, смесь легко набирать шпателем и накидывать на поверхность.

Высокое качество оштукатуренной поверхности. Если соблюдать технологию работ, стена получится ровной и гладкой, ее можно не шпатлевать перед оклейкой обоями.

Главный недостаток гипсовых составов – низкая влагостойкость. Из-за этого их не используют в местах с высокой влажностью, которая может быстро разрушить покрытие. Еще один минус штукатурных составов на основе гипса – сравнительно высокая цена.

Полимерные растворы

Составы с полимерными компонентами – сравнительно новые на строительном рынке продукты. Их делают с использованием полимерных смол и других добавок, обеспечивающих готовому раствору важные преимущества:

Хорошее сцепление с поверхностью: смесь легко ложится практически на любые материалы.

Высокая пластичность: с полимерными составами комфортно работать даже новичкам.

Механическая прочность и водостойкость.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Главный минус полимерных составов – высокая цена, они стоят в среднем дороже цементных и гипсовых растворов. Поэтому их обычно используют как финишную штукатурку, которая наносится на выровненное или имеющее незначительные дефекты основание тонким слоем. В результате получается ровное, красивое покрытие, которое хорошо выглядит даже без дополнительной отделки.

Выбор штукатурки по материалу стен

На деревянные поверхности, при правильной подготовке основания, можно наносить практически любую штукатурку. Часто используются цементно-песчаные и гипсовые смеси.

Для внутренних стен из пеноблоков и газоблоков хорошо подходят составы на основе гипса. Лучше выбирать облегченные смеси, которые не создадут большую нагрузку на газобетонные конструкции.

Кирпичную кладку и бетонные перегородки удобно выравнивать цементными растворами, которые хорошо сцепляются с подготовленной поверхностью. Также можно использовать смеси других типов.

На выбор вида штукатурного раствора влияет не только материал стен, но и другие факторы. Среди них – опыт отделочника и способ нанесения смеси. Профессиональные строители могут выполнять механизированное нанесение штукатурными машинами – для таких устройств выпускаются специальные смеси.

Важную роль играют условия эксплуатации: температурный режим и уровень влажности. Так, для фасадов используется устойчивая к перепадам температур цементно-песчаная или полимерная смесь. Штукатурка для внутренней отделки стен сухих помещений может быть любой, а для комнат с высокой влажностью подходят водостойкие цементные или полимерные растворы.

Какие инструменты понадобятся

Для оштукатуривания можно использовать разные инструменты. Если объем работ небольшой, можно обойтись минимальным набором:

Перфоратор или дрель с насадкой для перемешивания. Сделать качественную смесь вручную не получится, поэтому нужно использовать дополнительные инструменты или покупать готовую декоративную штукатурку.

Приспособления для набрасывания раствора. При ручном способе штукатурки стен одна из основных рабочих операцией – набрасывание смеси. Профессиональные отделочники используют для этого мастерок, однако новичкам часто удобнее пользоваться шпателем. Чтобы наносить смесь на разные участки, понадобится как минимум два шпателя – широкий и узкий.

Правило – планка для выравнивания смеси по маякам и подрезания излишков. Лучше всего использовать правило h-образного профиля для выравнивания, трапециевидного профиля – для обрезания.

Терки и полутерки для затирания и разглаживания раствора.

Маяки, саморезы, леска или бечевка для их установки, пассатижи для удаления профилей.

Для разведения состава также понадобится емкость. Перед тем, как вы научитесь правильно штукатурить стены и наносить смесь быстро, лучше готовить раствор небольшими порциями, поэтому слишком большой емкости не понадобится. Для работы с гипсовыми и цементными составами можно взять обычное 20-литровое ведро.

Этапы штукатурки стен

Для новичков оштукатуривание может быть сложным процессом, на каждом этапе которого можно допустить ошибки. Пошаговая инструкция поможет понять, как штукатурить стены своими руками во время отделки новостройки или ремонта квартиры.

1. Установка маяков

Ровно оштукатурить поверхность без направляющих маяков сложно, особенно непрофессионалу, поэтому перед началом основных работ нужно их установить. Установка выполняется в несколько этапов:

По углам, на расстоянии 5-10 см от соседних стен, потолка и пола, вкручиваются саморезы. Они должны выступать на предполагаемую толщину штукатурного слоя.

