Сайдинг под бревно с имитацией блок-хауса: характеристики виниловых и акриловых панелей, монтаж (фото домов, видео)

Фото и расценки на сайдинг под бревно блок-хаус

Натуральное оцилиндрованное бревно красивое, но дорогое и не всегда доступное. Его с успехом может заменить имитация из сайдинга под блок-хаус, при этом совершенно неважно, из чего возведены стены строения. Передача фактуры, цвета и текстуры настолько близка к оригиналу, что отличить пластик или металл от натуральной древесины можно только при детальном рассмотрении. Его производят из разных материалов, имитируя популярные и редкие породы дерева. Блок-хаус – это сегмент оцилиндрованного бревна, традиционно его выполняют из доски, путем придания ей округлой формы. Для изготовления облицовки используют более доступные, крепкие и долговечные варианты.

Сайдинг блок-хаус – это металлические, виниловые или акриловые изделия, имеющие округлую форму и поверхность, похожую на древесину. Они уже готовы к монтажу. Фрагменты фиксируются саморезами или гвоздями через технологические отверстия, каждая последующая панель скрывает место крепления предыдущей. Замковые соединения обеспечивают защиту базовых стен от любых атмосферных воздействий. В результате получается цельная конструкция, идентичная бревенчатому строению.

1. Характеристика материала
2. Обзор лучших производителей панелей блок-хаус
3. Как выбрать сайдинг?

Характеристика материала

Общие преимущества сайдинга:

• низкая стоимость;
• скорость монтажа;
• длительный срок службы без потери внешнего вида;
• готов к установке и не нуждается в дополнительной обработке в течение всего срока эксплуатации;
• устойчив к влаге, УФ-лучам, низким и высоким температурам;
• универсален (панели устанавливаются на любой тип отделки, используются для наружной и внутренней облицовки);
• стоек к гниению, поражению грибком и плесенью.

Размеры для разных видов сайдинга стандартные. Ширина – от 250 до 390 мм, длина – от полуметра до 6. Панели имитируют одно или два бревна. Толщина зависит от материала.

Комплектуется доборными элементами, которые скрывают и укрепляют места соединения: наружными и внутренними углами, стыковочной планкой. Дополнительные детали имеют те же характеристики и внешний вид, что и основные изделия.

Производят из оцинкованной листовой стали методом холодного проката. Толщина стали – от 0,5 мм, лицевую поверхность покрывают грунтовкой и защитно-декоративным полимерным составом (наиболее устойчивы к выгоранию и повреждениям полиэстер и пластизол), окрашивают бесцветным лаком. На внутреннюю сторону рисунок не наносят, но защищают ее от коррозии хромированным покрытием и слоем полиэстера.

Преимущества металлического сайдинга:

• не горит;
• устойчив к механическим повреждениям, при сильном ударе на поверхности образуется вмятина;
• не деформируется под воздействием температур.

Имитация бруса на металлическом сайдинге достигается за счет формы, нанесения цвета и рисунка древесных волокон. В зависимости от толщины листа стали и качества покрытия может прослужить до 50 лет.

Производят методом прессования, состоит из двух слоев: первый определяет и держит форму, придает прочность; второй выполняет декоративную функцию – имитирует фактуру и цвет древесины. Исходное сырье – виниловая пудра. Толщина листа достигает 1,1 мм.

Преимущества винилового сайдинга:

• легок в обработке (для резки используются ручные инструменты);
• имеет небольшой вес, а значит, создает минимальную нагрузку на основание;
• обладает шумоизоляционными свойствами.

Передает не только цвет блок-хауса, но и детальную форму, и текстуру древесины. Гарантийный срок эксплуатации – 15-25 лет.

Сайдинг из акрила отличается от винилового улучшенными показателями качества, его стоимость выше. Краситель вводится в состав на этапе производства, за счет этого изделие окрашено по всей массе.

• пожаробезопасный;
• прочность в несколько раз лучше, чем у аналога из винила;
• не меняет цвет под воздействием ультрафиолета;
• устойчив к агрессивным химическим соединениям.

Поверхность из акрила близка дереву за счет окрашивания, нанесения рельефа и фактуры. Срок службы – 30 лет.

Обзор лучших производителей панелей блок-хаус

Сайдинг из разных материалов выпускает множество компаний в России и за рубежом. Технические параметры, срок гарантии, оттенки и фактура могут разниться.

Популярные бренды и их характеристики:

1. Docke (Германия). Сложности отмечаются только в отношении доборных элементов, не все считают их удобными. Гамма включает несколько мягких оттенков.

2. Альта-Профиль (Россия). Еще один изготовитель качественного винилового и акрилового сайдинга. В коллекции 5 цветов и фактур. Хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

3. Holzblock от компании Holzplast (Германия). Выпускает панели разного размера, в одно бревно и в два, но менее широких и выпуклых, чем у продукции других брендов. В ассортименте присутствуют дополнительные элементы – угловой венец и начальная планка.

4. Гранд Лайн (Россия). Коллекция ярких глубоких и пастельных цветов древесины. Рисунок имитирует волокна природного материала. Покупатели отмечают хрупкость и выцветание на солнечных лучах.

5. FineBer от одноименной компании (Россия). Отличается достаточно широким выбором светлых и темных тонов. Отзывы о продукции неоднозначны. Возможна деформация при нагревании и выцветание.

6. Стоун от Ю-Пласт (Белоруссия). Приобрести панели можно довольно дешево. В ассортименте несколько светлых оттенков под дерево. Покупатели отмечают повышенную хрупкость в условиях низких температур, неравномерное выцветание.

