Подготовка стен к ремонту

Секреты ремонта: как подготовить стены, в зависимости от материала отделки

Должна ли отличаться подготовка стен для плитки от подготовки стен для тонких обоев? Конечно, да! Бумажные обои нужно клеить на ровную поверхность. Плитка же скроет дефекты, поэтому стены не должны быть идеальными. Узнайте всё о 4-х уровнях качества подготовки стен для разных финишных покрытий, чтобы не тратить лишние деньги.

Европейская система подготовки стен Q1-Q4

Каждый по-своему понимает фразы “гладкая и ровная стена”, “под толстые обои”, “под покраску” и т.п. Поэтому между заказчиком и исполнителем часто возникают разногласия. В одних случаях рабочий может переборщить и сделать идеальной стену, предназначенную для укладки плитки, — а это лишние расходы. В других может получиться наоборот — стену для покраски просто выровняют под правИло и уровень, но вся она будет в царапинах, зазорах, наплывах и неровностях.

Чтобы убрать субъективность, педантичные немцы придумали чёткую систему стандартов качества подготовки стен в зависимости от того, для какого покрытия они предназначены. Система оказалась полезной, и её эквивалент внедрили в России на уровне Свода правил СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия” (это у нас теперь вместо СНиП).

Система Q1-Q4 — это 4 категории качества поверхности. Для каждой категории описаны требования, как их достичь, как проверить, допустимые отклонения и рекомендуемый тип финишного покрытия.

Вам могут пригодиться

Q1 — уровень качества подготовки стен

Для чего подходит

  • керамическая плитка
  • декоративная штукатурка с зерном от 2 мм
  • декоративные панели на клее

Как выглядит

Грубое базовое основание с дефектами поверхности, царапинами, буграми, ямками, следами от инструментов глубиной до 3-х миллиметров. Наплывы штукатурки не должны превышать 2 миллиметра. Стена должна быть выровнена под уровень, а если приложить правИло, то не должно быть просветов. Могут быть отклонения по вертикали не более 3 миллиметра на каждые 2 метра. Если стена обшита гипсокартонными листами, стыки должны быть зашпаклеваны, а зазор в районе заделанных стыков не должен превышать 2-х миллиметров.

Как сделать

Бетонную стену штукатурят универсальной гипсовой штукатуркой. Она наносится по маячковым профилям, выравнивается, а затем подрезается с помощью правИла.

Если это гипсокартонные листы, то работают только со стыками. Их заделывают универсальной шпаклевкой, закрывают армирующей лентой, высушивают и выравнивают слоем шпаклевки для швов. Также раствор наносят на шляпки саморезов и выравнивают.

Вам могут пригодиться

Q2 — уровень качества подготовки стен

Для чего подходит

  • толстые виниловые обои
  • структурные обои
  • стеклообои
  • жидкие обои
  • отделочная штукатурка с зерном от 1 мм
  • текстурная краска с большим зерном
  • водоэмульсионная краска, наносимая валиком из овечьей шерсти

Как выглядит

Чаще всего на таком уровне делаются стены в коммерческих помещениях, общих коридорах, актовых залах, школах и т.п. Стену шпаклюют на базовом уровне. Не должны быть видны следы от инструментов и шероховатости шпаклевки высотой более 1 миллиметра — их надо шлифовать. Допускаются наплывы раствора не более 1 миллиметра. Отклонения по вертикали не более 2 миллиметров на каждые 2 метра. При жестком проявочном боковом свете могут быть видны перепады, очертания неровностей и тени. Если стена обшита гипсокартонными листами, стыки шпаклюют, а зазор в этом месте не должен превышать 1 миллиметр.

Как сделать

Бетонную стену штукатурят универсальной гипсовой штукатуркой. Она наносится по маячковым профилям, выравнивается, а затем подрезается с помощью правИла. Затем подрезают с помощью шпателя. В конце делают заглаживание. Дефекты высотой более 1 миллиметра шлифуют.

Если это гипсокартонные листы, то стыки заделывают универсальной шпаклевкой на ширину 2-х кромок, закрывают армирующей лентой, высушивают и затем выравнивают слоем шпаклевки для швов. Далее делают широкое шпаклевание в области стыков шириной около 40 сантиметров. Необходимо добиться плавного перехода, чтобы на границе двух листов гипсокартона не было волн, впадин и бугорков.

Вам могут пригодиться

Q3 — уровень качества подготовки стен

Для чего подходит

  • тонкие бумажные обои
  • флизелиновые обои
  • матовая краска, если красить валиком
  • грубая текстурная краска, если красить краскопультом
  • отделочная штукатурка с зерном меньше 1 мм

Как выглядит

Самый распространенный уровень качества поверхностей, который используют для подготовки стен в обычных жилых комнатах. Требования повышенные. Стена должна быть ровной и гладкой. Недостатки допускаются, но они такие незначительные, что обои скроют их. Могут быть мелкие дефекты и следы шлифовки глубиной не более 0,3 миллиметра. Не должно быть наплывов, царапин, бугров, ямок, отпечатков от правИла или шпателя. Отклонения по вертикали не должны превышать 1 миллиметра на каждые 2 метра. Если при жестком проявочном боковом свете вы не можете с уверенностью сказать, есть ли перепады, волны или тени, то вы добились уровня качества Q3. Если стена обшита гипсокартонными листами, зазор в районе стыков не может быть больше 0,3 миллиметра.

Как сделать

Наносят гипсовую штукатурку по маячковым профилям и выравнивают. Далее её подрезают сначала правИлом, а затем шпателем. После подрезки делают двойное заглаживание. Также на поверхность можно нанести грунтовку, а когда она высохнет, сделать сплошное шпаклевание финишной шпаклевкой толщиной не более 1 миллиметра.

Если это гипсокартонные листы, делают всё то же, что и для Q2 (см. выше), затем грунтуют и после высыхания производят сплошное шпаклевание финишной гипсовой шпаклевкой слоем толщиной не более 1 миллиметра. При необходимости поверхность можно отшлифовать.