Между установленными саморезами натягивается леска или бечевка, чтобы привести их в одну плоскость. Если есть участки, на которых стена выступает за леску или подходит к ней менее чем на 5 мм, саморезы выкручиваются на нужное расстояние.

С помощью лески, натянутой по горизонтали, определяется место для маяков. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр. В места, определенные для маяков, снизу и сверху вкручиваются саморезы и приводятся в одну плоскость.

Между соответствующими парами верхних и нижних саморезов наносятся небольшие порции раствора, в которые утапливаются маяки. Чтобы лучше закрепить их, можно использовать дополнительную смесь.

2. Расчет и приготовление раствора

Перед тем как сделать штукатурку для стен, нужно правильно посчитать необходимое количество смеси, для этого:

Вычислите площадь участка, на котором будут выполняться работы.

Отметьте на стене несколько точек на одинаковом расстоянии от пола. Чем больше будет точек, тем точнее расчет.

Замерьте расстояние между точками и поверхностью маяков.

Результаты замеров сложите и разделите на количество точек – так будет получена средняя толщина слоя.

Толщину нужно умножить на площадь стены – результат и будет количеством смеси.

Таким образом, расход штукатурных материалов будет зависеть от того, насколько неровные стены. Если есть заметная кривизна, даже на небольшой по площади участок может уйти много смеси.

После того как проведены все расчеты и закуплены материалы, можно приступать к приготовлению раствора. Пропорции воды и смеси определяются по инструкции производителя, масса тщательно перемешивается.

3. Обрызг поверхности

По технологии стены штукатурят в несколько слоев. Первый из них – обрызг. Для этого этапа можно использовать смесь более жидкой консистенции – для стандартного цементно-песчаного раствора рекомендуется консистенция сметаны. Штукатурка набирается мастерком или шпателем и набрасывается на стену – важно, чтобы она прилипала к поверхности, но не разбрызгивалась по сторонам. Толщина слоя обрызга составляет 2-5 мм, его главная задача – обеспечить хорошее сцепление.

4. Нанесение грунта

После высыхания обрзыга наносится основной слой – грунт. Консистенция раствора – стандартная. Работа выполняется в несколько этапов:

Смесь так же, как на предыдущем этапе, накидывается сплошным слоем с помощью мастерка или шпателя, работу лучше вести сверху вниз. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы он закрывал маяки.

На этапе нанесения грунта штукатурка стен тщательно выравнивается: пред тем как выровнять ее правилом, можно воспользоваться широким шпателем. К разравниванию нужно приступать, пока смесь не затвердела – обычно это делается, когда раствор накидан на участке между двумя маяками.

Чтобы дополнительно выровнять и удалить излишки смеси, по участку проводят правилом: его нужно плотно прижать к профилям и провести снизу вверх. Для более эффективного удаления смеси можно использовать трапециевидное правило. В результате все излишки, выступающие за маяки, срезаются.

После этого поверхность дополнительно выравнивается полутерком.

5. Накрывка

Когда грунт высохнет, можно приступать к заключительному слою штукатурного покрытия. Смесь жидкой консистенции наносится на обрабатываемый участок небольшими порциями. После этого используется терка: штукатурка тщательно растирается круговыми движениями.

6. Удаление маяков

До того, как штукатурка полностью высохнет, из нее нужно удалить профили. Для этого можно использовать пассатижи, которыми поддевают и вытаскивают маяк. Часть раствора удаляется вместе с профилем, поэтому следы от маяков нужно заделать штукатурной смесью и разровнять.

7. Затирка

Последний этап по технологии выполнения штукатурных работ – затирка. Подсохшую смесь смачивают небольшим количеством воды (для этого можно использовать малярную кисть). Затирка выполняется специальными гладилками или терками с мягкой основой. Инструмент смачивается водой и круговыми движениями шлифует поверхность, делая ее гладкой.

Ошибки при нанесении штукатурки

Неправильная подготовка поверхности. Самая распространенная ошибка – отказ от грунтовки. У непрогрунтованных стен плохая адгезия, они активно впитывают воду из штукатурки, поэтому в результате могут появиться трещины.