7. Лапландия от Nordside (Россия). Включает ограниченный выбор пастельных тонов. Один из самых доступных материалов, но хрупкий и тонкий.

8. Woodstock от Металл-Профиль (Россия). Металлосайдинг блок-хаус из листовой стали, произведенной в Южной Корее. Расцветки от самых светлых до насыщенных темных оттенков.

Как выбрать сайдинг?

По техническим характеристикам практически во всех отношениях выигрывает металл, но он самый дорогостоящий. Иногда его свойства не играют существенной роли и смысла переплачивать нет. В этом случае стоит обратить внимание на акриловый и виниловый варианты. Если правильно подобрать панели из пластика, можно сэкономить, при этом не потерять в качестве, а даже выиграть.

Когда необходимо купить металлосайдинг:

• если к строению предъявляются строгие требования пожарной безопасности;
• стена расположена в зоне большой проходимости и подвержена риску механических повреждений;
• для отделки цоколя;
• для обшивки той стороны, которая подвергается ветровой нагрузке.

Отдать предпочтение пластиковым видам блок-хауса стоит, если:

• здание не выдержит большой нагрузки (винил и акрил значительно легче);
• требуется собрать конструкцию из деталей разных размеров и формы;
• необходима тепло- и шумоизоляция (металлический сайдинг этими свойствами не обладает).

Виниловый вариант справится со своей задачей в местах с малой проходимостью, там, где риск повреждения минимален – второй этаж дома, фронтон крыши.

Акриловый блок-хаус лишь незначительно уступает металлосайдингу в прочности, стоимость приблизительно одинакова. Отдать предпочтение отделке фасада из качественного пластика важно в условиях длительного солнечного освещения, так как это покрытие не выгорает.

Марка	Материал	Цена за 1 панель стандартного размера (2 бревна)
Docke	Виниловый (1,1 мм)	200-380
Альта-Профиль	Акриловый (1,1 мм)	335-490
	Виниловый (1 мм)	275
Holzblock	Виниловый	210-360 (размер меньше стандарта, 1 бревно или 2 узких)
Гранд Лайн		180-260
FineBer		240
Стоун		170-180
Лапландия		155
Металлосайдинг (0,5 мм)	615

Перед покупкой сайдинга под дерево и блок-хаус посмотрите фото домов, для отделки которых он использовался. Это даст представление об итоговом результате и сочетании оттенка обшивки с другими цветами экстерьера.

Виниловый сайдинг под бревно: правила монтажа

Материал является отличной современной облицовкой, способной заменить и превзойти многие прочие изделия по своим технико-эксплуатационным показателям. Его монтируют, и на новые здания, и на реконструируемые, и на постоянно используемые жилые. Сайдинг под бревно виниловый Деке, БлокХаус, Американ и другие выглядят как натуральное дерево, его даже вблизи можно перепутать с природным материалом.
Изготавливается он в виде наборных ламелей (панелей) и может быть легко смонтирован собственноручно, без привлечения бригады специалистов, человеком без специальных знаний и профессиональных навыков.
Эргономичность и красота внешнего вида

Преимущества материала

Основное достоинство, помимо натурального внешнего вида и простоты устройства — это долговечность. Гарантированный производителями эксплуатационный срок составляет 50 и более лет, без потери внешнего вида и основных технических характеристик. При правильно проведенном монтаже своими руками и соблюдении правил ухода, можно продлить этот срок на несколько десятилетий!
Прочие плюсы и положительные стороны:

• Водонепроницаемость и водостойкость. Неподверженность воздействию осадков, устойчивость к обледенению и снегу;
• Полная экологическая безопасность как отделочного материала. Безвредность для человека и животных;
• Устойчивость к неинтенсивным механическим воздействиям (град, несильные удары, трение);
• Нормальное температурное расширение, неподверженность воздействию резкой (суточной) смены температуры;
• При воздействии открытого огня материал не выделяет токсичных веществ и соединений.

Удобно для больших поверхностей

Требования перед монтажом

Есть определенные требования, которые не содержит ни одна инструкция по устройству облицовки фасада из сайдинга. Например, при разрезании панелей (ламелей) ножницами нельзя допускать, чтобы лезвия смыкались – края резов получатся неровными, с заусенцами.
Другой пример, который не покажут на видео, где предлагают руководство по монтажу: да, сайдинг можно навешивать на обрешетку в любую погоду, однако, при отрицательной температуре материал становится достаточно хрупким, и вполне может при сверлении или пробивке треснуть от отверстия.
Или так же, треснуть при разрезании. Поэтому либо ждите тепла, либо просто занесите панели в дом или гараж, и режьте там.

Совет! Чтобы хорошо отрезать виниловую панель, можно взять электроинструмент с режущей рабочей частью, но в этом случае нужно устанавливать самые низкие обороты диска, так как панели по краям при большой скорости диска могут просто оплавиться.

Во время монтажа

• Когда вводите профиль для сайдинга в специальный замок, не нужно его натягивать, вводятся профили в замки плавно, до щелчка.
  Если есть щелчок, значит, панель зафиксирована. Пока не услышите характерный звук, элемент не закреплен! Посмотрите на фото в сети, как работает замковая система, чтобы понимать процесс.