Читайте также:
Обсуждение: Размер ниши из ГКЛ для установки подсветки

Основные этапы работ при отделке стен

Счастье и хлопоты связаны неразрывно! Пример тому – приобретение нового жилища. Чтобы не омрачить радость новоселья, следует заранее продумать порядок превращения полуфабриката в жилую квартиру, в т. ч. этапы отделки стен, составляющие 30% объёма трудозатрат.

  1. Что нужно знать о стенах?
  2. Инструменты необходимые для работы
  3. Как удалить старое покрытие
  4. Как избавиться от серьезных дефектов
  5. Как выровнять стены
  6. Советы профессионалов

Что нужно знать о стенах?

В новостройках распространены стены из:

  • бетона;
  • кирпича;
  • силикатных и газобетонных блоков;

В процессе перепланировок применяются гипсокартонные перегородки. Решая провести дизайнерское переосмысление приобретенной недвижимости, оценивают состояние поверхностей стен. Учитывают особенности, присущие материалам, из которых сложены стены. Подбирают подходящие грунтовки, стартовые и финишные шпаклёвки. При наличии серьёзных дефектов потребуется дополнительный этап – нанесение слоя штукатурки. Отделка стен из перечисленных материалов подразумевает наклейку обоев, покраску либо наклейку декоративной плитки. Тщательнейшего отношения к качеству подготовки поверхности требует краска. Поэтому подготовке стен под покраску целесообразно уделять повышенное внимание.

Инструменты необходимые для работы

В процессе работы со стенами потребуются:

  • электродрель с мощностью двигателя 800-1000 Вт;
  • насадки для размешивания штукатурных и шпаклёвочных составов;
  • ёмкости для работы со штукатуркой и шпаклёвками;
  • болгарка или штроборез, если предстоит укладка электрических кабелей;
  • шпатели;
  • кисти, в т. ч. макловица – широкая кисть для пропитки обширных поверхностей грунтовкой и пропитками.

Наклейка обоев потребует наличия ножниц, столярного ножа, валика для нанесения клея.

Важно! Разглаживайте обои на стене щёткой для чистки одежды. Если стыки полотнищ не приклеиваются обойным клейстером, примените клей ПВА или моментально действующий клей из маленьких тюбиков. Работа с последними требует аккуратности.

Покраску стен выполняют кистями, валиком, пульверизатором, в зависимости от объёмов работ и навыков исполнителя.

В новостройке, при выполнении первого ремонта, целесообразно воздержаться от покраски больших площадей. Связано это с тем, что новая постройка в течение нескольких лет даёт усадку, которая вызывает появление тонких трещин на окрашенных поверхностях. Обои в этом смысле предпочтительнее, поскольку эластичны.

Как удалить старое покрытие

Если ремонтируется квартира уже бывшая в эксплуатации, работу со стенами начинают с удаления старых покрытий. При помощи шпателя и наждачной бумаги снимают старые обои и лакокрасочные покрытия. Процесс этот трудоёмкий и, при удалении краски наждачкой, пыльный. Понадобится респиратор и защитные очки. Попытки ускорить и механизировать операцию при помощи шлифмашинок, как показала практика, к успеху не приводят. Рабочие органы шлифовальных машин – лента или диск – вырывают из поверхности стены фрагменты, увеличивая, объёмы шпаклёвки.

Как избавиться от серьезных дефектов

Под «серьёзными дефектами» принято понимать обширные трещины и неплоскостности стен от 20 мм . Устраняют их при помощи штукатурки. Штукатурные растворы составляют на основе цемента и на основе гипса. Первые прочны и влагостойки. Применяются в помещениях с повышенной влажностью – ванных и бытовых комнатах, на кухнях. Следует учитывать, что срок полного отвердения цементного штукатурного раствора, составляет 28 суток. Попытки ускорить процесс при помощи повышения температуры в оштукатуренном помещении приводят к образованию трещин, что вынуждает удалять потрескавшуюся штукатурку и повторять оштукатуривание. Гипсовые растворы не столь влагостойки, как цементные. Их высыхание происходит в течение 5 – 7 дней. При наложении толстого слоя штукатурки – 50 – 70 мм, делают это в два – три подхода, давая высохнуть каждому слою. Если в связи со спецификой помещения, применение цементной штукатурки безальтернативно, её нанесение желательно выполнять в начале ремонта, чтобы было время на высыхание.

Обширные трещины перекрывают пластмассовой, а для цементных растворов и металлической сеткой из нержавеющей проволоки. Это укрепляет штукатурный слой и предотвращает появление новых трещин после окончания ремонта.

Как выровнять стены

Дождавшись полного высыхания штукатурки, приступают к выравниванию стен. Процесс состоит из следующих этапов:

  1. Грунтовка. Грунт улучшает адгезию шпаклёвочных материалов с материалами стен, обладающими различной впитывающей способностью. Бетонная стена, высохшая цементная штукатурка впитывают влагу слабо. Поэтому на таких поверхностях рекомендуют применять грунты контактного типа, содержащие кварцевый песок. Закрепляясь на стене после высыхания грунтующего состава, он, создавая микронеровности, улучшает сцепление со стеной составов, наносимых для выравнивания. Пористые материалы, такие как силикатный кирпич, впитывают хорошо. Для их обработки применяют универсальные грунтовки. Если же стена обветшала под действием времени и приобрела повышенную пористость, помогают грунты глубокого проникновения. Грунтуют поверхности дважды. Второй слой наносят после полного высыхания первого.
  2. Стартовая шпаклёвка. Выполняется для устранения крупных изъянов поверхности: выбоин, вмятин, стыков листов гипсокартона. В помещениях с повышенной влажностью применяются составы, содержащие цемент. Для них характерны длительные сроки высыхания. В случае необходимости нанесения нескольких слоёв шпаклёвки, требуется выдерживать временной интервал между ними не менее недели. Помещения с влажностью до 70% допускают шпаклёвку составами на основе гипса. Высыхают они быстрее цементных и позволяют наносить толстые слои. При необходимости упрочить слой шпаклёвки в местах стыков листов гипсокартона или аналогичных ситуациях, применяется армирующая лента.
Читайте также:
Обзор и возведение колпаковых печей Кузнецова

Готовят шпаклёвочные растворы порциями, исключающими преждевременное затвердение. В ёмкость для шпаклёвочного раствора заливают потребное количество воды, и при помешивании добавляют сухой состав. Получив однородную смесь консистенции густой сметаны, делают перерыв на 5- 8 минут, давая шпаклёвке набухнуть. Перемешивание повторяют. В зависимости от объёма приготовляемой смеси, для размешивания используют электродрель с насадкой или шпатель. В случае задержки с использованием шпаклёвочного состава, для восстановления его эластичности производится перемешивание. После полного высыхания стартовой шпаклёвки, поверхность стены ошкуривают для улучшения условий нанесения финишного слоя.