Неправильное приготовление раствора. Для основного слоя штукатурки смесь не должна быть слишком густой: в этом случае адгезия будет хуже, а работа потребует больших усилий. Слишком жидкая консистенция тоже не рекомендуется: такой раствор будет быстро сползать вниз. Чтобы не ошибиться, при замешивании нужно соблюдать рекомендации изготовителя.

Оштукатуривание стыков разных материалов без армирования. Такие участки требуют особого подхода: лучше всего армировать их сеткой. Для этого сначала наносится небольшой слой смеси, затем в него вдавливается сетка и закрывается еще одним слоем.

Пропуск этапа подрезания штукатурки. Смесь под воздействием силы тяжести всегда немного сползает вниз, поэтому ее обязательно нужно подрезать правилом.

Нанесение раствора снизу вверх. Эта ошибка не снижает качество работ, но усложняет их. Во время отделки верхней части стены смесь часто падает и может попадать на уже прихватившийся нижний участок, с которого ее нужно будет аккуратно убирать.

Оставление маяков. Металлические профили могут вступать в реакцию с компонентами штукатурной смеси и ржаветь. Риск есть даже при использовании оцинкованных профилей, покрытие которых могло повредиться. В результате ржавые пятна появляются на обоях, и приходится переделывать всю работу. Кроме того, в маяк можно случайно попасть при сверлении или вбивании гвоздей – из-за этого на участке может появиться трещина.

Если знать, как правильно штукатурить стены, можно избежать всех перечисленных ошибок. В результате получится ровное, надежное основание для дальнейшей отделки.

ООО « ДойлидФарб »

Адрес офиса и склада:
Республика Беларусь
Минский район, Боровлянский с/с ,
р-н д. Малиновка 32/1, 3 этаж
первое здание M-Standart
Телефон: +375 29 549-10-99

• О компании
• Новости
• Статьи и видео
• Рекламная поддержка
• Вакансии
• Контакты

Время работы:

Офис:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — выходной.

Склад:
Пн-Пт с 10.00 до 17.00
Сб-Вс — выходной

Подвесные потолки из оргстекла: достоинства, недостатки, особенности монтажа, практичные советы

• • 1.Преимущества подвесного потолка из оргстекла:
  • 2.Недостатки подвесного потолка из оргстекла:
  • 3.Монтаж подвесного потолка

Часто для монтажа подвесного потолка применяют органическое стекло, он же полиметилметакрилат. Давайте более подробно рассмотрим его плюсы и минусы, особенности установки, характеристики.

Преимущества подвесного потолка из оргстекла:

1. Потолок сделанный с оргстекла выглядит очень красивым, придает элементы оригинальности и креативности в общий дизайн помещения, также отлично скрывает источники света. Изюминкой является матовый оттенок, который хорошо вписывается в классический интерьер и создает комфортную обстановку.
2. Визуально подвесной потолок с оргстекла выглядит выше, таким образом, расширяет пространство, за счет светящихся элементов, которые в свою очередь добавляют привлекательности.
3. Акриловое стекло является универсальным материалом, то есть подходит для любых комнат – спальни, кухни, ванной комнаты и т. д., благодаря тому, что не деформируется под воздействием влаги и колебания температуры.
4. Высокая прочность потолочного покрытия из полиметилметакрилата, обеспечивает максимальную защиту от попадания в него какого-то предмета, например, выстрелившей пробки от бутылки шампанского. В отличие от стеклянной плитки, акриловый потолок при падении не образует много осколков.
5. С данного материала можно создавать витражные потолки потому, что на их панелях легко напечатать рисунок с помощью струйной печати.
6. Работать с данным материалом не сложно, его трудно испортить.

Обратите внимание на тот факт, что при использовании данного вида потолка во влажных помещениях, потребуется профиль с алюминия, для его фиксации так, как деревянные панели начнут впитывать влагу и создадут только неприятности.

Недостатки подвесного потолка из оргстекла:

1. Акриловое стекло – это все же пластик, который боится высоких температур, поэтому размещать возле галогенов или ламп не рекомендуют, чтобы материал не расплавился.
2. Для его установки потребуется пару сантиметром, но другие виды подвесного потолка, также отнимают пространство.
3. Высокая цена.