Простота установки позволяет работать в одиночку

• После фиксации профилей начинайте крепить панели. Каждую панель при установке фиксируйте от середины по направлению к краям.
• Прикрепление винилового сайдинга непосредственно к стенам можно выполнять и обыкновенными гвоздями или шурупами, но метизы должны быть оцинкованными, иначе вы не избежите ржавых потеков на облицовке в результате ржавление крепежа.

Важно! Непременно выполняйте закрепление сайдинга по центру каждого отверстия, «натяжек» допускать нельзя. Крепеж должен входить с основание перпендикулярно, а не под углом. Загибы гвоздей не допускаются ни в коем случае!

Общие правила

Они касаются всех сайдингов, в том числе винилового:

• Обязательно соблюдайте этапы работ, монтируйте облицовку по технологии. Готовьте поверхность основания, в некоторых случаях удаляйте старую облицовку. Сначала устанавливайте начальную планку, потом конечную, за ними – наличники по окнам и дверям, а также внутренние и внешние угловые планки;
• При монтаже панелей необходимо обязательно учитывать коэффициент температурного сжатия и расширения, он указывается для каждого материала на упаковке или в инструкциях;
• Для качественного монтажа облицовки с возможностью утепления стен нужно обязательно монтировать обрешетку, каркас. При креплении панелей непосредственно к стенам будет образовываться конденсат из-за проблем с вентиляцией. А при грамотно устроенном воздушном зазоре стены здания летом будут прохладными, а зимой – теплыми.

Углы обязательно защищать!

Главные принципы установки

Неважно, какой материал вы приобрели – сайдинг «Золотой Дуб», или Holzblock, или все прочие материалы разных производителей, нужно соблюдать основные постулаты:

1. Материал хранится в помещении при температуре не выше 60 градусов.
2. При монтаже панелей усилия нужно прилагать снизу вверх до соединения с нижней панелью.
3. Зафиксированные в замках панели должны иметь свободный ход вдоль длинной стороны.
4. Крепеж всегда устанавливается строго в центре отверстия.
5. Гвозди и шурупы «под шляпку» не загоняются!
6. При монтаже в холодную погоду, при минусовой температуре, диаметр отверстия под крепеж нужно увеличивать до 10 мм.
7. Панели на внешних и внутренних углах не следует герметизировать! То же относится к нахлестам панелей сайдинга.
8. Скобы или гвозди через сайдинг (насквозь) не забиваются. Это приведет к растрескиванию в местах сквозного прикрепления.
9. Для обрешетки не берите плохо высушенные бруски, рейки и планки. Каркас должен обеспечивать стабильное состояние как основа для сайдинга.

Разнообразие расцветок и размеров

Итого

Независимо от того, какая цена на материал, виниловый сайдинг во время монтажа подчиняется типовым правилам. Учитывайте это обстоятельство — и все у вас будет красиво!

Минимальный процент армирования в фундаментной плите?

Страница 1 из 3

1

2

3

>

Есть фундаментная плита толщиной 600мм из бетона класса В20. Есть её расчёт и результаты подбора арматуры по нему.
Вопрос: Какой минимальный процент армирования принять для данного вида конструкции?

Известные литературные источники пишут по этому поводу:
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать:
для бетона марки М200 – 0,1;
-“- М300 – 0,15.
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Тихонов
. При этом толщину плит рекомендуется принимать не менее 50см и не более 200см, класс бетона не менее В20, армирование не менее 0,3%.

Согласно этим рекомендациям у меня выходит около ф16ш200 = 9см2 = 0,15% у верхней и нижней грани ФП. Получается колоссальный перерасход с учётом того, что меня бы устроило по результатам расчёта в верхней и нижней зоне ф12ш200 + дополнительное армирования в необходимых местах.
Как вы думаете что делать в такой ситуации? Следовать рекомендациям или ставить в целях экономии ф12ш200, что в принципе соответствует 0,1%?

Хочу быть фотографом

у Юрия Ивановича, который в нашей экспертизе, “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий” и российское СП по ЖБ- любимая художественная литература, сам недавно признавался

Sid Barret

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Sid Barret

СП 52-103-2007
7.10 . толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона – не менее В20, армирование – не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости – не менее W6.

А что в данном случае понимается под армированием?
Возможные варианты:
1. армирование – площадь всей арматуры (верхней и нижней) в данном сечении.
2. армирование – площадь рабочей арматуры (верхней или нижней) в данном сечении

Om81
Ниже приведённый СП 52-103-2007- который является нормативным документом, в моём государстве (Украина) не действует, но информация в нём может служить мотивацией или обоснованием принятого решения в том или ином роде. Дествительным же есть (кажется) только “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий”. А там проценты для марок бетона, а у меня класс. Для справки М200-В15-0,1%, М300-В25-0,15%, М250-В20-?.

No M.P.
Что-то я вас не понял. 0,3% – на всё сечение. 0,15% – на нижнюю либо верхнюю грань. 60(55)см*100см*0,15%/100%=9см2

ф16ш200(10,1см2) – на каждую грань. Или вы считате по другому?

Sid Barret
Вот его то и боюсь Но до этого лупил 0,1% у грани на бетон В20 и получались нормальное (без излишнего перерасхода) армирование. Сейчас решил рахобраться и сделать всё правильно. Так что если знаешь как лучше скажи, а не пугай злыми экспертами )))

Просто думаю, может кто знает, для чего так много нужно арматуры в ФП, и чем не подходит 0,1%. Из личного опыта хотелось бы узнать, кто как ставит.