  1. Заключительный этап подготовки стен под обои или покраску — нанесение финишной шпаклёвки. От стартовой, финишная отличается большей дисперсностью компонентов. Наносится слоями толщиной в 1 – 1,5 мм. Мелкие огрехи типа наплывов устраняются наждачной бумагой с зерном малых размеров.

Советы профессионалов

Чтобы получить качественную подготовку стен к оклейке обоями или покраске, профессионалы рекомендуют придерживаться хороших строительных практик, подразумевающих применение для работ штукатурок, грунтовок и шпаклёвок, соответствующих материалам стен и условиям эксплуатации. Необходимо также выдерживать временные интервалы, необходимые для полного высыхания слоёв, наносимых составов. Заказчику, не имеющему профессиональных знаний отделочника, оценить качество выполненной подготовки стен, поможет следующее правило: «Подготовленная поверхность стены по ровности и гладкости должна быть аналогична поверхности холодильника».

Качественная подготовка стен к шпаклевке и правильное ее нанесение

Идеально ровные поверхности — единственное условие, которое даст шанс не беспокоиться о качестве и долговечности отделки. Не менее важна подготовка стен к шпаклевке, так как именно от этого состава, от надежности его прилегания зависит срок службы практически любого финишного материала. Если пропустить этот шаг, то в будущем можно столкнуться со многими неприятными сюрпризами — с трещинами, с частичным отслоением, вздутием и подобными дефектами. Качественно подготовленные поверхности, наоборот, гарантируют более долгую жизнь финишного покрытия, а значит, дают возможность обойтись без переделок, требующих дополнительных вложений.

Зачем необходимо шпаклевание?

Так как выравнивание стен можно произвести обычной (привычной) штукатуркой, то у многих возникает вопрос о целесообразности использования шпаклевочных смесей. Однако при выборе лучшего состава главную роль играет вид финишной отделки, использование зависит от задач, выполнение которых возложено на материал.

Если поверхности готовят к последующей покраске, то шпаклевание не просто рекомендация, а необходимость. Причина в том, что задача штукатурки более проста. Она предназначается только для выравнивания плоскости стен, но гарантировать их идеально гладкое основание такая крупнодисперсная смесь не сможет никак.

Однако есть случаи, когда без шпаклевочного состава обойтись вполне возможно. К ним относится отделка поверхностей не слишком требовательными материалами. В этой категории находится облицовка различными плитками или подобным материалом. Не потребуют участия шпаклевки стены, которые планируют оклеивать обоями, но только в том случае, если было сделано качественное выравнивание гипсовым видом штукатурки.

Правила и этапы подготовки к шпаклевке

Хорошая подготовка стен к шпаклевке должна обеспечить качество шпаклевочного слоя, поэтому к поверхности предъявляют сразу несколько требований. Основание обязано быть:

  • прочным, даже без намека на какие-либо отслоения;
  • чистым, без остатков краски, штукатурки, других отделочных материалов, без грязи, пыли.

Влажные стены перед началом подготовительных работ необходимо хорошо просушить, потом также очистить от любых старых наслоений, грязи, пыли.

Если разделить весь процесс на этапы, то подготовка стен к шпаклевке проводится так:

  1. Сначала удаляют старое покрытие — краска, плитка, обои и т. д.
  2. Используя широкую кисть, основание смачивают водой. Цель работы — качественное удаление даже малейших остатков отделочного материала.
  3. Устраняют все дефекты стенового материала — выемки, швы, трещины, неровности.

Сначала зазоры расширяют (расшивают) молотком с зубилом, удаляют остатки плохо держащегося материала. Подготовленные трещины избавляют (пылесосом) от пыли, грязи, остатков бетона, затем увлажняют. Потом подготовленное, высохшее пространство заполняют ремонтным раствором.

Последний обязательный этап — нанесение грунтовочного состава. Эта операция желательна и перед заделыванием дефектов, так как в противном случае сцепление материала (штукатурки либо стартовой шпаклевки) с пыльной стеной оставит желать лучшего.

Орудия труда

Ни один этап ремонтных работ не обходится без инструмента. Для проведения подготовительных мероприятий тоже необходим свой набор. Он зависит от вида покрытия, которое придется снимать. В него может входить:

  1. Алюминиевое правило, которым проверяют степень неровности. Есть инструменты различной длины, однако для стен будет достаточно всего двух — 1 м и 2 м.
  2. Гладилки для оштукатуривания (шпаклевки) основания. Их понадобится тоже две штуки — одноручная (длина — 280 мм) и двуручная (500 мм).
  3. Шпатели для удаления старых отделочных материалов — широкий рабочий (400-450 мм) и вспомогательный узкий (100 мм).
  4. Скребок для снятия отслужившей отделки. Он отличается от шпателя очень острой рабочей поверхностью.
  5. Дрель со специальными шлифовальными насадками.
  6. Кисть-макловица для нанесения грунтовки.
  7. Игольчатый валик для удаления обоев.
  8. Губка, валик или пульверизатор.
  9. Небольшая кисточка.

Если на основании есть трещины, то к этой «компании» необходимо присоединить зубило и молоток. Когда предстоит «сражение» с обоями, лучше иметь под рукой дополнительного помощника — канцелярский нож.

Материалы

Подготовка стен к шпаклевке начинается задолго до работы — с покупки необходимых материалов.

Читайте также:
Полировка бетонного пола
Шпаклевки

В первую очередь определяют нужные виды шпаклевки. Обычно обработка стен предполагает участие срезу двух составов — для стартовых и финишных работ. Для первых оптимальны крупнозернистые смеси, быстро застывающие и не расползающиеся. Максимальная толщина их слоя составляет 5 мм. Для финишных работ хороши мелкодисперсные шпаклевки, которые обычно наносят более тонким слоем — от 0,5 до 2 мм.