Монтаж подвесного потолка

Самым распространённым вариантом установки подвесного потолка с оргстекла, является применение готовых панелей с фиксацией их в подходящий каркас, идеально подходит для влажных помещений. Данная работа содержит все этапы монтажа кассетного потолка, а именно: разметка территории с помощью уровня, выставление уголков, натягивание шнуров, крепление панелей. Важно, чтобы точки крепления подвесов находились друг от друга на расстоянии 120 см, не более.

Для сухих помещений можно применять способ крепления на деревянный каркас. В данном случае процесс фиксации материала можно выполнить с помощью ячеек каркаса, специальных реек или же обрешеток с шурупами.

Часто при монтаже потолка, можно столкнуться с проблемой, когда оргстекло необходимо разрезать до нужного размера. Главное правило – не перегреть материал. Для резки подходят следующие инструменты: резак (для отрезки прямой линии), электролобзик (для отрезки кривой линии). Пользуясь лобзиком, соблюдайте правила безопасности и к его подошве приклеивайте небольшой кусок ткани, что бы на акриле не образовалось царапин. Возможно, вам понадобится помощник, который применяя воду, будет охлаждать зубья инструмента, для предотвращения перегрева материала и его деформации.

Таким образов, процесс монтажа подвесного потолка из оргстекла можно сделать своими руками, ведь очень сложных этапов нет, необходимо лишь выполнять работу аккуратно и не спеша, запастись всеми необходимыми строительными материалами и инструментами.

Подвесные потолки из оргстекла: достоинства, недостатки, особенности монтажа

Может ли оргстекло быть использовано в качестве основы подвесного потолка? Что даст применение этого материала в плане дизайна помещения? Каковы его недостатки? Как можно собрать потолки из оргстекла своими руками? Давайте разбираться.

Можно ли создать такой потолок самому?

Особенности материала

Давайте вначале обдумаем, стоит ли овчинка выделки или лучше поискать другие варианты. Какими свойствами обладает оргстекло в качестве потолочного покрытия?

Достоинства

• Потолок из оргстекла (см. Стеклянные подвесные потолки: методы монтажа) делается, как правило, матовым. Полупрозрачная поверхность сама по себе выглядит очень красиво, создавая ощущение глубины; к тому же потолок обычно скрывает источники света.
• Светящийся потолок — не просто очень привлекательное решение с точки зрения дизайна, он еще и делает помещение заметно выше.
• Акриловое стекло абсолютно не боится колебаний влажности и , в разумных пределах, температуры. Потолки из него могут применяться в ванных, душевых, бассейнах, кухнях и прочих неблагоприятных с точки зрения большинства традиционных материалов помещениях.

Обратите внимание: разумеется, применение оргстекла во влажных помещениях должно использовать соответствующую систему крепления. Как правило, алюминиевый или оцинкованный профиль.

Крепить панели к деревянной обрешетке — значит намеренно создавать себе проблемы: брусок неизбежно поведет уже через несколько недель.

Для ванной оргстекло подойдет при условии применения соответствующего профиля.

• Потолочное покрытие из акрилового стекла обладает достаточной прочностью. В отличие от натяжного потолка, его не может привести в негодность выстрелившая пробка от шампанского или неудачно поднятый вверх металлический профиль.

Даже при падении с высоты потолка отдельная панель в худшем случае может треснуть. При этом, в отличие от обычного силикатного стекла, она не даст большого количества осколков.
Разумеется, стоит вспомнить и про безопасность: падающая стеклянная плитка может травмировать человека, панель из акрилового стекла — нет.

• Струйная печать на панелях из матового оргстекла не представляет большой сложности, что дает возможность создавать витражные потолки.
• Акриловое стекло очень легко обрабатывается. Риск испортить панель, подрезая ее по размеру, минимален.

Недостатки

• Плексиглас — это все же пластик с довольно низкой температурой деформации и плавления. Располагать панели из оргстекла рядом с галогенкой или лампой накаливания не стоит.
• Как любой другой подвесной потолок, плексигласовый украдет у высоты помещения несколько сантиметров.

Помещение станет ниже. Это общая особенность всех подвесных потолочных конструкций

• Наконец, стоимость панели из матового оргстекла размером 60х60 сантиметров (такие укладываются в стандартные каркасы для подвесных потолков Армстронг) колеблется около 12 долларов.