Конструктор (не Lego)

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Конструктор (не Lego)

7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать: для бетона марки М200 – 0,1;

небольшой начальник в большой местной конторе

vedinzhener

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от vedinzhener

No M.P., Romka
Не хочу вас разочаровывать но в “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий” минимальный процент армирования – есть, на мой взгляд, процент армирования одной грани!, то есть хорошо вам известное мю=As/bho*100%. Посмотрите следующую страницу Руководства. и там увидите, что в таблице даны минимальные проценты армирования как раз для одной грани, ибо нет смысла давать процент на всё сечение. А вот в СП дано на всё сечение.
Вдовесок хотелось бы процитировать Руководство по ЖБК к Еврокодам.

Minimum area of reinforcement
(EC2, Clause 9.2.1.1)
• Tension reinforcement:
As,min = 0.26 bt d fctm /fyk >= 0.0013 bt d
where bt is the mean width of the tension zone
d is the effective depth
fctm is determined from Table 3.2 of EC2
fyk is the characteristic yield strength
• For concrete Grade 28/35 and fyk = 500 MPa
As,min = 0.0014 bt d
This also applies for nominal reinforcement.
• Bar diameters less than 16mm should not be
used except for lacers.

Я могу заявить, что Еврокод тоже мне до одного места как руководство, но отвергать практику строительства Запада не возможно.
Аргументы.

Как определить минимальный процент армирования конструкции?

Нормы дают нам ограничение в армировании любых конструкций в виде минимального процента армирования – даже если по расчету у нас вышла очень маленькая площадь арматуры, мы должны сравнить ее с минимальным процентом армирования и установить арматуру, площадь которой не меньше того самого минимального процента армирования.

Где мы берем процент армирования? В “Руководстве по конструированию железобетонных конструкций”, например, есть таблица 16, в которой приведены данные для всех типов элементов.

Но вот есть у нас на руках цифра 0,05%, а как же найти искомое минимальное армирование?

Во-первых, нужно понимать, что ищем мы обычно не площадь всей арматуры, попадающей в сечение, а именно площадь продольной рабочей арматуры. Иногда эта площадь расположена у одной грани плиты (в таблице она обозначена как А – площадь у растянутой грани, и А’ – площадь у сжатой грани), а иногда это вся площадь элемента. Каждый случай нужно рассматривать отдельно.

На примерах, думаю, будет нагляднее.

Пример 1. Дана монолитная плита перекрытия толщиной 200 мм (рабочая высота сечения плиты h₀ до искомой арматуры 175 мм). Определить минимальное количество арматуры у нижней грани плиты.

1) Найдем площадь сечения бетона 1 погонного метра плиты:

1∙0,175 = 0,175 м² = 1750 см²

2) Найдем в таблице 16 руководства минимальный процент армирования для плиты (изгибаемого элемента):

3) Составим известную со школы пропорцию:

4) Из пропорции найдем искомую минимальную площадь арматуры:

Х = 0,05∙1750/100 = 0,88 см²

5) По сортаменту арматуры находим, что данная площадь соответствует 5 стержням диаметром 5 мм. То есть меньше этого мы устанавливать не имеем права.

Обратите внимание! Мы определяем площадь арматуры у одной грани плиты (а не площадь арматуры всего сечения плиты), именно она соответствует минимальному проценту армирования.

Пример 2. Дана плита перекрытия шириной 1,2 м, толщиной 220 мм (рабочая высота сечения плиты h₀ до искомой арматуры 200 мм), с круглыми пустотами диаметром 0,15м в количестве 5 шт. Определить минимальное количество арматуры в верхней зоне плиты.

Заглянув в примечание к таблице, мы увидим, что в случае с двутавровым сечением (а при расчете пустотных плит мы имеем дело с приведенным двутавровым сечением), мы должны определять площадь плиты так, как описано в п. 1:

1) Найдем ширину ребра приведенного двутаврового сечения плиты:

1,2 – 0,15∙5 = 0,45 м

2) Найдем площадь сечения плиты, требуемую условиями расчета:

0,45∙0,2 = 0,09 м² = 900 см²

3) Найдем в таблице 16 руководства минимальный процент армирования для плиты (изгибаемого элемента):

4) Составим пропорцию:

5) Из пропорции найдем искомую минимальную площадь арматуры:

Х = 0,05∙900/100 = 0,45 см²

6) По сортаменту арматуры находим, что данная площадь соответствует 7 стержням диаметром 3 мм. То есть меньше этого мы устанавливать не имеем права.

И снова обратите внимание! Мы определяем площадь арматуры у одной грани плиты (а не площадь арматуры всего сечения плиты), именно она соответствует минимальному проценту армирования.

Пример 3. Дан железобетонный фундамент под оборудование сечением 1500х1500 мм, армированная равномерно по всему периметру. Расчетная высота фундамента равна 4 м. Определить минимальный процент армирования.

1) Найдем площадь сечения фундамента:

1,5∙1,5 = 2,25 м² = 22500 см²

2) Найдем в таблице 16 руководства минимальный процент армирования для фундамента, предварительно определив l₀/h = 4/1.5 = 4,4 24:

3) Составим пропорцию:

4) Из пропорции найдем искомую минимальную площадь арматуры:

Х = 0,25∙1750/100 = 4,38 см²

5) По сортаменту арматуры находим, что данная площадь соответствует 5 стержням диаметром 12 мм, которые нужно установить у каждой грани на каждом погонном метре стены.

Заметьте, если бы стена была толще, минимальный процент армирования резко бы упал. Например, при толщине стены 210 мм потребовалось бы уже 5 стержней диаметром 10 мм, а не 12.