Грунтовка

Это полимерный гидроизолятор, способствующий улучшению адгезии (сцепления) разнородных материалов. Лучшей смесью будет грунтовка глубокого проникновения, она снижает уровень водопоглощения основания. Наносить грунт рекомендуют не валиком, а кистью-макловицей. После обработки поверхностям дают время на полное высыхание, затем стены проверяют рукой, чтобы удостовериться, что на них не осталось пыли.

Могут потребоваться обезжириватели поверхностей, а также антисептические пропитки, защищающие стены от плесневого грибка. Для неровных оснований будет необходима гипсовая либо цементная штукатурка. Последние смеси рекомендуются, если площадь для выравнивания велика, когда требуется нанесение довольно толстого слоя.

Избавление стен от старых обоев

Это первый этап работ. Удалить любые обои довольно легко, если их заранее обработать водой.

  1. Моющиеся обои имеют водонепроницаемый слой, который несколько затрудняет операцию. Чтобы легко обойти это препятствие, по ним проходятся игольчатым валиком. Если его нет, то заменой может стать щетка с жесткой металлической щетиной. Расцарапанные стены смачивают теплой водой — губкой либо из пульверизатора.
  2. Бумажные обои — самый неудобный вариант, так как, намокая, они превращаются в субстанцию, которая норовит оторваться кусками. Чтобы минимизировать труд, поверхность тоже обрабатывают игольчатым валиком, потом щедро смачивают водой. Через некоторое время обои снимают широким шпателем.
  3. Виниловые обои — более удобный вариант, потому что такой материал очень хорошо впитывает воду, легко удаляется. Оставшиеся куски просто счищают шпателем.
  4. Жидкие обои тоже отклеивают достаточно легко: их сначала увлажняют небольшим количеством воды, либо обрабатывают паром.

Альтернативные методы освобождения стен от обоев — использование парогенератора или горячего утюга. Эти приборы хорошо расплавят старый клеевой состав, поэтому отделение материала от поверхности в идеале должно превратиться в достаточно легкую процедуру.

Удаление надоевшей краски

В этом случае существует несколько способов «расправиться» со старым покрытием. Например:

  1. Стены чистят наждачной бумагой крупной зернистости. Либо используют дрель и шлифовальные насадки. Наждачка и руки — самый трудоемкий вариант.
  2. Приобретают специальные смывочные составы, размягчающие слой краски, которую затем счищают шпателем.
  3. Проводят термообработку участков утюгом или строительным феном, потом удаляют материал шпателем.
  4. Газовые горелки, паяльные лампы тоже используют, но только если основания бетонные либо кирпичные.

После снятия слоя краски стены обрабатывают наждачной бумагой. При работе с химикатами необходима защита — резиновые перчатки и респиратор. Если паяльной лампой удаляют масляную краску, то главное — соблюдение правил пожарной безопасности.

Снятие побелки с потолка

Не только стены нуждаются в качественной обработке, поэтому подготовка потолка тоже необходима.

  1. Поверхность смачивают водой валиком или пульверизатором. Пока жидкость не испарилась, потолок чистят скребком.
  2. Если была использована водоэмульсионная краска, то вместо воды готовят раствор из хозяйственного мыла и соды (1/2 куска плюс 5 чайных ложек на ведро воды). В этом случае ждут, пока краска не размокнет, потом ее счищают шпателем.

Другой интересный способ — помощь клейстера, приготовленного из муки. Этот «кисель» намазывают на потолок валиком, затем ждут, пока он подсохнет. Побелку с клейстером счищают тем же скребком.

Грунтование

Это последний обязательный этап подготовки стен к шпаклевке, без него надежность сцепления гарантировать невозможно. Состав наносят на поверхности кистью-макловицей (если они относительно ровные, то можно обычным валиком), не допуская никаких пропусков, потеков, неравномерности нанесения — скопления грунтовки на каких-либо участках стены. В самых труднодоступных местах пользуются маленькой кистью. После завершения работ ждут полного высыхания слоя.

Минимальный срок, отведенный на просушку слоя, составляет 4 часа, однако для полного высыхания требуется 12 часов. В этом случае руководствуются рекомендациями производителя, они обычно есть на упаковке продукции. После высыхания первого слоя грунтование повторяют. Если дальнейшие работы не планируют продолжать в тот же день, то стены обязательно защищают от пыли полиэтиленовой пленкой.

Работа с разными стеновыми материалами

Подготовка стен к шпаклевке зависит от материала, из которого они сделаны, поэтому в разных случаях действия сильно отличаются.

Бетон

В панельных домах основание обычно ровное. Единственное, что может потребовать исправления, — стыковочные швы. Железобетон, бетон либо керамзитобетон нередко требует доработки, так как могут обнаружиться некоторые дефекты: сколы либо швы. Нередки перепады при монолитном строительстве, они получаются из-за переставленной опалубки. Все проблемные участки нуждаются в оштукатуривании. Оголившуюся арматуру в отколовшемся бетоне закрывают стартовой шпаклевочной смесью. Последний этап — грунтовка стен.

Если масляная краска и бетон кажутся монолитом, а никаких дефектов на поверхности нет, то ее не удаляют. Чтобы придать шероховатость, основание обрабатывают наждачной бумагой либо металлической щеткой. Затем его обезжиривают и наносят грунтовку бетоноконтакт.

Гипсокартон

Этот листовой материал ровный и не требует для исправления больших усилий. Такая подготовка стен к шпаклевке часто сводится лишь к заделыванию стыковочных швов. Иначе остается большая вероятность, что на этих участках в ближайшем будущем появятся трещины, если поверхности готовят к окрашиванию.

Читайте также:
Расположение розеток – как и где лучше расположить в разных комнатах помещениях (70 фото)

Отверстия в местах, где утоплены саморезы, закрывают стартовой шпаклевкой заподлицо с поверхностью гипсокартона. После ее высыхания неровности ошкуривают. Последний этап — обеспыливание стен и грунтовка подготовленного основания.