Для сравнения: стандартная плита на основе минерального волокна обходится всего в 1,5 доллара. При большой площади потолка разница весьма ощутимая.

Варианты монтажа

Стандартная подвесная конструкция

Наиболее часто применяемый вариант, идеально подходящий для влажных помещений — это укладка готовых панелей в стандартный каркас для потолочной системы Армстронг или любого ее аналога.
Основные этапы в этом случае те же, что и у монтажа обычного кассетного потолка :

1. Размечается по водяному уровню и отбивается малярным шнуром линия крепления потолка на стенках, по всему периметру помещения.
2. С интервалом в 40-60 сантиметров к стене крепится пристенный уголок.
3. По осям будущих направляющих с интервалом в 120 сантиметров натягиваются шнуры, по которым размечаются подвесы. Точки их крепления должны находится друг от друга на расстоянии не более 120 сантиметров. Крайние подвесы крепятся не далее 60 сантиметров от стены.

Производители кассетных потолков обращают особое внимание на максимальные расстояния между подвесами.

Производители кассетных потолков обращают особое внимание на максимальные расстояния между подвесами.

Внимание: планируя расположение направляющих, берите за точку отсчета не стену, а центр комнаты. Это обеспечит симметричное расположение ячеек кассетного потолка.

1. Закрепите направляющие к пристенному уголку и подвесам, ориентируясь по уровню все на те же шнуры. Затем последовательно смонтируйте 120-сантиметровые опорные рейки и 60-сантиметровые. Правильность монтажа проверьте уголком и рулеткой: размер ячейки должен быть строго 60х60, все углы — прямыми.
2. Затем в ячейки укладывается предварительно закупленное оргстекло для потолка. Пристенные панели, разумеется, придется подгонять по размеру.

Деревянная обрешетка

Потолки из оргстекла (см. Стекловолокно для потолка: варианты применения) в сухих помещениях могут использовать и деревянный каркас. Способы фиксации панелей могут быть самыми разными: плиты могут так же, как в предыдущем случае, укладываться в ячейки каркаса; они могут подшиваться к обрешетке широкими рейками, удерживающими их за края.

Наконец, панели могут сверлиться насквозь и удерживаться на обрешетке шурупами с декоративными шляпками .

Разумеется, сами панели тоже совсем необязательно должны быть стандартного размера: вам никто не мешает нарезать их по своему эскизу, сделав, к примеру, несимметричные вставки в непрозрачный подвесной потолок.

Варианты дизайна и крепления могут быть любыми. Все в ваших руках.

Резка оргстекла

С этой проблемой вы неизбежно столкнетесь при подгонке панелей по размерам. Основная проблема — не перегреть оргстекло и не вызвать оплавление краев.

Самые простые варианты выглядят так :

1. Прямая линия несколько раз прочерчивается острым резаком. Нужно, чтобы углубление достигло примерно половины толщины панели. После этого она укладывается на край стола и отламывается.
2. Криволинейные поверхности вырезаются электролобзиком с полотном по дереву. Два нюанса: к подошве лобзика нужно подклеить любую ткань, которая не даст ей оставить на акриле царапины.
3. Кроме того, вам понадобится помощник. Ему предстоит держать точно под пилкой полную воды широкую емкость, которая станет непрерывно остужать зубья. Разумеется, нужна крайняя осторожность.

Так выглядит простой самодельный резак для оргстекла. Материал — полотно для ножовки по металлу.

Так выглядит простой самодельный резак для оргстекла. Материал — полотно для ножовки по металлу.

Заключение

Будем надеяться, что внешний вид красиво подсвеченного полупрозрачного потолка придется по душе вашим домашним. Успехов в ремонте!

Преимущества и недостатки потолков из оргстекла

Потолки, сделанные из плексигласа, или оргстекла, не настолько широко распространены, как некоторые другие разновидности подвесных потолков. Тем не менее, собрать подвесной потолок из оргстекла не так уж и сложно, а по эксплуатационным характеристикам он не только не уступит стеклянным, но, даже превзойдет их в некоторых случаях.

Положительные качества оргстекла

Прежде всего, стоит упомянуть, что потолки из оргстекла будут намного безопаснее стеклянных. Если отдельный элемент упадет с высоты, то он не разобьется на мелкие острые куски, а просто потрескается или распадется на несколько частей. Острых кромок при этом, практически не образуется и все можно легко убрать.