День добрый. Подскажите пожалуйста:

в примере 3 – l₀/h = 4/0.9 = 4,4, 0.9 – откуда это значение

в примере 4 – l₀/h = 10/0.5 = 20, 10 – откуда это значение

в примере 5 – l₀/h = 5/0.9 = 5,5, 0,9 – откуда это значение

Минимальный процент армирования в фундаментной плите?

Страница 1 из 3

1

2

3

>

Есть фундаментная плита толщиной 600мм из бетона класса В20. Есть её расчёт и результаты подбора арматуры по нему.
Вопрос: Какой минимальный процент армирования принять для данного вида конструкции?

Известные литературные источники пишут по этому поводу:
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать:
для бетона марки М200 – 0,1;
-“- М300 – 0,15.
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Тихонов
. При этом толщину плит рекомендуется принимать не менее 50см и не более 200см, класс бетона не менее В20, армирование не менее 0,3%.

Согласно этим рекомендациям у меня выходит около ф16ш200 = 9см2 = 0,15% у верхней и нижней грани ФП. Получается колоссальный перерасход с учётом того, что меня бы устроило по результатам расчёта в верхней и нижней зоне ф12ш200 + дополнительное армирования в необходимых местах.
Как вы думаете что делать в такой ситуации? Следовать рекомендациям или ставить в целях экономии ф12ш200, что в принципе соответствует 0,1%?

Хочу быть фотографом

у Юрия Ивановича, который в нашей экспертизе, “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий” и российское СП по ЖБ- любимая художественная литература, сам недавно признавался

Sid Barret

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Sid Barret

СП 52-103-2007
7.10 . толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона – не менее В20, армирование – не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости – не менее W6.

А что в данном случае понимается под армированием?
Возможные варианты:
1. армирование – площадь всей арматуры (верхней и нижней) в данном сечении.
2. армирование – площадь рабочей арматуры (верхней или нижней) в данном сечении

Om81
Ниже приведённый СП 52-103-2007- который является нормативным документом, в моём государстве (Украина) не действует, но информация в нём может служить мотивацией или обоснованием принятого решения в том или ином роде. Дествительным же есть (кажется) только “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий”. А там проценты для марок бетона, а у меня класс. Для справки М200-В15-0,1%, М300-В25-0,15%, М250-В20-?.

No M.P.
Что-то я вас не понял. 0,3% – на всё сечение. 0,15% – на нижнюю либо верхнюю грань. 60(55)см*100см*0,15%/100%=9см2

ф16ш200(10,1см2) – на каждую грань. Или вы считате по другому?

Sid Barret
Вот его то и боюсь Но до этого лупил 0,1% у грани на бетон В20 и получались нормальное (без излишнего перерасхода) армирование. Сейчас решил рахобраться и сделать всё правильно. Так что если знаешь как лучше скажи, а не пугай злыми экспертами )))

Просто думаю, может кто знает, для чего так много нужно арматуры в ФП, и чем не подходит 0,1%. Из личного опыта хотелось бы узнать, кто как ставит.

Конструктор (не Lego)

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Конструктор (не Lego)

7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать: для бетона марки М200 – 0,1;

небольшой начальник в большой местной конторе

vedinzhener

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от vedinzhener

No M.P., Romka
Не хочу вас разочаровывать но в “Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий” минимальный процент армирования – есть, на мой взгляд, процент армирования одной грани!, то есть хорошо вам известное мю=As/bho*100%. Посмотрите следующую страницу Руководства. и там увидите, что в таблице даны минимальные проценты армирования как раз для одной грани, ибо нет смысла давать процент на всё сечение. А вот в СП дано на всё сечение.
Вдовесок хотелось бы процитировать Руководство по ЖБК к Еврокодам.

Minimum area of reinforcement
(EC2, Clause 9.2.1.1)
• Tension reinforcement:
As,min = 0.26 bt d fctm /fyk >= 0.0013 bt d
where bt is the mean width of the tension zone
d is the effective depth
fctm is determined from Table 3.2 of EC2
fyk is the characteristic yield strength
• For concrete Grade 28/35 and fyk = 500 MPa
As,min = 0.0014 bt d
This also applies for nominal reinforcement.
• Bar diameters less than 16mm should not be
used except for lacers.

Я могу заявить, что Еврокод тоже мне до одного места как руководство, но отвергать практику строительства Запада не возможно.
Аргументы.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

1. Информация по назначению калькулятора.
2. Общие сведения по результатам расчетов.
3. Необходимый расчёт арматуры на монолитную плиту.
4. Для чего нужен армопояс?
5. Порядок расчета арматуры.
6. Определение сечений.
7. Схема армирования.
8. Расчет количества.
9. Корректировка конструкции ж/б плиты.
10. Монолитный плитный фундамент.
11. Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты
12. Основные достоинства монолитного плитного фундамента:
13. Основные достоинства монолитного плитного фундамента:
14. Недостаток плитного сплошного фундамента:

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов.

• Периметр плиты — Длина всех сторон фундамента
• Площадь подошвы плиты — Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
• Площадь боковой поверхности — Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
• Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
• Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
• Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
• Минимальный диаметр стержней арматурной сетки — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
• Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры — Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
• Размер ячейки сетки — Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
• Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
• Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
• Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
• Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
• Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Необходимый расчёт арматуры на монолитную плиту.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту.