Кирпич

Стены из кирпича очищают от пыли, грязи, пятен жира. Затем наносят слой штукатурки: гипсовой для внутренних работ, цементной для любых стен. На плоскости крепят маяки, контролирующие толщину и ровность штукатурного слоя. После наброса (или обычного нанесения) смеси на стену раствор выравнивают по ним.

На следующий день делают затирку из аналогичной смеси, но просеянной через сито. Выравнивают этот слой гладилками. После того как раствор высох, на штукатурный слой наносят грунтовку. Делают работу послойно. После ее схватывания проводят следующую операцию — шпаклевание.

Как правильно наносить шпаклевку?

Подготовка стен к шпаклевке завершена, однако основная работа еще впереди, поэтому стоит остановиться на особенностях процесса с разными смесями — стартовой и финишной. Для этого «вида ремонтной деятельности» понадобится еще один шпатель — угловой.

Нанесение стартовой смеси

В этом случае нередко именно новички совершают самую большую ошибку. Если стены далеки от идеала, то начинающие мастера стараются «покончить» с работой как можно быстрее, поэтому очень щедро наносят финишный состав. Делать это не рекомендуют: для устранения серьезных несовершенств используют только стартовую шпаклевку.

Более крупная зернистость смеси позволяет делать более толстые слои, которые не будут осыпаться после высыхания. Допустимую толщину их производители указывают на упаковке товара. Сам процесс выглядит так:

  1. Сначала смесь набирают маленьким шпателем, потом ее перекладывают на большой инструмент — маленькой горкой по центру. Большое количество раствора работе только помешает.
  2. Лезвие шпателя прижимают к основанию, а инструмент наклоняют таким образом, чтобы между ним и стеной получился острый угол. Затем, не отрывая лезвия, делают плавное движение сверху вниз. Главное — обеспечить равномерное давление на шпатель, угол наклона можно менять.
  3. После нанесения шпаклевки на ровную поверхность переходят к углам. Шпаклевку наносят по всей их длине маленьким шпателем, затем выравнивают угловым. После нанесения первого слоя ждут высыхания состава.

После окончания операции для застывания смеси обеспечивают хорошие условия: избегают сквозняков, защищают стену от попадания солнечных лучей. Никакие дополнительные действия, помогающие поверхности сохнуть, не нужны. Если ускорить процесс, используя фен, то в результате можно остаться со стеной, на которой появились трещины.

Для шлифовки сухой шпаклевки лучше всего использовать шлифовальную терку с закрепленным абразивом — сеткой для шпаклевки или наждачной бумагой (от Р60 до Р80). Для углов идеально подойдет шлифовальная губка, имеющая скошенные края. Более простая замена ей — мелкозернистая бумага, сложенная пополам.

Избегать нужно как слишком сильного, так и неравномерного нажима. Качество проделанной работы проверяют правилом. Его прокладывают к стене, подсвечивая ее поверхность фонариком. Если необходимо несколько слоев шпаклевки, то операцию повторяют в такой же последовательности.

Нанесение финишного состава

Задача финишной шпаклевки — исправление самых мелких дефектов. Подготовка стен к этим составам ничем не отличается от описанных процедур. Поверхности со стартовой шпаклевкой чистят от пыли, затем грунтуют. После высыхания грунтовки действуют почти таким же образом:

  1. На широкий шпатель маленьким инструментом выкладывают шпаклевку. Лезвие прижимают к стене, располагая рабочую поверхность инструмента вертикально (угол — примерно 20°).
  2. Смесь наносят слева направо. Если необходимо, то действуют в другом направлении — сверху вниз. Обязательно следят за толщиной слоя. Максимальная величина — 2 мм. Аналогично наносят, а затем выравнивают шпаклевку в углах.
  3. Шлифовку делают, если стены готовят под краску, или когда остались небольшие изъяны. В других случаях необходимости этого этапа нет. Для работы выбирают другой, более щадящий, абразив — от Р100 до Р150. Сначала совершают круговые движения, потом устраняют оставленные следы, действуя крест-накрест.

Последние операции — проверка плоскости правилом с подсветкой фонариком, удаление пыли, а также нанесение грунтовочных слоев.

Подготовка стен к шпаклевке и ее последующее нанесение — процесс, не отличающийся особой сложностью. Однако у новичков могут возникнуть некоторые затруднения. С этим придется смириться, так как качественный результат требует приобретения необходимых навыков, а они со временем обязательно появятся.

Чтобы вооружиться не только теорией, но и посмотреть, как проводят шпаклевочные работы специалисты-практики, можно уделить немного внимания этому видео:

Подготовка стены к ремонту

Подготовка стены к ремонту — один из важных этапов работ. Улучшение эстетики интерьеров или изменение их декора обычно требует тщательного обновления поверхностей стен в отдельных комнатах или во всем доме. Работы можно ограничить только обновлением поверхности путем покраски или изменения способа их отделки . И, конечно, создания гладкого декоративного покрытия, поклейке обоев, вагонки или стеновых панелей, и даже кирпичной или керамической плитки.

В зависимости от типа покрытия поверхности стен должны быть правильно подготовлены, а создаваемый для них субстрат должен отвечать определенным требованиям.

Основные способы подготовки стены

Способ, которым мы хотим отделать поверхность стены, будет зависеть от типа помещения, и основным критерием выбора. Помимо декоративной ценности, следует учитывать требуемую устойчивость к грязи, механическим повреждениям и длительному воздействию влаги. В соответствии с планируемым типом покрытия стены, мы должны оценить существующее состояние основания и обеспечить его надлежащую подготовку.

Читайте также:
Пластиковые водостоки для крыши: монтаж и установка своими руками

Проверяем состояние обновляемой поверхности стены

Внутренние стены обычно покрываются слоем штукатурки, и оценить их состояние достаточно просто, так как любые недостатки поверхности можно увидеть невооруженным глазом. Для их удаления обычно достаточно локально заделать пустоты или трещины и затянуть выравнивающий слой. Структурные дефекты штукатурки удалить сложнее, они проявляются ее крошением и отрывом от основания, что требует отбивания поврежденных фрагментов и нанесения нового слоя штукатурки.