Вес конструкции, за счет того, что пластик намного легче стекла, станет существенно меньше. Это может иметь серьезное значение при установке потолков в старых домах с не самыми прочными материалами перекрытий и стен.

Одно из важнейших качеств этого материала – возможность принимать самые разнообразные формы. Оргстекло легко согнуть до нужной формы, если немного нагреть.

Вопреки устоявшемуся мнению, пластик не выделяет никаких вредных веществ. Он также не вступает в химические реакции с другими веществами и отлично противостоит воздействию разных кислот и растворителей.

Еще одним достоинством таких потолков является тот факт, что они совершенно не боятся воздействия ультрафиолетовых лучей и со временем не мутнеют, как думают многие. Кроме того, для устройства потолка, обычно, применяется матовое оргстекло, которое вообще никак не изменяется в течении очень большого временного промежутка.

Отрицательные стороны таких решений

Как и все подвесные системы, установленный потолок из оргстекла немного уменьшит высоту комнаты, в которой будет смонтирован. В зависимости от того, какие будут использоваться светильники, этот параметр может изменяться.

Дело здесь в том, что оргстекло все же является пластиком и может расплавиться от нагрева. Если светильники будут располагаться в запотолочном пространстве, например, когда собирается потолок из оргстекла с подсветкой, то тепло от него будет нагревать плексиглас. Для того, чтобы избежать расплавления деталей покрытия, необходимо отодвинуть их от источника тепла и это может увеличить необходимое для монтажа пространство.

Последним значительным недостатком подобного решения в оформлении, является его не слишком низкая стоимость. Иногда, такие покрытия обходятся даже дороже стеклянных.

Как собрать такой потолок

Принципиально, сборка такой конструкции очень напоминает установку популярной в офисных помещениях системы потолочных решений Армстронг. Тут тоже понадобится собрать каркас из особых металлических профилей.

Понадобится две разновидности этих деталей и лучше всего, подойдут именно предназначенные для сборки потолка Армстронг виды профилей – Т-24 или Т-15. Разница между ними в ширине видимой части полки детали, на которую впоследствии будут укладываться пластиковые детали покрытия. Также потребуется пристенный уголок, выполненный из металла или пластика.

Этот уголок прикрепляется по периметру всего помещения. Фиксировать его нужно с шагом между крепежами в 40 – 60 сантиметров, в зависимости от сложности всего решения и его веса. Некоторые конструкции могут выйти достаточно тяжелыми и количество крепежных точек можно увеличить.

Далее, следует натянуть в местах креплений поперечных элементов каркаса прочные шнуры, по которым будет несложно выставить подвесные элементы на нужную высоту. Вторым шагом и будет их закрепление на поверхности перекрытия. Расстояние между этими элементами крепежа рассчитывается таким образом, чтобы между подвесами было расстояние не более 120 сантиметров.

Шаг установки поперечных частей каркаса составляет 60 сантиметров. Это – наиболее часто употребляемый параметр. Если есть желание, его можно изменить по своему усмотрению. Однако, надо все рассчитать так, чтобы уложенные в ячейки пластиковые детали не прогибались под собственным весом.

На следующем шаге, к пристенным уголкам крепятся направляющие элементы конструкции. Одновременно, они фиксируются на подвесных крепежах. Лучше, если расчет расположения всех направляющих будет рассчитываться, исходя из центра помещения, а не от стен. Так обеспечивается максимальная симметричность конструкции и расположения элементов покрытия.

Последним шагом станет установка самого покрытия. Точнее – квадратных частей из оргстекла, которые предварительно нарезают по размерам получившихся ячеек.

Как выглядят такие решения

В разделе о сборке, рассмотрен самый простой и популярный вид такого потолка. Однако, видов таких конструкций очень много. Самым популярным является потолок из оргстекла с у установленной в запотолочном пространстве подсветкой.

Есть и другие разновидности. Они могут отличаться конструкцией каркаса, который иногда собирается даже из дерева, размерами ячеек из матового плексигласа и внешним оформлением. Несколько наиболее часто встречающихся вариантов таких конструкций показаны на фото далее.