Производится расчет арматуры для фундаментной плиты в соответствии с нормативами СНиП 52-01 от 2003 года. Основными задачами при проектировании являются: выбор сечения стержней, хомутов, изготовление схемы армирования каждого пояса, определение количества в метрах, перевод в единицы веса для покупки на стройрынке.

Для чего нужен армопояс?

На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания, мебели, жильцов, ветра, снега. Однако присутствуют и сжимающие усилия. Бетон работает исключительно на сжатие, причем подобным нагрузкам этот материал противостоять не может. Поэтому в нижней части плиты у подошвы помещают арматурную сетку, компенсирующую сжатие. В верхней части уложена вторая сетка, воспринимающая усилия растяжения.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту.

Порядок расчета арматуры.

Согласно нормативам СНиП, процент армирования бетона должен составлять 0,15 – 0,3% (М300 – М200, соответственно). Практика проектирования показывает, что пруток периодического сечения 12 мм обладает достаточным запасом прочности для любых малоэтажных зданий с кирпичными, бетонными стенами. Максимально возможный диаметр стержня, используемый индивидуальными застройщиками, составляет 16 мм. То есть, с увеличением сборных нагрузок необходимо увеличивать, как толщину плиты, так и диаметр арматуры.

Расчет арматуры начинается с определения толщины плиты:

• длина пролета делится на 20 – 25
• добавляется 1% погрешности
• получается высота конструкции

Как рассчитать количество арматуры для монолитной плиты.

Например, для стандартных 6 м пролетов толщина конструкции составляет 30 см. Армируют плиту исключительно горячекатаной арматурой класса А2 и выше. Хомуты, вертикальные перемычки допускается изготавливать из прутков класса А1 диаметром 6 – 8 мм.

Определение сечений.

Расчет арматуры по сечению зависит от прочности бетона (класс В10 – В25), арматуры (класс А240 – А500, В500) на сжатие. Чаще используется бетон В25, арматура А500, имеющие расчетное сопротивление 11,5 МПа, 435 МПа, соответственно. Опирание по контуру в кирпичных коттеджах (четыре несущих стены по периметру) встречается редко. Поэтому используется расчет статической конструкции со средними опорами, план нижнего уровня. Конфигурация верхнего, мансардного этажа обычно совпадает с ним.

• фундамент имеется под проемами
• нагрузки распределяются равномерно
• сопротивление грунта минимально возможное 1 кг/м2

Как рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Последнее допущение позволяет перестраховаться при незначительном увеличении сметы строительства, не заказывать геологию, топографию, определять грунты на глаз. При сборе нагрузок достаточно производят расчет нагрузки от плиты – объемный вес ж/б (2500 кг/м 2 ) умножается на высоту плиты, коэффициент надежности (1,2). Аналогичным образом добавляются нагрузки от всех конструкций (полы, стропила, кровля, перекрытия, снеговая, ветровая).

Схема армирования.

При наличии внутренних стен нагрузки распределяются неравномерно, расчет арматуры производится по нескольким сечениям плиты. Вычисления могут производиться по нескольким методикам с примерно одинаковым результатом (новый СНиП, способ ж/б балки, по моменту сопротивления), изменится высота расположения сетки армопояса.

После чего корректируется принятая на начальном этапе толщина плиты для экономии бетона. После сверки с таблицами СНиП вычисляются необходимые площади сечения, количество прутков, диаметр арматуры. Затем этот параметр унифицируется с учетом коэффициента армирования в зонах опор. При значительных габаритах плиты реальная экономия металлопроката достигает 27% за счет отсутствия нижней сетки в ее центральной части

Расчет количества.

Арматура обычно продается весом, у каждого продавца имеется таблица перевода длины прутка в массу и наоборот. Если произвести вычисления заранее, можно проконтролировать эти цифры при покупке. Производится расчет количества арматуры по схеме:

• вычисление количества продольных стержней – из длины короткой стены необходимо отнять два защитных слоя по 2 см, разделить цифру на шаг сетки, отнять еще единицу
• подсчет количества поперечных стержней – аналогично предыдущему способу, только с размером длиной стены

Далее необходимо учесть наращивание прутков по длине:

• стандартный размер арматуры 6 м либо 12 м
• доставить на объект легче 6 м прутки
• если длина стен больше этого размера, потребуется нарастить цельный стержень обрезком
• минимальный нахлест по СНиП 60 диаметров (например, 60 см для 10 мм арматуры)

Как правильно рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Останется сложить длину всех прутков, нахлестов, чтобы получить общий погонаж «рифленки». Для хомутов используется гладкая арматура, куски которой изгибаются в пространственные конструкции сложной формы. Подсчитать длину заготовки можно сложением всех сторон.

Для каждого стыка потребуется 30 см кусок вязальной проволоки. Их количество можно вычислить перемножением продольных прутков на поперечные. Если в проект заложена «шведская», чашеобразная плита, расход арматуры автоматически увеличится:

• в каждом ребре жесткости проходят 4 продольных прутка (возможно с нахлестом)
• они связываются квадратными хомутами через каждые 30 – 60 см
• ребра обязательны по периметру
• могут добавляться параллельно короткой стене через 3 м

На последнем этапе расчет арматуры заключается в переводе единиц измерения. Зная массу погонного метра, можно вычислить общий вес каждого сортимента металлопроката для плитного фундамента коттеджа.

Корректировка конструкции ж/б плиты.