Проблемой также будет значительная неровность поверхности или отклонения от вертикали, что иногда требует правильной отводки плоскости, например, путем приклеивания гипсокартона. Адгезия штукатурки в подозрительных местах проверяется методом постукивания — глухой звук свидетельствует о ее отслоении, а ровность поверхности можно оценить с помощью длинного правила, лазера или натянутой веревки.

Допустимые отклонения будут зависеть от планируемого типа покрытия — для правильной покраски и обоев они не должны превышать 2 мм на участках длиной 2 м, проверенных во многих местах и в разных направлениях.

Подготовка основания стены к покраске

Наиболее трудоемким процессом может быть подготовка поверхностей к покраске, если стены многократно красились разными типами красок, создавая толстое покрытие. Как правило, их придется снимать с необработанного основания, что обычно вызывает многочисленные повреждения штукатурки, которые необходимо отремонтировать, выровняв стены новым слоем штукатурки.

Способы снятия старого лакокрасочного покрытия

Порядок действий будет зависеть от типа краски и требуемого качества основания. Минеральные краски (известь, клей) довольно легко удаляются после замачивания, соскребая их шпателем. Иногда замачивание повторяют, когда краска успела высохнуть или была нанесена толстым слоем. Многослойные эмульсионные краски сложнее соскоблить, если они хорошо прилипают к основанию.

Механическое удаление можно проводить при помощи наждачной бумаги и болгарки. Если масляная краска образует гладкое, прочно сцепляющееся покрытие, достаточно отшлифовать поверхность наждачной бумагой и разрезать покрытие «сеткой» примерно через каждые 3 см, чтобы обеспечить хорошее сцепление, затем нанести штукатурку. Если масляная краска отслоится, ее необходимо будет полностью удалить, например, с помощью препаратов для выщелачивания или растворителей.

Как удалить старые обои

Обои, наклеенные на водорастворимые клеи, довольно легко отрываются после их намокания. Облегчить работу поможет, например, утюг с функцией пара. Также существуют виды обоев, которые позволяют отделить поверхностный слой от крепежного, а затем достаточно оторвать декоративное покрытие, оставив основу для нового покрытия.

Бумажные обои позволяют легко пропускать воду или пар, но в случае виниловых обоев с водонепроницаемым покрытием нам необходимо разрезать поверхность, чтобы увлажнить их. Для этого используется игольчатый валик, который раскатывается в разные стороны по поверхности стены.

Ликвидация трещин и обесцвечивания штукатурки

Перед заделкой больших трещин в штукатурке шов необходимо расширить и углубить, чтобы обеспечить хорошее закрепление шпатлевки. Для шпатлевки можно использовать гипсовый раствор с мелким заполнителем, нанесенным на увлажненное основание. Место ремонта может быть видно, если штукатурка имеет зернистую структуру. Проблема, конечно, исчезнет, когда мы нанесем штукатурку по всей поверхности.

Для маскировки трудноудаляемых пятен ржавчины, копоти или никотина используются специальные изоляционные краски, ведь в таких местах изменение цвета будет видно даже после многократной покраски. Это матовые краски, которые после высыхания можно красить обычными красками для стен, добиваясь однородного цвета всей поверхности. Также эту краску можно использовать в качестве финишного (декоративного) покрытия в местах, подверженных воздействию грязи и влаги.

Подготовка стены перед покраской

Разглаживание штукатурки

Гипсовые или акриловые выравнивающие составы используются для разглаживания поверхности штукатурки и заполнения мелких изъянов. Эта обработка необходима перед покраской стен, а также когда мы планируем поклеить тонкие обои, например, в виде фотообоев.

Гипсовые смеси предназначены в основном для нанесения на неокрашенные поверхности, например, на цементно-известковую или гипсовую штукатурку, и обеспечивают очень гладкую поверхность, готовую к покраске. Однако гипсовую шпаклевку нельзя использовать для выравнивания поверхностей, когда отклонения от плоскости превышают 5 мм. В таких местах сначала наносят гипсовую штукатурку.

Обработка стен перед покраской: как качественно подготовить поверхность

Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.

Обработка бетонных стен под покраску

Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.

Этап 1. Выравниваем стены

Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.

Читайте также:
Особенности выравнивания и подготовки пола под укладку линолеума, этапы работ

Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:

Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.

По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.

Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.

Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:

Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.

При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.

Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.

Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.

Этап 2. Стартовая шпаклевка

Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.

Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.

Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.

Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.

Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.

Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.

Этап 3. Финишная шпаклевка

Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.

Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.

Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.

Этап 4. Финальная грунтовка

После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.

Читайте также:
Облицовочная фасадная плитка - Фото

Читайте также

Террасы — оптимальное решение для сада на склоне

Корневой сельдерей: как получить богатый урожай

Поэтапный ремонт стен

Ремонт стен в квартире – достаточно сложная процедура, требующая усердия и аккуратности. Большое разнообразие материалов для отделки позволяет выбрать вариант, который подойдет как по стоимости, так и качеству. Разные покрытия помогут создать привлекательный интерьер в комнатах. В данной статье будет рассмотрено, как выполняется отделка стен своими руками и какие материалы для этого могут использоваться.

Порядок действий

Ремонт стен своими руками выполняется поэтапно:

  • оценка состояния стен;
  • удаление старой отделки;
  • ликвидация различных дефектов;
  • выравнивание поверхности.

После всех этих действий выполняется отделка стен в квартире новыми материалами.

Оценка состояния поверхностей

Нередко, приобретая квартиры на вторичных рынках, можно столкнуть с сильно кривыми стенами. Кривизна поверхностей может достигать 15 см. Осуществить ремонт старых стен в таком случае практически невозможно, да и не нужно. Лучше будет полностью избавиться от штукатурки, что позволит сэкономить материалы и расширить пространство комнаты.

Помимо этого, любые работы по отделке стен можно проводить только при условии их высокой прочности. Если штукатурка устарела и в некоторых участках отходит от поверхности, лучше будет избавиться от нее. Для проверки прочности будет достаточно простучать стену киянкой или другим инструментом.

Если будет слышен глухой звук или ощущаться небольшая вибрация, такую отделку необходимо удалять.