Если заменить дорогостоящий плитный фундамент ленточным невозможно по ряду объективных причин, можно постараться снизить бюджет строительства. Например, при толщине 30 см крупногабаритные конструкции сложно залить даже при регулярном приеме смеси из миксеров. Выходом часто становится подбетонка:

• при толщине 5 – 7 см она не требует армирования
• заливается в один прием
• выравнивает основание
• защищает гидроизоляцию от порывов щебнем
• снижает толщину защитного слоя (нижнего) на 20 – 35 мм
• использует тощий бетон

Как рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Однако в этом случае сечение стержней верхнего слоя придется пересчитать. Для несимметричных плит (внутренняя стена смещена относительно центра конструкции) производится расчет по большему значению длины пролета, как для симметричных. Запас прочности повысится при незначительном повышении сметы.

Подобным способом можно рассчитывать арматуру для плитных фундаментов любой сложности. Кроме того, существует ПО для проектировщиков, делающих это с высокой точностью.

Монолитный плитный фундамент.

Монолитная фундаментная плита представляет собой ни что иное как плиту из бетона, имеющую плоскую или же ребристую форму, содержащую внутри арматурное укрепление, которое называется армированием. Такой тип фундамента применим чаще всего на слабых размываемых грунтах под строительство не очень тяжелых строений или же при возведении тяжелых печей и каминов, а также под тяжелое стационарное оборудование.

Данный калькулятор позволяет рассчитать для монолитного сплошного фундамента:

• Объем бетона для заливки плиты.
• Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
• Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
• Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
• Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты

Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

• высокая несущая способность;
• способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
• простота конструкции;
• хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
• возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

• высокая несущая способность;
• способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
• простота конструкции;
• хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
• возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.

Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

• недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет.

Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья о том как рассчитать арматуру для плитного фундамента. Для общего развития ее нужно прочитать. Но если вы не хотите получить массу проблем и потерять деньги, то лучше привлечь специалиста и проконтролировать его.

Важные правила и технология выполнения армирования фундамента из плит

Армирование монолитных фундаментов регламентируется действующими стандартами.

Усиление бетона арматурным каркасом повышает степень надежности и эксплуатационный ресурс будущего сооружения.

Для чего необходимо армирование фундамента из плит, как правильно армировать монолитное плитное основание, расскажем в статье.

Что это такое, зачем нужно?

Армирование монолитной плиты называют процедуру помещения в тело бетона стальной силовой конструкции с целью повышения прочных характеристик фундамента и увеличения срока службы дома, который будет эксплуатироваться на нем.

В процессе службы основание подвергается неравномерному давлению как со стороны сооружения, так и почвы вокруг него. В результате возникают изгибающие моменты, которые влекут за собой появление трещин не только в теле фундамента, но и стенках самого дома.

Бетонный массив сам по себе характеризуется стойкостью к сжимающим нагрузкам, а арматура компенсирует действие растягивающих и изгибающих сил.

Таким образом, армирование позволяет:

• повысить прочность основания;
• предотвратить возможные усадки сооружения, связанные с недостаточной прочностью фундамента;
• снизить риск разрушения монолитной плиты под давлением грунта.

Что будет, если не армировать?

С целью экономии некоторые строители отказываются от армирования.

Такой подход практикуется при строительстве легковесных построек, на которые по проекту будут стоять на грунте, не склонному к подвижкам. В других случаях необходимость армирования регламентируется нормативными требованиями.

Нарушение технологии влечет за собой преждевременное разрушение фундамента под действием больших нагрузок со стороны самой конструкции, давления в результате морозного пучения почвы и т.д.

Основные требования

Конструктор, занимающийся проектированием плитного основания, должен придерживаться условий армирования, изложенных в СП 52-101-2003.

В нормативном документе содержатся:

• правила расположения и вязания арматурной сетки,
• описание математически расчетов,
• рекомендации по использованию подставок для нижнего слоя и т.д.

Согласно технологическим требованиям, не допускается использование арматуры со следами ржавчины, старой краски и т.д. Чтобы обеспечить высокую адгезию металла с бетоном, применяют стальные стержни периодического сечения. Для фиксации элементов силовой конструкции используют вязальную проволоку или применяют метод сварки: пластиковые хомуты в данном случае ненадежны.

Перед началом армирования проектировщик должен выбрать рациональную схему расположения прутков, определить потребность в арматуре, продумать способ фиксации конструкции в пространстве с помощью подпорок.

Минимальный показатель

Монолитные плиты, в теле колотых процент армирования составляет менее 0,05%, относят к бетонным конструкциям. Минимальный показатель зависит от проектных нагрузок и может варьироваться в пределах от 0,05 до 0,25% (выбирается по СП 52-101-2003 — СП 63.13330.2018).

По контуру рабочего сечения армокаркаса при повышенных нагрузках минимальный процент армирования может быть увеличен в два раза.

Схемы и чертежи укладки арматуры

Схема армирования дает полное представление о расположении элементов каркаса в пространстве. Когда толщина монолитной плиты меньше 15 см, то фундаменту достаточно жесткости, которую обеспечивает одна сетка из продольных и поперечных прутков, расположенных перпендикулярно друг к другу с проектным шагом.

Для легких блочных построек оптимальной высотой плиты считается 15–25 см, для жилых домов и коттеджей – 25–35 см. В этом случае арматурный каркас представляет собой соединенные между собой вертикальными прутками два пояса – верхний и нижний.

Основные параметры плиты

В простом варианте исполнения армирующий пояс представляет собой сетку, где арматура размещена по отношению друг к другу с одинаковым шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние между прутками, выбирается, исходя из расчетных нагрузок, действующих на фундамент.

Например, для кирпичных и других тяжелых домов выбирают шаг в 20 см, тогда как для одноэтажных каркасных коттеджей расстояние между силовыми элементами может быть увеличено до 30–40 см.

Шаг армирования должен быть меньше толщины фундаментной плиты минимум в 1,5 раза.

На практике чаще всего возникает потребность в армировании в два слоя. Тогда, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяют между собой П-образными хомутами. Длина такого хомута должна превышать проектную толщину монолитной плиты минимум в два раза.

Концы арматуры должны быть утоплены в тело бетона минимум на 2–3 см со всех сторон. В противном случае металл быстро окисляется и возможно преждевременное разрушение силовой конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где несущие стенки опираются на фундамент, возникает необходимость усиления армокаркаса. С этой целью уменьшают шаг армирования.

Например, если по основной площади прутки выкладывались через 20 см, то под стенами можно сократить это расстояние до 10 см. В противном случае остается риск деформации фундамента и появлений трещин.

Когда по проекту в доме предусмотрено подземное помещение, то глубина заложения плитного основания будет напрямую зависеть от высоты подвала. В этом случае проектировщику необходимо жестко объединить конструкции фундамента и стен.

С этой целью в армокаркасе основания оставляют вертикальные выпуски, которые послужат связующим звеном нескольких конструктивных элементов.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике часто возникают ситуации, когда требуется усиление арматурного каркаса в местах, где на фундамент действуют максимальные нагрузки, например, под колонами и действующими каминами внутри помещения.

В этом случае можно увеличить размер сечения прутков или ввести дополнительные продольные стержни в нижний пояс, поскольку именно на нижнюю часть силовой конструкции действует максимальное давление.

Расчеты

Зная площадь фундамента и ориентируясь на шаг между арматурой, можно рассчитать необходимое количество металлопроката для армирования. Согласно действующим стандартам, максимальный шаг между прутьями будет составлять 40 см. На значение параметра также влияют класс и размер сечения арматуры.

Занимаясь частным домостроением, лучше принимать шаг, равный не меньше 20 см, при этом, в местах максимальных нагрузок расстояние между элементами силовой конструкции нужно уменьшать.

Алгоритм расчета количества арматурных стержней лучше рассматривать на примере. Например, габариты фундамента – 6 на 6 метров, проектный шаг – 20 см.

Вначале рассчитывают потребность в арматуре для одного слоя сетки: 900 / 20 х 2 = 90 штук продольных и поперечных прутков длиной 6 м каждый. Для двух сеток потребность в арматуре увеличится вдвое – 180 штук. Для вертикальных прутков высотой 10 см понадобится 203 м арматуры. Значение получено методом умножения точек пересечения (45х45=2025 шт.) на длину одного прутка.

Таким образом для выполнения проектных условий потребность в арматуре составит: 180 х 6 + 203 = 1283 м. Если учесть, что один погонный метр арматуры диаметром 14 мм весит 1,21 кг, то необходимо закупить 1,56 т металлопроката. Практикующие строители рекомендуют заказывать арматуру с запасом (5–10%).

Правильный порядок работ

Вначале собирают нижнюю сетку. Для этого на рабочем поле выкладывают продольную и поперечную арматуру перпендикулярно друг к другу, соблюдая проектный шаг между элементами.

После фиксации деталей в местах пересечения крепят вертикальные прутки. Затем монтируют верхний пояс армокаркаса.

По окончании сборки проверяют соответствие размеров проектным значениям.

Фиксация стержней может проводится двумя способами:

1. С помощью вязальной проволоки и специального крючка или реверсивного устройства.
2. Методом электросварки.

Последний вариант позволяет значительно сократить время работы, но остается риск перегрева металла, в результате чего снизится прочность всей силовой конструкции. Поэтому эксперты рекомендуют вязать арматуру ручным или полуавтоматическим способом.

Готовый каркас укладывают на рабочее поле на подпорки, соблюдая технологическое расстояние между дном конструкции и стенками опалубки.

Основные ошибки монтажа

Собираясь заниматься строительством своими руками, собственнику стоит предварительно проанализировать ошибки, которые чаще всего допускают новички:

1. Отсутствие защитного слоя бетона между армокаркасом и боковыми стенкам фундамента (минимум 30 мм). В результате концы стержней будут в большей степени подвержены коррозии, что в целом отражается на сроке службы основания.
2. Использование деревянных фиксаторов для организации защитного слоя бетона. Дополнительные элементы остаются в теле плиты и нарушают его целостность. Дерево – рыхлый материал, который может разбухать и разрушать конструкцию. Поэтому для крепления арматуры используют специальные пластиковые фиксаторы.
3. Сборка каркаса методом сварки при большой силе тока. В результате в местах соединения деталей структура стали разрушается, а силовой потенциал армированного каркаса ослабевает. Подбором силы тока должен заниматься профессионал.

Качественную сборку армокаркаса лучше доверить профессионалам, поскольку в этой работе нужны навыки и понимание технологии.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставить «лягушки», подскажет видео:

Заключение

Следуя действующим стандартам, можно самостоятельно спроектировать схему, рассчитать и собрать армокаркас даже при минимальном опыте в строительстве фундаментов.

Сложность заключается в расчете суммарных нагрузок, действующих на основание, а также выборе качественных материалов.

При необходимости, начинающему конструктору лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, ведь от качества армирования зависит срок службы всего здания.