Удаление старого покрытия

Подготовку стен к ремонту всегда начинают с демонтажа старого покрытия. Так как отделочных материалов достаточного много, каждый из них имеет свои нюансы удаления:

  • Обои. Демонтаж обоев – самая простая процедура, для выполнения которой не потребуется специальных приспособлений. Проблемы могут возникнуть только при удалении тонких полотен. Их понадобится предварительно смочить водой и дождаться впитывания влаги. Мокрое покрытие демонтируется скребком или обычным ножом. Также можно использовать специальный раствор для растворения обойного клея.
  • Штукатурка. Различные штукатурные растворы обрели большую популярность. Обычную штукатурку можно демонтировать при помощи мокрой губки, но декоративный раствор имеет защиту от влаги, поэтому понадобится использовать строительный скребок.
  • Краска. Облупившуюся отделку можно демонтировать ножом. Если краска держится хорошо, понадобится применить строительный фен. После нагрева покрытие легко отстанет от поверхности. Однако фен должен использоваться специалистом.
  • Кафельная плитка. Для ее удаления понадобится использовать отбойный молоток или перфоратор. Так как стоимость таких приспособлений достаточно высокая, рекомендуется взять их в аренду.

Процедура снятия обоев

Ликвидация дефектов

Нередко на стенах образуются различные повреждения в виде трещин. Их можно обнаружить после удаления отделки. Для ремонта трещин понадобится выполнить следующие процедуры:

  1. Освободить поврежденный участок и очистить его от загрязнений и пыли.
  2. Трещина смачивается водой, внутри закладывается армированная лента и наносится около 2 мм шпаклевочного раствора.
  3. Шпаклевка наносится на трещину до тех пор, пока она не будет полностью заделана.
  4. Время высыхания раствора составит примерно 2 часа, после чего участок зачищается при помощи шлифовальной машины или бруска.

Во время работы шпатлевка должна наноситься не только на поврежденный участок, но и на оштукатуренное покрытие возле него.

Чтобы отремонтировать трещины в кирпичных стенах, необходимо применить скребок, брусок и кисть для облицовки раствором.

Процедура заделка трещин

Постройка утепляется на этапе возведения. Для замены утеплителя понадобится снять не только отделочные материалы, но и штукатурку.

Выравнивание стен

Ремонт стен в квартире своими руками не обходится без их предварительного выравнивания. Этот процесс состоит из следующих этапов:

  1. Сначала наносится грунтовка, которая повысит уровень адгезии поверхности. Также такая обработка укрепит основание и предотвратит образование плесени или грибка.
  2. Производится шпаклевка стен. Смесь наносится не менее чем в 3 слоя. Время высыхания каждого из них составляет не менее 12 часов.
  3. Осуществляется оштукатуривание. Именно такая облицовка позволяет создать ровные стены для дальнейшей поклейки обоев, покраски или другой отделки.

Для проверки ровности покрытия к ней нужно приложить 2 м правило. Если работа была выполнена правильно, между стеной и инструментом остается зазор не более 2 мм.

Более подробно узнать о ремонте стен можно из следующего видео.

Гипсокартон для ремонта стен

Выполнить процедуру выравнивания можно также при помощи гипсокартона. Этот метод становится все более популярным, так как позволяет избежать работ с различными смесями. Следовательно, не потребуется дожидаться высыхания каждого слоя и загрязнений от такой процедуры будет значительно меньше. Гипсокартонные листы применяются в следующих случаях:

  • При необходимости внутреннего утепления поверхностей.
  • Если стены слишком кривые.
  • Если для ремонта на кухне или ванной нужно прикрыть трубы.
  • Для создания сложных конструкций: арок, колон или ниш.
  • Когда ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Сначала нужно определить участки на поверхности, где будут висеть тяжеловесные предметы. Эти места понадобится предварительно укрепить.

Также необходимо правильно выполнить разметку размещения профилей. После разметки осуществляется монтаж профилей и листов гипсокартона. Эта процедура достаточно простая, но существует ряд существенных нюансов:

  • В качестве направляющих выступают профили с шириной 27 мм.
  • Оставшиеся детали конструкции изготавливаются из профиля шириной в 60 мм.
  • Монтаж больших фигурных конструкций потребует от работника навыков и опыта.
  • В участках, где будут размещены тяжеловесные предметы, понадобится установить горизонтальные перемычки между профилями и укрепить их. Для этого применяется отрезок профиля, ширина и длина которого составляет 60 мм. Он устанавливается с использованием саморезов на заданной высоте. Укрепление профиля осуществляется путем монтажа деревянного бруса нужного размера. Чтобы обеспечить высокую прочность помимо горизонтальной перемычки нужно установить и вертикальные профили, к которым она крепится.
  • Также перемычки должны быть установлены в местах горизонтальных стыков материала.
  • Если планируется дальнейшая облицовка гипсокартона, профили рекомендуется устанавливать с интервалом в 40 см друг от друга. Это позволит укрепить конструкцию, а стыки листов в любом случае попадут ровно на профиль.

Процедура установки гипсокартонного листа

Интервал между профилями нужно замерять от цента одного изделия, до центра другого, а не между краями.

Читайте также:
Сайдинг под бревно с имитацией блок-хауса: характеристики виниловых и акриловых панелей, монтаж (фото домов, видео)

Варианты для отделки стен

Ремонт стены в квартире можно осуществить при помощи различных материалов. Наиболее популярными из них являются:

  • обои различных видов;
  • фрески;
  • декоративная штукатурка;
  • краска;

Обои для отделки стен

Некоторые считают, что обои – давно устаревший способ облицовки стен, но это не так. Возможности такого покрытия просто огромны. Полотна с разнообразными рисунками и узорами обновляются каждый сезон. Чаще всего применяют следующие виды обоев:

  • бумажные или флизелиновые;
  • виниловые;
  • моющиеся.

Разнообразие покрытий позволит подобрать вариант согласно личным предпочтениям. Флизелиновые полотна отличаются высоким качеством и плотностью, они могут скрыть небольшие неровности стен благодаря своей толщине. Бумажные покрытия имеют невысокую стоимость, но их прочность достаточно низкая. Использовать их для облицовки на кухне или в ванной крайне не рекомендуется, так как они не имеют защиты от воздействия влаги.

Хорошим решением для облицовки стен в жилье станут виниловые и моющиеся обои. Они имеют среднюю стоимость, но при этом отличаются хорошим качеством и защитой от влаги.

Использование фрески

Фреской называют ручную работу, включающую в себя облицовку стен при помощи водных красителей по еще не высохшей штукатурке. Единственным недостатком такой обработки можно считать высокую стоимость, но ее внешний вид полностью окупит все затраты. Фреска прекрасно подойдет для создания практически любого стиля в особенности для богемных интерьеров.

Декоративная штукатурка

Декоративные смеси являются более современным способом облицовки. В состав такой штукатурки входят следующие компоненты:

  • мраморная каменная крошка;
  • синтетические добавки;
  • нейлоновые волокна или целлюлоза.

Эффект от облицовки декоративной штукатуркой

Различные добавки могут значительно изменить результат облицовки стен в квартире, поэтому состав раствора нужно обязательно учитывать во время покупки.

Покраска стен

Ремонт квартир редко обходится без краски. Комбинация окрашенных поверхностей выглядит привлекательно и стильно. Дизайнеры часто экспериментируют с палитрой цветов, создавая неповторимые картины интерьера. Наиболее популярными вариантами являются выделение одной стены при помощи необычного оттенка или окрашивание поверхности по трафарету.

Как видно из статьи, ремонт стен – крайне важная процедура. Именно от качества этой работы будет зависеть возможность дальнейшей отделки поверхностей. С помощью фото, использованных в статье, можно будет на практике увидеть каждый этап работы.

Мангал своими руками: лучшие современные идеи, варианты и проекты мангалов (170 фото)

Любим мы, если погода позволяет, с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Впрочем, если погода не позволяет, тоже…жарим. Но в любую погоду шашлыки без мангала — дело несерьезное. Если есть у вас частный дом или дача, сделать можно стационарную солидную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу. Их делают обычно частично из кирпича или природного камня, частично из металла. Если нет желания возводить нечто серьезное, можно сварить жаровню из металла и поставить недалеко — на заднем дворе под навесом, в гараже, в кладовке и т.д. Если вы любитель отдыха на природе в любом виде, вам без переносного мангала не обойтись. Причем такого, который удобно будет переносить/перевозить. Вот о том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдет речь дальше.

Шашлыки жарим и когда погода позволяет, и когда нет… потому и мангал нам нужен в любое время года

Классификация мангалов с чертежами и фото

Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

  • Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
  • Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.
    У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты
  • Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
  • Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.
Читайте также:
Пластиковые водостоки для крыши: монтаж и установка своими руками

Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

Мастерим стационарные модели

Есть несколько способов. Они не очень сильно отличаются, но все-таки разница есть.

Способ первый: с минимумом сварных швов

Его можно использовать если у вас есть достаточно большой кусок металла, на котором поместится вся «развертка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы

Далее, начинаем работать сварочным аппаратом. Для сварки металла 2-3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Наверное, мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения. Наложив четыре шва, получаем готовый короб мангала.

Сгибаете заготовку, потом завариваете швы

Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

Дно и стенки можно усилить — чтобы их не выгибало от высоких температур

Далее осталось приварить только ножки. Они могут быть из уголков, или труб. Варианты разные, но оба можно использовать. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили. Или приварить ко дну гайки, а на гладкой арматуре соответствующего диаметра нарезать резьбу.

Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб

Еще один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут все еще проще: привариваете в углах.

В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

Способ второй: сварки много

Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, конечно, накладывать сварные швы нужно более качественно: их протяженность гораздо больше.

Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварить

После того как короб собран, остается приварить ножки. Тут никаких отличий нет. Несколько вариантов описано выше.

Способ третий: на каркасе из уголков

От второго варианта отличается последовательность действий. Возможно, это более правильный способ: тут есть каркас, который не даст металлу выгнуться. Вообще, такой самодельный мангал получается более прочным. После последовательность работы такая:

  • свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
  • к нему привариваете дно, и после — стенки.

Эти мангалы из металла сделаны на каркасе

Ну, и если делаете мангал для себя, своими руками, может имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу и/или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сварено так, чтобы можно было вставлять «дополнения». Так что и столик и подставка под шампура — может вставляться или нет по желанию.

Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров

А для тех, кто любит все делать основательно, есть идея железного мангала под навесом. Замечательно сделано. Такой металлический мангал с крышей своими руками сделал начинающий сварщик. Этот проект он использовал для тренировки: учился варить инверторной сваркой. Очень хорошая идея, да и исполнение неплохое.

Читайте также:
Расположение розеток – как и где лучше расположить в разных комнатах помещениях (70 фото)

Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит легкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их на хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Они есть нескольких видов:

  • раскладные;
  • сборные.

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые — сразу с ручками для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

Мангал в чемоданчике — хорошая идея

В данном варианте хозяин под имеющийся чемодан сделал мангал из металла. Крепятся части на металлических дверных петлях. Их приварили ручной электродуговой сваркой. Конкретно у этой модели ножки больно уж тонкие, но это — издержки компактности.

Еще один вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешево и сердито.

Еще один мангал, который можно уложить в чемодан

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счет пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.

Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стал

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками

Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.

Разборный мангал на кованых ножках

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.

Чем покрасить мангал из металла

Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придется счищать ее вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щетками, шкурками. При желании его можно покрасить. Но краски должны быть термостойкими, а еще лучше — жаростойкими, потому что только они выдерживают температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

  • термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900°С, есть другое название у той же краски ОС-82-03Т;
  • эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093°С, матовая, бывает в белом, сером, черном цвете;
  • термостойкая эмаль ( краска) «КО-8101» выдерживает нагрев до +650°C, есть двенадцать базовых цветов;
  • эмаль термостойкая КО-8111 Термика имеет также антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600°C.

Если хотите чтобы мангал был красивым, присмотритесь к кирпичным. Они создают прямо-таки монументальное впечатление. Даже самые простые. На простых моделях можно и попрактиковаться.

Чертежи

И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению, никакого криминала в этом нет.

Чертеж железного мангала на высоких ножках

Чертеж мангала-чемодана из металла

Чертеж разборного мангала

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: